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Sbado, 25 de Dezembro de 2010

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CORDAS E NS

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Uma corda um instrumento de segurana. Depende de sua qualidade, do uso que se d, e de sua conservao, uma corda pode ter uma vida til mais, ou menos longa... Cuidadosa e constante reviso das cordas deve ser feita sempre, depois e antes de us-las. A inspeo deve ser com luz suficiente (l fora), examinando e apalpando a corda dos dois lados, palmo a palmo. Qualquer defeito encontrado deve ser eliminado, em geral cortando-se o pedao comprometido. Se o defeito no meio da corda, infelizmente de uma corda longa obtm-se apenas duas cordas curtas, mas prefervel sacrificar a corda, do que a segurana que ela fornece. Uma corda muito sofrida, ou j com longo tempo de uso, deve ser retirada de uso e devidamente marcada como tal. Para evitar um rpido desgaste de cordas, com conseqentes despesas de reposio, certas regras de conservao podem ser respeitadas: Corda no capacho - no pise em cima. A corda no deve ser arrastado pelo cho. Poeira e pequenos cristais de rocha abrem caminho pelas fibras, e aos poucos, internamente, destroem a corda de modo no visvel da superfcie. Evite que a corda corra sobre arestas (agudas ou rombas), especialmente sob forte trao. As cordas de rappel ou de jumar em especial, devem ser colocadas fora do alcance das bordas do paredo. Para isto, solteiras mais curtas devem ser usadas entre a corda e o ponto de fixao. So estas cordas mais curtas que sofrero o desgaste, e em caso de leso podem ser retiradas de uso sem grandes perdas. No deixe a corda sob tenso por qualquer perodo longo de tempo. Nunca a use para rebocar carros ou qualquer uso que no especificamente para a finalidade a que se destina. Uma vez usada para outra coisa, ela ento e para sempre uma corda de reboque e nunca mais uma corda de segurana. Lave sempre as cordas quando estiverem sujas- e em espeleologia isto quer dizer: aps cada excurso. Pode-se deixar a corda de molho em um balde ou no tanque, trocando a gua suja de tempos em tempos. Se quiser utilizar algum tipo de sabo, escolha um neutro para no danificar as fibras e, em alguns casos, a impermeabilidade da corda. Ela pode at mesmo ser lavada em mquina de lavar roupa (mas no a tora l). Alm de beleza de uma corda recm-lavada, a agitao da gua retira os microcristais da trama das capas de nylon. Lavada ou no lavada, deixe sempre a corda secando, aps cada excurso: sombra, pendurada em voltas frouxas, e fora do alcance de aquecedores ou qualquer fonte de calor. Depois de usar e antes de guard-la, remova todos os ns. Os raios ultravioleta, com o tempo, deterioram fibras de nylon. Por isso, no deixe a corda desnecessariamente ao ar livre, exposta luz solar. Uma corda de escalada um instrumento de preciso, utilizado para um esporte altamente tcnico. Ela deve ser tratada com o mesmo respeito e cuidado que qualquer outro fino instrumento. Quando a vida de algum estiver pendurada pelo fio, todo cuidado gasto na sua preservao no ter sido demais. A melhor maneira de enrolar a corda s braadas (nunca entre mo e cotovelo, ou entre o joelho e p, em que a corda retorcida em voltas curtas dando problemas ao desenrolar), ou seja em voltas longas, segurando com uma mo a corda enrolada, e a outra medindo o comprimento de cada volta. Ao terminar, uma fogaa de

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seis ou sete voltas segura o conjunto sem se desmanchar. A corda tambm pode ser enrolada e depois fixada de forma diferente, como se fosse uma mochila, sendo mais fcil de transport-la s costas. O nmero de ns usados por espelelogos e alpinistas vem diminuindo pouco a pouco. Facilidade em fazer ou desfazer o n, segurana, confiabilidade, so as caractersticas que vem selecionando os ns realmente eficientes. Um n de escalada deveria ser to simples e seguro, que qualquer excursionista deveria poder faz-lo no escuro e meio dormindo- muitas vezes exatamente este o caso - e alguns com uma mo s. Abaixo selecionamos nove ns bsicos, que a prtica mostrou poderem resolver em conjunto qualquer situao que se possa encontrar em caverna ou montanha. PESCADOR (dois ns para juntar pontas) O n de pescador duplo o mais recomendvel para juntar duas cordas de mesmo dimetro. Seguro quase sempre, pouco volumoso, e no se afrouxa durante o uso, podendo no entanto ser desmanchado facilmente, mesmo aps ter sido usado sob trao.

Em cordas de segurana ou rappel, cordinhas de nuts, solteiras para escadas ou ancoragens, o pescador duplo ainda mais seguro, mas tambm mais volumoso. N DE FITA Para juntar as duas pontas de uma fita todavia, o n de fita o ideal. Ele consiste simplesmente num n simples numa ponta da fita, percorrido em reverso pela outra ponta. Se o n permanente, pode-se fix-lo com alguns pontos de linha de nylon, pois com o uso ele perde a forma, ou afrouxa e aponta escapa, desmanchando-se o n. Pelo menos 4 a 6 cm de ponta de fita devem ficar sobrando dos dois lados. ASELHA E OITO (dois ns para prender ) O n em oito um n em forma de oito (claro), feito em corda dupla. Pode ser usado tanto no meio como na ponta da corda: em ancoragens, para fixar escadas, para amarrar qualquer coisa corda, para passar por um mosqueto e prend-lo a qualquer ponto, para amarrar-se direto pela cintura ou por cadeirinha (mas neste caso, em ponta de corda). Por ser simtrico em relao ao eixo de foras, no de forma tanto nem to difcil de desmanchar quanto ao aselha, especialmente aps ter sido submetido a forte trao (caso em que o aselha extremamente inconveniente, e por isto deve ser esquecido). Por ser tambm prova de erros, o n em oito mais recomendvel que o lais de guia (no representado, mas que por sua insegurana deve ser tambm esquecido). Seu uso com baudrier ou com cadeirinha (pela ponta da corda) exige um pouco de jeito - basta fazer o oito em corda simples, passar a ponta livre pelo baudrier, e revert-lo por dentro do n uma habilidade que antes de se tornar automtica, confunde. preciso praticar antes. A lanada do pescador um n de pescador (simples) na ponta da corda. Seu uso especfico para prender o baudrier ou cadeirinha

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ponta da corda, para o qu especialmente recomendado pela UIAA, como um n seguro e mais fcil que o n em oito. Como nica recomendao, no inverter os ns, caso em que o n torna-se corredio (um erro infantil, mas grave), tal qual um n de forca. VOLTA DO FIEL (um n para ancoragem) O volta do fiel um bom n para ancoragem com a prpria corda de segurana, rpido de fazer e de passar por um mosqueto. Note porm, que a forma bsica apresenta uma volta frente, e a outra atrs da corda transversal, horizontal. Em seguida, a volta de trs passa frente da outra e vice-versa. O mosqueto ento passado por ambas as voltas. Fcil de fazer e de se ancorar ao final de um lance de escalada, o volta do fiel pode ser feito diretamente com uma s mo, a partir da corda j passada pelo mosqueto. Isto tambm exige treino. UIAA (um n para segurana) Com a mesma configurao inicial da volta do fiel, o n de segurana dinmica UIAA um n deslizante, de atrito, para ser usado com mosqueto (sempre de rosca), passado este por um ponto de ancoragem. Ao invs de passar as laadas uma por trs da outra, o n dobrado, como um livro fechando, e ambas as voltas passadas pelo mosqueto. Uma volta passa por dentro do n, outra por fora. Puxando ora uma, ora outra ponta, o n estoura para um lado ou outro do mosqueto (mosqueto largos so por isto mais recomendveis). O n portanto simtrico, capaz de ser usado nos dois sentidos, para dar ou recolher corda. Quedas violentas, cordas extremamente dinmicas podem ser travadas com este n, com apenas uma mo, sem queim-la, deixando correr um mnimo de corda - um avano tcnico em relao &ag rave; segurana por outros mtodos, especialmente porque no desequilibra o segurador, e uma eficincia tranqila. Use-o sempre. Treine mont-lo com uma s mo. PRUSIK (ns blocantes) Os ns blocantes, dos quais o mais conhecido o prusik, se baseiam todos no mesmo princpio: uma corda fina enrolada em espiral ao redor da corda principal, de escalada, de segurana, ou de resgate. Se uma fora ou peso aplicada ao n, as voltas se apertam, num efeito constritor que pelo atrito, impede que o n deslize pela corda. Tirando-se a trao, o n se afrouxa e pode ser deslocado ao longo da corda. So essencialmente ns de frico, de atrito, em que o coeficiente de atrito depende tanto da relao de dimetros das duas cordas, como do nmero de voltas que a espiral faz ao redor da corda-guia. Se o nmero de espirais for muito grande, ou o dimetro da cordinha muito pequeno, o atrito muito grande, e torna-se difcil afrouxar o n e desliz-lo quando se deseja. Inversamente, se o dimetro da cordinha do blocante quase igual ao da corda, ou o nmero de voltas insuficiente, a superfcie de contato se reduz, o atrito mnimo, e o n acaba no segurando, quando sob trao. Para cada n blocante h uma certa relao dimetro/voltas que oferece o atrito ideal. Em geral, as cordinhas usadas tm um dimetro entre metade e 2/3 do corda-guia. Para cordas com 10 a 12 mm de dimetro, cor dinhas de 5 a 7 mm so as indicadas. No n de prusik a cordinha (uma lanada fechada), enrola-se duas ou trs vezes (dependendo do dimetro da corda e do cordin utilizado) ao redor da corda, formando quatro espirais. Para no deslizar, o n tem que ser simtrico, e as voltas no se cruzam, estando as segundas voltas colocadas entre as primeiras. Se quatro espirais no so suficientes e o n no segura, mais de uma volta aumentar a superfcie de contato ao ponto desejado (isto muito

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comum quando se usa uma fita tubular em lugar da cordinha). Ou, o que mais comum, o n pode estar deslizando apenas porque no foi suficientemente apertado, e as espirais abraam frouxamente a corda: tudo se resume em puxar a cordinha ou fita perpendicularmente corda, antes de submet-la trao, que paralela corda. Os ns blocantes podem ser usados para se subir pela corda, para recuperar tecnicamente um companheiro cado, atravs de um sistema de mosquetes-polia, ou para dispor de auto-segurana quando descendo de rappel ou subindo pela escada. Um metro de corda de 6 mm (com as pontas unidas por um n de fita ou pescador), suficiente para fazer uma laada de prusik. Uma ou duas destas laadas deveriam ser carregadas na cadeirinha, sempre mo, sempre que haja a menor possibilidade de serem necessrias - em qualquer lugar em que seja desenrolada a corda para dar segurana, em caverna ou montanha. Estes laados podem ser ligados instantaneamente por mosqueto a um estribo, a uma cadeirinha, e um ponto de ancoragem. Numa emergncia, em, caverna por exemplo, com uma das mos machucada, e com o lampio apagado, estes ns blocantes podem ser vitais, e salvar uma vida - s vezes a sua prpria. imprescindvel treinar a fazer o prussik (ou, para alguns mais prtico, o n de Marchand) com qualquer das mos, e no escuro. Os blocantes com mosqueto tm suas vantagens, mas como o mosqueto mesmo no "morde", a rea de contato cordinha-corda fica diminuda, e o nmero de espirais acaba geralmente sendo aumentado para seis ou oito. Destes, o n de Bachmann especialmente til em sistemas de recuperao, pois esbarra na polia logo acima enquanto a corda recuperada, retesando-se imediatamente e blocando-a, quando a corda solta. A laada passada pelo mosqueto, e ento enrolada em espiral ao redor dos dois - corda e mosqueto - ajustando-se o nmero de voltas ao atrito desejado. Este n superior ao prusik, pois trabalha melhor em cordas molhadas, embora tenha a desvantagem de exigir o uso das duas mos para faz-lo. LAIS DE GUIA (indispensvel) Por ltimo, mostramos um n, o lais de guia duplo, que pode ser usado para improvisar um baudrier, usando se uma fita de trs metros de comprimento, e com as pontas devidamente unidas por um n de fita. Muito conveniente para segurana em campo-escola ou caverna, este baudrier no contudo inteiramente indicado em escaladas verticais, ou em qualquer outro lugar em que a pessoa segurada no possa ser baixada imediatamente ao cho a fita, muito fina, logo comea a machucar caso a pessoa esteja pendurada em vertical ou negativo. OUTROS NS: N DIREITO

N HARNESS (n em oito no baudrie)

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CONCLUSO: Os ns apresentados so essenciais para qualquer atividade em caverna ou montanha. Tome uma cordinha e pratique-os em casa at tornarem-se automticos. Seu uso sem hesitaes, pode significar para voc ou os outros, a diferena entre segurana em suas atividades, ou um convite ao perigo, sem justificativa.
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