1_STAMPO MONOVALVA – A POZZO

Materiali utilizzati:
 1 Pezzo di cartoncino rigido e pesante.
(andrebbe bene anche una custodia rotta di
un CD).
 1 Pezzo di carta plastificata (la copertina
di una rivista platinata è perfetta. Deve
essere lucida.)
 Nastro isolante.
 Silicone odontotecnico, molto preciso ed economico. Con 40 € ho
a disposizione 2Kg di silicone: 1 Kg Base + 1 Kg Catalizzatore
che vanno miscelati in rapporto 1/1. Ha un Tempo di colata 5
min, quindi in questo tempo va impastato e colato nello stampo; il
Tempo di indurimento completo è di 1 ora.
 Resina Sintofam della Prochima: costa 20/25 € al Kg e ci fai circa
100 miniature di medie dimensioni (scarti compresi). Ovviamente per un mostro grande tutto
cambia… il tutto rende comunque minimo il costo per miniatura.

Formiamo a questo punto un cilindro usando la

carta patinata.

Mettete la minia al centro del cartoncino,

incollandola con un goccio di colla. Quindi
fissate il cilindro alla base . (io ho usato cera
fusa). Dovete sigillare bene, per far si che il
silicone liquido non esca da sotto.
L'importante e che la miniatura disti almeno 1
cm dal bordo esterno del cilindro, e che in
altezza, non sia inferiore ai 3 cm, al bordo alto.

Una volta miscelato i due componenti ho

versato il silicone all'interno del cilindro
(bisogna colarlo molto lentamente).
Dopo un'ora il silicone si può liberare dallo
stampo.
La base della miniatura, sarà il lato in cui si
colerà la resina.

La carta patinata non si attaccherà al silicone.

Difficilmente i siliconi si attaccano alle superfici
da duplicare, di qualsiasi natura esse siano.

Per aprire lo stampo io uso un bisturi, e

allargando piano piano quest'ultimo, posso
seguire la linea ottimale (vedi postura delle
minia).
Taglio lo stampo partendo dalla basetta.
Allargando lo stampo cerco di assecondare lo
strappo del silicone con un bisturi.

Una volta liberato lo stampo dalla miniatura

siamo pronti per la fase di colata della resina.
2_CANALI DI SFOGO

Il problema del taglio dello stampo in silicone, è per molti l'ostacolo più grande da superare.
Con questo tutorial non voglio rappresentare l'unico metodo da seguire, ma bensì chiarire il
concetto di base, per potervi dare la possibilità di migliorare il metodo, senza comunque variarne i
fini. Ecco la miniatura scelta per esempio: è il famoso Fimorc armato con ascia e scudo.
Primo problema: il foro tra corpo
e scudo, non faciliterà il taglio del
silicone. Sicuramente si strapperà
incastrandosi nel foro. Per questo
motivo andrebbe chiuso.

Ora siamo pronti per affrontare il discorso dei canali di sfogo. Ecco le 5 proiezioni della miniatura.
Grazie a queste visuali possiamo ottimizzare le nostre scelte.

La scelta di questa miniatura è dovuta alla complessità della stessa. Come potete notare il taglio
ottimale non è una retta, quindi dovremo calcolarne il tragitto.

Con il filo di cera cerco di simulare la linea di taglio ottimale. La linea di taglio dividerà lo stampo
quasi diagonalmente.

Arriviamo ora ai primi canali. Quando prendete

il filo di cera, non tagliate il pezzetto che vi
serve ma strappatelo. Si formerà una punta che
vi aiuterà nell'esecuzione della "saldatura".
Scaldate leggermente la punta di cera ed unitela
al modello. Con la PKT (lo strumento a spillo)
amalgamate il punto di unione.
Aggiungiamo il secondo canale.
Non posizionate MAI i canali orizzontalmente.
Inclinateli sempre, se potete verso il basso, in
alternativa va benissimo anche inclinati verso
l'alto.
Quando posizionate i canali, guardate il modello
da ogni angolazione: vi aiuterà ad eseguire una
linea più fluida da seguire.

Altri canali…
Controllate sempre l'inclinazione dei perni.

Altri canali...
...altro controllo.

Finiamo.

Ho unito gli sfoghi nei punti più esterni della

miniatura. Questi perni andranno tagliati perché
troppo lunghi.
La lunghezza sarà determinata dallo sfogo
principale che dovrà unirli. Il canale di sfogo
principale non sarà altro che la linea di taglio
ottimale.

Per unire le parti bisogna

lasciare la miniatura sul piano di lavoro e
con la mano sinistra (destra per i mancini)
tenere lo sfogo principale in posizione,
mentre con la destra (sinistra per il mancini) si
scalda la PKT per saldare le parti.
La miniatura non va tenuta in mano.
Una volta "uniti", con un goccino di cera rossa
cercate di rendere i punti di saldatura il più
lineari possibile. Le bolle d'aria per defluire non
devono trovare "strettoie".
Altra angolazione.

Dall'alto possiamo notare come la linea (sfogo

principale) segue la linea dell'arma.

Questa è la miniatura pronta. Ho segnato con un

pallino di cera la parte anteriore della minia.

Quando posiziono il cilindro di carta, di solito

non tengo conto della posizione della miniatura,
ma la posizione dello sfogo "primario".

Una volta colato il silicone, grazie al punto di

LATO SX
cera come riferimento, possiamo identificare la
posizione del taglio futuro.

LATO DX
Ecco come si presentava la posizione della
basetta nello stampo.

Iniziamo a tagliare lo stampo partendo dalla

base.

Allargate il taglio per vedere lo sfogo all'interno

dello stampo.
Fate la stessa cosa dall'altro lato.

Continuate ad allargare lo stampo ed aiutare il

taglio con la lama del bisturi.
Le parti interne dello stampo di solito si
strappano da sole nel punto "giusto.

Ecco il confronto tra linea e taglio.

Ecco lo stampo come lo avete sempre visto.

Ecco la colata in resina

Non preoccupatevi dei canali che potrebbero

essere rimasti "leggermente" inglobati nello
stampo…
… con un piccolo taglietto fatto con il bisturi
potrete liberare tranquillamente la miniatura.

Ecco il nostro Fimorc grezzo...

… e quello rifinito!
3_USO del SITAFOAM
Questi sono i pochi consigli che posso darvi, vista la poca sperimentazione, personalmente fatta, sul
Sintafoam.
Questo è il sintafoam con tutto l'occorrente
necessario per la lavorazione.

Una cosa molto importante è, agitare bene i due

contenitori prima del prelievo della
resina.(almeno 1 min.) La scritta sul tappo è
chiarissima.

Cercate di dosare precisamente i due

componenti (rapporto 1/1), usando le siringhe
graduate. Agitare bene i contenitori vuol dire,
formare bolle d'aria all'interno dei due
componenti. Si possono notare le bolle
all'interno delle siringhe.
Consiglio (al dire il vero lo fà la Prochima) di
far areare i componenti per 5/10 min.
Personalmente faccio riposare le siringhe piene
per 10 min. Passato questo tempo, i componenti
sono completamente privi di bolle.

Possiamo unire i componenti nella tazzina e

mescolarli per circa 30 sec.. Cercate di non
formare bolle durante questa fase.

A questo punto, possiamo colare la resina

dentro lo stampo facendola cadere al suo
interno. Prima di raggiungere il completo
riempimento dello stampo (ossia tutto lo spettro
meno la basetta), centrifughiamo per circa 10
sec. Finiamo di colare l'intero stampo (ossia
finire di colare la basetta).
Avete notato la trasparenza iniziale della resina?

Dopo 10 min. si presenterà così

I bordi della basetta risultano ancora semi-
trasparenti.
Dopo il completo indurimento (40 min.) la
resina è completamente opaca.

Non resta che liberare la miniatura dallo

stampo.

e... fare i conti con questo nuovo mostro.!

Domanda: Io da povero profano...come faccio a centrifugare il calco?

Risposta: E’ ovvio... con un calzino! Già... quando lo faccio sembro Jeeg Robot: "Pugni Rotanti,
azione!" Facendo girare (roteare) lo stampo mediante un "calzino" ( o sacchetto di plastica), la forza
centrifuga prodotta spingerà la resina liquida all'interno dello stampo. Riempi lo stampo sino a
livello dei piedi (quindi con basetta ancora vuota), e centrifuga. Dopo potrai finire di riempire la
basetta sino all'orlo.

Domanda: Lo stampo è tenuto assieme solo da degli elastici? non c'è rischio che si apra o
perda l'allineamento delle due metà?
Risposta: Non si corre questo rischio. Il taglio non è mai perfettamente lineare, e l'allineamento
delle due metà è dettato (e obbligato) proprio da queste irregolarità. La forza dell'elastico tiene
tranquillamente.

Domanda: Poi volevo sapere, se riempio a metà lo stampo (dopo aver unito le due metà) e
faccio solidificare completamente, quando aggiungo il resto del sintafoam le due parti si
attaccano perfettamente senza solchi o altre imperfezioni (escludendo la tonalità della resina)?
Risposta: Non potresti colare metà miniatura perché perderesti la funzione dei canali di sfogo nella
seconda ed ultima colata. Il principio dei vasi comunicanti funziona se viene colata la resina in
un'unica fase. Se si tratta di finire la basetta o poco di più si può fare tranquillamente perché, nella
famosa "Colata a Stampo Aperto" le parti si uniscono perfettamente senza nessun tipo di solco o
imperfezione. Se misuri la resina con le siringhe anche il colore sarà identico per tutte le miniature
che stamperai. Però, a volte, il colore cambia da barattolo a barattolo. La prima confezione che ho
preso era più chiara dell'ultima acquistata. Penso sia la Prochima a sbagliare le proporzioni in fase
di fabbricazione o una conservazione differente. Cosa dite.
Ultimamente non centrifugo più. Vengono bene ugualmente.
4_COME RIEMPIRE LO STAMPO

Se volessimo creare il Troll in stile

Heroquestiano, dove dovrebbero essere
posizionati i canali di sfogo? Perché?

Dobbiamo fare uscire l'aria, facendo entrare la

resina.
Stiamo parlando di sfoghi per l'aria, non di
alimentare meglio lo stampo, con la resina
fluida.
Provo a postare una nuova fotografia per
agevolare la vs. spiegazione.

Il verde è lo stampo, ed il bianco è l'aria

(atmosfera). Ora lo stampo è vuoto!
Per risolvere il problema bisognerebbe
immaginarsi il comportamento della resina
quando entra nello stampo.

Come primo accorgimento, cercheremo di

alimentare subito la parte più bassa dello stampo
(il braccio Sx). Basterà aggiungere un canale di
alimentazione (Canale di Colata).

Quando un canale "porta" resina si chiamerà

Canale di Colata.
Se invece porterà fuori l'aria lo chiameremo
Canale di Sfogo.

Con la teoria di vasi comunicanti il livello della

resina salirà nel tronco, come nelle braccia.
Sembra una cosa ovvia!

Continuando il riempimento dello stampo

raggiungiamo il primo punto critico.

L'aria presente nello stampo, non riuscirà ad

uscire sia dall'osso-arma, ne dal braccio. Si
formano delle camere d'aria che in nessun
motivo si potranno riempire. L'aria salendo
verso l'alto, chiuderà le cavità alla resina.
Spero di essere stato chiaro.

Per questo motivo inizieremo a scaricare l'aria

dei punti critici all'esterno dello stampo.

Ed ecco i primi canali di Sfogo.

Proseguendo nel riempimento, raggiungeremo il
limite dell'arma sul braccio Dx. Superato questo
limite anche l'ascia inizierà a riempirsi.

Anche quì troveremo due punti critici.

Ormai sappiamo come risolvere il problema!

A questo punto possiamo terminare il
riempimento.

Ad essere pignoli si potrebbe trovare delle

bollicine d'aria in questo punto. (mano Dx).

Vi assicuro che il primo troll stampato aveva

questo difetto.

Con un piccolo sfogo possiamo andare

tranquilli!

A questo punto non si dovrebbero avere brutte

sorprese.

Soluzione Finale:

Un'ultima cosa su cui soffermarsi, è quella del consumo di resina. Più canali useremo, più scarto
avremo (ricordatevi che le spine si riempiono di resina, ma vengono buttate.)
Per risparmiare un pochino di resina possiamo accorciare qualche canale di sfogo.

Altre minia da clonare… ma ATTENZIONE!!!

 Per quanto si possa pensare a tutto, alcune
miniature risultano difficili da stampare.
Provate a scaricare tutti i punti critici
diventerete pazzi.

Ed altre volte bisogna fare i conti con le altre

angolazioni.
Il viso del Ghoul è ad alto rischio "mancanze"
(bolle d'aria).
Le varianti sono tante, ma il principio rimane lo
stesso.
In questo caso si riempie la faccia del Ghoul a
stampo aperto, prima di unire lo stampo e colare
la resina.

Domanda: Dopo aver inserico parte della resina nello stampo aperto, bisogna aspettare che
cominci a solidificare prima di chiudere lo stampo e inserire il resto della resina oppure
bisogna chiudere immediatamente lo stampo e riempire tutto?
Risposta: Si deve aspettare! Se si unisse lo stampo con la resina ancora liquida, quest'ultima
uscirebbe dalla faccia del Ghoul per andare verso il basso. Bisogna prima far solidificare la
resina,poi unire lo stampo ed infine colare la resina. Il punto di unione tra i due strati risulterà
invisibile.
Per sostituire la basetta e non tagliare la minia originale si devono realizzare due stampi! La prima
parlare appunto della sostituzione della basetta, la seconda il posizionamento pratico dei canali di
sfogo. Prendiamo come esempio il Troll di D&D.
Come prima cosa si predispone il troll con i
canali si cola il primo stampo in silicone.

Una volta stampato, si taglia la vecchia basetta

per sostituirla con quella di HQ. (gli avanzi di
resina diventano sempre basette nuove. Non si
butta via niente).

Ecco imbasettato il nuovo troll senza aver

tagliato l'originale.

Per unire la basetta ho usato cera. (abituatevi ad

usare la cera. E' un materiale stupendo.

Dobbiamo ora predisporre il secondo stampo.

Ecco alcune idee alternative ai fili di cera.
Odontotecnica.
Ho incollato la basetta sulla custodia di un CD
ed ho unito i canali con la cera.

Ho usato tutte le alternative. Cottonfioc, vecchi

canali tagliati, cera, e stuzzicadente. La cosa che
non varia mai è il materiale fissante: CERA.
I canali raggiungono sempre la base del CD.

A questo punto possiamo colare il secondo

stampo (quello definitivo).
e stampare il ns. Troll Heroquestiano.

Avete notato che la linea di taglio del silicone passa proprio dove i canali di sfogo? Quindi, quando
posizionate i canali, ricordatevi che la linea di taglio li dovrà seguire in tutta la loro lunghezza. Il
rischio è di incastrare, con i canali, la minia nello stampo.
Ecco alcuni esempi:

Troll piccolo
 Troll Gigante

Domanda: Ho letto che per fare i canali di sfogo utilizzi della cera, ma come fai?
Risposta: Premetto che non è facile descrivere una cosa, in fondo, facilissima.
Ecco cosa offre l'attività odontotecnica:
Le matasse sono di cera. Esistono di varie
misure. La spatola con cui scaldare la cera si
chiama P.K. Thomas. Una qualsiasi punta
metallica, è perfetta.

Come prima cosa incollo la minia alla base.

I preformati di cera sono facilmente plasmabili,

e si tagliano senza nessuno sforzo (si strappano
con le mani).

Lo sfogo che vedete non è ancora saldato alla

minia. E' semplicemente incastrato tra braccio e
base.
Scaldando la punta metallica, possiamo scaldare
il punto di contatto tra braccio e sfogo,
saldandoli insieme.
Usando il solito metodo si fissa il secondo
sfogo.

Ogni minia avrà canali collocati in maniera

diversa, ma il metodo di lavoro non cambia.
Con lo Yeti ho deciso di scaricare il corpo della
miniatura in questo modo

Per concludere con l'ultimo raccordo

Domanda: Mi spieghi come fai a tagliare le parti segnalate

nell'immagine che spero di aver caricato? Intendo quando si
presenta un blocco intero di silicone come si riesce a
dividere la parte tra una gamba e l'altra?

Risposta: La prima regola è ricordarsi la posizione degli sfoghi.

Personalmente cerco di lasciare un riferimento sullo stampo per
riconoscere la parte frontale ed il retro della miniatura. A volte
le braccia sono rivolte leggermente in avanti, di conseguenza è
meglio sapere dov'è il "davanti". Quando parti con l'incisione
del silicone, partirai dalla base inferiore, dove saranno visibili la
basetta e l'uscita degli sfoghi. La linea di taglio dovrà unire
l'uscita degli sfoghi con la linea mediana della basetta. Se avrai
posizionato bene la miniatura nello stampo di carta dividerà lo stampo a metà. Quando potrai
iniziare ad allargare lo stampo quasi a strapparlo, la zona da te evidenziata si tirerà come un
elastico. Prima di raggiungere il punto di strappo, basterà incidere il silicone nella zona più sottile,
che di solito è il punto esatto di taglio. Lo sfogo centrale del gonnellino, aiuta l'operazione.
Ultimamente uso dividere la zona con un sottilissimo strato di cera, che separerà automaticamente
lo stampo nella zona critica.
L'unica differenza tra le due tecniche è data dal fatto che quella scaricata con la cera rossa, dovrà
essere rifinita nella parte interessata. Nel caso del taglio la miniatura si presenterà già rifinita.

Domanda: Se si scopre la mancanza di un canale di sfogo, è possibile crearlo a stampo

formato (tipo incidendo col taglierino)?
Risposta: Si può fare tranquillamente.
5_UTENSILI e ATTREZZI
Oggi per pura curiosità ho formato un kit professional… e con “professional” intendo l'utilizzo di
materiale e strumentario da odontotecnico nuovo.
Questo è l'elenco dei prodotti che uso abitualmente:
 2 Spatole modellazione cera = 12,00 Euro (durano in eterno)
 Conf. 100 lame bisturi sterili = 18,60 Euro (utilizzo infinito)
 Manico Bisturi = 5,50 Euro
 1 Confezione cera in fogli (20 pz) = 9,60 (non comprerete altra cera)
 1 Bobina canali sfoghi (10 m.) = 19,40 (calcolate 10m di canali)
 1 Spiritiera alcool con stoppino = 17,00 (dura in eterno)
 Slicone da duplicazione (2 Kg) = 60,00 (10 stampi di media)

Materiali e strumenti di facile reperibilità:

 Resina Sintafoam (500gr) = 12,50 Euro.
 Bicchieri di plastica = 1 Euro
 Siringhe monouso per iniezioni (10 Pz) = 2 Euro
 Barattolini porta rullini fotografici gratis da un qualsiasi fotografo
 Rotolone carta gigante . 4/5 Euro.

[I prezzi sono aggiornati al 23/02/07]

 6_TUTTE LE MINIATURE DI HEROQUEST

LUPO (Giant Wolf)

Espansione: "The Mage of the Mirror" (Il

mago dello specchio).
Versione: U.S.A. 1992
Difficoltà di riproduzione: Facile.
Quantità di resina da utilizzare: 8ml

Predisposizione canali
Punti critici
Zampe Anteriori = si uniscono in un unico
canale che deve sfociare all'esterno della
basetta.
Naso = le sue dimensioni piccole ne
consigliano lo "scarico".
Pancia = lo sfogo deve essere posizionato al
centro della basetta.
 YETI
Espansione = "Frozen Horror" (L'orrore
Ghiacciato)
Versione = U.S.A 1992
Difficoltà di riproduzione = Medio/Alta
Quantità di resina da utilizzare = 8ml Corpo +
0,5ml testa
Punti critici La miniatura è formata da 2 pezzi da
Artigli = si consiglia una pre-colata a stampo assemblare, quindi per la testa è stato colato uno
aperto, della zona sopracitata. stampo a parte utilizzando i perni di colata.

Predisposizione canali

Braccia = Scaricarle con due sfoghi.

Testa = scaricate le corna con due sfoghi e

riempirle a stampo aperto per poi finire con lo
stampo unito.
 ORSO POLARE (Polar Warbear)
Espansione = "Frozen Horror" (L'orrore
Ghiacciato)
Versione = U.S.A 1992
Difficoltà di riproduzione = Alta
Quantita di resina da utilizzare = 10ml Corpo +
0,5ml testa
Come potete notare i punti a rischio (perché Questa miniatura è formata da 2 pezzi da
minuscoli) sono parecchi. Si può dire che la assemblare.
testa è stata colata quasi tutta a stampo aperto.
Predisposizione canali
Artigli, spallacci, clava, armatura sono parti da
scaricare obbligatoriamente. Vista la
complessità della minia si scaricano parecchi
punti e nonostante tutto, bisogna cmq fare
un'abbondante pre-colata , a stampi aperti

Se non avessi effettuato la pre-colatura, non si sarebbero ottenuti questi particolari.

 L'ORSO BRUNO
Unendo la testa dell'Orso al corpo dello Yeti si ottiene
 GUERRIERO ELFICO (Elven Warrior)
Espansione = "Mage of the Mirror" (Il Mago
dello Specchio)
Versione = U.S.A 1992
Difficoltà di riproduzione = Media
Quantità di resina da utilizzare = 4,5ml
Punti critici Predisposizione canali
Spada, testa e punte del mantello = consigliata
precolata del viso
 OGRE
Espansione = "Mage of the Mirror" (Il Mago
dello Specchio)
Versione = U.S.A 1992
Difficoltà di riproduzione = Alta
Quantita di resina da utilizzare = 6ml corpo +
5ml Componenti
Predisposizioni canali (1) Predisposizioni canali (2)
Questo stampo contiene le 2 braccia , la schiena
e la faccia del nostro Ogre. Per questa parte
consiglio una pre-colata, a stampo aperto, di
faccia e zone con molti dettagli (es. le mani).

Questa parte di miniatura non presenta punti

critici rilevanti. Ho scaricato tutto con una serie
di sfoghi lungo il perimetro esterno della minia.
 ARCIERE ELFICO (Elven Archer)
Espansione = "Mage of the Mirror" (Il Mago
dello Specchio)
Versione = U.S.A 1992
Difficoltà di riproduzione = Facile
Quantità di resina da utilizzare = 4 ml

Punti critici Predisposizioni canali

Non ci sono zone a rischio sul corpo tranne il
gomito.
 NEGROMANTE
Espansione = Wizards of Morcar (I maghi di
Morcar)
Versione = USA/ITA 1992
Difficoltà di riproduzione = Facile
Quantità di resina da utilizzare = 5ml
Punti critici Predisposizione canali
La colata a stampo aperto si concentra sulla Si scaricano: spada, teschio e borsa sul fianco.
faccia del nostro mago. Per non buttare resina
ho riempito anche parte del corpo.
 MAGO SUPREMO
Espansione = Wizards of Morcar (I maghi di
Morcar)
Versione = USA/ITA 1992
Difficoltà di riproduzione = Media
Quantità di resina da utilizzare = 5ml

Punti critici Predisposizione canali

Mano sx = attenzione alle lunghe e fini dita, Cappello = sfogo obbligato perché è a punta.
Bastone = originariamente presenta una luna… Mantello = le punte inferiori vanno scaricate,
Precolare a stampo aperto falda del cappello,
dettaglio delle chiavi, dita delle mani, viso e
estremita bastone.
 SIGNORE delle TEMPESTE
Espansione = Wizards of Morcar (I maghi di
Morcar)
Versione = USA/ITA 1992
Difficoltà di riproduzione = Facile
Quantita di resina da utilizzare = 5ml
Punti critici Predisposizione canali
Coliamo il viso e se avete resina da buttare Bastone = Bisogna scaricare le due estremità.
usatela nelle zone con i particolari più piccoli Vestito = La manica del braccio dx e il retro del
(es. medaglione, corda sul bastone). vestito presentano delle "punte" che devono
essere scaricate.
 ORCO SCIAMANO
Espansione = Wizards of Morcar (I maghi di
Morcar)
Versione = USA/ITA 1992
Difficoltà di riproduzione = Facile
Quantita di resina da utilizzare = 5ml
Punti critici Predisposizione canali
Come sempre coliamo la faccia. Aggiungiamo Scettro = Vanno scaricati tutti i particolari.
(per sicurezza) i pantaloni e tutte le parti con Cappello = E' a punta, quindi...
dimensioni ridotte (es. mani e particolari del Collo del vestito = Le punte del colletto sono
bastone) punti critici. Scaricateli.
 GARGOYLE
Espansione = Set Base e Adv-Quest
Versione = Ita/EU/U.S.A 89/90
Difficoltà di riproduzione = Alta
Quantita di resina da utilizzare = 8ml (corpo) +
6ml (ali e testa)
Predisposizione canali (1)
Ali = Tutte le punte. Fate attenzione alla parte Predisposizione canali (2)
sup. (inf. nello stampo) dove sono presenti dei Spada = La lama ha un disegno difficile.
piccoli artigli. Bisogna scaricare ogni singola punta.
Frusta = La linea non è della migliori. Ho usato
più sfoghi lungo tutta la lunghezza.
Armatura = Sulle spalle sono presenti particolari
che vanno scaricati per forza.
Braccia = Scaricandole si ottimizza la
riproduzione della parte finale dell'impugnatura
di spada e frusta.

Punti critici
Testa : L'elmo presenta una forma che obbliga lo scarico di tutte le
sue parti. Basta colare i dettagli dell'armatura e le dita del
Gargoyle.

Come sempre coliamo la faccia e per quanto riguarda le ali, solo il

perno di montaggio
 MAGO del CHAOS
Espansione = Set Base e Adv-Quest
Versione = Ita/EU/U.S.A 89/90
Difficoltà di riproduzione = Facile
Quantita di resina da utilizzare = 5ml
Punti critici
Le zone da colare sono i risvolti dei guanti e
stivali oltre alla testa e ai particolari della veste.
La zona più difficile da rifinire sono le mani. Le
dita di questa miniatura sono particolarmente
definite.
Predisposizione canali
Braccia = Presentano zone in rilievo che
necessitano di scarichi.
Elmo = La forma dettata dalla sfera + corna ci
obbliga a separare preventivamente la zona con
un sottile strato di cera. Facciamo questo per
evitare che l'elmo rimanga intrappolato nello
stampo che potrebbe strapparsi.
 NANO (personaggio/eroe)

Espansione = Set Base e Adv-Quest

Versione = Ita/EU/U.S.A 89/90
Difficoltà di riproduzione = Facile
Quantita di resina da utilizzare = 4ml

Predisposizione canali
Punti critici
Ascia = Visto lo spessore minimo della lama, se
Come sempre coliamo, faccia e mani. Io ho
ne consiglia lo scarico
aggiunto resina anche sui bordi degli stivali e
BraccioDx = La zona del gomito e il bordo del
sulle parti più piccole dell'armatura.
guanto, potrebbero dare problemi di bolle.
Anche se vicine necessitano di 2 scarichi
separati e distinti.
 GUERRIERA ELFICA (personaggio/eroina)
Espansione = "The Mage of the Mirror" (Il
Mago dello Specchio)
Versione = U.S.A 1992
Difficoltà di riproduzione = Media.
Quantità di resina da utilizzare = 4ml.
Predisposizione canali
Mantello = Le punte di quest'ultimo vanno
scaricate.
Punti critici Spada = Viste le dimensioni ridotte ha bisogno,
Le zone frontali della miniatura sono più che di scaricare aria, di essere alimentata.
piccolissime. Dettagli come naso, occhi e Fate attenzione all'impugnatura perché è una
orecchini potrebbero rischiare di non riempirsi zona piccola. Personalmente consiglierei di
ugualmente. Colate piccolissime quantità di scaricarla, anche se poi richiederebbe una
resina e cercate di non stenderla con una punta rifinitura accurata.
ma di farla scivolare dentro i dettagli inclinando
leggermente lo stampo. La zona posteriore del
mantello la potete riempire tranquillamente.
Se farete attenzione i risultati saranno ottimi
 GUERRIERA BARBARICA (personaggio/eroina)
Espansione = "Frozen Horror" (L'Orrore
Ghiacciato)
Versione = U.S.A. 1992
Difficoltà di riproduzione = Alta.
Quantità di resina da utilizzare= 4ml
Punti critici Predisposizione canali
Il viso e tutti i particolari della miniatura vanno Scudo = Conviene scaricare tutti gli angoli.
colati con una piccolissima quantità di resina, Attenzione ai dettagli.
per non rischiare di chiudere gli sfoghi, una Spada = L'impugnatura è molto piccola, ma
volta che riuniremo lo stampo. nonostante tutto necessita di sfoghi.

Siamo di fronte alla più difficile miniatura da riprodurre.

La spada, lo scudo, le braccia e le gambe (leggermente piegate), non
rendono lo stampo di facile apertura. Il taglio dovrà seguire le angolazioni
di tutte queste parti, seguendo , una linea ideale, veramente anomala. (notate la posizione della
basetta in rapporto al taglio)
 BARBARO (Personaggio/Eroe)

Espansione = Set Base e Adv-Quest

Versione = Ita/EU/U.S.A 89/90
Difficoltà di riproduzione = Facile
Quantita di resina da utilizzare = 4ml

Punti critici Predisposizione canali

Come sempre si cola il viso e tutto quello che Unico particolare da scaricare è la spada.
presenta particolari piccoli.
 ELFO (Personaggio/Eroe)

Espansione = Set Base e Adv-Quest

Versione = Ita/EU/U.S.A 89/90
Difficoltà di riproduzione = Facile
Quantita di resina da utilizzare = 4

Punti critici Predisposizione canali

Come sempre viso e i particolari più piccoli. Spada e gonnellino sono gli unici particolari da
Colate anche le pieghe degli stivali. scaricare. Attenzione alla spada, vista la
dimensione ridotta.
 MAGO (Personaggio/Eroe)

Espansione = Set Base e Adv-Quest

Versione = Ita/EU/U.S.A 89/90
Difficoltà di riproduzione = Facile
Quantita di resina da utilizzare = 4 mL

Punti critici Predisposizione canali

Coliamo i soliti particolari come viso, mani e Mantello = La punta del mantello è una parte da
zona frontale del corpo. scaricare.
Braccio = Attaccate lo sfogo avendo cura di non
rovinare i dettagli delle dita.
 FROZEN HORROR (Orrore Ghiacciato)
Espansione = "Frozen Horror" (L'orrore
Ghiacciato)
Versione = U.S.A 1992
Difficoltà di riproduzione = Alta
Quantità di resina da utilizzare = 12 ml
Punti critici
L'armatura del mostro presenta molte punte e
particolari molto piccoli. Una colata a stampo
aperto è necessaria, ma fate attenzione a non
creare bollicine ugualmente. La testa, sia nella
parte del perno che in quella frontale, deve
essere colata con resina liquida, cercando di non
perdere nemmeno un particolare.
Predisposizione canali
Arma = Questa ascia molto lavorata, necessita
di uno scarico uniforme. Conviene colare il tutto
per poi rifinire.
Testa = Ho solo unito le corna, per non rischiare
mancanze.
Braccio Sx = Scarichiamo la mano unendola al
piede. Lo sfogo esterno passerà dal gomito per
arrivare alla spalla, dove un altro sfogo,
scaricherà aria dallo spallaccio.
 ICE GREMLIN (Gremlin di Ghiaccio)
Espansione = "Frozen Horror" (L'orrore
Ghiacciato)
Versione = U.S.A 1992
Difficoltà di riproduzione = Media
Quantita di resina da utilizzare = 4 ml
Predisposizione canali
Punti critici
Elmo = La lavorazione nella parte superiore è
Mani, faccia e pellicce varie sono da colare a
troppo fine per non essere alimentata.
stampo aperto.
Lancia di ghiaccio = E' stata sostituita quella
rotta, ma in ogni caso dobbiamo scaricare.
Braccia e giacca = Unendo con due piccoli
canali queste parti tra loro garantiremo un'ottima
colata.
 ARCIMAGA
Espansione = "The Mage of the Mirror" (Il
Mago dello Specchio)
Versione = U.S.A 1992
Difficoltà di riproduzione = Media.
Quantità di resina da utilizzare = 5mL
Punti critici Predisposizione canali
Il viso della maga ed il muso del lupo vanno Scaricare parte superiore della testa sia
colati. Personalmente ho colato anche i dell'arcimaga che del lupo.
finimenti della veste.