caelppManual para Charito

Hola Charito, había prometido escribirte el siguiente manual de construcción, para que
lo leyeras y sepas que hacer en el caso que te encuentres el algunos de los siguientes
casos, valga la redundancia.
Como te darás cuenta, mis conocimientos no son tan profundos como quisiera, pero lo
poco que se lo compartiré contigo....

Construcción de una Obra de edificación

Trazo y Replanteo: Aquí tienes que tener en cuenta varios aspectos, primeramente la
precisión, luego la seguridad de tus trazos, tu instrumentación y el personal con el que
vas a trabajar.
La precisión es importante en esta etapa, ya que de ello depende el resto de la
estructura, chequea bastante bien tus distancias, es decir los eles de los planos, si es
posible hasta tres decimales, para ellos lo que tienes que revisar con bastante
detenimiento son los planos, te recomiendo que tus ejes los traces en tu plano con un
color diferente y así al momento de efectuar al trazado en campo no te confundas con
alguna otra línea, allí mismo en los planos, plantéate modos de verificar en obra la
precisión de tus ángulos, es decir que si están a 90 grados, estos tiene que ser
verificados en obra, por ejemplo, lo que puedes hacer para verificar estos ángulos, es
trazar en planos una determinada distancia para un eje en la dirección X y otra distancia
en la dirección del eje Y, y al intersecarse estas distancias, te de una distancia conocida,
de tal manera que el ángulo entre ellos sea por ejemplo 90 grados, observa el gráfico 1.

5m
3m

4m

Como te darás cuenta este es un triangulo rectángulo de dimensiones conocidas, por lo

tanto con algunos conocidos, lo cual te ayudara a verificar los ángulos que traces en
campo, del mismo modo te puedes inventar triángulos con ángulos que requieras, es
decir que los dibujas previamente en el autocat, les colocas ángulos y distancias y las
aplicas a tu plano y luego a tu terreno; eso en cuanto a la precisión.
La seguridad que te comentaba no es con respecto a obra, la cual tomo por descartado
dado tus conocimientos en la materia que imagino deben de ser mejores que los míos, a
lo que me refiero es que una ves tengas definidos tus trazos en terreno, estos no deben
de moverse por ningún motivo, es decir que cuando coloques una baliza esta debe ser
muy fija, de ser posible tú misma traza tus ejes con pintura en muros fijos adjuntos a la
construcción que vas a realizar, o en su defecto las balizas que coloques deben de ser
bastante profundas y bien aseguradas, de ser posible con concreto, de tal manera que
inclusive una ves terminada la obra puedas verificar los ejes de tu obra y estar segura de
lo que has hecho.
En cuanto a tu instrumentación, procura siempre tener cosas de calidad, es decir una
wincha de marca, no de esas que venden en la cachina, ahora se que venden niveles
laser, estos son muy precisos y te darán bastante seguridad, estos niveles te dan
horizontalidad y verticalidad, los ángulos que te puedan trazar son de referencia pero
siempre chequéalos.
Para realizar un buen trazo procura entre la gente los mas capaces y entendidos en la
materia, me refiero al personal obrero, sucede que a veces el maestro de obra por
concluir rápido esta labor la hace de manera deficiente, recuerda que tu estas a cargo de
la obra y que tú eres responsable de lo que pase en la obra, el propietario no le
reclamara al maestro de obra, sino a ti.
Espero haber sido bastante específico en esta labor de trazo y replanteo en obra.
Te daré un ejemplo, de un mal trazo y replanteo, puede que en el momento de colocar
algún acabado en pisos, por ejemplo cerámicos, aquí notaras que la habitación en la que
estas colocando este cerámico si no está a 90 grados, el cerámico te delatara y no habrá
marcha atrás ni forma de corregirlo.
Bueno Charito se que tendrás bastante cuidado en esta etapa.

Excavación de Zanjas: Te contare que en esta etapa tienes que tener en cuenta las
siguientes recomendaciones, el personal obrero, la maquinaria con la que trabajes o de
ser el caso herramientas, el tipo de estructura a construir y el tipo de terreno.
Generalmente esta etapa la realizan los peones, o ayudantes, es decir que por mas
atrasada que puedas estar en una obra, debes saber distinguir el rango de cada uno de
ellos, si mandas a un operario a cavar zanjas, lamentablemente por duro y metálico que
suene, estarás perdiendo dinero, los operarios a su trabajo, el maestro de obra es el
encargado de que una vez terminado el trazo y replanteo de ejes, llevar en base a estos,
los anchos de los cimientos para comenzar la excavación, claro que debes de
chequearlos.
En cuanto a la maquinaria, puede ser que trabajes con excavadoras o retro excavadora o
a mano, en el caso de ser maquinaria, date el trabajo de medir la pala de la maquinaria
para calcular el volumen aproximado que da cada cucharada y así poder tener un tiempo
estimado de su rendimiento y del costo beneficio que trajo a la obra, para que en alguna
otra ocasión puedas o no utilizar la misma maquinaria, claro que eso también depende
del terreno, pero te aseguro que te dará un muy buen índice del conocimiento en el
asunto. Los planos de seguro deben de indicar una determinada profundidad de
excavación, chequea bastante bien tus niveles de excavación, para que no tengas
problemas con el supervisor o con algún civil que quiera molestarte el día, ya sabes que
en este medio hay de todo y sobre todo los sabelotodo, cuídate de ellos que suelen tener
la lengua bastante aguda y sin respeto por los arquitectos, creen que les están quitando
el trabajo, lo cual no es cierto, claro que hay rangos y niveles de responsabilidad, pero al
igual que ellos tu también eres una profesional, así que no te dejes intimidar por nadie...
Bueno continuando con el relatorio, como te decía, tienes que chequear tus niveles de
excavación y verificar que el terreno sobre el cual vas a cimentar sea el adecuado y el
que se indica en el estudio de suelo, y si no existe estudio de suelos, de seguro que
tendrás amigos civiles de confianza y que te den seguridad en definir si el terreno es
adecuado, por ejemplo tu hermano, que ya ha visto bastantes obras.
Siempre que chequees la excavación ten presente que en planos se indica una
determinada dimensión, así que date tu tiempo para verificar las dimensiones de la
zanja, su profundidad, su verticalidad y algún otro detalle que consideres importante. Te
daré algunos ejemplos de detalles que puedas encontrar.
Si alguna vez por casualidad encontraras una roca bastante grande que no se pueda sacar
o eliminar de la zanja, tienes varias opciones, una roca así en ciertos casos es como una
piedra en el zapato que molesta y hasta nos puede hacer daño, pero en otros la puedes
convertir en parte de tu cimentación es recomendable dejarla cuando es muy grande y
con el cemento o algún epóxido se puede adherir a la cimentación, solo si esta es de
concreto ciclópeo, en el caso que fuera a dar en una zapata que lleva acero, esta de todas
maneras tiene que ser eliminada o por lo menos no debe interferir en la distribución de
acero ni de esfuerzos de la zapata. Existe personal especializado que se dedica al
machado de rocas grandes, estas personas tiene su técnica y el conocimiento necesario
para la demolición de este material, puede ser que también utilices explosivos, pero esta
técnica es un poco peligrosa y de cuidado, ya que tendrás que solicitar permisos y algo
mas que eso para realizar una voladura particular.
Otro detalle importante que casi estoy olvidando, es el perfilado de tus zanjas, es decir
que el ancho de tu excavación tiene que ser igual o mas de lo que indican los planos,
nunca menos, así que verifica que la excavación desde la superficie hasta el fondo de
ella tengan las dimensiones que necesita.

Eliminación de materia excedente: Bueno te diré que este partida no tiene mayor
secreto, tienes que conversar con la persona que te trae los agregados para que también
te lleve los escombros y el material excedente, si en caso de tratarse de una obra de
envergadura tendrías que averiguar y coordinar donde lo esta eliminado por cuestiones
medioambientales que por su puesto en estos tiempos son de vital importancia.
No olvides reservar material para tus rellenos, cuida siempre que sea material escogido,
sin piedras y que sea óptimo para compactar, claro que para eso tendrás que hacer un
metrado de campo para saber la cantidad de material a reservar, recuerda que el
esponjamiento del material es aproximadamente del 30%. Y el esponjamiento de los
escombros esta entre el 50 y 60 %, eso depende del tamaño de los pedazos en que se
demolió.

Relleno: El relleno te diré que tampoco tiene mayor secreto, una vez que ya sea tiempo
de rellenar después de haber terminado tus cimientos o zapatas, o si fuera el caso piso,
tienes que hacerlo por capas de 30cm con compactadora de ser posible, y de no ser así
con un compactador manual de unos 40 o 50 kg, recuerda que si estas en una obra de
envergadura, en cualquier momento y lugar de los sitios compactados, te podrán pedir
pruebas de compactación, es decir un ensayo de proctor, esta prueba estandarizada
arrojara un valor determinado que no podrá bajar del 95% de lo establecido en normas o
especificaciones técnicas, dependiendo del la obra, para eso es necesario que el material
a rellenar sea seleccionado, para lo cual tendrás que instalar una zaranda al costado de tu
zona a rellenar para controlar la granulometría del material.
Obras de concreto simple: Existen varios tipos de obras de concreto simple, se define
de concreto simple porque no llevan ningún tipo de refuerzo, en el caso de la
construcción de viviendas, el refuerzo es el acero, existen otros casos en los cuales el
refuerzo lo constituyen fibras de carbono o algún otro material. Describiremos cada uno
de los casos que competen a una obra de edificación que estén constituidos por concreto
simple:

Cimientos corridos: Una vez terminada tu excavación para cimientos, es recomendable

que comiences prontamente el vaciado de tus cimientos corridos, ya que esta
excavación puede desmoronarse y eso ocasionaría atrasos y pérdida de dinero.
Antes de iniciar tu colado de concreto en cimientos corrido ten en cuenta los siguientes
puntos: el material con el que vas a preparar tu concreto, el personal con el que vas a
trabajar, el equipo para el mezclado del concreto.
En cuanto al material, verifica que este sea de buena procedencia, tanto tu agregado
grueso como tu agregado fino, es decir la arena gruesa. Tu agregado grueso tiene que
ser consistente osea piedra sólida, de preferencia piedra chancada, pero seamos realistas
en un cimiento corrido casi nadie utiliza piedra chancada por el costo que este
constituye, lo que se utiliza mayoritariamente es cascajo, verifica que este sea de buena
calidad, en cuanto a la arena gruesa esta tiene que ser algo limosa, no mucho pero lo
suficiente para que no consuma mucho cemento verifica que no tenga mucho material
pomozo, es decir piedra pómez; la piedra grande que vas a colocar en el colado, tiene
que estar limpia, es decir que la humedezcas antes te colocarla, ya que las impurezas
que esta pueda contener podrían impedir la buen adherencia entre el concreto y estas
piedras, tampoco deben de estar totalmente húmedas ya que también se vería afectada
esta adherencia, la piedra tiene que estar en un punto de oreo, es decir que las
humedezcas unos minutos antes de tu colocado en la zanja llena de concreto.
En cuanto al personal, organízalos por categorías, es decir, los ayudantes o peones, son
los que tienen que abastecer a la mezcladora y los que tienen que llevar en bugís el
concreto preparado al lugar de vaciado, por ejemplo, si la zona de vaciado quedaría
como a 10 mt de tu maquina mezcladora, podrían ser 2 ayudantes que lleven la mezcla a
la zanja, 2 personas que abastezcan, uno arena gruesa y el otro el agregado grueso, una
persona encargada de colocar las piedras ya lavadas y limpias y siempre un trompero
que mezcla y se encarga del agua y el cemento, además de que el ya debe saber la
cantidad de material que debe entrar en cada tandada, que por su puesto tú tienes que
darle esa información. Te recomiendo que para el colado del concreto, los obreros al
costado de las zanjas coloque tablas aseguradas, para así evitar desmoronamientos
inesperado y que estas sean humedecidas, así mismo ellos deben de hacer caminos de
ser posible con tablas para que el transporte sea mas eficiente y rápido, siempre cuida
que la consistencia del concreto no sea muy aguada sino con la cantidad de agua
necesaria y suficiente para que sea trabajable.
En cuanto al equipo que utilices, es siempre recomendable trabajar con mezcladora, la
resistencia de un concreto preparado a mano da como resultado resistencias mucho mas
bajas que un concreto preparado en mezcladora, es probable que también necesites
utilizar una vibradora de concreto, de ser el caso así, busca una que sea de mas de 2
pulgadas, ya que la cantidad de concreto a vibrar lo requiere por ser casi masivo. Ten en
cuenta que el equipo necesita de mantenimiento, así que siempre preocúpate por su
estado, ya sea alquilado o no, este siempre necesita mantenimiento, ya sea de
lubricantes o de piezas, preocúpate de que después de haber utilizado el equipo, este sea
limpiado adecuadamente, así no sea tuyo, recuerda que ese equipo le puede servir a otra
persona y que a ti no te gustaría que te lo devolvieran así, en otras palabras, no le hagas
a otros lo que a ti no te gustaría que te hagan.
Una última recomendación, cuando vayas a ordenar tu personal, es necesario escuchar,
la gente con la que trabajes, de seguro ya habrá tenido alguna experiencia en trabajos
anteriores y de seguro han tenido buenas y malas experiencias, escúchalos y te darás
cuenta de que de ellos también puedes aprender y les puedes ayudar a desarrollar mejor
su trabajo, claro que todo con la distancia necesaria, ya que hay algunos muy
confianzudos….

Piso de concreto simple: Al igual que la partida anterior, en esta tienes que vigilar tu
mano de obra, tu material y tu equipo, la diferencia básica, es que en lugar de colocar
concreto en una zanja, lo tienes que colocar en un piso, y este tiene que ser reglado, es
decir que tiene que ser nivelado, osea que ahora en ves de tener un ayudante que
coloque piedras grandes en el colado de concreto, vas a tener un operario con regla, que
te va a nivelar el piso, claro que antes tuvo que haber colocado sus puntos de referencia
y por supuesto que tú los debes de haber chequeado, estos puntos dependiendo de donde
están ubicados o de a cuerdo a su propósito, pueden o no tener pendiente, no se , de 1%
de 0.5% etc, tienes que chequearlo con los resultados de campo, no permitas que el
maestro de obra te haga la abuelita jejejej....
Para la colocación de puntos, chequea con tu nivel de mano o tu wincha, de preferencia
un nivel láser, su altura con respecto a un punto de referencia, por lo general estos
puntos de referencia son lo que se tiene marcados en las paredes de la edificación con
una línea roja.
Esta línea roja tuvo que haber sido traída de algún punto de referencia del cual el
proyectista de arquitectura tomo como referencia para el diseño de la edificación, sabes
Charito, se que probablemente esto te parecerá absurdo, pero estoy seguro de que
entiendes lo que te estoy describiendo, por lo tanto no es absurdo, sigue adelante y
siempre a favor....
Una recomendación adicional: de ser el caso en que tengas que colocar piso de algún
acabado, procura que este sea ya enlucido y con bruñas, para que te ahorres el trabajo de
nuevamente estar picando y dando buen aspecto a tu obra, me refiero a los pisos de
concreto simple que van en patios o cocinas o pisos que después de un tiempo van a
recibir algún otro acabado y que provisionalmente necesitan un acabado...
No olvides las bruñas, ya se que a los arquitectos no les gusta mucho las bruñas, pero
realmente son necesarias, sobre todo en losas grandes, donde una rajadura por
temperatura realmente se vería muy fea.
Creo que es todo cuanto al colado de piso.
Casi lo olvido un detalle más, si estas en un piso de baño, patio o cocina donde tienes un
sumidero, recuerda que la pendiente debe dirigirse al sumidero, no baya ser que el agua
no converja a este punto.....

Gradas de concreto simple: en este caso tiene que tener en consideración dos aspectos
importantes, uno de ellos es el material y otro es el encofrado para las formas de la
escalera.
En cuanto al concreto son los mismos aspectos anteriores, es decir, el material. El
equipo y la gente con la que vas a trabajar, pero en cuanto al encofrado he de darte
algunas pistas para que puedas hacerlo bien aunque se de antemano se que lo harás
bien...
Para el encofrado lo que tienes que tener en consideración es la horizontalidad de la
madera de ser el caso; sería mucho mejor que se hiciera con encofrado metálico, pero sé
que eso es poco probable en nuestro medio, quizás con el tiempo. Con el encofrado de
madera tienes que darle su mantenimiento, es decir conservar su linealidad, para ellos al
momento de almacenarlo hay que hacerlo en superficies planas y mantenerlos con
conservantes ya sea algún epóxico para madera o alguna laca, como el chemalac, lo que
se acostumbra en el mercado es echarle petróleo previamente una capa de aceite
quemado, he de recomendarte que en el momento del encofrado, la madera este seca de
estos materiales, ya que podrían afectar en la adherencia del acero y el concreto o quizás
en la textura final del concreto, y también en la adherencia entre la superficie de
concreto y el tartajeo o acabado final que se le de a este.
Bueno como vez también hay que tener cuidado con el encofrado de madera...

Sobrecimientos: Esta partida es muy similar a la descrita en cimientos corrido lleva los
mismos materiales y hasta piedra grande, que en realidad aquí es de tamaño mediano, y
por su puesto encofrado.
Para el encofrado te diré que tienes que chequear como si fuera para el trazo que hiciste
al inicio de tu obra, es decir que verifiques la linealidad del encofrado y su resistencia,
es decir que sea capaz de aguantar el concreto al momento de ser colado este, este
encofrado tiene que estar bien asegurado, te recomiendo además que con un tiralíneas
hacer colocar dentro del encofrado marcas hasta donde se realizara el vaciado de
concreto, así tendrás que haber chequeado previamente la altura adecuada del
sobrecimiento, además de la cantidad casi exacta de concreto a utilizar.
Si tuvieras que hacer un corte de colado, es decir parar el vaciado y retomar la tarea al
día siguiente, procura que este, esté dentro de los 2/3 del vano en el que estas vaciando
y tiene que ser hecho con una llave, es decir que tenga la forma de un machihembrado,
te lo explico en el siguiente dibujo....

Disculpa lo mal dibujante, pero es que en esta máquina no tengo autocat y el paint fue
mi mejor opción...

Existen otras partidas de concreto simple, como veredas, bancos, etc, en fin el trabajo es
el mismo, tienes que tener en cuenta a parte de las cosas mencionadas, tu buen criterio y
sentir la responsabilidad del trabajo que estas desarrollando.
Obras de Concreto Armado: Este es un grupo de partidas bastante importante y
grande, así que me tomare un buen tiempo de tu atención para explicarte su
importancia....

Zapatas:
Como sabes, las zapatas son elementos estructurales a modo de dados de concreto
grandes, que a partir de estos se inicia las columnas, estas zapatas llevan una malla de
acero en la parte inferior, la cual esta indicada en planos, lo que tienes que tener en
consideración para la construcción de estas zapatas es: excavación, solado o
subcimiento (el caso a tratar), el acero, el encofrado, el concreto y finalmente el curado.
Para cada uno de estos aspectos tienes que tener en consideración su mano de obra,
materiales y equipo, bueno comencemos explicando la excavación.
En esta etapa tienes que tener en consideración la profundidad de excavación, es decir si
la zapata va llevar solado o si va llevar subzapata, es decir una cama de concreto simple
sobre la cual se apoyara la zapata, fíjate bien lo que dicen los planos de estructuras,
generalmente esta información se encuentra en el plano de cimentación, pero de todas
maneras si faltara un dato, antes de preguntar chequea todos los planos para ver si los
encuentras allí, bueno de esta manera es como determinas tu nivel de excavación, una
vez determinado este nivel y excavado, cuida que las paredes de tu zanja no se
desmorone, si fuera el caso has echar una lechada de agua cemento para que tome
consistencia por el tiempo que demora el colado del concreto.
En el caso del solado o subcimiento, estos son de concreto simple que ya explique
anteriormente, debes tener en consideración los niveles de vaciado de estos para que no
afecten a tu estructura, la superficie de vaciado de estas deben ser rugosa y estar limpia
antes de colar el concreto de zapata, de ser al caso, sobre esta estructura marcas tus ejes,
tus niveles y los perímetros de encofrado, claro todo eso con ayuda de equipo
especializado, un nivel, un teodolito o nivel láser, en fin tienes bastantes opciones,
adecúate al equipo con el que el topógrafo cuente...
El encofrado de zapatas, se da en algunos casos y en otros no, en el caso que no se da
encofrado, esta queda delimitada por el terreno de excavación, como fuere en ambos
casos tienes que tener en consideración el recubrimiento del acero, es decir la
separación que debe tener el acero con las pareces del encofrado o paredes de
excavación, por lo general es 8 cm, pero de todas maneras verifica lo que dice el plano y
las especificaciones técnicas de la obra.
En cuanto al acero de zapatas, ten en cuenta que este por lo general va en malla con un
determinado espaciamiento indicado en planos, como te decía anteriormente este tiene
que tener un determinado recubrimiento, no solo en los costados, sino también en la
parte inferior, para lo cual te recomiendo hagas hacer dados de concreto con la altura de
recubrimiento que necesitas, para así uniformizar este detalle, ten en consideración de
que estos dados de concreto de dimensiones pequeñas, no sé, de 10x10x8 por ejemplo,
van ser parte del concreto de la zapara, por lo tanto deben tener buena resistencia,
además de que los debes hacer curar y si es posible que permanentemente estén
sumergidos en agua antes de ser colocados debajo del acero de zapatas...
En cuanto al concreto de zapatas, este concreto ya es de mas cuidado, pues debe cumplir
las especificaciones y resistencias indicadas en planos y especificaciones técnicas. Para
su colado debes tener en consideración que el concreto este extinto de material orgánico
alguno, es decir madera, plásticos, aceites etc., su colocado debe de ser en capas de
30cm o menos y debe ser vibrado con la atención y cuidado que requiere, es decir que
esta labor no la puede hacer cualquier obrero, debe ser por lo menos oficial y tener
conocimiento de lo que es un vibrado. La vibradora como sabes es un equipo que sirve
para distribuir el concreto, este una vez introducido en el concreto tiene un campo de
acción, es decir que la vibradora debe ser siempre colocada verticalmente y no inclinada
como suele suceder, esto podría tener como consecuencia un segregamiento del
concreto, también tienes que tener en consideración el tiempo de vibrado, este no debe
de ser de mas de 5 segundos por campo ya que también puede provocar segregamiento
del concreto.
Existen otras formas de vibrar el concreto, pero son menos comunes, tal es el caso de
vibradores del encofrado....
Una recomendación mas..... El fin de toda zapata es albergar una columna, entonces el
acero de la columna ya debe de hacer sido colocado antes de colar el concreto de la
zapata, entonces, te recomiendo que asegures bien el acero de la columna para que no se
mueva mientras el concreto de la zapata fragua, ya que podría provocar una mala
adherencia entre el concreto de la zapata y la parte de acero de la columna que esta en la
zapata, esta recomendación es para todo acero que sobresalga del concreto fresco ,
esperando otro elementos estructural, pudiendo ser una columna, un muro de corte etc...

Piso armado: Aquí tienes que tener cuidado de lo que básicamente ya te explique
anteriormente, adicionalmente a eso, en esta parida ya tendrás instalaciones sanitarias y
eléctricas, para lo cual ya debes de haber proveído su colocación antes de colar el piso
de concreto, aquí también tienes que tener en cuenta que vas a necesitar uno, dos o más
albañiles dependiendo del área que tengas que vaciar, ten cuidado del recubrimiento del
acero y de su distribución, asegura bastante bien las tuberías, para que estas no
aparezcan en el enlucido, este aseguramiento, es con alambre o de ser el caso con acero
de ¼, como se dé el caso, bueno, estas son recomendaciones para que las cosas te salgan
bien...

Vigas de Cimentación: Para este elemento estructural, también las mismas

recomendación descritas anteriormente, sin embargo para cada uno de estos elementos,
se tiene algún detalle especial, en el caso de las vigas de cimentación es su nivel, me
refiero a la altura de colado y de donde específicamente van a ser colocadas, ya que el
proyectista de estructuras, de seguro las tiene pensadas de una forma de
comportamiento para la columna o el muro de corte del que nacen, ten mucho cuidado
con esto, por que de seguro si no están en su nivel correcto, se tendrá que corregir...
El comportamiento de una viga de cimentación es básicamente como funciona nuestro
cuerpo, imagino que el lugar de pies tuviéramos solamente la finalización de los
tobillos, es decir que no podríamos sostenernos en pie, los pies nos dan equilibrio. Las
vigas de cimentación tienen un comportamiento similar, le dan estabilidad y buen
comportamiento a columnas y muros de corte, al igual que los otros elementos, estas
tiene un determinado recubrimiento, verifica que el acero antes de colar el concreto no
este chueco como culebras dentro del encofrado, que este tenga el recubrimiento que
indican las especificaciones y planos, cuando tratemos el tema de columnas y vigas
hablaremos un poco mas sobre este tema...

Columnas: Existen varios tipos de columnas, aquellas que sirven de confinamiento a

los muros de albañilería, las aisladas que cumplen una función estructural especifica,
ornamentales, en fin hay cada cosa...
Bueno de lo anteriormente recomendado te diré adicionalmente varias cosas en esta
partida, comencemos por el acero estructural de columnas. Para la colocación de acero,
debes de verificar que los estribos estén confinando el acero longitudinal, es decir que
este acero debe de estar justamente en las esquinas de los estribos para que estos
cumplan su cometido

En este primer grafico, te Aquí por

puedes dar cuenta que el acero ejemplo te das
longitudinal, el acero esta cuenta que el
perfectamente encajado en la acero no esta en
esquinas del estribo, de tal las esquinas del
manera que esté, está estribo, por lo
cumpliendo su cometido, que tanto no
es el de confinara este acero y confina, es decir
se comporte como lo previsto esta mal…

Otra cosa que debes cuidar es la distribución de estribos, como recordaras, en planos se
indica estos, así que no olvides de verificar lo que dice en planos..... Bueno una vez
colocado el acero, este debe estar listo para ser encofrado, imaginemos que es una
columna aislada, antes de encofrarla verifica que el acero este limpio, es decir libre de
rebabas (restos de concreto del anterior colado de concreto), esta limpieza la realizas
con una escobilla de acero, otra es que la superficie sobre la que se colara el nuevo
concreto este limpia y rugosa para que la adherencia sea buena, es decir que de
preferencia hagas picar la superficie de contacto para remover cualquier elemento que
pudiera haber quedado suelta, una vez limpia esta superficie, tendrás que hacer trazar
con tiralíneas, la posición correcta de la columna, tienes que verificar además que esto,
que la columna este alineada con las demás, es decir que tendrás que verificar dos cosas
importantes, la ubicación exacta de la columna y su alineamiento con las demás y con el
resto del edifico, esto lo chequeas en la base y en la parte superior de la columna.
Otra cosa de importancia en el acero es las orejitas que deben tener los estribos, por lo
general los estribos con los que trabajaras, serán de 3/8 y de ¼, por lo que te dejo en
este grafico las dimensiones de sus dobleces y sus longitudes….

Una vez que ya tengas el trazo de la columna, viene el encofrado…..

Para esta tarea, en la base de la columna tienes que hacer colocar dados de
recubrimiento, sobre los cuales se apoyaran las bases del encofrado, estos dados de
recubrimiento estarán situados a lo largo del acero de refuerzo, para así garantizar que el
acero no se pegue al encofrado en el momento del colado de concreto y este tenga un
adecuado recubrimiento que te comente, una vez terminado el encofrado, tendrás que
chequear su verticalidad y que los ángulos internos sean los indicados para la columna
que pretendes colar, para verificar la verticalidad del encofrado y posterior de la
columna vaciada, tendrás que hacer colocar un clavo y una plomada en la pate superior
de la columna y allí medir con tu wincha cuanto hay de distancia entre el hilo de la
plomada y el encofrado, así te darás cuenta cuanto de desplome tiene el elemento
mencionado, te recomiendo que chequees en el medio y en los extremos, es decir arriba
y debajo de los dos lados perpendiculares entre si. También tendrás que verificar que el
encofrado resista los embates del colado de concreto y la furiosidad de la vibradora, otra
cosa que es importante es que verifique que el encofrado sea impermeable, es decir que
no se escape lechada de concreto, ya que podrías tener zonas donde al escaparse la
lechada de concreto quedaría solamente agregado sin ninguna adherencia, algo así como
un acumulo de piedritas y eso es también malo para la resistencia del conjunto, por lo
tanto, debes calafatear tu encofrado, si, ese el termino que se emplea en obra para
impermeabilizar el encofrado, un concejo que te puede ser útil, sabes, es posible de que
antes que coloquen las formas de madera, coloques en sus juntas cinta de embalaje para
que esta no permita que la lechada de cemento fugue, de lo contrario tendrás que utilizar
diablo fuerte, que no es mas que una mezcla de cemento con yeso y que en proporciones
iguales y con un poco de agua, su fraguado es bastante rápido, este mortero se aplica en
las zonas por donde pueda fugar la lechada de concreto, ten cuidado de que este mortero
no manche el acero estructural, ya que como contiene yeso que es un cloruro, es
perjudicial y lo podría oxidar a largo plazo….
Otra recomendación es que fabriques en obra escantillones, que al igual que los dados
de concreto para recubrimiento, deben tener una resistencia mayor que la columnas y
bien curado, ya que esos escantillones son cados un poco mas grandes y que sirve para
mantener la dimensión de la columna, por ejemplo si tu columna fuera de dimensiones
de 25x30cm, fabricaras escantillones de 25 y de 30 cm para colocarlos en el interior de
las columnas y que cuando coloques las paras del encofrado estas tengan una distancia
entre si de exactamente 25 y 30 cm como se indica en planos, para mejor entendimiento
te adjunto un pequeño grafico de lo que es un escantillón…..
Bueno, una vez que tienes encofrada tu columna y ya bien calafateada, ahora si ya
puedes proceder al colado de concreto, para lo cual como te explique anteriormente
debes haber preparado tu gente, tu material seleccionado y tu equipo que vas a utilizar,
de este modo comienzas a colar el concreto de la columna, en esta etapa también te daré
unos concejos útiles…
Como la columna tiene una altura, no se de 3m, 2.40m, según sea el caso, te diré que
esta altura es bastante ala para soltar concreto y dejarlo caer libremente, así que tienes
dos alternativas para que el concreto no se te segregue…..
Una de ellas es colocar un shute, desde la boca del vaciado hasta la base de la columna,
e ir retirándolo poco a poco hasta que esta se llene, y la otra es que en la primera tanda
de concreto coloques un mortero de arena cemento algo fuerte, de tal manera que como
las piedras son las primeras en llegar a la base de la columna, están se mezclaran con el
mortero inicial que colocaste y asunto solucionado.
Para el llenado de concreto de una columna, hay que hacerlo por partes, es decir que
puedes ser de 30 cm en 30cm, así darás tiempo a que la vibradora haga su trabajo,
siempre evitando la sobre vibración que también podría concluir en una segregación del
concreto….
Bueno, una vez terminado el colado de concreto, tendrás que tener cuidado con el acero
que esta expuesto, es decir con el acero que esta saliendo, como te explique
anteriormente, este tendrá que estar quieto y así evitar que la adherencia entre el acero y
el concreto en la parte superior de la columna se vea afectado, ten cuidado de este
detalle, ya que al personal obrero no le preocupa para nada este tema….

Vigas: esta partida es también bastante de cuidado, su encofrado, su colocación de

acero y su colado de concreto, buen comencemos con el acero…
Como te explique en columna, el acero de confinamiento, es decir los estribos, tienen
que efectuar su cometido, confinar al acero longitudinal, verifica la distribución de
estribos que indican los planos, también es importante que verifiques que si esta viga
esta atravesando una columna importante si tiene o no, estribos de refuerzo, te lo
explico en el siguiente grafico…
Esos dos estribos que te señalo, en obra son muy molestos de colocarlos, y por lo
general a los obreros no les gusta, verifica bien tu plano para que los hagas colocar….
Para el encofrado, te diré que al igual que en las columnas, tienes que verificar tu
alineamiento y tu altura de vaciado, no olvides los recubrimientos que deben tener,
debes hacer lo cumplir, no vaya ser que por gravedad el acero en medio del vano se
vaya a pegar al encofrado, y solo te des cuenta el momento de desencofrar, te cuidado
de ese detalle…
Aquí existe un punto bastante importante que por lo general los planos no indica,
solamente lo dejan explicito y es que el acero de columnas va por dentro de las vigas o
por afuera, además de cuidar los recubrimiento de cada uno de estos elementos en el
cruce… bueno según mi experiencia, el acero de vigas, debe ir por dentro, pero aveces
el caso no es posible, entonces puede hacerse que uno de los aceros longitudinales de la
viga vaya por dentro y el otro por fuera, recuerda que tienes que cuidar tus
recubrimientos….
Oro punto importante que los planos dejan al aire es los traslapes de acero, tanto en
columnas como en vigas. Te recomendare que para este temita importante lo consulte
con el proyectista de la obra, pero tampoco por eso debes dejar de conocer el tema, asi
que ahí te van unas buenas recomendaciones

En este cuadro que te adjunto, como puedes observar, el acero superior se puede
traslapar en tercio central de la viga y el acero inferior en el tercio final o inicial de la
viga, aunque también es valido que lo puedas hacer en la columna ya que este acero
inferior no tiene mayor esfuerzo en esta zona.
Imaginemos que en la parte superior tienes tres aceros que corren a lo largo de tu viga,
por ningún motivo, vas a traslapar los tres aceros en un mismo lugar, ni siquiera dos
aceros, es decir que solo puedes traslapar un acero por tramo de viga, ten cuidado de est
detalle….
Para el traslape de acero el problema son los estribos, ya que estos no confinaran
adecuadamente, así que tienes dos opciones para superar este impase…
Puedes colocar acero a tope y colocar un refuerzo a cada lado del punto de traslape
respetando las longitudes de traslape para cada tipo de acero…
Otra es que lo hagas como en el grafico de arriba, es decir de lado a lado y que en las
zonas en que el estribo quede volando, le coloque un refuerzo adicional para que este
confine perfectamente…
En el caso de columnas paso a mostrarte el siguiente grafico, que de seguro ya lo habrás
visto en alguno de los planos que hemos realizado junto
Bueno, aquí tienes que tener las mismas consideraciones que para vigas en cuanto al
detalle de traslape, me refiero a la técnica para no dejar a los estribos en el aire, pero en
cuanto a la zona de empalme tienes que tener en cuenta las zonas de esfuerzos de
columna, si estas son muy importante, y del esfuerzo que llevan, así que ten en
consideración este punto, ya que el grafico de abajo te ayudara a entender en que zona
puedes empalmar, no olvides que al igual que la vigas, este empalme no podrás
efectuarlo de una sola vez en una misma zona, sino que tendrás que alternar para evitar
posibles zonas de colapso…
Bueno Charito espero haber sido explicito en esta parte, si tuvieras alguna duda al
respecto, no te quedes callada, pregunta…

En cuanto la colado de concreto, te diré que no tienen mayor secreto, este al igual que
columnas lo tienes que hacer por partes y cuidando que la vibradora no segregue el
concreto, este colado lo tienes que realiza conjuntamente con el de la losa aligerada o
maciza, según sea el caso….

Losa Aligerada: esta partida también tiene sus detalles a ser cuidados y tratados con
atención…
El encofrado tienes que cuidar que la madera este libre de aceites que afecten la
adherencia entre el acero y el concreto, o bueno por lo menos que no manchen el acero
estructural, este encofrado tienes que estar bastante bien consistente, es decir que va a
resistir el peso del concreto y de la gente que esta trabajando arriba, además de
mantener su horizontalidad…
Para chequear su nivel, de seguro que en las paredes del nivel inferior o ambientes a ser
techado, te habrás dado cuento que hay una línea marcada con tiralíneas, la cual indica
el nivel de horizontalidad, entonces a partir de esa línea tienes que medir a la parte
inferior de tu encofrado, y esta medida tendrá que ser la misma en las cuatro paredes del
ambiente a techar, así mismo tienes que chequear que la parte central de tu encofrado
este también al mismo nivel y si es posible un poco mas arriba, como una contra flecha
para que al momento de colar el concreto y de desencofrar la losa, esta quede
perfectamente horizontal. Este chequeo te recomiendo lo hagas con un nivel láser, ya
que con él desde cualquier pinto de la habitación podrás tonar nivel hacia tu losa, o en
todo caso puedes tirar un cordel de esquina a esquina en la habitación y de ese cordel
medir la altura de tu losa en medio de la habitación…
Una recomendación mas en cuanto el encofrado, una vez que se haya terminado de
colocar todo en la losa, es decir, ladrillos, acero instalaciones y ya listo para vaciar,
chequea los puntales del encofrado, que estén bien asegurados, además fijate que si por
ejemplo vas a vaciar una losa de un segundo nivel, y estos puntales están apoyados en la
losa del primer nivel, ten en cuenta que esta losa no ha sido diseñada para resistir esta
carga, así que en el primer nivel también tendrás que reforzar con puntales, no tan
tupidos como para el aligerado a vaciar, pero si por lo menos unas fila de puntales bajo
el respectivo cuartón que ayuden a las viguetas a resistir esta carga, puedes colocar una
do o mas filas de puntales, según sea lo grande del ambiente, recuerda que el cuartón y
la fila de puntales, tendrán que estar en forma perpendicular a la disposición de las
viguetas….
El ladrillo de la losa aligerada no tiene mayor secreto, recuerda que este tiene que ya
haber sido marcado en su posición correcta y colocado respetando el ancho de las
viguetas….
En cuanto al acero de losa, te diré que tienes que respetar los recubrimientos, es decir
que no dejes que el acero se pegue al encofrado, en esta etapa ya casi los obreros no se
preocupan de ese detalle, tienes que colocar dados para garantizar el recubrimiento, el
recubrimiento superior también es importante, así que te recomiendo que te fabrique en
obra, ganchitos de acero para garantizar este recubrimiento como el del grafico
siguiente…..
Fíjate en el ganchito que esta sujetando al acero, del mismo modo puedes fabricar en
obra otro ganchito para que te sujete el acero superior y allí clocar el acero de
temperatura…
Otro detalle a cuidar es que el acero de temperatura es que no este pegado al ladrillo,
este tiene que también tener su recubrimiento, cuida bastante bien esos detalles….
Como te habrás dado cuenta alguna vez, los centros de luz que caen en las viguetas, y
estos hacen que levante el acero de la vigueta, entonces lo que se tiene que hacer es
mover el centro de luz a un costado, es decir romper un pedazo de ladrillo y clocarlo allí
para que no interrumpa al acero, y claro que es probable que este no tenga encofrado
por debajo, entonces este detalle lo tendrás que suplir con algún pedazo de triplay o
quizás un pedazo de calamina….
Cuando hayas colocado tus instalaciones de agua y de electricidad por el techo, cuidada
que estos no sean rotos por el trajín del trabajo, y si llegara pasar esto, cuida de que sean
cambiados adecuadamente para que no tengas problemas al momento de pasar lo
cables….
Otro detalle importante es que la tubería de 4” de las instalaciones de desagüe, son
bastante gruesas para pasar por la losa sin causar algún debilitamiento estructural, así
que te recomiendo que esta tubería vaya por una vigueta especial, algo así como una
vigueta sanitaria, es decir, que no interrumpa a las demás ni en concreto ni en acero,
sino que vaya en la dirección de ellas con una vigueta especial..

Dirección paralela a las

Zona de baños con losa
viguetas del aligerado
maciza para evitar
por donde debe pasar la
debilitamientos en el
montante de desagueen
conjunto del diafragma
una vigueta adicional
En el caso de que el tubo de desagüe baje por una pared, es muy recomendable que este
lo haga por una columneta de desagüe, es decir que tenga 4 aceros de 3/8” y sus propios
estribos, y por dentro la tubería de 4”, como te lo muestro en el siguiente grafico….

En este caso esta pegado a una columna de la estructura, pero de ser el caso
independiente, solamente ira la columna….
Charito, espero haber sido explicito en la explicación de esta parte del trabajo….
Bueno continuando con la losa aligerada, vamos a ver ahora lo que es el concreto…
En cuanto a esta parte te diré, que ya debes haber colocado tu acero estructural,
chequeado tu encofrado, colocado tu ladrillo de techo, y por su puesto las instalaciones
correspondientes a este nivel, bueno, primero tienes que preocuparte por el
planeamiento de por donde iniciaras tu colado de concreto, luego la limpieza de la zona
a colar y como siempre el equipo, el material y el personal para esta labor…..
Aquí algunas indicaciones, el colado de concreto se inicia por las vigas, luego se
continua con las viguetas, cuando llegues a las viguetas, ten cuidado de que estas no
sean estranguladas por la vibradora, es decir que cuando el oficial vibrador aplique este
equipo, no vaya a desalinear a las viguetas provocando que unas sean mas anchas que
otras, así que recomiéndale que antes de vibrar las viguetas, este se asegure de que las
viguetas vecinas a la que esta siendo vibrada no se mueva, ya sea pisándola y
asegurando que el ladrillo no se mueva, o en su defecto colocando clavos en el
encofrado asegurando a los ladrillos, recuerda que si las viguetas son estranguladas, se
le esta disminuyendo resistencia a la losa....
Otra recomendación es que cuando hagas regar el ladrillo antes del colado de concreto,
este solamente sea oreado para que absorba la cantidad suficiente del agua del concreto
para que este no quede algo suelto y tengas problemas posteriores en el tarrajeo de
techo….

Un punto importante que me parece haber olvidado exponer en este remedo de

especificación, pero que no por ello deja de tener y llevar el mayor cariño amical….
Es que los aceros de columnas y vigas cuando se cruzan entre sí, hay que cuidar detalles
importantes que podría a la larga causar alguna anomalía a la estructura…
En el caso del último nivel, y el acero tiene que ser doblado para algún lado, es
importante que estos ganchos provenientes de las columnas, no salgan del dado de
concreto formado entre la columna y la viga, así como cuando se cruzan los aceros de
las vigas en una esquina de la estructura, estos ganchos respectivos, no deben salir del
dado formado entre ellos, para mayor explicación te adjunto unos gráficos para estos
casos y algún otro que se presente…
Estoy seguro que recodaras de algún lado estos gráficos, y que también recordaras
algunas de las charlas que tuvimos al respecto…

Bueno cambiando de tema, te contare que faltan unas cuantas partidas de concreto y
también lo concerniente a los acabados de arquitectura, espero terminar este relatorío de
estructuras y enviarte un próximo relatorío de acabados de arquitectura.
Las partidas faltantes, las omitiré, ya que no hay mayor secreto que el que ya explique y
que su proceso constructivo es muy similar al de las vigas, columnas, losas, vigas de
cimentación y etc…
Por ejemplo, falta explicar losa maciza, tanques elevados, tanques cisternas, muros de
corte, parapetos, columnetas, que son una mezcla de criterios empleados para losas,
vigas y columnas….

Muros de Albañilería: Aquí el material principal es el ladrillo y este tiene varias

especificaciones conocidas en el mercado, por mi parte te recomendare, que uses
ladrillo mecanizado, y que tenga los alvéolos verticales y no horizontales, como es el
caso de los ladrillos pandereta, que no tienen resistencia alguna, es mas, deberían
prohibir su fabricación, haa casi lo olvido, de preferencia el ladrillo que sea de la fabrica
“El Diamante”, sé que allí desarrollan ladrillos de mejores resistencias….
De la partida en sí, lo que tienes que cuidar es que las juntas de mortero, tanto vertical
como horizontal, deben tener un espesor máximo de 1.5cm, claro que no debes
descuidar e alineamiento y la plomada del muro, es importante que al operario le
chequees este punto, recuerda que también debes verificar la calidad del ladrillo y su
estado para colocación, es decir, que este no debe ser muy húmedo ni muy seco, de
preferencia un poco mas húmedo que seco, para que no absorba exageradamente el agua
del mortero, una vez iniciada la partida, esta tendrá que llegar máximo a un avance por
día de 1.50m de altura, ya que si llegara mas arriba, se corre el riesgo de que la hiladas
iniciales que recién están tomando consistencia, puedan deformarse y adquirir
resistencias bajas por el agrietamiento del mortero en pleno fraguado….
Una ves terminado de levantar el muro de ladrillo es necesario que lo revises y des tu
aprobación, la manera de revisarlo, es que te fijes en las juntas de mortero y su textura
final, ya que los operarios por lo general, solo se preocupan por el lado que ven y no la
parte de atrás, aquí tienes que fijarte que las juntas no dejen espacios vacios
Otra recomendación es que cuando el ladrillo tenga que se confinado por una columna,
el dentado que se tiene que dejar para que el concreto de la columna se compenetre con
el muro de ladrillo, es de 5cm, no mas, ya que el concreto no entrara, es importante que
en estas partes de vacio, el mortero que quedo de la colocación del ladrillo sea limpiado,
ya que este es un concreto que no fue compactado ni curado, solo colocado, además
quita espacio entre el concreto de la columna de confinamiento y el ladrillo.

Otro detalle que tienes que tener en cuenta es que se debe colocar mechas de acero
Nro.8 para garantizar la adherencia entre el ladrillo y el concreto de la columna de
confinamiento….

Fíjate en este parapeto, que tiene cada tres hiladas de ladrillo, mechas de acero Nro.8 de
refuerzo….

Bueno Charito, creo que termine, sé que he obviado muchísimos detalles, pero también
sé que te servirá por lo menos para comenzar y para que lleves bien una obra, también
se que mucho de lo que te he explicado, lo has aprendido en el curso que has llevado,
pero bueno imagino que no esta demás jejeje…
Me despido muy cariñosamente….
CesarE