Curso de Fotografia Digital

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CURSO DE FOTOGRAFIA
DIGITAL
AUTOR: JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA

FOTOGRAFO PROFESIONAL
FOTO digitalhambra
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© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS AL AUTOR

JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA
Y A LA MAQUETACIÓN DE LA PUBLICACIÓN
ZONAZERO MAGAZINE
La Solana (Ciudad Real) Junio de 2010
Se permite el uso particular, nunca cualquier otro uso comercial.
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CURSO DE
FOTOGRAFIA
DIGITAL
LA SOLANA 23 DE JUNIO DE 2010

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SOFTWARE VERSUS ALQUIMIA

El título parece una película de Harry Potter, pero no, no me refiero a ese tipo de
magia. Os quiero hablar de la fotografía y la evolución que ha sufrido en estos últimos años.
A nadie se le escapa que hace un tiempo tenías que cargar un carrete
en su cámara y, sin verlo previamente, mandarlo a revelar. Ahora los
sensores digitales le han ganado la partida. Muchas fábricas de pelícu-
la han cerrado o han limitado su producción.
Pero para los que nos gusta mucho la fotografía ¿Qué es lo que ha cambiado realmen-
te? Pues, en verdad muy poco. A salvo el soporte y la instantaneidad de ver la foto una
vez hecha. La técnica de captar imágenes permanece igual, ¿Por qué? Sencillamente
por la herramienta básica para fotografiar, que no es ni la cámara, ni la película, ni los sensores y aún me-
nos los ordenadores. Es la Luz, que, según las leyes de la física sigue comportándose igual al
atravesar una lentes y una cámara oscura, e impresionar ahora un sensor y antes un rollo de
celuloide. Un fotógrafo, como yo, me dijo que la fotografía se basaba en dos ciencias, la Física
y las Matemáticas. Antes podríamos incluir también a la Química, tan trascendental en los re-
velados y su importancia en el resultado final de un negativo o diapositiva. Ahora, como antes,
si cuentas con una buena óptica en la cámara, tienes en cuenta la cantidad y la calidad de la luz
que le llega al sensor, encuadras y disparas, conseguirás una buena foto.
¿Y que tienen que ver la física y las matemáticas en todo esto? Pues todo, menos la parte de creati-
vidad que tu puedas aportar. No es que los fotógrafos estemos todo el tiempo haciendo cálculos y cábalas
cuando fotografiamos. No, pero tenemos que tener en cuenta determinados parámetros matemáticos, aunque
no los conozcamos en profundidad. Por ejemplo la relación entre la apertura de diafragma y obturador. La
distancia de enfoque con la correspondiente profundidad de campo. La relación entre el número de sensibi-
lidad que seleccionamos y los otros parámetros. Y hay otros muchos, que, por razones de brevedad, omito.
Y parámetros físicos, pues uno de ellos la Ley Inversa de los cuadrados de Lambert. La relación entre la for-
mación y de la imagen y el tipo de lentes (objetivos) que utilizamos. El enfoque de la instantánea, en el que
se mezclan las dos ciencias (distancia=matemáticas, ajuste de las lentes=física). En realidad las dos ciencias
interactúan constantemente.
Mucha gente estará como si estuviera en Marte. ¿Qué dice este personaje? Si yo selecciono “Progra-
ma Automático” y me olvido de todo. Sí, eso es fotográfia “Self Service”. Para que
me entendáis no es lo mismo ir a comer a un restaurante que prepararse uno mismo la
comida. ¿Diferencia? Pues en un restaurante te tienes que comer lo que te ponen, aun-
que te olvidas de fregar y de limpiar la cocina. En tu casa te preparas la comida, comes
lo que quieres y como quieres, con la contrapartida de tener que fregar y limpiar la
cocina después de terminar.
Trasladado a la fotografía es idéntico. Una fotografía con automatismos ahorra mucho
trabajo. ¡Ojo! Que los profesionales tampoco la descartamos en muchas ocasiones (de
vez en cuando “comemos” en restaurantes). Pero tiene muchos parámetros que están
adecuados a situaciones de luz predeterminadas. Y, normalmente no nos encontramos
con una fotografía “predeterminada”. Me explico, los automatismos hacen un pro-
medio de la escena. Si el contraste es normal, perfecto, la foto queda muy bien. Pero
que pasa, por ejemplo, si hay una zona oscura y otra muy clara. El promedio falla. O
aclaramos la oscura u oscurecemos la clara. O le damos una solución intermedia, pero
esa no la da el automatismo, sino el modo Manual. Sí, ese modo que no nos explica-
mos que pinta en una cámara en el siglo XXI. Ese es el que permite el hacer muchas de las fotos
que luego admiramos en una exposición o en alguna revista especializada.
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Sigue en la siguiente pagina>>>
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>>>seguir leyendo>>> Continuación... SOFTWARE VERSUS ALQUIMIA
El modo manual (cocinar en casa) es el control total de la imagen. Hay que tener determinados conocimien-
tos de fotografía, pero una vez que lo pruebas y coges un poco de experiencia, los automatismos te suenan
a cosa de principiantes. Pero tienes que hacer todos los cálculos tú mismo o con ayuda de la cámara o de un
fotómetro de mano. De él os hablaré con más profundidad en otro artículo, si tengo la oportunidad.
Hay modos combinados de automatismo y manual. Son las preselecciones, en muchas cámaras el
modo A (apertura) y el modo S (velocidad). Supongo que las dos iniciales serán la correspondencia a lo que
pongo entre paréntesis en inglés. Estos modos dejan que preselecciones un diafragma (apertura) y la cáma-
ra elige la velocidad de obturación que considera mejor. Y al revés seleccionas una velocidad y la cámara
obtiene el diafragma. Sirven para controlar uno, la profundidad de campo y otro la velocidad con la que se
quiere “congelar” o difuminar el motivo.
La profundidad de campo se refiere a la distancia en la que queda enfocado el sujeto por delante y
por detrás de la distancia seleccionada, bien manualmente o con el “autofocus”. Suele ser un tercio por de-
lante y el triple de la distancia detrás. Por ejemplo, enfocamos a 3 metros pues queda enfocado 1 metro por
delante y 9 metros por detrás. Todo ello dependiendo del diafragma que empleemos, será mayor o menor.
Pero, me diréis, lo que yo quiero es hacer la foto rápido y dejarme de historias. Pues si te acostum-
bras a los controles manuales las harás tanto o más rápidas que las automáticas. Aunque determinadas fotos,
si quieres que salgan bien, como de museo, tienes que tomarte tu tiempo. Y con ellas no valen automatis-
mos. Suelen llevar algunos minutos de estudio del encuadre, la medición de la luz en sus diversos puntos,
etc.
Luego, referirme a la nueva Ciencia que ha irrumpido en la fotografía: La Infor-
mática. Nos reporta la instantaneidad en la visión de las imágenes, la posible manipula-
ción de los archivos y el almacenamiento y copia de las mismas sin pérdida de calidad.
De los formatos de archivo y de otros apartados que aporta esta ciencia, quizá os
hable en otra ocasión. Solo decir que yo, aún a veces, revelo algún que otro negativo en
blanco y negro. Por ello me refería a La Alquimia. El procesar película
en blanco y negro es todo un ritual. Preparas las mezclas, mides los tiempos, aportas cada
solución en su momento adecuado y ¡Voilá! Tienes un negativo que luego podrás convertir
en papel con el proceso de positivado que también tiene su parafernalia. En fin, ahora con el
procesado digital no te manchas las manos, pero consigues los efectos más rápido, sin margen
de error e incluso con más efectos y más espectaculares.
No me gusta hablar de fotografía Analógica y de fotografía Digital. Ambas son fotografía y tienen
los mismos principios. La nueva manera de entenderla tiene el auxilio de la Informática, pero cuando al
blanco y negro se añadió el color, tampoco dejamos de llamar a la fotografía por su nombre.
Para finalizar decir que no hay que despreciar ni a lo nuevo ni a lo viejo. Pues hay que tener claro
que lo nuevo es casi siempre mejor que lo antiguo. Pero lo antiguo es la base de la novedad y, aunque ya
esté en desuso, hay que reconocer su importancia en la construcción de la Nueva Fotografía.
AUTOR: JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA

Fotógrafo Profesional
06/10/2008
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LAS CÁMARAS DIGITALES

A la pregunta ¿Cómo se maneja una cámara digital? Yo no tendría una
respuesta concreta o determinada. Pero no os desaniméis, empiezo así el
artículo para expresar la realidad. Antes, cuando te enfrentabas por primera
vez a una nueva cámara (me refiero a las cámaras con película) el funcio-
namiento era prácticamente igual de una cámara a otra. Incluso cuando se
incorporaron determinados programas automáticos, no diferían mucho en
unas de otras.
Ahora tenemos dos problemas, cada modelo tiene unas características propias
y, a su vez, cada marca trata de diferenciarse de las demás. ¿Por qué? Pues
para tratar de imponer su producto y que más adelante sigan comprando cá-
maras de la misma marca.
Además al ser controles informáticos los que procesan las imágenes, cada
fabricante puede acudir a distintos programadores, con lo que se traduce en instrucciones
concretas para cada modelo.
Dicho esto paso a exponer unos datos generales en cuanto al funcionamiento de estos artilu-
gios. Las cámaras digitales se diferencian en tres grandes grupos:
• Las compactas, más pequeñas y manejables, normalmente sin modo manual y con un
zoom limitado.
• Las compactas ultrazoom, también llamadas “brigde” (puente en inglés) por ser una es-
pecie de enlace entre las compactas y las réflex digitales. Tienen controles manuales, más
formatos de archivos y un zoom muy versátil y de largo alcance.
• Las réflex. Estas cámaras son más voluminosas, tienen muchos accesorios.
Hasta ahora no se veía la imagen en tiempo real en el monitor. Tenías

que mirar por el visor. Pero los nuevos modelos lo van incorporando. Con
posibilidad de control totalmente manual. Ópticas (objetivos) intercam-
biables y de mucha mejor calidad que en las otras dos categorías. Estas
cámaras, por su precio y prestaciones, las suelen tener los aficionados
avanzados o los profesionales.
Ventajas de las compactas y las “brigde”:

• Menor tamaño.
• Óptica fija y por lo tanto no es necesario cambiar de objetivo.
• Gran profundidad de campo.
• Fácil manejo.
• Precio asequible.
Inconvenientes de las compactas y las “brigde”:
• Sensor más pequeño (=menor calidad de imagen)
• Imposibilidad de control manual (salvo en las “brigde”)
• Ruido (interferencias en la imagen) en situaciones de luz extrema.
• Potencia del flas escasa
• No hay control en la profundidad de campo.
Ventajas de las Réflex digitales:
• Posibilidad de cambiar las Ópticas (objetivos) y gran variedad de ellas.
• Visor por penta prisma réflex (para mejor encuadre de la imagen)
• Calida de Imagen superior.
• Formato de negativo digital (RAW)
>>>sigue en la siguiente pagina>>>

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>>>seguir leyendo>>> Continuación... LAS CÁMARAS DIGITALES
• Posibilidad de flash externo.

• Control Manual completo.
• Todo ello da unas infinitas posibilidades en diversas situaciones.
Inconvenientes:
• Mayor volumen
• Funcionamiento más complicado
• Precio elevado
En cuanto a su manejo, decir que el funcionamiento manual es igual que en las cámaras de
carrete. Este modo necesita algo más que un apartado en un artículo para explicarse. El au-
tomático, creo que no necesita muchas explicaciones. Solo aparecen algunas particularidades
que es necesario citar:
1º Balance de Blancos. Se utiliza con el concepto de temperatura de color. En la imagen,

según sea la iluminación, las cosas las verá la cámara con una coloración dominante u otra.
Este programa lo que hace es que los blancos se tomen como referencia y los colores apa-
rezcan naturales, haya la luz que haya. Hay un ajuste Auto WB (White Balance) que lo hace
automáticamente. Y luego distintas situaciones prefijadas (sol, nubes, bombillas tungsteno,
fluorescentes etc) que lo adaptan a cada luminosidad. Las cámaras más avanzadas tienen un
ajuste personalizado. Encuadrando una superficie blanca adecua el balance según la luz que
haya.
2º Ajuste ISO. Esto es la sensibilidad que tenemos. A más sensibilidad

menos luz se necesita. Pero tenemos como contrapartida peor calidad de
imagen. En las cámaras digitales hay dos modos también. El Auto ISO, que
ajusta la sensibilidad según cree conveniente la cámara (según las condicio-
nes de luz) y el ajuste manual, que selecciona una de estas sensibilidades
normalmente 100ISO, 200 ISO, 400ISO y 800ISO. Las cámaras más sofis-
ticadas y sobretodo las réflex incorporan sensibilidades de 1600ISO, 3200
ISO e incluso algunas mucho más altas. Es recomendable, en la medida que se pueda usar la
sensibilidad más baja, la calidad será muy superior.
3º Programas prefijados. Son programas que vienen con símbolos (noche, paisaje, nieve,
deportes etc) lo que hacen es que ajustan automáticamente la cámara para ese tipo de imá-
genes. Son fiables, pero hasta un cierto límite, como todo lo que es automático en fotografía.
Pero ayudan a realizar rápidamente una foto sin necesidad de pararse a ajustar. Estos no los
suelen llevar las cámaras réflex.
Otra cosa es que no os obsesionéis con los Megapíxeles. Sobre todo en las compactas.
En estas cuantos más megapíxeles, peor calidad de imagen. Porque los sensores son más
pequeños y al aglutinar más píxeles por milímetro cuadrado la imagen es más precaria. Con
alrededor de 5 o 7 MP es suficiente. En las réflex si pueden valorarse los Megapíxeles, al te-
ner sensores mucho más grandes.
Una última apreciación. Informaos bien de la calidad de la óptica (objetivo y lentes) de

vuestra cámara, ya sea por quien os la vende o viendo las características si la compráis por
Internet. La mejor cámara del mundo sin un buen objetivo es una inversión pésima. Si hay
que elegir entre cámara u óptica buenas, esta última es más importante.
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Autor: Juan Gregorio , www.zonazeroteam.com
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EL OBTURADOR
Es un mecanismo muy preciso, que tiene la misión de dejar
que la luz impresione el sensor durante un tiempo determina-
do. La duración del tiempo esta expresado en cifras, ejemplo
1,2,4,8,15,30,60,125,250, 500,1000 siendo estos cuando se
expresa la unidad un segundo y cuando el número es más
algo la fracción de segundo. Sería expresado más propiamen-
te 1, ½, ¼ , 1/8, 1/15, 1/30…. Pero en las cámaras no sobra
mucho espacio, con lo que se suelen expresar bien en un dial,
bien en el visor LCD de esta manera. Actualmente la escala
se usa con velocidades intermedias, como puede ser 1/20,
1/45, lo cual no es que complique las cosas, sino que hace
más precisa la exposición del sensor a la imagen. Además, al-
gunas compactas avanzadas, incluyen segundo enteros, tales
como 2”, 4”, 8 “,15”, 30”. Suelen venir con las comillas puestas, para no dar lugar a equívo-
cos con las fracciones. Las cámaras réflex, llevan también una opción que es la “B” o “Bulb”.
Accionando con ella el disparador, normalmente con un cable apropiado o por infrarrojos, el
obturador permanece abierto el tiempo que deseemos. Se utiliza sobretodo, en fotografía
nocturna y astronómica, donde los tiempos de exposición son extremadamente largos. Cui-
dado con que no se nos gasten las baterías antes de terminar con la exposición.
Cada velocidad, cuanto más alto es el número, menos luz deja pasar, esto entendido en las
fracciones, si nos encontramos con el número 8, sin comillas, es entonces 1/8, por lo que
es objetivo permanecerá “abierto” durante un octavo de segundo, siendo 2 (1/2) más bajo
pero deja pasar más luz. Esto es importante saberlo, sobre todo en manejo manual de la
cámara, pues puede dar lugar a equívocos.
El obturador no es independiente en el manejo de

la exposición fotográfica, depende de otro meca-
nismo denominado diafragma, que actúa dejando
pasar más o menos luz. Digamos que el obturador
es el tiempo que un grifo está abierto, y el dia-
fragama es el caudal que tiene ese grifo. El dia-
fragma podermos abrirlo o cerrarlo como un grifo
y mantenerlo más o menos tiempo abierto sería
el obturador. Lo que llenemos con el grifo será la
cantidad de luz.
Como veremos, en ocasiones, se puede llegar a la misma exposición con diferentes combi-
naciones de obturador y diafragma, pero eso lo veremos en el próximo capítulo.
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Resumiendo lo visto hasta ahora, el Obturador se ocupa de controlar la cantidad de luz que
llega al senro mediante (en las cámaras réflex) de cortinillas que se abren o se cierran. Se-
gún la velocidad pasará más o menos luz
Debemos jugar, en modo manual o en prioridad a la velocidad, con la velocidad de obtu-

ración. Esto lleva consigo un aprendizaje y su consecuente parte práctica. Todo lo que os
estoy diciendo si lo leeis y no hacéis ninguna foto para probar. O, al menos, trasteáis con
vuestras cámaras, se lo llevará el viento.
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Continuación... EL OBTURADOR
Ahí os dejo un cuadro de la Wilkipedia para que veáis la escala de velocida-
des.
Estas son las velocidades más usuales en las actuales cámaras. De el ob-
turador se puede hablar mucho y muy variado, pero lo más esencial está
aquí. Os pongo algunas fotos con diferentes efectos de obturación.
Foto 1. Esta imagen está tomada con Flash a una velocidad de Obturacion de 1/60,
el diafragma es 11. Ello es debido a que la imagen está cercana y se necesita la
velocidad de sincronización del flash y un difragma alto (menos luz) porque la fuente
de luz esta cercana y podríamos “quemar” la foto si dejáramos pasar más luz. Del
efecto, enfoque desenfoque luego os comentaré algo en próximas entregas.
Foto 2. Esta foto es un contraluz en una ventana un día de tormenta. Se ha uti-

lizado una velocidad de obturación, porque estamos dentro de una habitación y
la iluminación es escasa de 1/30, aunque de la luz del exterior lo que cuenta es
lo que rodea al objetivo y, además la luz exterior era más bien escasa, dadas las
nubes. El diafragma es un 2,8, para lograr el efecto “Bokeh” es decir, enfocar solo
el agua y desenfocar el fondo. Luego lo iré explicando todo.
Foto 3. Por último esta foto, ya publicada en el foro “Zona Zero Team”, pero que
comparto con los lectores. Es una foto con luz extrema, se ha empleado una
obturación de 10 segundos, con diafragama 8. Y con el único aporte de luz de un
puntero láser y la luz que entra por la puerta, aunque lejana de otra habitación. El
rango dinámico de mi cámara lo permitío, si no a lo mejor no habría salido. (Tran-
quilos ya os explicaré más adelante lo del “Rango dinámico”)
Seguimos luego con el diafragma el mes que viene.
Sugerencias y otras hierbas podeís contactar conmigo en juangre777@gmail.com contesta-

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ré en la medida que pueda.
Bibliografía: -Curso Xataka Foto

-Enciclopedia AFHA de fotografía.
-Wilkipedia.
Fotos: FOTO digit@lhambra
Juan Gregorio García Alhambra

Fotógrafo profesional
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EL DIAFRAGMA
El diafragma es otro elemento indispen-

sable en
cualquier Pero bueno, vamos al diafragma. El diafragma
cámara como decíamos en el artículo anterior es como
fotográfi- el grosor o caudal del grifo. Esto que quiere
ca, en las decir, que con aperturas de f/1-f/1,4 y f/2,8
digitales, entra la mayor cantidad de luz al objetivo. Con
también f/16, f/22, entra menos luz en el objetivo. Las
existe, aperturas intermedias son las más aconseja-
como exis- das para obtener
tía en las buenos resultados
de película. fotográficos: f/5,6-
A veces, con los automatismos, no nece- f/8-f/11.
sitamos saber ni que está. Pero también
influye en esas lecturas y disparos auto- Entonces ¿Porqué
máticos. incluir las demás?
Pues para determi-
El diafragma regula la cantidad de luz que nados efectos se
va a pasar, en nuestro caso, al sensor. necesitan mayores
Esta, como las velocidades de obturación, o menores apertu-
en una escala esta vez os la voy a poner ras de diafragma.
manual no con la Wilkipedia, aunque es Ya hablé en Zona Zero Team de lo que se de-
un Standard aceptado por los fabricantes. nomina la “Profundidad de Campo”. Esto es, el
La escala es la siguiente: enfoque que abarca cada distancia de enfoque
f/1-f/1,4-f/2-f/2,8-f/4-f/5,6-f/8-f/11-f/16- real. De todos modos luego en otro artículo lo
f/22-f/32… explicaré, el próximo número. Pues bien, se
consigue más profundidad de campo cuanto
Las nuevas cámaras incluyen diafragmas más cerrado esta el diafragma (recordar cerra-
intermedios, lo cual no es más engorroso do números más altos, abierto números más
sino más util y proporciona un mejor con- bajos) y menor cuando esta más abierto.
trol (más preciso) de la luz.
Conseguimos con diafragmas abiertos lo que
El porqué de estos números tiene que ver se denomina “enfoque selectivo”, ya que al
con algún tema logarítmico o algo así que abrir el diafragma se reduce al mínimo la pro-
yo controlo poco, por lo que os explicaré fundidad de campo, esto es la zona de enfoque
lo que yo sé respecto a la escala. del encuadre. Estas son las típicas fotos que
Un objetivo suele especificar (en las sale nítido el motivo principal y difuso o desen-
cámaras réflex al menos) la apertura focado el fondo.
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máxima que admite. Esto es lo que se

denomina su luminosidad. Cuanto más Con diafragmas más cerrados al contario, con-
bajo sea el número (2,8 ya es una buena seguimos mayor profundidad de campo, con lo
luminosidad) más luminoso será el obje- que la zona de enfoque es más amplia, llegan-
tivo. Los zoom normales suelen tener una do al infinito con algunas aperturas. Con lo que
apertura luminosa más alta, esto es de- todo el encuadre queda enfocado.
bido a que cuanto más luminoso mejores >>>
lentes y, sobre todo, más grande debe ser
la lente frontal. Por lo tanto un zoom con,
por ejemplo un 2,8 tiene un precio muy
elevado ya que su calidad de materiales y
precisión es más alta.
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Continuación...EL DIAFRAGMA
punto nítido obtenido al enfocar a infinito.
>>> Tiene que ver mucho con la profundidad de
Siempre hay una distancia mínima de enfo- campo y tal, pero seguro que ya os empieza
que, que suele ser distinta según la calidad a sonar raro.
y tipo de objetivo, siendo normalmente en
f/22 desde un metro al infinito. Para ello las Pondré algunos ejemplos gráficos del diafrag-
condiciones de luz tienen que ser buenas ma.
o contar con un trípode,
porque, de no ser así las
velocidades de obturación
tienen que ser más bajas Foto 1: Ejemplo de dia-
fragma abierto, enfoque
y puede trepidar la foto. selectivo al motivo prin-
Algunas cámaras inclu- cipal. Y fondo desenfo-
yen estabilizador, lo que cado. La foto se hizo con
es muy útil en interiores, una velocidad de 1/60 y
pues puede, en casos de- un diafragma de 3,5
terminados incluso susti-
tuir al trípode.
Con el diafragma cerra-

do “diafragmando” como
decimos los fotógrafos,
se consiguen efectos como
el estrellado de las fuentes Foto 2: Ejemplo de diafragma cerrado.
luminosas. Es decir, por Existe nitidez, tanto en el motivo principal
ejemplo de noche, y acon- como en el fondo. La foto se hizo con una
sejo el trípode en este caso, velocidad de 1/125 y un diafragma de 16.
cuando se incluyen luces de
la calle en el encuadre, si
se cierra el diafragma salen
como estrellas. Probad y
veréis. Si se abre el diafrag-
ma, se ve normal es decir
como un pun-
to luminoso.
Os podría Foto 3: Aquí

hablar de la vemos que,
distancia hi- diafragmando se
perfocal, pero obtiene el efecto
de estrellado de
es una cosa
las fuentes de luz.
que dejaré de Esta foto se hizo
11
un lado, por- con una velocidad

que complica de obturación de
mucho esto 1 segundo y con
un diafragma de
y debemos ir 16. Obsérvese la
poco a poco. gran profundidad
Sólo la definiré: Es la distancia existente de campo también
entre el objetivo y el primer (Hay enfoque des-
de el primer plano)
Autor, texto y fotos: Juan Gregorio García Alhambra.

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DIAFRAGMA Y OBTURADOR
Seguimos con el aprendizaje de la foto-
grafía. He de recalcar de nuevo que todos los teleobjetivo que en un gran angular. ¿Cuál es el
artículos van referidos al control manual de la misterio? Pues que, cuando utilizamos un teleob-
cámara. Ya dije que para el control automático, jetivo disminuimos la luminosidad y hay que abrir
aunque pueden darse unas pautas, lo dejare- más el diafragma con lo cual se logra el llamado
mos para el final. Además las cosas automáticas efecto de “enfoque selectivo”. Cuando utilizamos
se definen por si mismas. Pasamos a la interac- un gran angular se capta más luz y necesitamos
ción entre diafragma y obturador. un diafragma más cerrado.
La manera en que se relacionan estos
dos mecanismos es fundamental. Junto con la Pero ¿una escena se puede captar solo con
sensibilidad regulan la cantidad y la calidad de una combinación de diafragma y de obturador so-
la luz que impre- lamente? Bueno la verdad es que no, si combina-
siona, en nuestro mos correctamente las velocidades de obturación
caso los sensores y diafragma podemos hacer múltiples combinacio-
digitales. Cuando nes para que nos salga la misma foto con distintas
asignamos, bien por velocidades y diafragmas. ¿Cómo es esto? Es más
la lectura del fotó- fácil de lo que parece. Por ejemplo f/8 t/125, si
metro, que es ese queremos una foto con la misma luz sería abrir
otro mecanismo que el diafragma y aumentar la velocidad o sea f/5,6
mide la luz en la t/250 pero también a la inversa. Cerrar el diafrag-
cámara y que será ma y disminuir la velocidad f/11 t/60. Con todas
objeto de un futuro estas combinaciones logramos la misma cantidad
artículo, un número de luz. La foto va a quedar en las mismas con-
f/ (se llaman así) diciones de luz. Pero la teoría tiene sus pegas.
o sea de diafrag- Si lo llevamos al extremo con f/2,8 y t/1000 ¿Se
ma a una escena, verá igual la foto que con f/16 y t/30? Tengo mis
le corresponde una dudas, pues, como
velocidad de obturación o t (de tiempo). he explicado a me-
Según aumentamos la velocidad y cerra- nos diafragma menos
mos el diafragma hay menos luz, y si abrimos el profundidad de cam-
diafragma y disminuimos la velocidad hay más po. Y al revés. Más
luz. Normalmente no haremos estas dos cosas velocidad, movimiento
a la vez (aumentar/cerrar y disminuir/abrir) congelado, menos ve-
porque la cosa va un poco al revés. Cuando locidad, si hay movi-
tienes una velocidad rápida, tendrás que abrir miento, sensación de
más el diafragma. Me explico, si hay un tiempo desplazamiento. En-
de obturación rápido, entra menos luz, lo cual lo tonces la foto de f/2,8
compensaremos con la apertura del diagrama. t/1000, nos saldrá el
Al revés si tienes una velocidad lenta, entrará movimiento congelado
más luz, y, para no quemar la foto cerraremos y el fondo desenfoca-
el diafragma y compensar el, digamos exceso do y en la f/16 t/30, si
de luz. hay movimiento sal-
Esto tiene sus consecuencias, si dispara- drá difuso pero si no
mos rápido, y abrimos el diafragma, perdemos lo hay por la ganancia
14
profundidad de campo. Es decir, los objetos más en profundidad de campo, todo saldrá nítido. Os
alejados del punto de enfoque, no estarán muy pondré algunos ejemplos en foto, pero tenéis que
nítidos. En caso contrario velocidad lenta y dia- comprender el concepto que os adelante en otro
fragma cerrado, tenemos que evitar que el suje- artículo. El diafragma y el obturador es como un
to este en movimiento. Si conseguimos esto, grifo, el caudal es el diafragma y el tiempo que
casi toda la escena aparecerá nítida. También permanece abierto la velocidad. Podemos “llenar”
tiene que ver la focal del objetivo. Los grandes de luz el sensor de una forma u otra. O con más
angulares (más escena en el encuadre) son más caudal o con más tiempo abierto el grifo. Respe-
propicios a la profundidad de campo grande. tando las proporciones podemos dar más caudal y
Los teleobjetivos (“acercan el motivo”) facilitan menos velocidad o menos caudal y más velocidad.
la poca profundidad de campo. Pero esto no es La luz será la misma. Aunque esto es verdad a
del todo exacto. A un mismo diafragma la pro medias. A determinadas velocidades muy
fundidad de campo es exactamente igual en un >>>
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DIAFRAGMA Y OBTURADOR
Imagen con f/ 8 y t 1/6 s Focal
objetivo 300mm (equivalente
>>> en 35mm)
altas y muy bajas se produce lo que en foto- Esta es una imagen
con un diafragma medio y un
grafía se llama la quiebra del principio de reci- tiempo medio. La profundidad
procidad. Este dice que se puede aumentar la de Campo es reducida pero
velocidad y abrir el diafragma o disminuirla y se aprecia casi claramente
cerrarlo y siempre tendremos la misma ex- la segunda figura. Las tres
imágenes tienen la exposición
posición. Como digo, en velocidades altísimas correcta. Pero, como vemos,
y sobre todo en bajas a partir de 1 segundo cada una tiene distintos “enfo-
esto es relativo. No tenemos la compensación ques”, por la relación veloci-
de luz suficiente y los resultados no siguen el dad-diafragma.
principio de reciprocidad. Esto en velocida-
des que podemos tildar de “Normales” si es
posible. Imagen con f/22 y t 1,5 s Focal
objetivo 300mm (equivalente
Con las dos opciones semiautomáti- en 35mm)
cas, prioridad al La siguiente imagen
posee un diafragma cerrado y
diafragma y prio- una velocidad lenta. Aprecia-
ridad al obturador mos, claramente la diferencia
conseguimos ha- con la anterior. La exposición
cer un mismo tipo es correcta, pero al tener un
diafragma más cerrado, todas
de fotos fijando
las figuras aparecen nítidas.
solamente un pa-
rámetro. Es decir
si queremos con- Imagen con f/5,6 y t 1/10 s. Focal
objetivo 300mm (equivalente en
trolar la profun-
35mm)
didad de campo En la última toma tene-
(mayor o menor) mos un diafragma abierto (era
damos prioridad el más abierto posible, pues el
objetivo un zoom no era muy
al diafragma
luminoso) y una velocidad más
(normalmente rápida que en las anteriores. Tam-
A en el dial) o bién tiene la exposición correcta.
sea que selec- Con lo que tenemos tres imáge-
nes con la misma cantidad de luz,
cionamos un
pero con distintos resultados. En
diafragma y la cámara nos dará automática- esta instantánea se aprecia un
mente la velocidad adecuada. Y al revés, si gran desenfoque entre el primer
por ejemplo, hacemos fotografía deportiva, plano y el segundo y tercer plano.
Con diafragma muy abierto, la
seleccionamos una velocidad (normalmente
profundidad de campo se redu-
S en el dial), de 1/2000 s y la cámara selec- ce al mínimo. Por lo que la zona
ciona el diafragma adecuado. Si no existe la enfocada se comprime a la menor
posibilidad de ningún diafragma compatible o expresión.
de ninguna velocidad, según el modo, apare-
cerá en rojo o parpadeará, indicándonos que Si, ya sé que, con ejemplos, todo se entiende mejor,
la toma saldrá subexpuesta (con menos luz). pero mi tiempo es limitado y a veces puedo hacer es-
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Todo ello para, repito, cámaras con tos montajes, y, a veces no. En definitiva observamos
selección de modos manual o con prioridad que la profundidad de campo (zona completamente
a la Apertura o a la velocidad. Si intentáis enfocada) depende del diafragma, pero sin olvidar el
hacer esto con una cámara automática, no otro mecanismo, el obturador, pues están en cons-
encontraréis donde seleccionar ni velocidad tante interacción. Ahora os toca coger la cámara y
ni diafragma os vendrán asignados por los comprobar todo esto por vosotras y vosotros mismos.
automatismos. Salvo la compensación EV de Tened en cuenta que esta prueba esta hecha sin mo-
la que hablaré en su momento, que si puede vimiento. Si la hacéis con sujetos en movimiento, con
modificar los parámetros en cámaras automá- menor velocidad, más sensación de movimiento y al
ticas. Os dejo los ejemplos: revés con más velocidad más efecto “congelado”.

Fotógrafo Profesional.
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EL SENSOR DE LAS CÁMARAS DIGITALES
En primer lugar nos abruman con los

“mega píxeles” ¿Qué es eso de los píxe- La mayoría de los sensores son los CCD, muy utili-
les? Lo de mega es definirlo como “millones zados en compactas, otros, los CMOS se vienen uti-
de píxeles” estos se hallan multiplicando los lizando en algunas marcas en modelos réflex de alta
píxeles de un lado de la imagen, rectangular, gama. Aunque, viendo unos catálogos de Canon he
por el otro. visto que lo incorporan en un modelo de compacta
superzoom. El proceso de captación de la luz en las
Una imagen de un millón de píxeles (o un mega cámaras digitales es más complejo que en las cáma-
píxel) podría ser la multiplicación entre un lado ras tradicionales. En estas últimas el negativo capta
de 2000 píxeles y otro lado de 500 píxeles. la luz y almacena la imagen. En las digitales el pro-
Es solo un ejemplo, un rectángulo así nunca ceso tiene tres partes:
lo veremos en una cámara. Píxel es la con-
tracción entre las palabras inglesas “picture” 1.- Analizar la luz.
y “element”, imagen y elemento en dicho idio- 2.- Analizarla de forma numérica.
ma. El píxel es la unidad mínima de informa- 3.- Guardar esta información en la unidad de alma-
ción que posee la imagen digital, lo que venía cenamiento.
a ser el grano en la película, tanto en blanco y
negro como en color. Pero hemos hablado de
dos unidades, el sensor
Bien, y el sensor ¿Qué pinta y la tarjeta, entre los dos
en todo esto? Pues mucho, esta el llamado DAC (Di-
vamos que sin él no habría gital Analog Converter)
imagen digital. El sensor es el convertidor analógico-
lo que sustituye a la película. digital, este es el elemen-
Pero, nosotros almacenamos to que procesa la infor-
la imagen en tarjetas no en mación generada por el
sensores. Eso es otra particu- sensor, antes de almace-
laridad de lo digital, la unidad narla. Aplica los algorit-
de captación y la unidad de mos de información que
almacenamiento son inde- provienen del sensor y lo
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pendientes, aunque interac- convierte en un forma-

cionan para producir la imagen. to de archivo concreto. Algoritmos son operaciones
numéricas que, aplicadas a la información logran lo
Voy a tratar de explicar lo que es el sensor, sin dicho.
muchos tecnicismos, pues, así todos podrán
entenderlo mejor. La diferencia más esencial El sensor CCD se basa en unos electrodos que se
entre la fotografía tradicional y la digital es asientan sobre un aislante sobre un semiconductor.
esta la inclusión de elementos informáticos y Bueno esto lo suelto así porque yo mismo no lo en-
electrónicos para sustituir a la película. La fo- tiendo muy bien. Seguiré diciendo que la informa-
tografía digital utiliza un elemento capaz de ción que se genera mediante este procedimiento se
interpretar la luz y transformarla en unos y ce- basa en la capacidad fotosensible del silicio, con
ros, este es el sensor electrónico.
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EL SENSOR DE LAS CÁMARAS DIGITALES
una particularidad, esta es monocromática. Pero el problema es el que habíamos dicho, los fo-
¿Cómo lo vemos en color entonces? La imagen tones (luz) tienen color , pero los electrones no,
se separa en tres canales los denominados RGB entonces la solución es la de los canales de color.
(Red, Green y Blue) Rojo, Verde, y Azul. Para ha- Para mejorar el factor de relleno de los píxeles se
cerlo hay dos formas de hacerlo según el tipo de colocan unas micro lentes delante de ellos.
sensor. Los lineales no tienen más remedio que
leer la información tres veces, una por cada canal Para ordenar un poco todo esto, que parece un
y unirlo por medio de software después. poco caótico resumo lo principal. Los sensores reci-
ben luz, la transforman en corriente eléctrica. Una
Otro tipo de sensores lo hace leyendo los tres ca- vez así se interpretan los distintos canales, si es
nales a la vez, ¿Cómo se hace esto? Pues uniendo un sensor lineal y los tres canales si es un sensor
tres sensores en uno, leyendo cada uno un canal. múltiple. Se pasan al DAC o convertidor analógi-
Los tres colores mencionados son los denomina- co-digital, y se almacenan en la tarjeta. Hay que
dos primarios y con ellos se pueden conseguir los referir que la interpretación es numérica, lo que
demás, mezclándolos. Unidos todos dan lugar al da lugar a una imagen de mapa de bits, que luego
blanco. vemos como representación de lo que ha captado
la cámara.
La solución, para abaratar
los costes es el denomina- Los dos tipos de sensores más extendidos con los
do mosaico Bayer, se utili- CCD y los CMOS, siendo estos últimos los que se
za un filtro RGB para que el están imponiendo en las cámaras réflex de alta
sensor capte un solo canal, gama.
los otros dos los interpola.
Es, decir, se los inventa.
Como se produce esto, la
luz esta formada por foto-
nes, al chocar con la ma-
teria arranca electrones,
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esto solo ocurre con los

semiconductores. El cerebro percibe la longitud
de onda como color, a cuanta más luz exponga-
mos el sensor, más electrones desprenderemos
y más electricidad produciremos, El sensor esta
dividido en celdas, dispuesto en filas y columnas,
cada celda es un píxel. Los píxeles más grandes AUTOR: JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA
dan mejor definición, por eso no es lo mismo 10
Mega píxeles en un sensor de una compacta que
en uno de una réflex Full Frame (Tamaño com-
pleto, referido a la extensión de un antiguo nega-
tivo) que es más grande.
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MODO AUTOMÁTICO EN CÁMARAS DIGITALES

En primer lugar, no he encontrado bi- Bueno ¿Y que es lo que podemos controlar en
todo esto? Pues varias cosas. Se me ocurre la pri-
bliografía sobre el tema, al menos con sufi-
mera. La medición de la luz nos lleva a la medición
ciente extensión para llenar suficientes líneas.
automática que suele ser un promedio. Entonces,
Claro, diréis, automático se autodefine, no hay
busquemos, para la medición una zona que sea de
que intervenir o, sencillamente, no se puede
un color neutro. Lo que se denomina un “gris me-
intervenir. Pero todo automatismo es suscepti-
dio”, un gris claro pero con un poquito de oscuridad.
ble de ser utilizado según nuestra convenien-
El problema es que, cuando medimos, si no hay po-
cia. O para conseguir lo que a nosotros nos
sibilidad de bloqueo de la medicion, ese gris tiene
interese con ese automatismo
que estar justamente en medio de la foto, porque
es donde se mide la luz. Porque el automatismo, si
desplazamos la cámara, vuelve a ponderar la me-
dición. Si la medición es en todo el recuadro, tene-
mos el mismo problema, porque tenemos que en-
cuadrar lo mismo, si variamos el encuadre, aunque
sea unos centímetros, la calidad de la luz puede ser
diferente.
En segundo lugar, en bastantes cámaras
Si, por ejemplo, tenemos un cielo luminoso
no hay uno, sino dos modos automáticos. En
y un suelo oscuro, hay que elegir. O exponemos el
realidad el realmente autosuficiente en cuanto
cielo o exponemos el suelo. Si exponemos el suelo,
ajustes es el modo fácil o Auto. Normalmen-
la compensación sera un cielo sobreexpuesto. Si es
te con un anagrama verde. Ese modo ajusta,
al revés, el cielo estará correcto y el suelo estará
tanto la sensibilidad, la apertura de diafragma
subexpuesto. Para esto no hay solución, ni antes ni
y la velocidad de obturación. ¿Ventajas? Para
ahora, con el modo manual puedes optar por una
realizar fotos en situaciones digamos equilibra-
solución intermedia. Pero en modo automático tie-
das y para fotos muy rápidas, todas. ¿Incon-
nes que elegir.
venientes? Algunos, en primer lugar, al elegir
el programa la sensibilidad (ISO) normalmen-
te, cuando hay poca luz elige una sensibilidad
alta. Lo cual nos lleva al problema del ruido.
No, el ruido no es ningún sonido que emita la
cámara. Proviene de la grabación electrónica
de vídeo y audio.
Son las impurezas o artefactos lumínicos

que produce la señal eléctrica cuando la luz
es baja. Además, lo sensores de las cámaras
compactas, al ser más pequeños, si tienen “de-
masiados píxeles” son más propicios al ruido.
Tanto si medimos en luz y luego hay sombra en
La razón de que los teléfonos móviles
otro sitio del encuadre, como al revés, sacrificamos
no den calidad en las fotos, ni suficiente rango
el detalle en alguno de los dos. Bueno me diréis,
de ampliación es esa. Por muchos megapíxeles
todo son problemas en modo automático. Hay al-
que nos vendan las compañías, el sensor es
gunos controles y opciones que nos pueden hacer
todavía más pequeño que en las compactas. Y,
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este modo “menos automático”. Uno de ellos es la

mientras la resolución sea directamente pro-
compensación EV. Puede aparecer asi “EV” o “VE”,
porcional al tamaño del sensor, pues eso para
viene de “Exposition Value” o “Variación de la Expo-
fotos claras, sensor grande.
sición”. Con ello se puede digamos “abrir” o “cerrar”
el diafragma. En la misma medida, se corrige la ob-
Bueno que me pierdo, el otro modo es
turación. Si “abrimos el EV, (“EV”+) normalmente
el que se suele denominar, modo “P” o “Pro-
va a ser una obturación más lenta. Y si cerramos el
gram” o, si lo preferís Programa. En este casi
EV (-“EV”) la obturación es más rápida. Si abrimos
todo es automático, menos la sensibilidad. O
se aclara la imagen, si cerramos, se oscurece.
sea que controlamos el ISO y los otros pará-
metros (diafragma y obturación) los calcula la
cámara.
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Continuación...
MODO AUTOMÁTICO EN CÁMARAS DIGITALES
La aplicación práctica de esto es bastante

más normal de lo que parece. Si nos encontra-
mos con un motivo muy claro o un fondo blan-
co o claro, normalmente debemos abrir el “EV”
(“EV”+) para que los blancos salgan blancos y no
grises como, por defecto miden los fotómetros de
las cámaras (y todos los fotómetros). Si el moti-
vo es oscuro, pues cerrar el “EV” (-“EV”), así los
negros saldran negros no grises.
Luego hay otro modo que se me había olvi-

dado. Es el modo de escena. En el aparecen, bien
en un dial o en la pantalla LCD una serie de dibu-
jitos representando unas determinadas situacio-
nes con unos ajustes que automatiza la cámara.
Modo Noche, Modo paisaje, Modo nieve, Modo luz
de velas, Modo retrato noche, Modo Retrato, hay
El tema del gris medio de los fotómetros muchísimos y cada vez hay más. Este modo op-
prefiero dejarlo para otro artículo. Otro control timiza la cámara para esas situaciones. Pero hay
que tenemos en cámaras más modernas es el que tener cuidado, porque si ponemos un modo y
llamado “Bracketing”, no tiene traducción direc- no lo quitamos, haremos todas las fotos con unos
ta en castellano, normalmente lo nombramos parámetros quizá equivocados.
los fotógrafos “horquillado” como equivalente en
nuestro idioma. Esta opción permite hacer tres o Bien solo me queda decir que el modo au-
cinco fotos, eligiendo una diferencia de 1 punto, tomático es el más eficiente en cuanto a rapidez
½ punto, o 1/3 de punto “EV” entre una y otra. y comodidad, pero el menos creativo. Para empe-
Normalmente son tres exposiciones que se pro- zar es el mejor, también, algunas veces, es el úni-
ducen seguidas. Ni que decir tiene que esto se co en muchas cámaras.
refiere a motivos estáticos, si no, no tendremos Con las reseñas que os
un horquillado, sino tres o cinco fotos distintas. he dicho, podréis poner
un toque creativo en es-
El sentido del “Bracketing” es conseguir, tos modos. Pero el modo
al menos, una de las tomas con la exposición manual, cuando exista,
correcta. Si mides con el fotómetro de la cámara es el más creativo, y hay
y obtienes una toma con esa exposición y otras otros dos modos semiau-
dos, por ejemplo, un punto arriba y abajo. Con tomáticos (prioridad a la
casi total seguridad obtendréis una foto correcta. apertura o “A” y prioridad
a la velocidad “S”) en los
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El inconveniente, la quietud del motivo. Pues tie-

nen que ser todas iguales. que, nosotros elegimos la
apertura o la velocidad y
También en algunas cámaras se puede la cámara calcula el otro
controlar el destello del flash incorporado. Se parámetro.
aplica la misma escala, aunque no es EV, sino
de intensidad del destello. Cuanto más subas en Aprovechar que viene el buen tiempo para
la escala más luz, cuanto más bajes, menos luz. tener la excusa de salir y hacer algunas pruebas.
Esto último (menor destello) se utiliza normal- No me extiendo que me ha salido un artículo más
mente de día para utilizar el flash como relleno largo de lo que pensaba.
de las sombras.
Juan Gregorio Fotógrafo Profesional
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COMENTARIO DE UNA FOTO

Sigamos con la parte fotográfica. Con los tres ajus-
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ste mes voy a comentaros una foto tes (velocidad, diafragma e ISO) conseguí una expo-
sición en la que la Luna se adivinaba, no se veía muy
para variar, pero no dejaremos de estudiar di-
versos aspectos técnicos de la fotografía digital. bien. Y la torre estaba correctamente expuesta. Usé
La imagen es la que está al pie de la imagen. Sus un ISO alto (800), esto no lo hagáis con compactas
características técnicas son: que os puede salir una foto bastante mala. Sin em-
Cámara: Réflex Finepix S3 Pro bargo con el sensor de una réflex, como es el caso,
12,4 MP el ruido es casi inapreciable.
Velocidad de Obturación 2 s (2 segundos)
Modo Manual Aún habiendo conseguido la exposición correcta
Diafragma (apertura) f/8 (para la torre) la foto no estaba redondeada. La Luna
ISO (Sensibilidad) 800 seguía siendo un problema. Acudí al software para
Focal 70 mm (objetivo 18-200 mm) solucionarlo. La foto, se me había olvidado decirlo,
esta en formato RAW (“Crudo” en inglés) es lo que
La imagen tiene su dificultad, precisamente para se denomina negativo digital. Con este formato se
poder explicar más extensamente su realización. puede retocar la foto sin apenas pérdidas en calidad.
Si utilizáramos una imagen normal, pues habría Utilicé el Adobe Camera RAW. Para ello hice los ajus-
menos cosas que comentar. tes para que la Luna se pudiera ver, a la vez que salía
En primer lugar tenemos lo que en fotografía se su halo, sin tocar para ello la exposición de la Torre.
llama exposición. La exposición es la cantidad de Hay quien dirá que eso es trampa, lo de utilizar pos-
luz necesaria para conseguir lo que queremos tproceso. Pues yo no soy de los puristas que “de-
que se plasme en el sensor. En este caso tene- monizan” los programas de edición. Tampoco es que
mos tres parámetros para conseguir el resultado. me entusiasmen ciertos retoques que transforman
En primer lugar la velocidad, puse dos segundos, totalmente las fotos. Pero si algo te puede ayudar a
pero no por casualidad, medí con el fotómetro conseguir tu imagen ¿Por qué no utilizarlo?
y me dio esa velocidad. Todo ello en conjunción
con el diafragma, elegí el f/8, un diafragma me- Aunque para dar la razón a los puristas les digo que
dio, en primer lugar para que la foto no saliera hay que tratar de partir de una imagen lo suficien-
sobreexpuesta. Es decir, con demasiada luz. En temente correcta para aplicarle el postproceso. Si la
esta foto tenemos un problema bastante difícil de torre hubiera estado expuesta más oscura y la luna
subsanar si no es con algo de postproceso. Que- resplandeciera en todo su apogeo no se hubiera po-
remos que salga la luna bien expuesta y la torre dido arreglar la imagen de la misma manera que si
también con su correcta luz. Eso sencillamente está correctamente expuesta.
es bastante difícil de conseguir. Cuando veáis, Una cosa más, el truco de conseguir que el chapitel
por ejemplo, una postal con un monumento de de la torre no se confunda con la negrura nocturna
noche y la luna encima viéndose correctamen- es que apliquemos la correcta exposición, si no pue-
te, normalmente es un montaje, que puede ser den pasar dos cosas. O que se confunda con lo os-
pegando dos fotos o haciendo curo, o que sobreexpongamos y el cha-
una doble exposición y junta- pitel se vea demasiado claro. En eso está
do las dos fotos. Me explico, el “toque”, calcular la exposición en su
se expone una foto con el mo- punto. Luego si la luna sale demasiado
numento y otra con la luna y clara con un retoque por zonas puedes
luego se fusionan. bajarle un poco la exposición y conseguir
Yo no hice tal cosa, sino lo que que se vea.
hice es hacer la foto en una Espero haber sido claro, de todas mane-
hora digamos menos “noctur- ras probad con fotos nocturnas, y haced
na” en la que la Luna aparece varias tomas con distintas exposiciones
menos luminosa. No obstante de la misma foto. Así iréis haciendo de
sigue estando muy iluminada. vuestra cabeza un fotómetro que aproxi-
Son muchos miles de Watios mará mejor los resultados posteriores
lo que emite nuestro satélite, Aquí está la fotografía (lo que aparece
tantos, que si nos quedamos abajo a la izquierda es un lucero que
una noche de Luna llena mi- acompañaba a la Luna).
rando un determinado tiempo Juan Gregorio García Alhambra
a la Luna, incluso podemos Fotógrafo Profesional
quedarnos ciegos.
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ISO (Sensibilidad) y Balance de Blancos

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o se si todos habréis oído hablar
de estos dos conceptos. Si os habréis encon-
Controles de ISO en digital
Suele haber varias opciones. El Auto, que es muy

trado en los controles de vuestra cámara digital socorrido para fotos rápidas y sin poder preparar-
con ellos. Solo podréis verlos en ellas, las digi- las o cambiar el ISO con velocidad. Luego se pue-
tales. En película (o carrete, como prefiráis) el de seleccionar para cada foto su sensibilidad en un
ISO o sensibilidad se podría ajustar, pero solo se valor determinado. Pero cuidado, si seleccionamos
podía utilizar una sensibilidad determinada en 100 para una y no lo cambiamos, seguirá en 100
cada carrete. Normalmente la correspondiente a aunque necesitemos, por ejemplo, un 400. Para los
la película. Luego había posibilidad de forzar la despistados el programa auto es muy socorrido. En
película. El balance de blancos no se hacía en la Program (P) podemos seleccionar el ISO que quere-
cámara, se hacía con diferentes carretes y con mos, en modo Sencillo suele ser Auto.
filtros sobre los focos o la cámara y, sobretodo,
en el laboratorio con filtros. Balance de Blancos y Temperatura
No me lío y empiezo con los conceptos.
de Color
ISO Pasemos al balance de blancos. Esto todos lo vemos
en nuestras cámaras, pero poca gente comprende
Empezamos por el ISO, este acrónimo signifi- exactamente lo que significa. Nuestro ojo siempre
ca International Organization for Standarization. analiza todos los tonos de color de una escena de-
Es su significado, aunque este descolocado. An- terminada. Busca el blanco, o lo más parecido y
teriormente había dos sistemas que se unieron ajusta los niveles a ese blanco. Eso que hace nues-
el ASA y el DIN. El ASA era americano y el DIN tro ojo, no lo hacen (todavía) las cámaras. Por ejem-
era Alemán, o del este de Europa. El ISO uni- plo cuando hacéis fotos en interiores sin flash, sue-
fica estos dos sistemas con un solo parámetro. le verse como un tono anaranjado o verdoso. Eso,
Se mide en la siguiente escala: 25-50-80-100- incluso si tenéis ajustado el balance en Auto, que
125-160-200-400-800-1600-3200. Puede haber es una especie de “ojo” que va cambiando según la
intermedios, pero las más normales son: 50-100- dominante. ¿Qué es eso de la dominante? Bueno el
200-400-800-1600 y 3200. Sobretodo en cáma- concepto que introduciré ahora es la “temperatura
ras digitales. de color”, que está directamente relacionada con el
balance de blancos.
Números más bajos indican menos gra-
no en película y píxeles más nítidos y juntos en La dominante es el tono con el que vemos el
digital. 50 por ejemplo es un ISO bajo, puede color blanco por la influencia de la luz circundante.
ampliarse más y tiene más información que un O mejor como lo ve la cámara, porque nuestro ojo
ISO alto. 400 u 800 es un ISO alto, da más ruido hace todos los ajustes automáticamente.
(menos definición) se pueden ampliar menos o, si
lo preferís, si se amplia da menos calidad. Si disparamos en RAW (negativo digital) no tene-
mos por qué preocuparnos por el balance de blan-
Entonces ¿ISO bajo siempre? Pues depen- cos, pues en el postproceso podemos modificarlo.
de, tiene la ventaja de mayor nitidez, pero nece- La temperatura de color es el color que tendría un
sita mucha más luz. Ya sea por diafragma o por objeto negro si lo calentáramos a una determinada
velocidad. Para un ISO bajo más luz, ISO alto temperatura, en grados Kelvin. Por ejemplo un día
menos luz. Los fotógrafos deportivos que traba- soleado es (más o menos) 6500 ºK. Deberíamos ca-
jan con niveles bajos de luz y altas velocidades, lentar un cuerpo negro a 6500 grados Kelvin para
utilizan normalmente ISO altos. Como normal- conseguir ese color. A colores más calientes tempe-
mente esos trabajos no se amplían mucho pue- ratura Kelvin más baja, por ejemplo una bombilla de
den hacerlo así. Los de paisajes y retratos, ISO tungsteno tiene sobre 3200 ªK. A colores más fríos
bajos. (azules) más temperatura. Entonces si ajustamos el
balance de blancos a dominantes azules, compensa-
De todos modos, en la actualidad las grandes ra el software con filtros cálidos y saldrá el tono na-
marcas están reduciendo el nivel de ruido en los tural. Y al revés, con dominantes cálidas, se aplicará
ISO altos, con lo que la pérdida de calidad cada un filtro azulado para dar un tono normal.
vez es menor. Esto hablando de cámaras réflex, >>>
las compactas, de momento son otra historia.
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ISO (Sensibilidad) y Balance de Blancos
A ver si no os lío mucho. Resumiendo. La
luz no siempre es blanca, aunque nuestro ojo si Como en los ISO hay que tener cuidado con
hace el balance de blancos casi al instante. Las dejar un balance de blancos ajustado y no cambiar-
cámaras necesitan ajustar o bien un balance Auto lo. Puede estropearte la siguiente foto si no tiene
que es más o menos eficiente, según la mezcla la misma temperatura de color que la anterior. Lo
de “temperaturas de color” que haya en una es- mismo digo, para despistados el balance de blancos
cena. Luego hay varios iconos en el programa de Auto es lo más adecuado.
la cámara (sol, nubes, tungsteno, fluorescente También se puede elegir un balance de blan-
etc.) que adecúan la temperatura de color con cos equivocado, dando unas tonalidades frías o cá-
filtros para que la escena salga como realmente lidas de forma artificial. Esto es para efectos creati-
la vemos. vos.
Ejemplos un poco monótonos pero ilustrati-
Finalmente hay un ajuste manual de balance vos de todo esto, a la derecha el ISO a la Izquierda
de blancos, muy útil cuando se mezclan varias el Balance de Blancos (En algunas cámaras White
temperaturas de color. Para utilizarlo se apunta Balance). El ISO veréis su efecto ampliando la ima-
la cámara a una superficie lisa blanca que esté gen en cada fotograma.
iluminada por la temperatura del ambiente que
pretendemos captar. Se dispara la cámara me-
moriza el balance de blancos a utilizar y podemos
emplearlo, pero solo en las condiciones de luz de
esa escena.
ISO100 Balance de Blancos Auto ISO 200 balance de Blancos Sol (Cálido)
ISO 400 balance de Blancos Nublado ISO 800 Balance de Blancos Fluorescente
(más calido)
ISO 1600 Balance de Blancos Tungsteno (Frío)
Juan Gregorio García Alhambra

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FOTOMETRO E HISTOGRAMA
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ien, me parece que ninguna de estas
dos palabras os es muy familiar. El fotómetro,
¿Debemos hacer caso a lo que nos indica el fotóme-
tro? Normalmente si, cuando la escena tiene una luz
como su nombre indica es un aparato que mide la ni muy alta ni muy baja, y los elementos que incluye
luz. El histograma es un grafico en forma x/y que tienen variedad de tonos (colores). Así la medición
determina los píxeles que tiene cada uno de los que nos da el fotómetro al colocar su cursor en me-
256 niveles de brillo de 0 (negro) y de 256 (blan- dio es correcta. De igual modo si en la escena me-
co) en el lado izquierdo y derecho de dimos un gris medio o un color de tono
dicho gráfico respectivamente. Bueno parecido al gris medio. Esto es así por-
me parece que no he aclarado mucho que el fotómetro mide la exposición para
todavía. un color gris medio de un brillo del 18 %.
Los profesionales utilizamos una tarjeta
Os sonará más si os digo que de ese tono de gris para hacer la lectura
el histograma es esa montañita nor- correcta de todos los brillos. Pero ¿Y si
malmente de color amarillo que no la escena no tiene tonos medios? Pues
sabemos como la hemos incluido en hay que corregir la lectura del fotóme-
el visor y nos molesta constantemen- tro. Si la escena tiene tonos muy claros
te. Pues sabed que es muy útil. Hay (nieve, día soleado, pared blanca, esce-
quien dice que puede sustituir al fo- na con muchos tonos claros) hay que co-
tómetro. Este último puede que no lo rregir el fotómetro abriendo 1 ó 2 pasos
utilicéis, solo se maneja en modo ma- (diafragmas) para compensar la lectura.
nual, totalmente manual. Para ajustar Es decir, si la lectura normal nos da un
la velocidad de obturación y la aper- diafragma f/8, pues debemos ajustar a
tura de diafragma. Este aparece, nor- f/5,6 o f/4, con la misma velocidad de
malmente como una línea con un cero obturación. Si, por el contrario la escena
en medio (o una barra), según eso tenemos que tiene tonos oscuros (piel oscura, sombra,
conseguir que la barra que se desplaza se colo- escena con tonos oscuros) debemos compensar la
que en medio, o sea, colocada en el cero o la otra lectura cerrando el diafragma. Es decir, si la lectura
barra de en medio. nos da f/8, debemos cerrar a f/11 o a f/16, según lo
oscuro de la misma.
En las cámaras Réflex se puede observar
en el visor, normal- Y os preguntaréis ¿Es lógico abrir con blancos
mente abajo en el si entra más luz y cerrar con negros entrando menos
centro. En las com- luz? Si, tiene más lógica de la que parece. Si el fotó-
pactas que tengan metro ve algo blanco lo va a exponer, si seguimos su
modo manual, se lectura normal, como un gris medio y por lo tanto va
puede controlar en a bajar la exposición hasta conseguir ese gris medio.
el visor LCD. Por lo que compensamos esto abriendo el diafragma
y dejando el blanco en su color. De igual manera el
Bien, explica- fotómetro tiende a llevar al negro al gris medio y
ré ambos mecanismos, que, aunque no lo parez- eso lo hace aumentando la exposición para conse-
ca están estrechamente relacionados. Primero os guir que ese negro sea más claro. Entonces nosotros
hablaré del fotómetro que, en realidad, no sir- lo “engañamos” cerrando el diafragma para que, con
ve para medir la luz (¿?) Si eso es lo que indica la exposición correcta, el negro sea de su color y no
el nombre, pero en realidad lo que mide son los gris.
brillos. Los fotómetros pueden medir la luz inci- También podemos usar el fotómetro con pro-
dente o la luz reflejada. La luz incidente solo se pósito creativo. Por ejemplo exponiendo más de lo
puede medir con un fotómetro de mano, utilizado normal y creando lo que se llama un “High Key” o
por los profesionales desde la escena a la cámara Clave alta, esto lo habréis visto en algunas revistas
mide la luz general. La luz reflejada (los brillos de moda. Las modelos aparecen muy claras con al-
de la escena) la miden tanto los fotómetros de gunas zonas oscuras que remarcan la escena. Y al
mano como los que incluyen las cámaras digitales contrario, subexponer intencionadamente para con-
y analógicas(desde la cámara a la escena). seguir un “Low Key” o clave baja. En ella la escena
aparece con muchos tonos oscuros con solo algunas
zonas claras para conseguir el contraste. >>>
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FOTOMETRO E HISTOGRAMA
Bueno, pasemos al histograma. Su función es La regla que se empezó a imponer en fotografía digi-
muy parecida a lo que hemos visto. Es más, am- tal es la de llevar el histograma a la derecha. ¿Cómo
bos mecanismos pueden “interaccionar”. Con una podemos hacer esto?, pues aquí puede ayudarnos
medida correcta de fotómetro conseguimos un el fotómetro o la escala del mismo. Si nuestro his-
buen histograma y al revés elaborando un buen tograma no llega a la derecha con exponer un poco
histograma, la lectura será correcta. más la escena (o sea, abrir el diafragma, o disminuir
la velocidad) lograremos que las luces estén bien
El histograma como hemos dicho repre- expuestas.
senta la información de los brillos con un eje de
coordenadas (si, ahora recordamos las matemá-
ticas del colegio). En el eje x (horizontal) repre-
senta los niveles de brillo del negro (0) al blanco
(256). El eje y representa el número de píxeles
que contiene cada nivel de brillo. Si el histograma
presenta una forma de montaña que acaba sua-
vemente en los bordes negro (0) y blanco (256)
es un histograma correcto. Aunque más que co-
rrecto diría histograma “normal”, pues hay algu-
nas imágenes que tienen histogramas muy com-
plejos y sin embargo son válidas.
Esto es así porque en digital hay que exponer

para las luces (en analógico era para las sombras en
negativo y para las luces en diapositiva). Pues es
más fácil recuperar una zona de sombras que hacer
lo propio con las luces.
Entonces ¿Qué histograma es correcto? Como

he dicho no existe un histograma “tipo”. Manejad el
histograma según vuestras intenciones. Si queréis
una exposición normal, que haya información en
todo el histograma. Si queréis una subexposición,
La cuestión es que cuantos más píxeles menos información en la zona de blancos y más in-
contiene cada nivel de brillo, más información tie- formación en la zona de negros. Sobreexposición lo
ne ese nivel. Si, por ejemplo, en los blancos hay contrario menos información en la zona de negros y
un exceso de brillo, el histograma “sobrepasa” su más información en la zona de blancos.
límite y se dice que los blancos se “revientan”.
Probad a hacer una foto un día soleado a una De todos modos, evitad histogramas radica-
zona con sol y mirad el histograma. Veréis que les. Es decir tanto sin información en alguno de los
todos los píxeles se agrupan en la derecha y la extremos como con “valles” en la cadena de monta-
demás zona casi no tiene información. Lo mismo ñas. O sea, con zonas intermedias sin información.
que si fotografiamos una zona en penumbra. To-
dos los píxeles rebasaran la zona de niveles de Ahora que llegan las vacaciones, pillaos algu-
brillo negros y decimos que se “empastan” las nos de los artículos que he ido publicando y expe-
sombras. Ambos ejemplos son muestras muy ra- rimentad con todo lo que os he ido diciendo. Veréis
dicales. Normalmente los histogramas son como como vuestras imágenes cogen otro aspecto.
una cadena de montañas. Tienen diversas zonas
con información suficiente, otras con, digamos, Disfrutad del ocio y, si podéis, practicad un poco.
información media y pocas con ninguna informa-
ción. JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA
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UTILIZACION DEL FLASH ELECTRONICO

INCORPORADO (I)
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ue tipo de
artículo se puede
Pero es que mi flash
se enciende cuando
quiere, es que es “au-
escribir sobre un tomático”. Si pero eso
flash electrónico solo estará en función
incorporado a la del programa que uti-
cámara? Eso diréis lices, incluso en ese
algunas y algunos. mismo programa ha-
Pues si mi flash se brá una opción de un
enciende automáti- rayo tachado que es la
camente cuando se opción de “sin flash”.
necesita y cuando no, Pero cuidado si la se-
no se dispara. Bueno leccionáis y luego ne-
voy a dar un poco cesitáis el flash tenéis
más de “Luz” (valga que volver a seleccio-
la redundancia) a la nar el modo automáti-
utilización de los flashes incorporados. Tranquilos, co (normalmente un rayo con una A mayúscula al
a los más inquietos luego escribiré otros artículos lado) o, si solo vais a hacer fotos con flash, el rayo
sobre el flash externo. solo a plena potencia u otras opciones que iremos
En primer lugar os hablaré de algo muy desgranando en este artículo y el siguiente.
importante: El alcance del flash. Un flash incorpo-
rado normal y casi todos los que os podáis encon- Cuales son las opciones del flash (que las hay y aho-
trar son, digamos, “normales”, puede tener unos ra, en digital, bastantes) Hay que irse a la parte de
3 o 4 metros de alcance en el mejor de los casos. la cámara que recoja estas opciones y mirarlas de-
Si se fuerza el ISO de la cámara, o sea la sensi- tenidamente. Suele representarse con el típico rayo.
bilidad pueden tener un poco más pero la calidad Ahí, o si no en el menú aparecen cosas como estas:
de la imagen se resentirá mucho. Por qué tienen El rayo solo o Full Flash, o sea flash a plena potencia.
tan poco alcance. La razón es la Ley inversa de El Flash Automático, el rayo con una A mayúscula. El
los Cuadrados, que no voy a explicar en toda su rayo con un icono representando un ojo, flash ojos
extensión porque es más bien aburrida. Viene a rojos (muy útil para eliminar, aunque no en todos
decir que la proporción entre la distancia y la luz los casos, este efecto en las fotos), Flash Slow, el
que emite una luz puntual sobre un objeto va de- rayito y la S, y Flash Rear o Rayito y R. Esos son los
creciendo en razón mucho más grande que las básicos. También contaremos, en algunos mode-
unidades de distancia. Es decir, que a 1 metro los, con la regulación de la potencia
determinada luz, 2 metros mucha menos y 3 aún del Flash, en una escala analógica,
menos luz. La proporción es la inversa del cuadra- se podrá regular la intensidad del
do de la distancia en unidades lumínicas pero ya destello (muy útil para el flash de
digo esto es un poco rollo y me lo salto. Vamos a relleno).
lo práctico. El Flash automático, nos
Lo siguiente que os advierto es, que si vais salta cuando la cámara detecta que
a un concierto, una inauguración de determinado la luz es insuficiente y necesita el
evento, un partido de fútbol y hacéis fotos con el auxilio del flash. Que lo detecte la
flash incorporado no os va a salir nada. Si estáis cámara y que salte no nos asegura
en las gradas y a partir de una determinada altura una exposición correcta. Si los sujetos o los motivos
lo más que sacaréis será las cabezas de los que están a más distancia que la aconsejada saldrán os-
están delante de vosotros y luego oscuridad. ¿Y curos. Y si están a poca distancia saldrán muy claros
porque se ven tantos flashes en estos eventos? o, incluso, desenfocados. Si hay sujetos cerca y le-
Pues por ignorancia de estas cosas. Incluso si la jos, unos saldrán claros y los otros casi no se verán.
foto la hacéis sin flash con un buen apoyo os sal- Un consejo, cuando hagáis fotos de grupos, tratar
drá mucha más información en la imagen. Pero es que todos estén en el mismo plano, es decir, a la
que mi flash se enciende cuando quiere, es que es misma distancia. Eso sin flash, pero con flash más
“automático”. todavía. >>>
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UTILIZACION DEL FLASH ELECTRONICO

INCORPORADO (I)
Por lo tanto el flash automático El flash Slow, es cuando éste
es efectivo cuando los sujetos se dispara y luego el obturador
están a la distancia correcta. se queda abierto el tiempo ne-
Unos dos metros podría ser cesario para impresionar la luz
suficiente. Se pueden hacer y los detalles del ambiente. Se
fotos más cercanas, pero re- suele denominar escena noctur-
duciendo la potencia del des- na o flash de escena nocturna.
tello o jugando con la apertu- Suele utilizarse para sacar una
ra y la velocidad. Otra cosa, foto de una persona en primer
si la cámara detecta que hay plano iluminada por el flash y,
luz suficiente no quiere decir por ejemplo, un monumento o
que la velocidad de obturación un paisaje nocturno de fondo.
sea alta. Con lo que, aunque hay luz suficiente, Aunque tiene muchos otros usos. Se recomienda
se necesitaría trípode, o un punto de apoyo sóli- apoyar bien la cámara o utilizar trípode, pues, a ve-
do. Cuantas veces se ha disparado la cámara sin ces la velocidad es superior a un segundo.
flash, y cuando se ha visto en el ordenador estaba El flash Rear. Este se utiliza en las cámaras
movida o trepidada. réflex. Aquí se sincroniza el flash con la cortinilla
El flash a plena potencia o Full Flash, este trasera de la cámara, para que, en sujetos en movi-
hay que tener cuidado. Siempre se dispara a su miento la estela siga un trayecto más “lógico”, pues si
máxima potencia. Con lo que nos dará su máximo se sincroniza a la cortina delantera aparecerá delan-
rendimiento en cada destello. Si se hacen fotos te y no siguiendo
algo distantes es útil (distantes, 4 metros o 4 me- al objeto, como
tros y medio) Pero, cuidado con los planos cerca- es más normal.
nos, estos pueden salir Aquí el trípode
totalmente blancos. puede ser opcio-
Hay aún otra opción nal, pero dará
que se combina con mejores resulta-
los programas de ex- dos si se utiliza.
posición automáticos, En este
el flash nocturno, que primer artículo
a veces es el mismo os he explicado
Slow. Ese flash se dis- las opciones más
para y luego deja que normales de flash, en el próximo os enseñaré a uti-
se recoja la luz am- lizarlo de modo creativo, incluso en modo automá-
biente. Luego especifi- tico. Además de referirme al control de la potencia
co algunas cosas sobre del flash, en aquellos modelos que es posible. Tam-
ello. bién hablaré de la velocidad de sincronización en
El flash de ojos rojos es, o unos destellos cámaras reflex.
que se producen antes para que el iris de los ojos Felices vacaciones a todos y espero que
se contraiga o una luz potente que hace el mis- aprovechéis todo esto en vuestras jornadas de des-
mo efecto. En muchos casos esto despista a los canso.
modelos que creen que el primer destello es la
foto y luego se mueven, con lo que salen en una Juan Gregorio García Alhambra
Fotógrafo Profesional.
posición distinta a la deseada. Con avisarlo antes
se soluciona.
Hay una posición adicional, en algunas cá-
maras que es el flash automático de ojos rojos. Es
la misma modalidad del flash automático combi-
nada con los destellos o la luz potente que com-
bate los ojos rojos.
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CONSEJOS SOBRE EL FLASH INCORPORADO

AUTOMÁTICO
E
sta es la segunda parte del artículo
sobre el flash incorporado, válido tanto para  Flash Rear o sincronización trasera. Si se activa
cámaras compactas como para cámaras réflex esta opción y disparamos con velocidad de obtura-
que lo adjunten. Empezaremos por recordar los ción más lenta, los movimientos que se produzcan
modos de flash que aparecen en la mayoría de (estelas luminosas de los objetos o personas que fo-
cámaras: tografiemos) serán más reales. La estela aparecerá
 Flash a plena potencia o “siempre flash”, el detrás del objeto o persona y será más natural. Si
flash se dispara siempre que disparemos una fo- no la estela aparecería delante con lo que sería una
tografía. Haga o no haga falta, por lo que, para escena artificial.
evitar gasto de baterías, es conveniente desco-  Sincronización sin cable
nectarlo cuando no se necesita. o remota. De esta no ha-
 Flash automático o “auto flash”. El flash se blé en el anterior artículo.
dispara cuando detecta que no hay luz suficiente Es una opción que está en
para exponer. Es útil cuando se hacen fotos de modelos más avanzados.
grupos o cercanas. Si vamos a hacer fotos noc- Se trata de sincronizar por
turnas con exposición larga se debe desconectar. simpatía (con una célula en
Pues se dispararía el flash y podría hacer que la ambos dispositivos) bien
toma saliera subexpuesta (más oscura de lo que el flash de la cámara con
deseamos) un flash esclavo externo o
 Flash de relleno o “Fill-Flash”. Se utiliza para simplemente hacer que un flash esclavo se dispare
rellenar sombras (de ahí el nombre) Normalmen- al accionar la opción. Que es esto del flash escla-
te lo accionamos cuando hay suficiente luz diur- vo y la “simpatía”. El flash esclavo es un flash que
na, pero esta es una luz muy dura e introducimos no se dispara porque en ese momento se accione,
el flash para rellenar las sombras que este tipo de sino porque detecta, o bien una célula que le ordena
luz produce. Con este modo conseguimos que las que se dispare, o bien la luz de otro flash, que hace
sombras se atenúen o, incluso, desaparezcan. La que se dispare es flash esclavo automáticamente.
mecánica de este modo es que el flash se dispara La “simpatía” es que los dos flashes actúan como el
con menos intensidad, la necesaria para rellenar nervio simpático en los humanos, es decir, de forma
las sombras y no intervenir en la luz general (lo automática o mecánica.
que daría un aspecto artificial a la toma)
 Flash de Ojos rojos. Su utilidad es únicamente Con esto ya os he recordado y
cuando hay poca luz y a las personas se les dilatan ampliado un poco lo que os de-
las pupilas, para que no aparezca el efecto “ojos cía en el anterior artículo. Aho-
rojos” que no es otra cosa que el reflejo del flash ra vamos con algunos consejos
en las venas de la retina (debido a que la luz se prácticos para utilizar el flash
“cuela” por el iris y se refleja en la retina). Tam- incorporado.
bién hay niños y determi-
nadas personas propensas El primer consejo es tener en
a tener las pupilas dilata- cuenta el alcance limitado de
das. Si se conoce este ex- nuestros flashes. Esto vale para
tremo, cuando se fotogra- todos los dispositivos lumíni-
fíe a dichas personas tener cos, pero es especialmente útil
en cuenta esta función del en los flashes incorporados. No
flash. Lo que hace la cáma- pretendamos que un grupo que está a cinco metros,
ra es “engañar” a la pupila vaya a salir como cuando hacemos una foto a dos o
del ojo. Se lanza, o bien una luz intensa o varios tres metros. Ya os dije que la luz va decreciendo de
destellos previos de flash y eso contrae la pupila. forma progresiva cuando nos alejamos del motivo.
Importante avisar a la gente que se fotografía que Es decir, que si disparamos el flash a un metro y lue-
va a salir una luz o varios destellos y que esperen go a dos, la luz no será la mitad sino una cuarta
al destello final. Si no puede ser que, en los pri-
meros destellos se muevan y en el destello final >>>
salgan descolocados.
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CONSEJOS SOBRE EL FLASH INCORPORADO

AUTOMÁTICO
Otra forma es la contraria, o sea, separar el motivo
parte y así sucesivamente. Importante, entonces,
lo más posible del fondo, con eso las sombras se
tener en cuenta la limitación de los flashes in-
difuminaran y no llegarán a proyectarse en la pared
corporados. Habréis visto en las Olimpiadas, en
o el fondo. Además, separando el motivo del fondo
finales de competiciones de fútbol, y otros acon-
puede que este se desenfoque y se destaque más el
tecimientos multitudinarios que se desarrollan en
modelo.
grandes espacios (estadios y pabellones). Duran-
te dichos eventos se disparan cientos, miles de
Una forma menos ortodoxa de
flashes. Sencillamente es un desperdicio de bate-
eliminar las sombras es que la
ría. Quienes disparan el flash sacarán, a lo sumo,
luz salga difuminada del flash.
las cabezas de los espectadores más próximos. Y,
¿…? Hay un método poco co-
si sale algo del fondo será confuso y muy subex-
mún que puede hacerse. Puede
puesto. Os digo esto porque a los periodistas que
que duden de vuestra cordura
cubren la información no los veis disparar ningún
cuando lo apliquéis, pero recu-
flash. Ellos utilizan objetivos muy luminosos y al-
peraran la confianza en voso-
tos valores de ISO (sensibilidad). Primero porque
tros cuando vean los resultados. Se puede difumi-
normalmente no se permite en estos deportes la
nar la luz desde el flash de dos formas. Una con un
utilización de flash y segundo porque, aunque se
pañuelo o servilleta blanca (que no este sucio, claro)
permitiera, no tendría sentido, pues, si bien los
acoplándolo de manera que el flash rebote en el,
flashes profesionales son de más alcance, tam-
luego en el techo o en la pared y llegue difumina-
bién están limitados y no cubrirían todo el terreno
do al modelo. O bien filtrándolo a través del mismo
de juego. Así que, imaginad un flashecito de una
pañuelo o servilleta. Es decir disparando el flash a
cámara pequeña lo que puede alcanzar.
través de ellos.
Para evitar las
Una tercera forma es haciendo un cubo de cartulina
sombras que el
blanca o papel blanco y acoplándolo a flash dejando
flash directo oca-
la parte de arriba del cubo libre para que salga la luz
siona en los mo-
difuminada.
tivos no hay so-
lución cuando se
Importante en este artificio: -Uno, si se va a rebotar
trata de flashes
la luz, el flash pierde potencia, por lo que, si vuestro
incorporados.
flash lo permite, aumentar un poco la potencia del
Estos se dispa-
destello. Y Dos, no pongáis, bien el pañuelo, bien la
ran en paralelo
servilleta, bien el cubo, interceptando el objetivo,
al objetivo e in-
os saldrán unas sombras muy iluminadas que es-
ciden de forma
tropearán la foto que nos ha quedado tan bonita sin
perpendicular en
sombras.
los modelos. ¿Es esto completamente cierto? Pri-
mero, toda luz es susceptible de ser modificada
Una última cosa respecto de flash incorporado. Si
y segundo no hay casi nada que no tenga alguna
podéis regular la potencia del destello tened cuida-
solución. Os daré dos consejos. El primero, para
do, pues si dais una potencia mayor, la siguiente
evitar las sombras hay dos opciones totalmente
foto tendrá esa potencia, aunque necesite menos y
yuxtapuestas (contrarias). Una pegar el modelo
al revés, si ponéis una potencia menor, pasará lo
a la pared o al fondo, con esto las sombras se
mismo pero de forma inversa.
proyectarán en la pared y las tapará el mismo
modelo. Para este último efecto hay que procu-
Para fotografiar necesitamos la luz, pero no solo ne-
rar que la toma sea horizontal. Una toma vertical
cesitamos que haya luz suficiente, sino que, tam-
puede desplazar las sombras a la derecha o a la
bién tenemos que saber controlarla y dirigirla según
izquierda, con lo que el modelo no las tapará.
nuestras pretensiones sobre el resultado final.
FOTÓGRAFO PROFESIONAL (15/09/09)
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EL FLASH PORTATIL EXTERNO
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De el generador pasa a la antorcha en el se ubica
ste dispositivo merece algo más que un tubo que contiene un gas noble, generalmente
los dos artículos que voy a dedicarle, de mo- gas Xenón, que, al recibir la corriente se ilumina
mento. Por lo que “amenazo” con volver con produciendo el destello. La antorcha tiene la super-
él más adelante. En este artículo os explicaré el ficie, normalmente, pulida para aumentar el destello
funcionamiento básico del flash Externo. y para dirigirlo suele ponerse un frontal tipo lente
fresnel.
Con este aparato disponemos de un equipo de luz
portátil que nos proporciona una luz equivalente a El destello se produce entre 1/1000 y 1/10000 se-
la luz de día (5500 Kº) Gracias a él podemos eli- gundos. ¿Por qué es esto importante? Pues, funda-
minar cualquier dominante de color que exista en mentalmente en las cámaras réflex por la llamada
el lugar donde lo utilicemos para realizar la foto. sincronización de destello. Si superamos en velo-
cidad la sincronización establecida, es decir dispa-
ramos con más velocidad de la adecuada el espejo
produce una banda que estropea la fotografía. La
velocidad de sincronización, en cámaras réflex está
entre 1/60 s y 250 s. Se puede disparar más des-
pacio, pero más deprisa puede producir este pro-
blema.
Luz tunsgteno con Dominante(Sin flash)
Aparte de esta apreciación, tan obvia como im-

portante, pasaremos a describir el dispositivo. El
flash externo se le denomina también compacto
(aunque, en medios profesionales el flash com-
pacto son determinados flashes de estudio) de-
bido a que tiene integrados en él sus dos partes
esenciales. La antorcha y el generador. El gene-
rador es el que genera el voltaje suficiente para Foto con Flash Externo
producir el destello. En el se integran las baterías
y todo el mecanismo que produce el alto voltaje
que desarrolla el destello. Cuidado con tocar la Los flashes externos pueden ser de tres tipos (en
partes internas del flash, incluso con el apagado, la actualidad los modelos más populares suelen in-
pues toda esta corriente se acumula y puede ser tegrar los tres tipos de flash) Manual, Manual con
liberada en cualquier momento. Y no estamos ha- automatismos y TTL (Trougth The Lens).
blando de un pequeño calambrazo. Por lo tanto
no hagáis de mecánicos con vuestro flash, puede >>> >>>
costar un disgusto.
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EL FLASH PORTATIL EXTERNO

El flash manual tiene el inconveniente de tener Todo esto tenemos que regularlo, o bien con una
que calcular el diafragma a utilizar cada vez que tabla (en flashes más antiguos) o en la pantalla de
nos movamos incluso aunque sea unos centíme- cristal líquido que, introduciendo unos parámetros,
tros. Ahí interviene la ley inversa de los cuadra- nos indicará otros.
dos, en este artículo la explico un poco más por-
que es necesaria: De todos modos el flash manual es el más creativo,
aunque más lento, pues tenemos que hacer los cál-
“Una misma superficie recibe cuatro veces menos culos, casi a cada destello.
luz cada vez que se coloca al doble de distancia
de la fuente” Esto es siempre cierto cuando es Se ha dicho que el diafragma es determinante en la
una luz puntual y se emite de forma directa a regulación de la luz, debiendo obviar la velocidad.
dicha superficie. Pues eso no es así. La velocidad de obturación si
influye, cuando es más lenta puede incluir la luz am-
En caso de que la luz la emitamos rebotada o di- biente también. Si la aumentas puede dar un toque
fusa la ley no se cumple. Pero esto lo explicaré en diferente a tu imagen. Por ejemplo oscureciendo el
el próximo artículo. fondo o aclarándolo.
Los parámetros que influyen en regular el flash
en modo manual es el diafragma (esencial), la Otra cosa el zoom. Sí, los flashes tienen zoom. Pues
distancia, el número guía del flash y el ISO que no es lo mismo disparar con una focal de 50 mm que
ajustemos en la cámara. A más distancia, más hacerlo con una de 105 mm. Lo que hace el zoom es
apertura de diafragma. A más número guía más proyectar el destello más allá o más aca. Es decir,
distancia se puede cubrir. Y a más ISO, también concentrarlo en un punto o difuminarlo.
más metros abarcamos con nuestro flash.
Además, si dispara muy cerca del motivo el fondo se
oscurece y si lo haces un poco más alejado el fondo
se aclara.
Flash disparado a 2 Mts
Flash disparado a 50 cm
Lo del número guía es un poco rollo. Solo decir
lo que he indicado. Si tiene un número guía alto
(normalmente lo especifican en el manual de ins- Contínuaré con más datos sobre el Flash externo en
trucciones) es que tiene más potencia de destello un próximo artículo.
e ilumina más.
Todo esto tenemos que regularlo, o bien con una Juan Gregorio García Alhambra
tabla (en flashes más antiguos) o en la pantalla FOTOGRAFO PROFESIONAL
de cristal líquido que, introduciendo unos pará-
metros, nos indicará otros.
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OBJETIVOS (DISTANCIA FOCAL)
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Las cámaras compac-
n esta entre- tas llevan, normal-
ga os voy a hablar de mente un objetivo
objetivos. No penséis fijo. Fijo y también
que eso de los objetivos usualmente (lo con-
es sólo para las cáma- trario es ya muy raro)
ras de objetivos inter- de óptica variable. El
cambiables (aunque me zoom suele ser un 3x
centraré más en ellos). o un 5x. Que significa
Toda cámara que se precie de llevar ese nombre esto y como sabemos
tiene su correspondiente objetivo. Puede ser un realmente la potencia
objetivo fijo o intercambiable. Puede ser objetivo del zoom. Los “X” son
fijo de óptica fija (actualmente son inusuales) o los factores de am-
objetivo fijo de óptica variable (zoom). Y inter- pliación. Van referidos
cambiable de óptica fija y intercambiable de ópti- a la focal más baja de nuestro zoom. Por lo tanto si
ca variable (zoom intercambiable). tenemos un 35mm en el zoom más “corto” y el zoom
es 3x la distancia focal que cubrirá el objetivo en su
La forma de distinguir los objetivos es la zoom más “largo” es de 105mm. Así multiplicando
distancia focal. ¿Qué es esto? Pues la distancia que la focal más baja por el factor de ampliación se con-
hay entre el frontal de la lente o grupo de lentes sigue la focal más alta. Os hablo en focal de 35mm
y la película o, en nuestro caso el sensor. Por ello que era la están-
hablamos de 50mm, 18mm, 300mm o en zoom dar en carrete. Si
28-300mm etc. Más concretamente es desde el veis focales más
eje del frontal de la lente desde donde se calcula bajas no es que
dicha distancia. Según el número la distancia fo- sean más “cor-
cal (en adelante focal) es larga o corta. Estos tér- tas” sino que, de-
minos son un poco equívocos, pero acostumbraos bido a que el ta-
a que focal corta es gran angular, o para verlo maño del sensor
mejor con números “cortos”18mm, 28mm. Focal es más pequeño,
normal es, en películas y en formato Full Frame, se hacen más
50mm. En formato 4/3 será unos 27-28 mm en pequeñas. Unos
réflex y en com- ejemplo que pue-
pactas sobre den variar según
unos 16 mm. el tipo de sensor que manejáis. Un zoom 6-72mm
La focal larga en una compacta ultrazoom (brigde) equivale a un
es el teleobje- 35-420mm. Sin embargo, en una réflex, variando el
tivo o números tamaño (sensor más grande) un 18-200 se convier-
más “largos” te en un 24-250mm. En las primeras se multiplica
150 mm, 300 por 6 y en las segundas se hace la multiplicación
mm, 400 mm. de la focal por 4/3. En la primera la cuenta es por
aproximación, serían 36mm y 430, pero por con-
Bueno a lo vención se aproximan a esas otras.
práctico. El ob-
jetivo es el “alma” de la cámara. Como ya os he De qué sirve tener una focal u otra ¿Y cuando ajus-
dicho en otras ocasiones, la óptica, las lentes y tar una o ajustar o cambiar a otra? Normalmente se
la construcción del objetivo son determinantes a debe utilizar una focal normal de 50 mm o de 8mm
la hora de captar una buena toma. El sensor es o de 38mm en réflex. Esa focal nos da aproximada-
importante, pero si conjugamos un buen sensor mente el ángulo de visión que tiene el ojo humano.
y una óptica buena, si cometemos algún error en No suele tener, ni abarcar todo lo que ven nuestros
la captura de imágenes, será solo responsabilidad ojos, pues el recuadro es bastante más pequeño que
nuestra, no de la cámara y de su óptica. lo que podemos llegar a ver en panorama con
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OBJETIVOS (DISTANCIA FOCAL)

nuestro ojo. Eso para retratos o imágenes más son objetivos normales. Si lo que queremos es que
o menos cercanas. Para paisajes, pues un gran todos salga enfocado pues utilizar 11 o 16f. No es
angular, a partir de 28mm en adelante (en me- aconsejable utilizar la mínima apertura 22 f pues
nor número) 20, 17 etc son gran angulares. Estos puede producirse el fenómeno paradójico de la di-
abarcan un ángulo más amplio que la visión hu- fracción no salirnos todo enfocado.
mana. Pero hay que tener cuidado con ellos pues
pueden deformar la imagen, sobre todo en dis- Las velocidades a utilizar, pues la norma, an-
tancias cercanas. Totalmente desaconsejable en tes de aparecer los estabilizadores, era que según
retrato, a menos que queráis caricaturizar al suje- la focal esa era la velocidad mínima a utilizar. 50
to. Deforma en “barril” curvando los extremos. mm=1/60 s, 300mm =1/250 s. Ahora con los esta-
bilizadores se puede bajar un poco, pero en caso de
El tele duda utilizar el trípode, es más seguro.
medio es
también Los objetivos de las réflex vienen (algunos
muy bue- un poco más caros) con estabilizador. Algunas mar-
no para cas estabilizan el sensor. Según tengo entendido, es
retrato más efectivo estabilizar el objetivo, aunque resulte
105mm más caro, pues no es lo mismo estabilizar un 50 mm
(solo os he (normal) que, por ejemplo, un 400mm (súper tele).
convertido La posible vibración del objetivo no es la misma
a digital por razones obvias de
la primera peso. Sin embargo en
vez, ahora os hablo del estándar 35mm, con las las cámaras compactas
normas haced la conversión para ir acostumbrán- y ultrazoom si es razo-
doos) con ópticas más largas también se pueden nable que la estabiliza-
hacer buenos retratos, pero si son muy largas ción la tenga el sensor.
pueden hacer el efecto contrario de los gran an- Pues el peso es mucho
gulares, deformando en “trapecio” la imagen. Los menor.
teles también se pueden utilizar para captar deta-
lles o también para paisajes, acercando motivos. Existen una serie muy
grande de otros posi-
Por lo tanto tenemos tres tipos básicos de bles tipos de objetivos.
objetivos: Los Grandes Angulares (abarcan más Os los nombro para
amplitud de imagen), los normales (mismo ángu- que sepáis que existen
lo que el ojo humano) y los teles (por decirlo de y, si os animáis a saber algo más luego me extiendo
algún modo, “acercan” la imagen. sobre ellos. Son los ojos de pez (ultra angulares),
los objetivos macro (para fotografiar muy de cerca,
Con la fotografía digital y las cámaras compactas, insectos, flores, etc), catadióptricos, asféricos etc
sobre todo, se ha reducido mucho los que antes Algunos de los estándar ya son asféricos co-
fácilmente se conseguía. Ahora apenas hay pro- rrigen la aberración de la lente y en algunas com-
fundidad de campo. Es decir, con lentes cortas o pactas se ofrece la alternativa macro (ese pequeño
normales, casi todo sale enfocado y no se pueden tulipán que no sabemos para que sirve) con ella se
conseguir efectos creativos. Se puede hacer con puede fotografiar desde muy cerca (desde 5cm a un
software, pero no es lo mismo. Por otra parte si se cm del motivo). En réflex también los hay pero un
pueden conseguir imágenes espectaculares a ras pelín menos económicos.
del suelo con todo enfocado.
No se si os habré aclarado u os habré liado,
En cuanto a cual diafragma debemos utilizar por lo meno espero que con estos artículos os esté
(si la cámara nos permite ajustarlo) para conse- entrando el gusanillo de la fotografía.
guir el efecto desenfoque es la máxima abertura
que según el objetivo puede ser 2,8-4-5,6f . Si JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA
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LA LUZ
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sta entrega voy a hablar de la Luz, así
en mayúsculas. Para hacer fotografía necesita-
es que arrojan unas sombras demasiado duras, lo
que, en retrato puede estropearnos una buena foto.
mos una cámara, nociones técnicas y si tenemos Pero si colocamos al modelo correctamente (por
estos dos elementos y carecemos de luz no podre- ejemplo en sombra con un reflector) puede salir un
mos hacer nada. Cuando se empezó este invento retrato perfecto. No obstante la hora de mediodía
de la fotografía se necesitaba mucha cantidad de (abarca desde las 11 de la mañana hasta más o
luz. Es decir, para impresionar las primeras placas menos las 6 de la tarde, siempre según la época del
se necesitaba una exposición de, incluso, horas. año) puede proporcionarnos buenas fotos, de mo-
Por ello las primeras imágenes son de elementos tivos arquitectónicos y de paisajes. Solo tenemos
estáticos y si en ellos había algo que se movía, que controlar la exposición de manera que no de-
simplemente no aparecía. mos demasiada luz a algo que la tiene en exceso.
Cerrando el diafragma, o subiendo la velocidad (o
Pasando el las dos cosas si se tercia) podemos tener buenas
tiempo se em- fotos en esa horquilla horaria. El mayor problema
pezaron a mejo- de ese tiempo es el contraste acusado luz/sombra,
rar las emulsio- que ninguna cámara puede solucionar en ese mis-
nes y se llegó a mo momento. Solo posteriormente con el ajuste de
la “instantánea”, Sombra de Relleno en Camera Raw o Lightroom (o
sí ese nombre Sombras e Iluminaciones en Photoshop) se puede
viene de que en corregir dicha alteración de contraste.
la fotografía se
podía captar “un También se ha dicho que las mejores horas
instante” sin tre- para fotografiar es cuando sale y se pone el sol. Son
pidaciones y sin más espectaculares, sí, y los objetos tienen una luz
que el motivo es- especial, y las sombras definen mejor los volúme-
tuviera estático. nes. Pero tienen dos
Desde entonces pegas importantes,
hasta ahora no es la corrección de
tan importante la la temperatura de
“cantidad” de luz, color y la, a veces,
sino la “calidad” baja velocidad de
de la luz. obturación que re-
quieren, con lo que
Las imágenes en exteriores tienen la par- no siempre tene-
ticularidad de que su luz es parcialmente con- mos a mano o sim-
trolable. Cuando dependemos de la Luz del Sol, plemente carece-
está puede variar incluso en segundos y estropear mos de un trípode
la medida de luz que hemos hecho solo hace un para compensarlo.
momento. La única manera de controlarla es con
otros artilugios, bien suavizándola con el flash de La tempe-
relleno o con reflectores. ratura de color en
amaneceres y atar-
Por ejemplo con un reflector blanco si lo deceres es un arma
colocamos en una parte que da el sol, puede re- de doble filo. Puede
llenar las sombras de la zona en penumbra. Con ser una tempera-
varios reflectores podemos hacer que una sola luz tura alterada y sin embargo ser una imagen agra-
puntual como lo es la luz del sol se convierta en dable. O no, distorsionar los colores hasta hacerla
varios puntos de luz difusos. irreconocible. Corregir además, los contraluces que
se producen, es muy complicado, a veces debemos
Se ha dicho, hasta la saciedad, que las fotos conformarnos con siluetas, sin tener detalle en las
en la franja horaria de mediodía son contraprodu- sombras.
centes. Bueno eso es cierto, aunque lo cierto >>> >>>
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LA LUZ
La velocidad de obturación solo se puede so- luces de tungsteno tienen que equilibrarse, con las
lucionar con una sujeción firme. O bien el trípode cámaras digitales con su ajuste respectivo en el ba-
o un apoyo similar. Hay un truco que podéis hacer lance de blancos. Eso si no queremos que persista
es que nuestro cuerpo haga de trípode. la dominante anaranjada característica, cosa que se
hace poniendo balance de blancos luz de día o luz
En cuanto a de flash.
la luz interior. Pues
deciros que si ha- Pasamos a los fluorescentes o las lu-
blamos de flash no ces de bajo consumo, que son también
tenemos suficiente fluorescentes. Las luces de bajo consumo
con dos páginas. dan un aspecto a la vista como de luz
Pero si contamos blanca. Pero tienen una dominante muy
con la luz existen- rebelde. Tanto que algunas cámaras dan
te, uno, el trípode hasta diez o doce tipos de fluorescentes,
o un apoyo similar según su intensidad o dominante.
son fundamenta-
les. Los motivos, La dominante de los fluorescentes an-
deben ser estáti- tiguos era muy verdosa y difícil de corre-
cos o estarse quie- gir. Ahora se puede medio corregir en al-
tos, aunque solo gunos casos. Otros fluorescentes de bajo
sea un segundo. consumo dan dominantes menos compli-
En interiores te- cadas y más “corregibles”. De todos mo-
nemos dos clases dos en interiores, si no se puede o no se
de luz, artificial y quiere utilizar el “flash”, ya digo, trípode
natural. ¿Natural? al canto. Porque, a veces, la cámara nos
Claro, o es que las indica que la luz es suficiente, pero hace-
ventanas no pro- mos la foto y nos encontramos con que
porcionan luz a los la foto ha salido movida. Porque luz hay,
interiores. Vamos pero el motivo tiene que estar estático, si
están hechas, ade- no la foto se distorsiona.
más de para ventilar, para dar luz.
Dedicaré unos capítulos posteriores a la ilu-
La utilización de luz natural con ventanas minación con el flash, aunque, para los “master” os
tiene sus peculiaridades. Si es suficiente puede recomiendo un blog bastante interesante
darnos imágenes muy sugerentes. Pero, cuidado, http://strobistenespanol.blogspot.com/, en el en-
la luz que entra tiene un excesivo contraste con contraréis muchos trucos y bastantes recomenda-
la oscuridad interior. Es decir, las zonas interiores ciones sobre el equipo y su manejo.
pueden quedar sin detalle. Se soluciona como en
los exteriores, con reflectores o espejos. A veces JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA
una imagen que tenga el contraste duro de som-
bra/luz también es válida aunque técnicamente
incorrecta.
La luz de interiores ha variado mucho de

hace unos años hasta ahora. Antes teníamos las
luces de tungsteno. Debido a avances tecnológi-
cos y a una cultura más ecológica y ahorrativa, se
están imponiendo las uces de bajo consumo. Las
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COMPOSICIÓN Y ENCUADRE EN FOTOGRAFÍA
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lgo que hacemos intuitivamente y,
quizás, sin tener en cuenta algunos conse-
Podemos componer en horizontal o vertical, es decir
con la cámara en su posición natural (horizontal) o
jos que són muy útiles es encuadrar. Com- con la cámara girada (vertical). La toma horizon-
poner, que no es lo mismo que encuadrar, es ya tal nos transmite sensibilidad o serenidad. La toma
más “consciente”. Pueden parecer la misma cosa vertical suele transmitir dinamismo, se emplea para
pero primero se debe componer, es decir conse- sobre todo, retrato. Las líneas diagonales se mane-
guir la imagen que queremos que se plasme en jan mejor con este formato.
nuestro sensor. Teniendo en cuenta, pues el peso
de las masas de color, las dimensiones y puntos
de atención etc. Una vez compuesta la imagen se
encuadra.
ENCUADRE

Encuadrar es algo más que mirar por el visor o
la pantalla LCD y disparar. En este acto se hacen
varias cosas. La primera se elige una porción de Otro formato que tienen algunas cámaras
la imagen que se presenta ante nuestro objetivo. más profesionales o también llamada de Medio For-
Es decir se incluye algo y se descarta lo demás. mato, es el cuadrado. Este se puede conseguir con
También se eligen determinados objetos u objeto las cámaras normales por medio del postproceso de
que serán el punto de atención (normalmente en- recorte. Pero hay que tener en cuenta que debemos
focándolos). También se puede elegir un determi- descartar parte de la información que recogeremos
nado punto de vista para que haya líneas o puntos en formato rectangular.
o curvas, que nos ayuden al propósito ulterior de
fijar esa imagen y no otra. Hay otro encuadre más atrevido y poco con-
vencional. El encuadre en diagonal, puede parecer
Trataré de ex- un defecto pero da imágenes todavía más dinámi-
plicar lo más cas y rompe con las reglas. Ya sabéis, en fotografía,
claro posi- como en la vida, aprende todas las reglas y solo
ble estos dos cuando sepas utilizarlas, rómpelas alguna vez.
conceptos,
pero tened en COMPOSICION
cuenta que ya
llevamos unos En cuanto a la composición os diré que se
cuantos artí- tiene que tener en cuenta los siguientes elementos
culos y si no o “guías” de la imagen. El punto, las líneas rectas y
comprendéis las curvas.
algo, mirad
en los artícu- El punto.- normalmente se asocia a un objeto de-
los anteriores. terminado, podemos descentrarlo, enfocarlo, darle
Si no lo comprendéis porque es el primer artículo más protagonismo, mover la composición hasta que
que miráis os recomiendo conseguir los artículos nos guste su situación.
anteriores, porque sería tarea difícil volver sobre
algunos conceptos ya explicados. Las líneas rectas.-, pueden darnos perspectiva,
guiarnos hasta un punto o separar partes de la ima-
gen. >>> >>>
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COMPOSICIÓN Y ENCUADRE EN FOTOGRAFÍA
Las curvas.- Algunas veces

siempre dan di- nos damos cuenta
namisno y sobre de que esta regla
todo asimetría. la utilizamos ins-
Aunque también tintivamente. Es
podamos conse- decir subimos por
guir una imagen ejemplo la mirada
simétrica con de la persona por-
curvas. que nos lo pide la
foto y la coloca-
Ahora, ya un mos en los puntos
poco explicado fuertes. Pero a mi
todo esto del en- muchas veces me
cuadre y la com- pide la imagen
posición pasaré a centrar el motivo,
explicar el tema algo que práctica-
de la regla de los mente esta “pro-
tercios. Yo no soy hibido” en esta
muy partidario de regla, y lo hago
seguirla a rajata- y a mi la imagen
bla. Pero voy a explicarla porque cualquier curso me gusta. Por mucho que me digan que es simétrica
que se precie debe explicarla. No obstante la regla y aburrida.
en muchas fotos funciona y, me han demostrado
que en pintura también se sigue. Pero yo también Para gustos colores, una de las justificacio-
he podido demostrar que en pintura se sigue y no nes de esta ley es que se acerca a la proporción
se sigue. Lo mismo que en fotografía. aurea, y al número “Phi” del mismo nombre. Yo la
expongo como es mi deber y ya cada cual saque
La regla de los tercios.- Se trata de dividir el sus conclusiones.
lienzo de la imagen o el recuadro con el que com-
ponemos y encuadramos la fotografía en nueve Otro aspecto importante de encuadre y com-
partes. Con dos líneas horizontales y dos líneas posición es en enfoque. Según demos más o menos
verticales. Los puntos fuertes son donde conver- enfoque a determinados elementos así será nuestra
gen esas líneas, y las líneas que conducen a dichos composición. Podemos enfocarlo todo o casi todo,
puntos, las líneas que supuestamente harán dirigir con lo que debemos cerrar el diafragma para con-
la mirada hacia el motivo destacado. seguir la mayor profundidad de campo. O queremos
“aislar” determinado objeto u objetos y lo que hace-
mos es un enfoque selectivo y desenfocamos el fon-
do para darle protagonismo y que nos distraiga del
motivo principal. Eso se consigue con un diafragma
muy abierto. Practicad, que ya parece que viene
buen tiempo.
Juan Gregorio García Alhambra.

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FOTOGRAFIA DIGITAL: PROGRAMAS DE EDICIÓN
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uiero explicar un poco
como ayudan a la fotogra-
aplicaciones para diseñar en 3D.
Por lo tanto no solo tenemos
fía digital los programas de nuestro particular laboratorio que
edición. No, no voy a hacer un suple al que había con la fotogra-
curso de Photoshop acelerado ni fía tradicional. También podemos
nada por el estilo. El Photoshop dar rienda suelta a nuestra creati-
es algo muy complejo y si alguien vidad y experimentar con las imá-
pretende enseñaros a utilizarlo genes, dibujos y todas las prefe-
en pocas horas, os enseñara es- rencias.
casos conocimientos. Este pro- ¿El retoque puede alterar las
grama y casi todos necesitan dos propiedades de mi imagen? Aquí
cosas, un buen aprendizaje y la correspondiente hay que diferenciar entre los for-
práctica del mismo. matos de archivo. Los formatos más usuales como
En realidad como de verdad se aprende en el JPEG, son formatos comprimidos para ahorrar es-
el tema este de los programas de edición es edi- pacio en nuestro disco duro. Por lo tanto cualquier
tando. Es decir, te pueden abrumar con conoci- manipulación que se haga conlleva el deterioro del
mientos sobre los menús, paletas etc. Pero cuando archivo original. ¿Cómo solucionarlo? Lo ideal es ha-
de verdad se aprenderá a utilizarlo es cuando uno cer, cada vez que se vaya
mismo, solo ante el ordenador, aplique esos cono- a manipular un archivo un
cimientos sobre las imágenes. duplicado o instantánea del
Aunque me parece que estoy empezando la mismo, que es una copia
casa por el tejado. Antes de hablar de aprendizaje exacta del original. Enton-
y práctica debemos explicar bien que es esto de ces manipulamos el archi-
los programas de edición. vo duplicado, con lo que
Un programa o software de edición es una cuando llevemos a cabo las
aplicación informática que nos permite como la transformaciones, si no son
palabra lo dice, editar las de nuestro gusto podemos
imágenes. ¿Qué es esto de volver al original, hacer un nuevo duplicado y pro-
editar? Pues simplemente ceder a un nuevo retoque.
es la posibilidad de visua- Cuidado con recurrir a deshacer los cambios
lizar la imagen en nuestro que ya hemos hecho. Cada vez que lo hacemos la
ordenador y permitir ma- imagen en JPEG sufre pérdidas, con lo que deterio-
nipularla a nuestra conve- raremos la imagen. Es más práctico usar las capas.
niencia. ¿Cuáles pueden Y entre las capas, las capas de ajuste. Nos permiten
ser estas transformacio- hacer ajustes en la imagen sin deteriorarla y, si son
nes? Si nos atenemos a de nuestro agrado aplicarlos sobre ella.
las verdaderas vertientes El JPEG esta configurado a 8 bits. ¿Qué es
de un programa de edición son casi ilimitadas. esto? El bit es la unidad en la que se divide la infor-
Pues podemos editar las imágenes con los menús, mación de la imagen. Dos bits es blanco y negro (1
herramientas y paletas que nos ofrecen, pero ade- y 0 si lo preferís). Cuando va aumentando el número
más combinar las distintas alternativas a nuestro de bits lo hace de manera exponencial. Si seguimos
antojo y crear nuevas posibilidades de edición. aumentando hasta 8 bits tenemos 256 escalas. Esto
¿Son iguales las manipulaciones que las que en escala de grises, si lo hacemos en RGB (Rojo,
se hacían en fotografía analógica? Si y no, se pue- Verde y Azul) entonces tenemos tres canales en
den conseguir imitar los resultados que se conse- cada color cada uno de 8 bits si hacemos la cuenta
guían con la fotografía analógica, pero se puede ir nos sale la impresionante cifra de casi 16 millones
más allá. Se pueden combinar imágenes de mapa de colores, el ojo humano puede reconocer solo una
de bits (fotografías) con imágenes vectoriales (di- parte de esa cifra. Entonces el JPEG tiene todos esos
bujos). Se le pueden añadir letras y, actualmente, colores pero sigue siendo un formato comprimido y
algunos programas traen, incluso, por lo tanto cuando se manipula pierde información.
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FOTOGRAFIA DIGITAL: PROGRAMAS DE EDICIÓN
Pero hay otros Después de editar en RAW, conviene guardar los ar-
formatos que tie- chivos en formato TIFF a 16 bits. Si se quiere impri-
nen más bits, has- mir conviene bajar a 8 bits y poner en JPEG o TIFF,
ta 16 bits. Pensad pues todavía muchas impresoras no reconocen los
la cantidad de 16 bits y podrían dar-
información que nos error. De todos
poseen estos ar- modos la calidad es
chivos. Si uno de mucho mejor tanto
8 bits tiene 16 mi- en 16 bits como en 8
llones de colores y bits si procede de un
el aumento es de RAW.
forma exponencial El flujo de tra-
es una cantidad totalmente astronómica. Sin em- bajo es el ideal con el
bargo esto no lo vemos a simple vista (la dife- RAW. Pero tiene algu-
rencia entre un archivo de 8 bits y 16 bits) Por la nas pegas, primero
razón simple de que no identificamos con nuestra el almacenamiento.
vista tal cantidad de colores. Pero la información Tanto el RAW, el DNG
esta ahí. Son los archivos RAW (“Crudo” en inglés) como el TIFF aumentan mucho el peso de los archi-
que se ha venido a denominar el “Negativo Digi- vos. Por lo que deberemos tener suficiente espacio
tal”. Ahí la información está tal y como la recibe la en nuestro disco duro para almacenarlos o, al menos
cámara completa sin perder nada. para tratarlos. Igualmente se necesita una memoria
Para manipular estos archivos se necesitan RAM con suficiente potencia, pues si manipulamos
programas específicos para ello. Cada marca de varios archivos puede saturarse si es pequeña. Otra
cámara que tenga la posibilidad de hacer RAW tie- pega importante es que no todas las cámaras dis-
ne su diferente formato. Adobe ha tratado de uni- ponen de RAW. Además se necesitan, como hemos
ficar los RAW creando el formato libre DNG (Digital dicho, programas específicos que reconozcan los di-
NeGative) con el se pueden transformar en DNG ferentes formatos RAW.
todos los demás Por lo demás es aconsejable trabajar en RAW.
RAW y traba- Sin embargo, si no dispones de suficiente equipo, o
jar en un po- simplemente, no quieres cambiar tu forma de traba-
sible Standard jar (ya que el RAW requiere otros programas de edi-
accesible a ción distintos) lo aconsejable es, si trabajas en JPEG
todos los pro- lo que os he dicho: Hacer un duplicado cada vez que
gramas que lo se retoque y trabajar sobre él, preferentemente con
incorpore. In- capas y con capas de ajuste. Así se dañaran lo míni-
cluso algunas mo y podremos contar con casi toda la información
cámaras ya en nuestro ajuste final.
lo incorporan Espero haber arrojado un poco de Luz que
como su pro- es lo que necesita la fotografía en este pequeño Tu-
pio RAW. torial sobre los programas de edición. Y lo dicho,
Bueno centrándome en las posibilidades de aprended bien el manejo de los mismos, pero, so-
los archivos en RAW. Al manipular un archivo en bretodo practicad mucho.
este formato no se pierde información. Es decir
si abrimos un JPEG y un RAW y transformamos AUTOR: JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA
ambos, en el histograma se percibe una pérdida FOTOGRAFO PROFESIONAL
de calidad en el JPEG, sin embargo en el RAW la
información no se altera. Por eso es aconsejable
disparar, en la medida de lo posible en RAW. Así
podremos editar la información, manipularla y ob-
tener óptimos resultados sin dañar su integridad.
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EL COLOR EN LA FOTOGRAFIA
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n aspecto en el que no he profundi-
zado es el color en la fotografía. En su más
Estos son los colores más usuales, cada color tie-
ne su complementario justo enfrente, uno hace
amplio sentido. Tiene importancia no solo en la fo- más intenso el opuesto. Por eso las composiciones
tografía en color propiamente dicha. Sino también con colores complementarios funcionan mejor que
en la realizada o manipulada para conseguir una cuando se utilizan otros tonos.
escala de grises.
A la izquierda están los llamados tonos fríos y a
¿Qué es el color? Buena pregunta, desde la derecha encontramos los tonos llamados tonos
Newton, e incluso antes, se ha debatido la comuni- calientes. Cuando utilizamos colores calientes la es-
dad científica entre la teoría corpuscular (fotones) cena da la sensación de adelantarse y si utilizamos
y la teoría ondulatoria (ondas electromagnéticas). colores fríos creeremos que la composición va hacia
Nos referimos en ambas cosas en que esta com- atrás.
puesta la luz. Actualmente se admite una especie
de refrito de ambas. Pero no se sabe exactamente No nos percatamos, a veces, que un color
de que se compone el color. Tiene y mucho que puede desatar en nosotros determinados senti-
ver con la luz, que es el tema que nos ocupa en mientos y provocar reacciones concretas. Por ejem-
fotografía. El color es la luz reflejada según una plo, el color rojo se asocia a pasión, violencia y vi-
longitud de onda determinada. A saber, si un obje- talidad. El color naranja se asocia al fuego, al calor,
to lo vemos rojo es incluso al Sol. El color
porque absorbe to- azul nos da sensación
dos los colores me- de tranquilidad, sosie-
nos el rojo que lo go, paz. El color rosa
refleja haciéndolo también nos da esa
en forma de luz. Un sensación, además de
objeto blanco refle- proporcionarnos relax.
ja todos los colores, El color verde se asocia
pues el color blanco a la naturaleza, y es un
es una composición color que no está muy
de todos los colores definido si pertenece a
del espectro colo- los colores calientes o
rímetrico. Un ob- fríos. Según su tonali-
jeto negro absorbe dad puede encuadrarse
todos los colores y en unos o en otros. El
no refleja ningu- amarillo, denota, brillo,
no. Normalmente luz, también se asocia
cuando se absorbe al fuego y ala claridad.
mucha luz se trans- El morado se asocia a
forma en calor. lo sombrío, el luto, es
un tono apagado y frío.
La longitud El blanco es la pureza,
de onda del color lo limpio, el día, tam-
dentro de las ra- bién la luz y la visión.
diaciones electromagéticas es muy pequeña. Hay El negro sin embargo se asocia a las tinieblas, lo
radiaciones más pequeñas (y peligrosas) como prohibido, lo desconocido y también, en nuestros
son los rayos X y mucho más largas e inofensivas días, el luto (pues en la antigüedad el luto se aso-
como las onda de radio. ciaba al blanco). Sin embargo tanto el blanco como
el negro son dos colores que han sido apreciados
Saliendo de tecnicismos os pongo una rue- por caracterizarse en la vestimenta por la elegancia
da de colores para entender un poco la relación y la distinción social.
entre los colores más normales:
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EL COLOR EN LA FOTOGRAFIA
Pero no olvidemos que Se debe tener en cuen-

según las culturas y la ta lo explicado sobre los
época histórica pue- colores complementarios,
den variar los atribu- pues en blanco y negro
tos que se asocian a también se contrastan
los colores. Entonces los colores según su tono
según el lugar y el de color. De todos modos
tiempo se valoran dis- debemos tener muy en
tintamente los tonos cuenta el color en nues-
de luz. tras composiciones, ya
sea en toda la gama de
¿Y como influ- tonos o en escala de gri-
yen en el blanco y ne- ses. Si utilizamos tonos
gro? ¿No es un mun- afines lograremos una
do de tres tonos: gris, composición armónica,
negro y blanco? Eso tanto con colores de la
no es del todo cierto, misma gama, como con
pues según impre- colores complementarios.
sionemos, ya sea un
sensor o una película Únicamente hay que
se representarán los alejarse de estridencias y
tonos de una determi- de mezclar colores que no
nada manera en es- tengan nada que ver. Con
cala de grises. Según ello solo lograremos que el
busquemos un gran contraste o una imagen unifor- espectador no vea los elementos de nuestra foto,
me, destacar determinados objetos o personas. Te- sino unas porciones de color que no son agradables
niendo en cuenta todo esto debemos utilizar filtros a la vista.
(en analógico en la
cámara, en digital Poco más que añadir, que ahora que salen las
en la cámara o en flores y el campo empieza a despertar, practicad con
el postproceso), los colores y experimentad con las combinaciones
medir y exponer de que os he sugerido. No olvidéis tampoco las escenas
una forma adecua- que se presentan en la ciudad, pueden presentarse
da. En los progra- ocasiones de plasmar combinaciones de tonos es-
mas de retoque se pectaculares.
incluyen muchas
maneras de pasar
a blanco y negro.
Hay que tender a
utilizar el modo Juan Gregorio García Alhambra
que permita inter- FOTOGRAFO PROFESIONAL
venir directamente
en determinados colores en escala de grises. Os-
cureciendo, aclarando, resaltando o uniformando el
contraste del rojo, naranja, amarillo, azul, verde,
magenta etc.
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LOS FILTROS EN FOTOGRAFÍA DIGITAL
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filtros los he explicado
ien, ya creía un poco deprisa porque
que os había habla- ahora apenas se utilizan,
do de todo lo refe- quizá se utilicen más los
rente a fotografía filtros degradados, que
básicamente. Pero son mitad en un color y
dando una vuelta a la la otra mitad en blanco.
teoría de la fotografía Para exponer correcta-
en general (no sólo mente dos campos que, a veces tienen mucho de
digital) me he encon- contraste, como pueden ser el cielo y el suelo. Se
trado un tema que no he tratado y que es, cuanto coloca la parte que se quiere compensar para ex-
menos interesante y sobre todo práctico. Me refie- poner correctamente con el color y la que se quie-
ro a los filtros. re mantener con la parte blanca. Después hablaré
La primera parte de este artículo lo referiré también de los degradados de densidad neutra.
a los filtros por antonomasia, los filtros ópticos. Ahora es más normal capturar la imagen,
Son dispositivos, normalmente de vidrio, plástico luego pasarlo por diversos métodos a escala de gri-
o gelatina, transparentes que tienen una determi- ses (blanco y negro) y luego filtrarla con el filtro
nada coloración o filtran la luz de una forma deter- blanco y negro (digital) o con el mezclador de ca-
minada. nales. Esto en Photoshop, en otros software hay un
Podemos diferen- comando específico de filtros, tanto de colores como
ciar dos tipos de filtros óp- de efectos (y también en las ultimas versiones de
ticos independientemente Photoshop). He de decir que los efectos consegui-
de su material. Los filtros dos por los filtros ópticos son, hasta el momento,
de color y los filtros refe- más fiables que los realizados con filtros digitales.
rentes a la calidad de la Máxime si tenemos en cuenta que, con los filtros
luz. Los filtros de color se digitales en jpeg, alteramos y bajamos la calidad de
utilizaban en película de la imagen.
blanco y negro o en color
para ciertos efectos crea- De todos modos se
tivos o para controlar la están dejando de utilizar,
temperatura de color. Por por lo menos por la mayoría
ejemplo un filtro verde acentuaba la masa vege- de los aficionados, los filtros
tal en una imagen. O también corregía ciertos de- de color. Si se utilizan los si-
fectos de la piel, siempre hablamos en blanco y guientes, el UV, el Skylight,
negro. Un filtro naranja hace que las nubes y el el polarizador y los filtros de densidad neutra. Amén
cielo se acentuaran y se consiguiera cierto drama- de los citados filtros degradados.
tismo. También daba un aspecto más bronceado a Los explicaré uno por uno. El UV o ultravio-
los retratos. Un filtro amarillo daba tono al cielo y leta, es un filtro que, a veces, algunos aficionado
destacaba también las nubes. Además hacía la piel confunden con una protección para el objetivo (jun-
un poco más pálida. Un filtro rojo daba mucho dra- to con el Skylight) y sí, puede tener esa función en
matismo a cielo. Filtros azules y ámbar se utiliza- momentos determinados. Pero conviene no abusar
ban para filtrar luces artificiales con película luz de de tenerlo puesto siempre. Un filtro son dos super-
día los azules y los ámbar se utilizaban para filtrar ficies más a tener en cuenta junto con el conjunto
luces naturales con película especial para tungste- de lentes del objetivo y cada vez que pasa por una
no. Los filtros pueden ir en la cámara, con lo cual superficie la luz sufre alteraciones. Además, en fo-
se tiene que tener en cuenta su factor (cuanta luz tos nocturnas podemos observar que las luces ra-
resta o suma a la luz existente) o estar en los fo- tifícales tienen unos halos molestos. Miremos si te-
cos de un estudio, con lo cual deberemos tener en nemos el filtro puesto, y esa es la causa. Bueno a
cuenta la lectura del fotómetro para aplicarlos. >>> >>> >>>
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LOS FILTROS EN FOTOGRAFÍA DIGITAL
lo que iba, el filtro UV los de densidad neutra tienen una escala que co-
lo que hace es filtrar, rresponde a los pasos de exposición que hay que
o sea absorber las dar o quitar para una correcta lectura y captura de
radiaciones ultravio- la imagen.
letas que hacen que Los filtros de densidad neutra son unos filtros
en el horizonte se que van del gris oscuro al gris más claro. Tienen
vean esas neblinas como función el que se puedan utilizar diafragmas
que difuminan el pai- más abiertos y sobre todo
saje. Es útil en cual- velocidades de obturación
quier foto de exterio- más lentas con mucha luz.
res para evitar que las radiaciones quiten nitidez Es decir si queremos que
a la foto. El Skylight tiene una función parecida, un río o una cascada salgan
pero lo que hace es dar un tono especial a la luz con el efecto seda necesita-
del cielo. mos una velocidad de obtu-
El polarizador es más complejo. La luz vi- ración lenta, si es pleno día,
bra, normalmente en diversos planos, lo que hace poner un segundo de expo-
el polarizador es hacer que vibre en uno solo de sición puede quemarla. Con
esos planos. Es decir, para entendernos, cuando tu un filtro de densidad neutra
estás delante de un escaparte y quieres fotogra- eso se soluciona. También
fiar el interior, luego te sorprendes de que salen existen los filtros degra-
los reflejos. Pues con un polarizador puedes hacer dados de densidad neutra, estos tienen una parte
que esos reflejos desaparezcan o se atenúen. El transparente totalmente y la otra con un grado de
filtro hace también que los colores se saturen y gris acorde con el factor de corrección del mismo.
esos cielos tan azulados Se utilizan para compensar la exposición de zonas
que a veces vemos son de alto contraste de luz. Por ejemplo, una pared ilu-
producidos por una pola- minada por el sol y una parte adyacente en sombra.
rización de la luz de los Se pone el filtro, girándolo para que la zona gris se
mismos. Los polarizado- extienda por el Sol y la zona blanco por la sombra.
res pueden ser lineales o El rango dinámico de nuestra imagen nos lo agrade-
circulares. Estos últimos cerá.
se pueden regular. Pues, Luego existen los filtros de efectos especia-
como he dicho, no es lo les. No les voy a dedicar mucho espacio, pueden ser
mismo que la luz venga algo creativos, pero cansan enseguida. Por ejemplo
de una dirección que de otra. Pues según sea el hacer destellos, pues haces una foto con destellos
ángulo de polarización el efecto de esta luz será luego otras dos o tres y deja de tener aliciente. No
más o menos efectivo. Hay quien me dijo que si obstante utilizados con mesura pueden dar buenos
sientes el sol en la oreja derecha desde atrás en- resultados. (otro filtros, repetición de imagen, des-
tonces puedes utilizar el polarizador correctamen- tellos, estrellas etc)
te (debido al ángulo con la cámara y la dirección Bueno les hemos dado un buen repaso a los
que apunta el objetivo). Una cosa a tener en cuen- filtros fotográficos. Si estáis interesados en utilizar-
ta, el filtro polarizador tiene factor de corrección, los tened en cuenta los consejos y sobre todo el
es decir, que resta luz a la luz ambiente. Con lo factor de corrección.
que si lo utilizamos debemos compensar (si nues-
tro fotómetro no lo lee directamente) la exposi-
ción dando más apertura al diafragma.
Esto del factor es algo a tener en cuenta en Juan Gregorio García Alhambra
cualquier filtro que lo posea. Por ejemplo el UV y FOTOGRAFO PROFESIONAL
el Skylight no tienen factor de corrección ninguno.
Pero los filtros de color, el polarizado y sobretodo
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AUTOR: JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA

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LA SOLANA 23 DE JUNIO DE 2010

SOFTWARE VERSUS ALQUIMIA

>>>seguir leyendo>>> Continuación... SOFTWARE VERSUS ALQUIMIA

AUTOR: JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA

LAS CÁMARAS DIGITALES

Hasta ahora no se veía la imagen en tiempo real en el monitor. Tenías

Ventajas de las compactas y las “brigde”:

>>>sigue en la siguiente pagina>>>

>>>seguir leyendo>>> Continuación... LAS CÁMARAS DIGITALES

• Posibilidad de flash externo.

1º Balance de Blancos. Se utiliza con el concepto de temperatura de color. En la imagen,

2º Ajuste ISO. Esto es la sensibilidad que tenemos. A más sensibilidad

Una última apreciación. Informaos bien de la calidad de la óptica (objetivo y lentes) de

El obturador no es independiente en el manejo de

Debemos jugar, en modo manual o en prioridad a la velocidad, con la velocidad de obtu-

Foto 2. Esta foto es un contraluz en una ventana un día de tormenta. Se ha uti-

Seguimos luego con el diafragma el mes que viene.

Sugerencias y otras hierbas podeís contactar conmigo en juangre777@gmail.com contesta-

ré en la medida que pueda.

Bibliografía: -Curso Xataka Foto

Juan Gregorio García Alhambra

El diafragma es otro elemento indispen-

máxima que admite. Esto es lo que se

Con el diafragma cerra-

Os podría Foto 3: Aquí

un lado, por- con una velocidad

Autor, texto y fotos: Juan Gregorio García Alhambra.

JUAN GREGORIO GARCÍA ALHAMBRA

EL SENSOR DE LAS CÁMARAS DIGITALES

En primer lugar nos abruman con los

pendientes, aunque interac- convierte en un forma-

EL SENSOR DE LAS CÁMARAS DIGITALES

esto solo ocurre con los

MODO AUTOMÁTICO EN CÁMARAS DIGITALES

Son las impurezas o artefactos lumínicos

este modo “menos automático”. Uno de ellos es la

La aplicación práctica de esto es bastante

Luego hay otro modo que se me había olvi-

El inconveniente, la quietud del motivo. Pues tie-

COMENTARIO DE UNA FOTO

ISO (Sensibilidad) y Balance de Blancos

Suele haber varias opciones. El Auto, que es muy

ISO 1600 Balance de Blancos Tungsteno (Frío)

Juan Gregorio García Alhambra

Esto es así porque en digital hay que exponer

Entonces ¿Qué histograma es correcto? Como

UTILIZACION DEL FLASH ELECTRONICO

UTILIZACION DEL FLASH ELECTRONICO

CONSEJOS SOBRE EL FLASH INCORPORADO

CONSEJOS SOBRE EL FLASH INCORPORADO

EL FLASH PORTATIL EXTERNO

Luz tunsgteno con Dominante(Sin flash)

Aparte de esta apreciación, tan obvia como im-

EL FLASH PORTATIL EXTERNO

Flash disparado a 2 Mts

OBJETIVOS (DISTANCIA FOCAL)

OBJETIVOS (DISTANCIA FOCAL)

La luz de interiores ha variado mucho de

COMPOSICIÓN Y ENCUADRE EN FOTOGRAFÍA

COMPOSICIÓN Y ENCUADRE EN FOTOGRAFÍA

Las curvas.- Algunas veces