Metodos Constructicos de Cubiertas

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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
METODOS CONSTRUCTIVOS DE CUBIERTAS
INTRODUCCION.-
Las cubiertas son todo tipo de techo que cubren una estructura ya sean:
 CUBIERTAS PLANAS.- En esta categoría se encuentran las azoteas
ejecutadas sobre losa de hormigón armado o bovedillas cuya pendiente
máxima no exceda del 2.5%.
 CUBIERTAS INCLINADAS.- En esta denominación se encuentran los techos
de una, dos o más aguas, con pendientes superiores al 10%.
 CUBIERTAS CURVAS.- Comprende los tipos de bóvedas, cúpulas, etc.
EJEMPLOS DE METODOS CONSTRUCTIVOS.-

1. Teja asfáltica clásica
2. Cercha metálica
3. Cielo falso de yeso incluye maderamen y malla
4. Cielo falso con prefabricado de yeso asmtrong
5. Cubierta de placas ondulas bituminosas
6. Cubierta de calamina galvanizada ondulada
7. Cubierta de panel de sándwich
8. Cubiertas con policarbonato
9. Cubierta de vidrio o lucernario de vidrio
10. Cubierta de teja cerámica colonial
11. Cubierta de teja traslúcida
12. Teja española
13. Teja termoacustica
14. Cercha de madera
15. Membrana de aislación para cubiertas
16. Membrana de aislación para cubiertas sobre losa
17. Cubierta de lámina ondulada de fibrocemento
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

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1.- TEJA ASFALTICA CLASICA
Las tejas son fabricadas en fibra de vidrio y asfalto, debido a la naturaleza de la materia
prima, en tiempo frio permanecen rígidas y flexibles en tiempos de calor. Cuentan con un
adhesivo terminal incorporado que las une por medio del calor que reciben al estar
asoleadas.
MATERIALES:
 Tejas asfálticas
 Fieltro asfaltico
 Clavo de una pulgada con cabeza plana
 Adhesivo para la teja asfáltica
 Goterón
HERRAMIENTAS:
 Espátula
 Tizador
 Martillo
 Tijera de hojalatería
PROCESO CONSTRUCTIVO COLOCADO DE LA TEJA ASFÁLTICA:

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 Cubierta De Apoyo.-
Se debe utilizar una base de madera para la instalación de las tejas, que garantice
estabilidad en el tiempo.
Las maderas deben tener un contenido de humedad igual al correspondiente a la humedad

de equilibrio de la zona en que se instalaran, de lo contrario pueden producirse movimientos
de las placas, que afectaran la apariencia de la teja asfáltica.
Instalar los tableros por lómenos una semana antes de instar la teja asfáltica y el fieltro.
La distancia de los apoyos de los tableros debe ser como máximo de 61cm entre ejes.
Dejar un espacio de 3 a 5 mm entre placas.
Los tableros deben ser instalados trabados entre si y clavados cada 15 cm en los apoyos
perimetrales, y cada 30 cm en los apoyos centrales.
 Pendiente Para La Cubierta Asfáltica.-
La pendiente mínima requerida es de 20% y puede instalarse hasta en planos verticales.
 Colocado De Fieltro Asfaltico.-
Es necesario usar fieltro asfaltico o idealmente una membrana respirante sobre las placas
que actuara como barrera impermeable.
Traslape de fieltro asfaltico:
 Pendientes de 20 a 34% requieren un traslape de 55cm.

 Pendientes mayores a 34% requieren un traslape de 10cm.

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 Fijación De La Teja Asfáltica.-
Instalación simple para zonas de viento normal – 4 clavos por palmeta debajo la línea de
adhesivo.
Instalación simple para zonas de viento fuerte – 6 clavos por palmeta debajo la línea de
adhesivo.
La teja debe fijarse con clavo tachuelón galvanizado de mínimo 1” (25mm). La cabeza del
clavo debe ser plana y con un diámetro de 3/8” (9.5mm).
El clavo debe penetrar la cubierta de madera y su cabeza quedar al ras de la superficie de

la teja.
Los clavos deben colocarse por debajo de la línea del adhesivo de la teja.
 Sellado Con Adhesivo Asfaltico.-

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Toda vez que instale tejas en regímenes de temperaturas bajas o cuando el calor solar no
sea suficiente para producir la termofusión del autoadhesivo, debe aplicarse adhesivo
debajo de cada palmeta de teja.
Al instalar tejas asfálticas en zonas geográficas de vientos fuertes, tales como zonas
costeras y montañosas, se recomienda siempre aplicar adhesivo debajo de cada palmeta
para reforzar y asegurar la unión de estas entre sí.
Al instalar tejas asfálticas en techos con pendientes elevadas, aplicar adhesivo par asegurar
el asentamiento de estas el plano de cubierta.
En valles, bordes perimetrales, encuentros con hojalatas en general en todas aquellas zonas
donde la palmeta no deba clavarse, aplicar adhesivo asfaltico, como una manera de fijar los
bordes de las tejas a estos elementos de encuentro.
Aplique en forma segmentada o continua, una franja de 2mm de espesor y 25mm de ancho
en la zona superior inmediata a la banda adhesiva de la teja, cuidando de no contaminar las
superficies visibles de la teja.
 Instalación De La Teja Asfáltica.-
1. Franja de inicio (base de sustento para la primera línea de teas):

Recorte con la tijera hojalatera todas las tablillas de las tejas de las franjas que irán
en la hilera de inicio, para que el adhesivo pueda sellar a lo largo del borde del alero.
Para que el encuentro o unión de las tejas quede desplazado, cortar 6” sólo a la
primera teja. Se puede dejar la teja sobresalida del alero a una distancia de 3/8
(10mm) para que actué como cortagoteras.
Colocar hilera de inicio cuidando que la línea de adhesivo quede el borde inferior del
techo.
Clávela con clavo de 1”, ubicados por encima de la línea de pegamento, lo más
cerca que se pueda.
2. Primera línea de tejas:

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Tapar los clavos con adhesivo asfaltico.
Aplique la primera línea comenzando con una teja entera, emparejándola con la
franja de inicio.
Clave cada teja según las instrucciones dadas anteriormente.
3. Segunda línea de tejas:
Comience la segunda línea

colocando la primera teja a 6”
(150mm) hacia un lado del principio
de la teja de abajo, con la orilla
alineada con la parte superior de loa
cortes de la línea de abajo.
Deje una exposición de 5” (127mm),

clave firmemente la teja y recorte el
exceso que cuelga en el remate.

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4. Repetir el proceso de tal manera que el tejado quede como se muestra en la

imagen.
5. Preparación de valles:
Es recomendado usar un valle bien recortado.
Una vez instalado el fieltro en todo el techo, se recomienda colocar una segunda
capa de fieltro sobre el valle, clavándolo solamente en las orillas.
Coloque primero todas las tejas del lado del techo que recibe menos agua, cruzando
el valle una distancia mínima de 12” (30cm).
Clave las tejas a ambos lados del valle por lo menos 6” (150mm) retirado de la línea
central.
Con un tizador marque una línea a 2” (50m) de la línea central del valle en el lado
sin tejas.
Coloque las tejas en el otro techo, hasta llegar a esta línea marcada con tiza y
recorte las tejas en esta línea.
Corte las puntas superiores de estas tejas, aplique adhesivo asfaltico y clávelas.

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6. Cumbreras:
Las cumbreras se hacen con teja clásica.
Corte la teja por el reverso en tres dientes de 12” x 12” (30x30 cm).
La instalación de los caballetes en cumbreras, debe ser en sentido opuesto a la

dirección del viento predomínate.
Se aconseja dos líneas a 15 cm a cada lado de la cumbrera para usar como guías.
Coloque el primer diente y fíjelo con 2 clavos.
Tomo el segundo diente, deje una exposición de 5” (127 mm), dóblelas sobre la
cumbrera y clave a cada lado de la misma.
Avance sucesivamente hasta llegar al final de la cumbrera.

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2.-
CERCHA METALICA
Materiales:
De acuerdo con el esquema mostrado los elementos primarios pueden ser: armaduras,
vigas de alma abierta o vigas de alma llena. Los elementos secundarios pueden ser: polines
espaciales o polines a partir de perfiles laminados en frío o caliente tipo C o I.
Los elementos metálicos que conforman la estructura de techo se pueden dividir en dos
grupos según su elaboración en: armados y laminados. La diferencia entre ellos es que los

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elementos armados se elaboran según especificaciones particulares que no se encuentren

en la gama de los perfiles laminados. Los elementos laminados se utilizan tal y como
obtienen de fábrica, mientras que los armados se “arman” en la obra. Los elementos
armados pueden ser: armaduras, polines espaciales y vigas de alma abierta.
La figura presenta la disposición de los componentes de los techos con estructura de

soporte a base de elementos metálicos con relación a la estructura principal. Es importante
notar que se pueden tener varias combinaciones de estructura y apoyos; así como de vigas
de techo y largueros. En la figura se ejemplifica con el polín C como elemento secundario, la
viga de alma abierta (o viga macomber) como elemento primario y columna de concreto
reforzado como apoyo de la estructura
principal.
1. VIGAS DE TECHO.-
1.1 Armaduras:
Consiste en un conjunto de elementos lineales dispuestos en formas triangulares para
lograr una estructura plana rígida. Está formado por los miembros: cuerda superior y
cuerda inferior que pueden ser paralelos o no, y los miembros verticales y diagonales
llamados miembros del alma. Estos miembros pueden ser perfiles tipo “W” o “L”
(sencillos o dobles), tés estructurales, canales o tubulares. A los puntos donde concurren
dos o más miembros se les llaman nodos y a la distancia entre dos nodos adyacentes se
le llama longitud del panel.
Usualmente se considera como una estructura simplemente apoyada y todas las
conexiones entre los miembros se consideran articuladas. Soporta cargas que generan
efectos de flexión; las cuerdas superior e inferior absorben los esfuerzos inducidos por el
par interno y los miembros del alma transmiten el cortante a los apoyos.

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Existen varias tipos de armaduras, específicamente para techos algunas son más
satisfactorias que otras dependiendo de la forma del techo. Generalmente el tipo de
armadura que se elige es la Warren, Pratt, o Howe para techos con pequeña inclinación,
aunque son aplicables también para techos con pendientes considerables.
Estos tipos de armaduras difieren en la dirección de sus diagonales, es ahí donde se

evidencia la efectividad de cada tipo bajo cargas, como por ejemplo, bajo cargas verticales
los miembros diagonales de la armadura tipo Howe trabajan a compresión y los verticales a
tensión, es por esto que comúnmente se adapta mejor en construcción con madera que en
acero. Los tipos de armadura Pratt y Warren son más utilizados en armaduras de techos a
base de acero, aunque el último con más frecuencia, hasta en claros de 125 pies (40m).
Preferiblemente en estas armaduras la relación peralte a claro (h/L) debe ser entre 1/5 a
1/10, las pendientes en sus diagonales entre 30º y 45º con la horizontal y en techos ligeros
espaciadas de 20 a 40 pies (6.1 a 12.2m). Para techos con pendientes pronunciadas (1 a 2)
es satisfactoria la armadura tipo Fink hasta en claros de 120 pies (36.6m), en la cual se tiene
la ventaja que casi todos sus miembros están en tensión y los que están en compresión son
cortos.
Además de las armaduras anteriores se tiene algunos tipos de armadura para formas de
techos específicas, por ejemplo en forma de diente de sierra (figura 2.10a), hasta en claros
de 50 pies (15m), debido a su forma asimétrica, de cuatro aguas tipo mansarda, arco y
media luna (figura 2.10b, c y d respectivamente).

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1.2 Vigas de alma abierta
Son armaduras de acero armadas o prefabricadas constituidas por dos miembros

longitudinales (cuerda superior e inferior) unidos por varillas que se arman soldadas a
ellas (miembros del alma o celosía).Se considera una estructura simplemente apoyada,
puede cubrir hasta 60 pies (18.3m) de claro, y para techos se permiten claros hasta de
24 veces el peralte (h/L = 1/24). Por lo general la configuración de los miembros del alma
es tipo Warren y su altura puede ser de 8 a 30 pulgadas (20 a 76 cm) con incrementos
de 2 pulgadas (5cm). Las cuerdas comúnmente son perfiles tipo “L” o angulares, aunque
también se utilizan otros perfiles, placas o barras laminadas en caliente o perfiles
laminados en frío, esto con el propósito de que sean más livianas. La celosía por lo
general consiste en barras de acero corrugadas o lisas.
Viga de acero de alma abierta
Cuerdas de una viga de alma abierta. A) Varilla o tubo B) Canal

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Las vigas de alma abierta son elaboradas por varios fabricantes en peraltes y capacidades
de carga estándar, y los miembros pueden estar constituidos de diferentes tipos de perfiles
ya sea laminado en caliento o en frio, en la figura se muestran diversas configuraciones del
perfil de viga de alma abierta.
Diferentes tipos de cuerdas en vigas

a) Con perfiles laminados en caliente,
b) y c) con perfiles laminados en frio.
Las vigas de alma abierta tienen una alta relación resistencia – peso en comparación con
otros sistemas. Aunque para ciertos claros y cargas las vigas de alma llena sean menos
costosas, la ventaja con las vigas de alma abierta es que permite espacios para los ductos y
trabajos eléctricos.
1.3 Vigas de alma llena

Consisten en perfiles laminados en caliente tipo I, C, o T (ver Figura 2.14). Este tipo de
elemento solo se encuentra de manera prefabricada, y su comportamiento es el de una viga-
columna, es decir, está sometido a flexión y carga axial. Se observan en estructuras de un
nivel en la cual todas las conexiones son rígidas. También se encuentran vigas de alma
llena con peralte variable, cuyo propósito es reducir el tamaño de la sección transversal en
zonas donde no se soliciten mucho bajo cargas, reduciendo de esta manera el peso, ya que
estos elementos poseen un elevado peso por unidad lineal comparado con las vigas de
alma llena. Se prefieren por su elevada resistencia, su capacidad de cubrir grandes claros y
de la facilidad en el montaje.

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2 LARGUEROS DE TECHO.-
2.2 Perfiles laminados

Son elementos que sometidos a flexión y su principal función es la de brindar apoyo y
fijación a la cubierta de techo. Se considera la condición simplemente apoyada sobre los
elementos primarios de la estructura de techo, como armaduras, vigas de alma abierta o
alma llena. Las secciones de acero pueden ser laminadas en caliente o formadas en frío, las
más usuales son las C, I o Z, siendo el primero el más utilizado. El espaciamiento depende
de la condiciones de carga, por lo general es de 2 a 6 pies (60 a 180 cm) y la relación
peralte ‐ claro mínima recomendable debe ser entre 1/30 a 1/24. Cuando se apoyan sobre
armaduras se debe tener en cuenta el efecto que causa sobre esta al disponer de largueros
intermedios entre nudos de la cuerda superior, ya que el diseño de ésta debe ser por flexión
y carga axial.
Larguero laminado tipo C
2.3 Polines espaciales

Son elementos sometidos a flexión formados por dos cuerdas paralelas superiores y un
inferior unidas entre sí por una celosía. El comportamiento de este tipo de elemento es
similar al de una viga de alma abierta: las cuerdas superiores absorben los efectos de
compresión inducidos por el momento flector y la cuerda inferior los de tensión; la celosía
absorbe y transmite el cortante a los apoyos; la celosía superior tiene nada más la función
de mantener la forma geométrica del elemento. Tanto las cuerdas como la celosía pueden
ser de varillas. Estos elementos pueden ser armados con la ventaja de proporcionar la

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capacidad requerida para estructuras en específico comparadas con los elementos

laminados.
Detalle Polin espacial
3 Conexiones.-
Para la conformación de estructuras de acero para techo es necesario realizar una conexión
adecuada entre los miembros estructurales que conforman la misma, con el propósito de
evitar fallas en los puntos donde se conectan los diferentes miembros constituyentes de la
estructura.
En las estructuras de acero para techo se puede realizar la conexión entre elementos
estructurales mediante dos tipos básicos de conexiones: conexiones con tornillos y
soldadura.
3.1 Conexión tipo atornillada

Se les conoce también como conexiones de punto, ya que la transferencia de carga ocurre a
través de puntos discretos de los elementos estructurales a conectar.
Un tornillo es básicamente una barra metálica de sección transversal circular, con una
cabeza en un extremo y cuerpo o espiga roscada en el otro para recibir una tuerca, en
ocasiones bajo especificación es necesario añadir un accesorio al sistema de tornillo para
asegurar la conexión, aportando una superficie endurecida no abrasiva bajo el elemento
atornillado (en la cabeza del tornillo o en la tuerca).
La resistencia mínima a la tensión de estos tornillos esta normada de la siguiente manera:
Tornillos con resistencia mínima a la tensión de 120/105 ksi: Especificación ASTM A325
para tornillos estructurales con tratamiento térmico.
Tornillos con resistencia mínima a la tensión de 150 ksi: Especificación ASTM A490 para
tornillos estructurales con tratamiento térmico, para cargas más grandes.
3.2 Conexión tipo soldadura

La soldadura es un proceso de conexión entre piezas de acero que se realiza mediante
metal fundido producido por la aplicación de calor intenso, con frecuencia, el calor para las
soldaduras se obtiene al pasar un arco eléctrico entre las piezas a soldar y un alambre o
varilla de acero llamada electrodo.

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También las soldaduras pueden clasificarse desde el punto de vista de transferencia de

carga como:
Soldaduras de línea: Por ejemplo soldaduras de filete, en los que la trasferencia de carga
ocurre a lo largo de una línea o de varias líneas (a lo largo del eje de la soldadura).
Soldadura de superficie: Por ejemplo soldaduras de ranura, en estas la transferencia de

carga ocurre a través de un área.
Como se mencionó antes, existen diferentes procesos de soldadura, aunque con más
frecuencia se utiliza la soldadura de arco eléctrico, algunos procesos de soldadura de
elementos de acero estructural son los siguientes:
Proceso de soldadura de arco metálico protegido: Consiste en la utilización de un

electrodo metálico, provisto de una membrana de cubierta formada por una mezcla arcillosa
de aglutinantes de silicato y materiales en polvo, que al fundirse de forma más lenta que el
núcleo metálico, permite dirigir y canalizar la corriente del arco.
Proceso de soldadura de arco sumergido: Este proceso utiliza un electrodo de alambre

desnudo continuo y un material granular denominado fundente distribuido sobre el canal a
soldar.
Proceso de soldadura por resistencia: Es un proceso de calentamiento y presión, en el

que las partes a soldar se calientan a la temperatura de fusión por medio de la resistencia
eléctrica generada por el paso de una corriente muy elevada, y la aplicación de presión
mecánica al llegar a esta temperatura para llevar a cabo la unión.
a) Soldadura tipo filete para elementos metálicos de estructura de techos.

Las soldaduras de filete son las más utilizadas en las conexiones de las armaduras de
techos por su economía, ya que requiere poca preparación del material de la placa y el nivel
de habilidad del operador es menor con respecto a un operador que desarrolla una
soldadura de ranura, además es común también en la unión entre elementos.
b) Soldadura longitudinal y transversal.

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Con base al ángulo que se forma entre el eje de la soldadura y la línea de la fuerza aplicada,
la soldadura de filete puede clasificarse como soldadura longitudinal o paralela,
transversal o inclinada u oblicua.
La soldadura longitudinal tiene una carga en forma paralela a su eje, los esfuerzos que
produce la carga sobre la soldadura son de corte. En el caso de soldadura de filete con
piernas (w) iguales el cortante máximo ocurre a 45º a través de la garganta.
La garganta de la soldadura transversal está sujeta a esfuerzos de cortante y tensión (o
compresión). Las pruebas han demostrado que la soldadura cargada transversalmente es
hasta un 50% más fuerte que las cargadas longitudinalmente, una de las razones por la que
la soldadura transversal presenta mayor capacidad que la longitudinal es que el esfuerzo
está más uniformemente repartido en su longitud total, en tanto que en los filetes
longitudinales se reparte en forma dispareja debido a deformaciones que varían a lo largo de
la soldadura.
Entre las conexiones más importantes que se dan en estructuras metálicas para techos, se
tienen las que se dan entre elementos primarios y apoyos, entre dos elementos primarios, y
entre elementos primarios con elementos secundarios. El tipo de conexión que se utiliza
para cada caso particular está en función del diseño de los elementos, por ejemplo para la
unión entre elementos primarios (Vigas de alma abierta en la cumbrera) generalmente se
utilizan conexiones con soldadura; mientras que en conexiones de elementos primarios con
elementos de apoyo se utilizan conexiones atornilladas. En marcos rígidos, los perfiles que
se utilizan como viga de techo y las columnas suelen conectarse rígidamente al emplear
conexiones de esquina que por lo general son: conexión de esquina rectangular, conexión
de esquina acartelada recta y conexión acartelada curva.
Diferentes tipos de conexiones de esquina
4 Apoyos.-
Las conexiones en los apoyos ayudan a que la estructura de techo se mantenga estable,
además de transmitir la carga a la estructura principal, existen distintos tipos de conexiones
en los apoyos los cuales dependerán en sí de la estructura de techos y de la estructura
principal ya sea esta de columnas de acero, columnas de concreto o paredes de
mampostería.
La forma más común de conexión es cuando la estructura metálica se encuentra embebida
en el concreto y suelen unirse a los refuerzos de las paredes por medio de soldadura para
su posterior colado. La estructura principal puede ser de paredes de concreto o

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mampostería y columnas de concreto. En la figura se muestra una viga de techo embebida

en una pared
(a) y en una viga canal (b).
Vigas de techo embebidas en los elementos de apoyo.
Alternativamente para estructuras de soporte de concreto o mampostería la conexión de la

estructura de techo suele hacerse fijando una placa de acero por medios de pernos
embebidos en el concreto, tal como se muestra en la siguiente figura.
Apoyo de viga de techo por medio de placa de unión
Si la estructura principal es de columnas de acero estructural, la viga de techo podrá

apoyarse directamente por medio de placas de unión que pueden ser fijas o deslizantes
como se puede ver en la figura siguiente. Este tipo de conexión en apoyo puede observarse
en armaduras y tiene la ventaja de permitir desplazamientos entre la estructura principal y la
viga de techo.

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Detalle de estructura de techo con unión por medio de placa.
Apoyo deslizante
Otra forma de soporte para armaduras metálicas es la utilización de asientos no atiesados o

atiesados; una ventaja de este tipo de apoyo de armaduras es que el montador puede
apoyar de inmediato al asiento. En una conexión no atiesada, el extremo de la armadura
descansa sobre el lado sobresaliente de un ángulo, llamado ángulo de asiento, el otro lado
se suelda o se atornilla al elemento de soporte; el asiento no atiesado es adecuado para
apoyar solo cargas relativamente pequeñas. Para solicitaciones mayores se pueden utilizar
conexiones de asiento atiesada, que consta de una placa de asiento, ángulo superior y un
elemento rigidizante el cual es mucho más rígido que el lado sobresaliente del asiento y, por
lo tanto, se supone que soporta todas las cargas.

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a) Apoyo no atiesado b) Apoyo atiesado
Detalle de apoyo atiesado
5 TENSORES.-
Los tensores son miembros en tensión usados para proporcionar soporte lateral a los
largueros.
Los tensores pueden situarse en el punto medio, en los puntos tercios o a intervalos más
frecuentes, dependiendo de la cantidad de soporte necesario, el intervalo es una función de
la separación entre armaduras, de la cuerda superior, de la resistencia del larguero y a la
cantidad de soporte proporcionada por el techado.
Largueros de techos tipo C con tensores
Las secciones tipo canal y tipo “Z” son muy débiles en el eje perpendicular al plano de
carga, y para techos con pendientes fuertes (por lo general mayores a ¼) presentan

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inestabilidad, para lo cual se debe colocar tensores para reducir el efecto de la flexión en la
dirección paralela a la superficie del techo.
6 Arriostramiento.-
Los elementos de acero son especialmente susceptibles al pandeo, razón por la cual
mediante un diseño adecuado debe garantizarse para cualquier estructura la estabilidad de
sus elementos. Las vigas de techo son elementos sometidos principalmente a flexión y en
algunos casos a flexo‐compresión, por lo tanto son elementos susceptibles al pandeo en la
zona a compresión; para el caso de armaduras y vigas de alma abierta la cuerda superior y
para las vigas de alma llena el patín superior.
Usualmente se considera a los largueros de techo efectivos como soportes laterales si están
adecuadamente conectados a los miembros en compresión, ya sea al patín superior de una
viga de alma llena o la cuerda superior de una armadura6. Para lograr esta efectividad en
los puntos de conexión entre viga de techo y larguero se debe provocar un punto de
inflexión, es decir, evitar que los largueros presenten desplazamientos en su dirección axial.
Esto se puede lograr vinculando un extremo de los largueros a un muro, o alternativamente

arriostrando diagonal entre éstos.
Soporte lateral en vigas de techo a) Muro b) Arriostramiento diagonal.

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3.- CIELO FALSO DE YESO INCLUYE MADERAMEN Y

MALLA
DEFINICIÓN.-
Este ítem se refiere al acabado con yeso del cielo falso, incluye el entramado de cubierta de
madera y los aleros singularizados en los planos.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-
El yeso a utilizarse será de primera calidad y de molido fino, de color banco o blanco rosado y no deberá
contener terrones ni impurezas de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de
cualquier partida de yeso, el Contratista presentará al Supervisor de Obra una muestra de
este material para su aprobación. La madera a emplearse deberá ser dura, de
buena calidad, sin ojos ni astilladuras, bien estacionada, bien estacionada, pudiendo ser
ésta de laurel, cedro, pino, almendrillo u otra similar. El agua deberá ser limpia, no
permitiéndose el empleo de aguas estancada provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas
que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas.

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PROCEDIMIENTO PARA SU EJECUCIÓN.-
Este tipo de acabado se efectuará bajo cubierta con tijerales, entrepisos de envigados y bajo
cubiertas con estructura simple conformada por vigas. El sistema de ejecución de los cielos
falsos será mediante bastidores ejecutados con madera de 2"x2" y 2"x 3", dependiendo de la
separación de los elementos principales o estructura resistente (tijerales o envigados),
asegurados a éstos mediante dos pares de clavos de 2 1/2". Las luces de los bastidores no
deberán exceder de cuadrados de 50 x 50 cm. y sobre estos bastidores se clavará la malla
de alambre tejido de 3/4 de pulgada, colocando la paja y mezcla de barro o yeso por encima
de ella, procediéndose luego por la parte inferior a la ejecución del revoque grueso e
inmediatamente después al enlucido final con yeso puro mediante planchas metálicas, a fin
de obtener superficies completamente lisas, planas y libres de ondulaciones empleando
mano de obra especializada. Los cielos falsos inclinados deberán seguir la misma pendiente
de la cubierta. Las aristas entre cielos falsos y muros interiores deberán tener juntas
rehundidas a fin de evitar fisuras por cambios de temperatura.

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4.- CIELO FALSO CON PREFABRICADO DE YESO

ASMTRONG
MATERIALES.-
Se utilizarán paneles de cartón (placas AMSTRONG) de 12.7mm. de espesor, perfiles

metálicos de 1” y de ¾”, alambre galvanizado Nº 12 y 18, tornillos de encarne de 26.4mm.,
tacos fisher, reborde metálico tipo “J” y troqueles de madera.
Antes de colocar el falso plafón, se debe marcar en la losa, la proyección de la ubicación de

lámparas, sonido, intercomunicación y otros.
Luego de realizar las marcas para los puntos de las diferentes instalaciones en la losa, estas se
proyectarán al falso plafón, para dejar las aberturas con las dimensiones (de acuerdo al tamaño
de accesorios) y las canaletas de refuerzo perimetrales respectivamente.
HERRAMIENTAS.-
PROCESO DE EJECUCION.-
Los tirantes de alambre galvanizado, estarán sujetos a la estructura; generalmente consiste en

colocar tacos fisher para sujetar el alambre a 90cm., de separación entre cada perfil.
Se construirá la retícula horizontal, en base a perfiles (canaletas) de carga a 90cm. de distancia

entre uno y otro, que serán sujetadas a los tirantes de alambre galvanizado con dos vueltas del
mismo sobre el perfil, posteriormente con el alambre galvanizado, se amarrará a dichos perfiles
el canal listón, que se colocará a 61cm. de distancia en sentido transversal, para formar así el
bastidor sobre el cual se fijarán los paneles.
Previo a la colocación de los paneles se rectificará el nivel del bastidor procediendo al calzado
de la estructura falsa mediante la utilización de troqueles de madera.

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Se pondrá especial atención a los cortes para definir las aristas en las intersecciones del plafón
con los muros o columnas.
Paso 1 INSTALE LA MOLDURA DE PARED
Localizar las viguetas ocultas para instalar los sujetadores de alambre:
1. Marque la altura deseada para el nuevo cielo raso.

2. Añada la altura de la moldura de pared y marque una linnea de nivelado alrededor de
3 paredes.
3. Con una cuerda entizada marque una línea de conexión en la cuarta pared.
4. Clave la moldura de pared a los montantes de la pared
5. Si no es posible clavar una moldura directamente sobre un muro (por ejemplo, un
muro de concreto solido o piedra), cuelgue una sección de la canaleta principal al
lado del muro y reemplace por la moldura regular para muro.

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Paso 2 INTALE EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN
Instale los sujetadores y los alambres de suspensión
1. Marque distancias de 4pies en las vigas principales utilizando una cuerda entizada.
2. Atornille en los sujetadores de alambre 4 pies aparte
3. Enrosque el alambre de sujeción sobre sí mismo 3 vueltas y asegúrelo firmemente.
NOTA: Agregue alambres extras para elementos de instalación de livianos, uno a
cada lado de la luz.
Paso 3 INSTALE LOS PANELES
1. Levante el panel en forma inclinada para pasarlo a través de la grilla. Deje que caiga
en posición.
2. Recorte los paneles laterales, cortando con la cara expuesta hacia arriba.

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5.- CUBIERTA DE PLACAS ONDULAS BITUMINOSAS
Es una placa impermeabilizante de perfil ondulado compuesta de fibras minerales y vegetales bañadas en
resina y saturadas con una emulsión bituminosa a altas temperaturas.
La fabricación de las placas se realiza por un proceso continuo automático, en el cual se las añade el
pigmento de forma que el color obtenido tenga una gran durabilidad.
Esta composición y formato, confiere a las placas una serie de características como son:
Impermeabilidad, total ligereza, flexibilidad, ventilación, aislamiento térmico y acústico.
Las placas no contienen amianto ni ningún otro componente nocivo para la salud o el medio ambiente.
 Formada por 15 ondas. Colores rojo o verde.
 Formada por 10 ondas. Colores rojo, verde, marfil, terracota, aluminio o negro.

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CARACTERÍSTICAS:
Las placas bituminosas onduladas sirven, sobre todo, para cubrir locales industriales
(talleres garajes, naves agrícolas, etc.).En algunas zonas se utilizan como paneles bajo los
tejados de teja curva. Su principal atractivo es la rapidez de instalación.
HERRAMIENTAS:
 remache
 clavo con capuchón
 punzón
 remachadora
 martillo
Pasos para el montaje de la cubierta.-
IMPORTANTE
Para un recubrimiento con placas bituminosas, la pendiente del tejado debe ser,
como mínimo, del 20 %.
1. Las vigas sobre las que se fijaran las placas no deberán estar separados más de 60
a 80 cm, en caso contrario se deberán instalar cerchas. Para un recubrimiento de
techo con placas bituminosas, la pendiente mínima del tejado debe ser, como
mínimo 20%.

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2. los vientos predominantes determinaran el sentido y el orden de colocación.
Vientos predominantes
3. Fijar cada placa sobre las cerchas con clavos de cabeza moldeada. Colocar el
capuchón para lograr la estanqueidad. Clavar un clavo en cada onda de la vigas del
extremo y luego un clavo cada dos ondas.
Viga de extremo
Viga de extremo

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4. respetar un solape transversal y longitud de una onda.
Pendiente Solape longitudinal

mínimo
Superiores al 25% 15cm
Entre el 25% y el 18cm
15%
Entre el 15% y el 20cm
10%
15cm
5. Garantizar la estanqueidad de las uniones con un cordón de silicona.

Para la cumbrera, utilizar elementos angulares que se fijaran también con clavos.
Evitar caminar sobre este tipo de tejado. Si resulta indispensable, pisar sobre los clavos, ya
que indican el emplazamiento de las vigas y de las cinchas.

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6.- CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA

ONDULADA
MATERIALES:
Calamina galvanizada ondulada
Largueros
Tornillo calamina-larguero
Tornillo calamina-calamina

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Caballetes:
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA COLOCACIÓN DEL TECHO:
 Taladro eléctrico manual reversible.

 Juego de brocas para trabajos en metal.
 Juego de brocas para trabajos un concreto.
 Extensión eléctrica.
 Sierra circular portátil eléctrica.
 Lámpara de prueba de electricista.
 Tape de vinilo.
 Pinza de electricista clásica.
 Cuchilla de electricista.
 Destornillador de estría.
 Destornillador de paleta.
 Plomada.
 Pata de cabra.
 Mazo de goma de 16.0 oz.
 Cinta métrica metálica.
 Par de guantes de trabajo reforzados
 Casco protector.
 Espejuelos protectores.
 Maquina eléctrica de soldar de varillas.
 Varillas para soldadura en acero galvanizado.
 Atornilladora eléctrica.
 Punta para atornilladora eléctrica anterior.
 Escalera de tijera.
INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL MONTAJE:
- Tanto las calaminas como los largueros y caballetes requieren de una transportación,
manipulación y montaje cuidadoso para evitar daños o deformaciones:
- Almacenaje adecuado: Las calaminas deben almacenarse en estibas de hasta cinco
paquetes.

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Los largueros deben almacenarse en estibas de hasta cuatro paquetes.
Ambas estructuras deben ser almacenadas en locales bajo techo, en lugares secos y
frescos, lejos de la humedad y deben estar separados del suelo y entre sí mediante
calzos de madera espaciados no más de 3 metros.
- Pendientes mínimas recomendadas de las cubiertas: 10%
- Prever antes de hormigonear el cerramiento la colocación de los ganchos que sujetarán
a los largueros de cubierta.
- Alinear las calaminas unas con otras en el extremo inferior, utilizar cordel si fuera
necesario.
- El apretado de los tornillos debe hacerse correctamente para garantizar una óptima
fijación de los elementos del sistema y de esta forma lograr una adecuada terminación
de la vivienda tanto desde el punto de vista funcional cómo estético.
Pasos para el montaje de cubiertas metálicas:
1. Colocación de ganchos
- Los ganchos, previamente elaborados, se fijan a uno de los aceros de refuerzo del
cerramiento, previo al vertido del concreto.
En las viviendas, de una o dos aguas, los ganchos que sujetarán los largueros extremos
se fijarán al cerramiento longitudinal espaciados a 2.0 metros. En el caso de los
largueros intermedios, se fijarán a todos los cerramientos transversales de la vivienda.

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Soldar ganchos a los largueros con soldadura abocinada de 3.0 mm.
1.1 Solución de colocación de ganchos en viviendas sin cerramiento

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Las acciones emergentes para viviendas sin vigas de cerramiento o para aquellas que
no cuentan con aceros salientes, garantizan la fijación de la cubierta a la estructura. En
ambos casos pueden o no tener columnas. Las indicaciones generales consisten en:
1. Colocar insertos de acero de 10 mm en forma de J, espaciados a 2.0 m

aproximadamente.
2. Los insertos deben atravesar el muro existente por debajo de la viga de
cerramiento y continuar hasta la parte superior del mojinete donde debe
agarrarse y soldarse al acero de la cinta de amarre. Los insertos pueden
empotrarse al muro (si se ranura con antelación) o deben recubrirse con un
mortero de cemento, arena y recebo (1:4:2) para evitar su deterioro.
3. Para viviendas sin viga de cerramiento se debe construir la cinta de amarre. Esta
solución, aunque con un mínimo de seguridad, no invalida llevar a cabo las
recomendaciones necesarias para lograr la máxima seguridad en la vivienda
intervenida.
2. Colocación de largueros
- Los largueros se embeberán al mojinete.

- En viviendas a un agua, los largueros extremos estarán alineados con los muros.
- En viviendas a dos aguas, colocar los largueros de la cumbre a una distancia
máxima de 130mm. Los del extremo inferior alineados con los muros.
- Todos los largueros deben tener la cara superior en el mismo plano de la

pendiente para asegurar una correcta colocación de las tejas.

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- Para apoyos hasta 4.0 metros esparcimiento máximo de 1.5 metros.

- Para apoyos hasta 4.5 metros esparcimiento máximo de 1.2 metros.
- Cuando las paredes transversales (apoyos) estén espaciados a más de 4.5 metros
se construirá una viga en el centro de la luz.
En caso de ser necesario empatar largueros:
- Se hará con soldadura a tope.

- Garantizar la rectitud de los tramos sobre una canal con topes traseros para alinear
un ala haciendo coincidir el alma.
- Garantizar torceduras no mayores a 15 mm en longitudes de 6 metros, colocando
pesos en los tramos de canales a unir.
- Debe lograrse una penetración completa de la unión soldada, separando los
extremos de 1 a 1.5 mm.
- En caso de falta de perpendicularidad en el corte, esmerilar hasta lograr una
separación uniforme.

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3. Colocación de la calamina
- Comenzar la colocación en el extremo opuesto a la dirección de los vientos.

- Alinear las calaminas unas con otras en el extremo inferior, utilizar cordel si fuera
necesario.
- En el caso de las viviendas a un agua, garantizar que los voladizos extremos tengan
similar dimensión y no excediendo los 300 mm.
- Solapar transversalmente las calaminas de acuerdo a la pendiente de la casa, según

indica la siguiente tabla:

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4. Fijación de la calamina
Las calaminas se fijarán a los largueros con tornillos auto taladrantes 6.3x25 ó 32, con
arandela de sellaje.
- Se colocarán a 228 mm entre sí, en la parte baja de la onda.
- La unión calamina-calamina (junta longitudinal) se hará con tornillos autorroscantes

de 4.2 x 16 con arandela de sellaje.
- Se colocarán a 400 mm entre sí, en la parte alta de la onda.

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5. Colocación de caballetes
La colocación de los caballetes se comienza desde la fachada principal hacia el otro
extremo, colocando todos los tramos típicos (2350 mm), y completando con un tramo
atípico la longitud de la vivienda. En una vivienda estándar se colocan cuatro caballetes
de 2100mm y uno de 1100mm o cuatro caballetes de 2375mm.
6. Fijación de caballetes
Para fijar el caballete a las calaminas se usarán tornillos autorroscantes de 4.2 x 16 con
arandela de sellaje.
- Se colocarán a 228 mm entre sí, en la parte alta de la onda.
7. Apretado de los tornillos

El apretado de los tornillos debe hacerse correctamente para garantizar una óptima
fijación de los elementos del sistema y, de esta forma, lograr una adecuada terminación
de la vivienda desde el punto de vista funcional y estético.
Consejos prácticos para mantener techos seguros contra vientos y huracanes:
- Colocar barras de acero, alambres tensados o varas de bambúes sobre los aleros y
juntas transversales entre calaminas fijados al larguero cercano con ganchos de
3mm de diámetro o amarres de alambre.
- Recuerde que los puntos más vulnerables de los techos son: aleros y voladizos, los
caballetes, las esquinas, los portales y colgadizos.
- En casos de voladizos y caballetes lo más conveniente es poner algunos pesos
provisionales para evitar que el viento levante las láminas y así comience la
destrucción del techo. Para este fin, se pueden utilizar algunas bolsas o sacos
rellenos con distintos materiales como arena, gravilla y otros, distribuidos
uniformemente, coincidiendo con los apoyos.

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7.- CUBIERTA DE PANEL DE SANDWICH
MATERIALES:
Panel de sándwich
Para estructuras de madera: Tirafondo o clavo espiral con arandela
Para estructuras de metales: Tornillo autotaladrandte
Masilla de poliuretano para sellar encuentros entre paneles de sándwich

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Banda autoadhesiva de butilo con acabado de aluminio
Lana de roca
PASOS PARA EL MONTAJE DE LA CUBIERTA:
1. La colocación se realizará colocando el lado mayor (2.500 mm) perpendicular a la

estructura.
2. Cada panel se fijará como mínimo en 3 apoyos. 2 en los extremos y 1 centrado.
3. Son necesarias 3 fijaciones por cada punto de apoyo del panel.
4. Los extremos de los paneles deben de apoyar en la mitad de la viga, no deben volar.
Es conveniente replantear la estructura en función de la medida del panel y del
número de apoyos por pieza.
En caso contrario debemos cortar el panel a la medida que nos marquen los apoyos
existentes, de forma que apoye según lo indicado.

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5. El ensamblado de paneles se realizará por medio del propio aislamiento, macho –

hembra
6. Los paneles sándwich se pueden colocar de forma tradicional o a tresbolillo

(recomendada).
7. No se recomienda la utilización sobre estructura metálica, de paneles con tablero

aglomerado hidrófugo de 10mm en su cara exterior.
Los paneles sándwich, se pueden colocar sin ninguna limitación de pendiente. La
fijación se realiza de forma mecánica. Las fijaciones deberán estar colocadas a no
menos de 3 cm del borde del panel introduciendo estas de forma oblicua
preferiblemente. El tipo de fijación dependerá del material de la estructura, de
madera o metálica y del espesor del panel sándwich.
Se colocarán 3 fijaciones por apoyo, tanto en estructura de madera como en
metálica, en este último caso se recomienda hacer pretaladro con broca de 5mm de
diámetro.
8. El remate de alero se realizará de forma tradicional. Los paneles sándwich no deben
volar más de 5cm, sin un apoyo debajo.

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9. En el alero se fijará el remate de madera del panel de sandwich a la estructura,

impermeabilizando el encuentro con masilla de poliuretano para evitar filtraciones. En
caso de llevar canalón, este puede fijarse a la parte superior del panel o bien como
en la imagen al remate del panel de sandwich.
10. Juntando los paneles sándwich, en la cumbrera quedará un hueco entre ellos en
forma de cuña. Este hueco se rellenará de lana de roca o similar, recubriéndose con
la lámina autoadhesiva, quedando así impermeabilizada la cumbrera.
En los encuentros del panel sándwich, con una chimenea, se colocará lana de roca como
aislamiento alrededor de la chimenea y se impermeabilizará dicho encuentro con lámina
autoadhesiva.
En los encuentros del panel sándwich, con paredes, como medida de precaución,
actuaremos de igual modo que en los encuentros con chimenea, colocando lana de roca
como aislamiento e impermeabilizando el encuentro con la lámina autoadhesiva.

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- Para las limahoyas
Las limahoyas se resolverán de forma tradicional, impermeabilizando el encuentro de

paneles, con la cinta autoadhesiva. Posteriormente se realizará la limahoya para el desagüe
de las tejas con el sistema tradicional.
- Para ventanas y claraboyas

Se deberá fijar un premarco a la estructura y colocar en él, tanto la ventana, como el
panel, clavando este con 3 fijaciones, como si se tratase de otro apoyo. Colocaremos
lana de roca en el encuentro con la ventana, para conseguir un buen aislamiento
térmico. Así mismo se rematará con la cinta autoadhesiva para su correcta
impermeabilización.
11. Impermeabilización de los paneles

Una vez realizada una cubierta con paneles sándwich, es necesario
impermeabilizarla y ventilarla con un sistema de tejas, placas onduladas de calamina
o fibrocemento, etc.
Se debe evitar la utilización de mortero, material pesado (40Kg/m2 aprox.).

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8.- CUBIERTAS CON POLICARBONATO
Los techos de policarbonato son plásticos duros, resistentes, ligeros, duraderos, simples de
moldear y de teñir en cientos de colores, que pueden manipularse para diferentes ambientes
de las edificaciones y el hogar.
Si la intención es cubrir superficies manteniendo la iluminación, éste material es el
recomendado por sus propiedades e infinitas ventajas.
Este polímero se emplea principalmente para elaborar cubiertas o techos transparentes fijos
o móviles. Por otra parte, sumado a las propiedades del policarbonato como elemento, es
interesante resaltar que este material es escogido para los techos por el bajo peso de sus
planchas y lo simple que es trabajarlo con su estructura.
Por ese motivo, es posible ampliar la libertad en los diseños ya que se le puede añadir a las
terminaciones deseadas. Además el policarbonato se puede perforar y cerrar (las planchas
se pueden plegar en frio).
VENTAJAS:
 Material translúcido: Por ser un plástico, permite el paso normal de la luz, lo que
aporta un beneficio adicional para las construcciones en las que la iluminación muy
frecuente es una variable crítica.
 Moldeable: Conforme el tipo de proyecto en el que se requiera, el policarbonato
puede ser cortado, estirado o doblado para acomodarse a las necesidades de la
obra.
 Resistente: el policarbonato es capaz de aguantar fuertes golpes o caídas de
objetos sin quebrarse ni dañarse, a diferencia del vidrio que es sensiblemente más
débil.
 Duradero: Los plásticos tienen la propiedad de conservarse durante un buen tiempo,
ahorrando en costos de mantenimiento y valorizando su propiedad.
 Aislante Térmico: Este material es excelente evitando la pérdida de calor, por esta
razón es ampliamente utilizado en obras como invernaderos o piscinas.
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 Liviano: Gracias a su bajo peso, no necesita que la construcción tenga estructuras

demasiado complejas para ser sostenido, lo que tiende a reducir los costos finales de
cualquier proyecto.
MATERIALES:
 Policarbonato alveolar
 Unión H
 Cierre lateral U
 Perno anclaje con volandas de goma
 Silicona
DIMENSIONES:
2,10 x 11,60m.
2,10 x 5,80m.
2,10 x 2,90m.
1,05 x 2,90m.
Espesores 4, 6, 8, 10 mm.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN:
Este marial se puede aplicar sobre cubiertas de madera, metálicas o sobre perfiles de
aluminio que es más frecuente en edificaciones.
Las recomendaciones siguientes consideran una carga no superiores a 30 Kg/m2.
1. Espesor y distancia entre apoyos para la plancha policarbonato.
Antes de comenzar la instalación, deben considerarse algunos aspectos técnicos de

la plancha policarbonato según sea la aplicación.
La separación de largueros (perpendicular a la dirección de la pendiente) o viguetas

(dirección de la pendiente).
Espesor
A
policarbonato
4mm < 52cm
6mm <70cm
8mm <90cm
10mm <105cm
2. Sentido de colocación y pendiente de la placa de policarbonato alveolar
En general la placa de policarbonato deberá mantenerse con los nervios en forma

vertical o paralelo a la dirección de la pendiente.

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Se recomienda una inclinación mínima de 5° grados (pendiente de 10%) para

permitir la evacuación de agua de lluvia. La inclinación mínima necesaria podría ser
mayor según condiciones atmosféricas predominantes (nieve, lluvias, vientos, etc.)
3. Realizar el corte de policarbonato de acuerdo al tipo de cubierta a realizar.
Corte transversal.-Para cortar la plancha en sentido transversal a los alvéolos se

puede se puede usar un cuchillo cartonero o un cúter afilado. Basta con marcar o
repasar dos o tres veces una incisión continua, sin interrupciones y cargar la plancha
en un extremo hasta que se separe. Remate con el cuchillo los segmentos que
puedan quedar unidos.
Corte en sentido paralelo a los alveolos.- Ejecutar el corte en el sentido de los

alveolos con una sierra caladora o circular, con dientes pequeños y finos. Se puede
utilizar el procedimiento de corte transversal.
No usar este procedimiento ni herramientas para cortar la plancha en sentido
transversal a los
alveolos.
4. Una vez realizado el

corte de las
planchas es
necesario sellar los
alveolos, en la parte

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superior con cinta de aluminio impermeable que impida el ingreso de polvo, agua e
insectos, y en la parte inferior con cinta porosa (anti condensante) de esta manera se
evitara la formación de manchas, hongos y musgo.
5. Insertar un perfil U de policarbonato en los extremos de la placa perpendicular a la

pendiente que sirve para dar firmeza y la seguridad a la cinta de sellado y mejorar el
aspecto estético del acabado.
6. El sistema de fijación y juntas de las planchas se utiliza e perfil H de Policarbonato

para realizar uniones entre planchas. El policarbonato no deberá ir “a fondo”, sino
que se debe dejar como mínimo 3mm de separación, a fin de permitir la absorción de
la dilatación. Los tornillos se deben colocar a una distancia máxima de 20cm y
deben ser insertados en forma secuencial de inicio a fin.
Recuerda sellar la unión del perfil H con silicona neutra.

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7. ¿Cómo fijar la lámina?

Los tornillos se deben colocar a una distancia máxima de 20cm y deben ser
insertados en orden secuencial en orden secuencial de inicio a fin.

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9.- CUBIERTA DE VIDRIO O LUCERNARIO DE VIDRIO
ESPECIFICACIONES:
Espesor de Cristal: 5, 6, 8, 10, 12, 15 y 19 mm.

Forma del cristal: cuadrado, rectangular, ovalado, redondo, etc.
Color cristal: Incoloro, Bronce, Humo, satén, impreso o pintado.
Terminación del canto: variadas terminaciones
Tipo de Vibrio: Templado
 POR NINGÚN MOTIVO SE DEBE USAR VIDRIO
MONOLÍTICO CRUDO EN APLICACIONES PARA TECHO.
Para la instalación correcta de techos en vidrio, se debe cumplir con los siguientes
requerimientos:
• Adecuada ventilación • Ángulos de inclinación
• Control solar • Choque térmico
• Seguridad • Mantenimiento
• Combinaciones de espesor. • Correcta instalación
• Sistemas aplicables con vidrio.
Adecuada Ventilación. (La ventilación ayuda a prolongar la vida útil y estética de su techo)
Ángulos de Inclinación de Techos:

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La inclinación o pendiente que un techo debe tener indicará qué tan rápido y eficiente puede
desalojar el agua. La estanqueidad de agua en el techo que no puede desaguar
correctamente se convierte en una carga que no fue contemplada en el diseño, originando
manchas en el vidrio, entre otros daños. Para la construcción e instalación de techos, se
considera aceptable una pendiente que va de 15% a 25%, esto de acuerdo al clima del lugar
donde se ubique.
SEGURIDAD:
Al tratarse de vidriados en altura, se debe seleccionar un vidrio de seguridad. Para el

vidriado de altura, hay recomendaciones en las normas que aconsejan usar vidrio laminado
por sus características de rotura. Cuando se coloca correctamente, en caso de rotura, los
fragmentos de vidrio quedan adheridos a la interlámina de polivinil (PVB) y la hoja, contenida
en su alojamiento. De todos modos, es importante reemplazar lo antes posible el vidrio roto.
En el caso del doble vidriado hermético (DVH), el panel inferior debe ser laminado, pero no
siempre es necesario –aunque sí recomendable- que el panel superior sea un vidrio de
seguridad, Por las recomendaciones de control solar y térmico realizadas anteriormente, los
vidrios utilizados no solo deben tratarse térmicamente para disminuir riesgos de choque
térmico, sino también para aumentar la resistencia al impacto del techo y con esto dar
seguridad completa al elemento
A continuación se muestran las combinaciones recomendadas de vidrio para techos en

aplicaciones únicamente laminadas:
Observaciones:
 Se recomienda que los vidrios sean te
 Los vidrios crudos son más
propensos a rompimiento
térmico.
 El PVB de 1.52, cuando el vidrio es
templado.

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Observaciones:

térmico.
crudo.
templado.
 El vidrio de control solar,
deberá ubicarse en la capa 1,
o 4.
Observaciones
térmico.
crudo.
templado.
 La capa autolimpiable debe
ubicarse en la capa 1.
deberá ubicarse en la capa 4.
A continuación se muestran las combinaciones de vidrio recomendadas para techos en
aplicaciones Doble vidriadas con laminados:
Observaciones:
 Se recomienda que los vidrios
laminados sean templados y
queden en el interior de la
habitación.
 El vidrio monolítico puede ser
crudo, pero son más
térmico.
crudo.
templado.
 Cámara de aire de 1/2”.

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Observaciones:
 Se recomienda que los vidrios
laminados sean templados y
queden en el interior de la
habitación.
 El vidrio monolítico puede ser
crudo, pero son más
térmico.
crudo.
templado.
deberá ubicarse en la capa 3,
o6
 Cámara de aire de 1/2”.
 INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE VIDRIO CON ESTRUCTURA DE MADERA
 Cómo instalar las cubiertas
Las cubiertas deben instalarse siguiendo los mismos buenos principios de construcción
utilizados para instalar cubiertas de madera o metálicas respetando los códigos de
edificación locales y las instrucciones de instalación que se incluyen a continuación
 Materiales:
 Vidrio templado espesor (5, 6, 8, 10, 12, 15 y 19 mm).
 Imprégnate para madera ( que proteja del sol , la lluvia, hongos, termitas)
 Ventosa para cristal

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 Cinta para exteriores
 Sellador para la cubierta
 Herramientas necesarias
Algunas de las herramientas básicas necesarias son:
• Taladro inalámbrico • Herramientas de espaciado
• Línea de tiza • Sierra circular
• Cinta métrica • Gafas protectoras
• Sierra de calar • Brocas
• Escuadra de carpintero
 Construcción de la estructura de madera
Utilice la sierra de calar para hacer cortes en los obstáculos como, por ejemplo, postes.
También puede ser muy útil utilizar una sierra de ingletes eléctrica. Una opción alternativa a
la sierra de ingletes eléctrica o combinada, es utilizar una hoja de acabado biselado
superior. Utilice ropa y equipos de seguridad adecuada. Se deben utilizar gafas protectoras
durante todo el proceso de instalación.
Requisitos de espaciado para todos los tablones
• El espaciado de un lado a otro de los tablones debe ser de 3 mm (1/8”) a 5 mm (3/16”).
• Dejar un espacio mínimo de 5 mm (3/16”) en los lugares en los que los tablones se
encuentren con un poste o una estructura colindante.
• Seguir estas directrices de espaciado de juntas de rastreles (o listones de abeto cepillado)

para todos los tablones

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Requisitos de espaciado para juntas de rastreles
0 ºC (32 °F) o temperaturas 0,5 °C (33 °F) a 23 °C 24 ºC (75 °F) y

inferiores (74 °F) temperaturas superiores
Espacio de 5 mm (3/16”) Espacio de 3 mm (1/8”) Espacio de 0,8 mm (1/32”)
 Preparación de la instalación
• Los tablones de cubierta son productos de una cara. Los tablones deben instalarse con el lado veteado hacia
arriba para la superficie de pisado. El alero debe instalarse con el lado veteado hacia arriba.
• Los aleros son de una cara.
• Antes de la instalación, compruebe y asegúrese de que las viguetas están niveladas y estructuralmente sólidas y
de que no hay clavos o tornillos que sobresalgan.
• Asegúrese de que todas las viguetas estén coronadas correctamente y niveladas con la parte superior, ya que la
cubierta se adaptará al contorno de la superficie de la subestructura.
• Es necesario un espaciado adecuado de las viguetas para una instalación correcta. El espaciado de las viguetas
nunca debe superar los 40,6 cm (16”) del centro. Para una apariencia más rígida,
puede ser preferible 30,5 cm (12”).
• Para obtener mejores resultados, la instalación de un bloqueo sólido de madera entre cada vigueta, colocado cada
1,22 m a 1,83 m (de 4 a 6 pies) dentro de la estructura, puede ayudar a reducir el movimiento o giros de las viguetas.
Limitar el movimiento de las viguetas puede ayudar a evitar que haya espacios excesivos entre los tablones y también
asegurar una superficie de acabado más uniforme de la cubierta
1 2 3
Subestructura para instalación Subestructura para instalación en

40.6cm (16¨)
Subestructura para instalación básica diagonal
Subestructura para instalación básica
40.6 cm (16¨) en el centro de las 30.5 cm (12¨) en el centro de las vigas
10.6cm (16¨) en el centro de las
viguetas como máximo más soporte como máximo ángulos más inclinados
viguetas como máximo.
adicional para estructuras con marco pueden necesitar un espaciado de
(30.5 cm (12¨) en el centro para
(30.5 cm (12¨) en el centro para viguetas más estrecho
aplicación comercial)
aplicaciones comerciales)

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 La estructura de madera
Antes de aplicar cualquier producto, se debe limpiar de hongos, polvo, manchas de

humedad, óxido y salitre. Para favorecer la absorción del producto, debe lijarse
dependiendo del tipo de madera:
El protector debe contemplar los daños de los rayos solares y el agua. (Impregnaste)
 Se debe medir adecuadamente el vidrio con la cercha de madera para evitar alguna
filtración de agua

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Obteniendo la medida adecuada el vidrio templado, se procede a poner la cinta para

exteriores eso evitara que se filtre el agua
Impregnar la cercha de madera

antes de instalar el Vibrio templado
con el sellador para tener un buen
acabado y un buen sellado
Introducir cuidadosa mente uno a uno los vidrios templados a la estructura de madera con
ayuda de las ventosas de vidrio

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Una vez ya colocada todos los vidrios templados sellar la cubierta con el sellador uno a uno
Estructura ya acabada

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10.- CUBIERTA DE TEJA CERAMICA COLONIAL
MATERIALES:
Madera
Tejas
Paja seca
Alambre galvanizado
Mortero, pegamento especial o alambre (el alambre se lo utilizara en zonas de granizo y/o
nieve)
Clavo tornillo
Clip gancho o grapa
HERRAMIENTAS:
Sierra eléctrica
Escofina
Serrucho
Sierra mecánica
Pasos para el montaje de cubierta
- ARMADO DE LA ESTRUCTURA: la estructura portante estará conformada por

vigas y listones de madera o de metal, si son de madera se deberá embeber cada
pieza en malatium para evitar las termitas la pendiente recomendable es de 37 a 40
grados está pendiente puede variar según la zona geográfica en lugares de mucha
lluvia , granizo o nieve se recomienda una pendiente de 45 grados.
- VIGAS: las vigas deberán tener una distancia de 1 a 1.5 m entre sí, las
dimensiones de las vigas varían de 2x6” y 3x6”; siempre con una pendiente
recomendable del 35% al 40%
3.4 LISTONES: Se colocan a una distancia de 32 a 35 cm. Vigas menores a 1.5m. Se

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recomienda utilizar listones de madera de construcción de 2”x2”. La instalación de listones

comienza de abajo hacia arriba, el primero debe tener 1” más de altura 2”x3”, y el segundo
debe estar a una distancia de 23 cm. Del primero; se colocan los demás listones a una
distancia igual a 32cm.
- IMPERMEABILIZACIÓN: la impermeabilización consiste en una membrana

resistente al agua y a los cambios de temperatura es recomendable en zonas muy
lluviosas y nevadas. La impermeabilización puede hacerse con plásticos, polietileno,
membranas asfálticas u otros
- INSTALACIÓN DE LAS TEJAS: antes de comenzar el acopio en la cubierta el

material debe distribuirse de manera que no se produzcan sobrecargas superiores a
las admitidas por el tablero, los paquetes se repartirán en grupos de 6 a 10 unidades
4.1 CORTE DE LAS PIEZAS: es habitual en la ejecución de la cubierta cortar alguna pieza
para adaptarse al replanteo o para resolverse algún punto singular las piezas se deben
cortar con la herramienta adecuada y en lugar que tenga las condiciones de seguridad.
Se comienza colocando la primera hilada de tejas canal en el sector del alero la parte más
ancha de la pieza deberá estar orientada hacia la cumbrera después se colocan las tejas
cobija sobre las tejas canal contiguas con la parte más ancha orientada hacia el alero se
recomienda un traslape de 8 cm. Si la inclinación de la cubierta lo requiere se fijarán las
tejas cobija, se las puede fijar con mortero de cemento en proporción 1:3, pegamento
especial o alambre. El alambre es recomendado en zonas de granizo y de nieve
ARMADO DE CUMBRERAS
El sentido de colocación deberá ser en base a los

vientos dominantes guiados por hilo
Para el armado de cumbreras se puede utilizar

la teja colonial o gran colonial, teniendo el cuidado de emboquillarlas con mezcla de
cemento.

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11.- CUBIERTA DE TEJA TRASLÚCIDA
DESCRIPCIÓN:
Este ítem se refiere al suministro e instalación de teja traslucida para el cubrimiento de la

parte superior de la casa a la que previamente se le ha realizado una estructura para la
colocación del tejado este tipo de tejas permiten el paso de la luz de acuerdo a las
necesidades que se presenten
MATERIALES:
Teja traslucida
HERRAMIENTAS O EQUIPO:
Andamio tubular Taladro.
Destornillador, alicates Alambre de amarre
Tornillo goloso

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EJECUCIÓN:
Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas traslucidas
Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde
debe ser instalada la teja.
Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en

alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para su
seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).
Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para el tejado se
encuentre en óptimas condiciones y totalmente terminada.
1 )suba las tejas enrolladas con una

manilla en el centro con el objetivo de
evitar rayones
2) limpie la teja del polvo o cualquier tipo
de
tipo de suciedad antes de iniciar la insta
instalación
3) supervise que la pendiente de la
cubierta no sea menor al 27%
4) revise la distancia entre las superficies de apoyo (correas y/o cerchas) donde van a
descansar las tejas. Es importante tener en cuenta esta distancia ya que puede presentar
una deformación longitudinal
5) Sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en dirección de

la cumbrera del techo.
6) fije la teja sobre la superficie de apoyo utilizando amarres de alambre, tornillos auto
perforantes o ganchos galvanizados. Cuando se utilizan tornillos o amarres de alambre se
debe tener cuidado que la tensión generada sobre la onda no deforme la misma. En las
superficies de contacto de la teja con las superficies de apoyo (correas o cerchas) se debe
disponer de un aislante como caucho, fibra de vidrio, cartón para evitar contacto directo de
dichas cerchas con las tejas
7) ubique las tejas considerando los siguientes traslapos
Traslapo transversal: en tejas onduladas media onda
Traslapo longitudinal: para todas las tejas ya sean onduladas o trapezoidales el traslapo
debe ser 14cm
8) La primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y transversalmente con el

diseño del techo.
9) Realizar la perforación con taladro para colocar los tornillos en la segunda y quinta honda
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únicamente en los polines de apoyo extremo.
10) Teniendo los orificios abiertos en la teja y en el perfil se procede a introducir sobre el
orificio del perfil un tornillo goloso.
11) Teniendo los alambres del amarre ya introducidos y bajo la teja, se procede a amarrar
estos al tornillo goloso colocado anteriormente en el perfil.
12) Introducir los alambres del amarre en orificio (La tapa metálica del amarre debe quedar
por la cara exterior de la teja).
13) Colocar la segunda lamina traslapada transversalmente con la primera teja. (Él traslape
transversal mínimo es de 14 cm).
14) Colocar el tramo a 7 cm de cada extremo de ambas tejas para poder sujetarse
correctamente.
15) Fijar nuevamente como la primera teja.
16) Durante la colocación de cada teja se debe tener en cuenta el orden de ubicación de
estas y el funcionamiento del desagüe del tejado.
17) Arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de
agua y en cambio esta ruede hacia el desagüe como es debido.

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12.- TEJA ESPAÑOLA
La teja española es una teja de fibrocemento moldeado a mano, que le permite a la cubierta
el aspecto de los techos en teja de barro
tradicional
La teja española incluye un sistema de encaje

longitudinal y otro transversal este sistema
permite un ensamblaje estanco de las piezas
contiguas verticales y horizontales
Características:
 Resistente al fuego, no contribuyen a la

propagación de llamas, ni emisión de
humos en caso de una conflagración
 Debido a sus componentes, el fibrocemento no tiene elementos metálicos y presenta
buen comportamiento químico y físico en ambientes húmedos y/o salinos
 Por sus propiedades físicas, la transmisión de calor y del ruido es menor que en
otros productos para cubiertas.
 Siguiendo todas las indicaciones, este producto es de fácil instalación.
 Tienen baja absorción y no se degradan con la humedad.
Características de la teja española:
Peso 2.70 (kg/ pieza)
Longitud (m) Ancho (m) Superficie (m2) Traslapo (m) Peso (kg)
Total / Útil Total / Útil Total / Útil Long. / Lateral -
0,74 / 0,60 1,06 / 1,00 0,742 / 0,60 0,14 / 0,06 9,86
1,34 / 1,20 1,06 / 1,00 1,420 / 1,20 0,14 / 0,06 17,86
1,64 / 1,50 1,06 / 1,00 1,74 / 1,50 0,14 / 0,06 21,86
Rendimiento.-
15 piezas /m2 (cubierta)
Nota.- El colocado de Teja Española, se realiza de abajo hacia arriba de 3 a 5 columnas a la

vez de derecha a izquierda.

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Materiales de fijación:
 Clavo
 Tornillo
 Clip
 Gancho o grapa
 Mortero
Procedimiento para la ejecución:
1. Almacenar las piezas de cerámica en un espacio nivelado y limpio

2. Evitar el contacto directo del pasto, humedad y tierra para que la pieza no absorba
humedad si las piezas están en la intemperie deberán ser cubiertos con polietileno
3. La estructura portante deberá estar conformada por vigas y listones estos pueden
ser de madera o metal si son de madera se deberá embeber en malation.
4. La pendiente recomendada de 37 a 40 grados está pendiente puede varias según la
zona geográfica en lugares de mucha lluvia granizo o nieve te recomienda un a
pendiente de 45 grados.
5. Las vigas deben tener la distancia de 1 a 1.5 metros entre sí, las vigas deberán tener
una sección transversal de 3 x 6 (pulg).
6. Los listones deberán colocarse de abajo hacia arriba el primer listón deberá tener
2x3 (pulg) y el resto de los listones deberán ser 2x2 (pulg) colocando así el primer
listón en la parte inicial de la cercha. El segundo listón deberá estar a una distancia
de 25 (cm) del primer listón, el resto de los listones deberán estar a una distancia de
32 a 35 (cm) entre si estas distancias son aproximadas.
7. Proceso de impermeabilización.- consiste en una membrana resistente al agua y a
los cambios de temperatura es recomendad en zonas muy lluviosas y nevadas. La
impermeabilización puede hacerse con plástico (polietileno).
8. Instalación de tejas.- antes de comenzar acopio en la cubierta el material deberá
distribuirse de manera que no se produzcan cargas superiores a las admitidas por el
tablero los Paquetes se distribuirán de 6 a 10 unidades.
9. Corte Perforaciones de piezas.- Previa a cualquier corte o perforación, las piezas
deben ser remojadas por un lapso de 60 minutos, para evitar desportillamientos y
fisuras.
Es habitual en la ejecución cortar alguna pieza para adaptarse al replanteo o resolver
algún punto singular las piezas se deben cortar con la herramienta adecuada y en
dan lugar que tengan las condiciones de seguridad

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10. Colocado de tejas.- se comienza a colocar la primera hilera en el sector de la alero

las piezas deben salir con un máximo de 8 (cm) con respecto al primer listón y entre
los ejes deberá tener una distancia de 25 (cm)
las siguientes filas deberán tener 35 (cm) entre
ejes de listón. El traslape superior e inferior
deberá estar entre 7 a 7.5 (cm) la fijación
deberá hacerse en base a las perforaciones con
alambre galvanizado N° 18. Completar la
perforación del orificio ubicado en el cuello de
cada pieza y amarrar al listón inmediato
superior.
Sujetar todas las tejas de la primera fila y
después cada tercera fila.
11. La cumbrera debe colocarse en base al

sentido de los vientos dominantes guiados por
hilo.
Para el armado de la cumbrera se puede utilizar
teja colonial teniendo el cuidado de emboquillarlas
con mezcla de cemento.

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13.-TEJA TERMOACUSTICA
MATERIALES:
TEJA
HERRAMIENTAS:
Atornillador Destornillador de Copas de 5/16”
 Taladro y brocas (para fijaciones en espigo y/o perforaciones en policarbonato)
 Cinta métrica

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 Perfiles o tablones de madera para transitar durante la instalación
INSTALACION:
Colocar las manos por debajo de la teja durante el transporte manual. No coja la teja por los
bordes para transportarla. Utilice siempre guantes para su seguridad.
La teja debe transportarse según su tamaño, tal como se muestra:
CORTE
IZAJE DE LA TEJA EN ALTURA

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1. Doble la teja con la cara superior siempre viéndose y la cara inferior hacia
adentro del doblez
2. Una vez doblada amárrela con manila en varios puntos para poder izarla
3. Icé la teja enrollada utilizando poleas o manualmente ayudado de manilas
4,5,6 recíbala teja enrollada sin arrastrarla sobre la estructura y colóquela en

el sitio donde va a quedar
7. desamárrela y ábrala al mismo tiempo en toda su longitud

8. coloque la teja sobre la estructura traslapándola de acuerdo al sentido de colocación
9. fije la teja apoyándose siempre sobre los listones de madera
COLOCACION Y TRASLAPO:

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Iniciar la colocación de la teja en el sentido contrario al viento ubicando la pestaña lateral,

siempre al lado donde se va a traslapar lateralmente con la siguiente teja.
Utilizar los tablones para apoyarse y fijar la primera teja,

usando la fijación recomendada para cada perfil.
De ser necesario colocar los tablones y caminadoras tal

como se muestra en la figura, en la medida que vaya
avanzando según la secuencia de instalación para que
garantice que su peso y el de sus operarios siempre sea
distribuido hacia las correas o apoyos y no hacia la teja.
Instalar primero las tejas de la parte inferior de la

vertiente y continuar hacia la cumbrera
PERFORACION:
Utilice un taladro con broca para lamina al hacer

la perforación cuando utilice tornillo espigo

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Con atornillador cuando se utiliza tornillo auto perforante
FIJACIÓN DE LA CRESTA CON TORNILLO ESPIGO
Coloque los tornillos previamente figurados a la distancia de las correas de acuerdo a las
medidas tomadas en obra
Coloque el empaque de neopreno, la

arandela galvanizada y la tuerca
apretando con la llave a una presion que
no deforme la teja y garantice la
impermeabilidad del tornillo

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FIJACIÓN EN EL VALLE CON TORNILLO AUTOPERFORANTE
Utilice atornillador co copa imantada que tenga torque y tope para definir hasta donde entra
el tornillo

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FIJACION DEL CABALLETE
1) Si se utiliza tornillo espigo: fije el caballete con el mismo tornillo agarrando teja y caballete
2) Si utiliza tornillo auto perforante: fije el caballete con fijador de ala agarrándolo de la
cresta de la teja

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ACCESORIOS Y ACABADOS DE LAS CUBIERTAS

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14.- CERCHA DE MADERA
MATERIALES:
 Tablas pino en bruto 5”x1”

 Tornillos para madera
 Planchas metálicas para la unión
 Tiza
HERRAMIENTAS A UTILIZAR:
 Sierra circular, caladora o serrucho

 Taladro eléctrico
 Punta destornillador
 Huincha de medir
 Tijera hojalatera
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Determinar una correcta pendiente es

fundamental para calcular el tamaño y forma
de cerchas. A modo general, para las zonas
centrales se recomienda una pendiente de
27%, las zonas en que llueve menos puede
ser de un 20%, y en el sur por lo menos de
un 35% Para sacar la pendiente hay calcular
que cada 100 cm hay que subir el
porcentaje de pendiente que se quiere dar.
PASOS A SEGUIR:
Las cerchas se deben construir a partir de

un molde, porque es muy importante que
todos queden iguales y con la misma pendiente. Para eso primero se hace una cercha que
servirá de molde para el resto.
1. CORTAR TABLAS
 Cortar un trozo del largo total de la cercha, 2 trozos del alto total de la cercha, un
trozo que ira en posición diagonal y que tiene que ser un poco mas grande que
el largo total y 6 trozos un
poco mas pequeños que el
alto total.
 Es importante aclarar que
primero se corta estos trozos
en tamaños generales y que
una vez presentados se
ajustan sus inclinaciones y tamaños.

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2. PRESENTAR LOS TROZOS
 En una superficie que este a nivel y escuadra ( puede ser un tablero de madera )
presentar la primera pieza que es la del largo de la cercha.
 En un extremo de esa pieza marcar la altura inferior de la cercha. Y en el otro la
altura máxima que se determina
por la pendiente necesaria para
la techumbre.
 En esas 2 marcas hacer calzar
la diagonal de la cercha.
 Sobre el largo y la diagonal
poner el trozo vertical que marca
la altura máxima de la cercha.
3. CORTAR DIAGONALES
 Marcar todos los encuentros
que se topan entre las piezas.
Estos sirven para cortar los
excedentes y formar las
diagonales.
 Cortar esas marcas con la
cierra caladora.
4. ARMAR LA CERCHA:
 Volver a presentar los trozos
que ahora estan cortados, en
la plancha nivelada y a
escuadra para fijarlos entre si
con tornillos para madera.
 Dar vuelta la cercha y
atornillarla por sus dos caras.
5. PONER REFUERZOS:
 Los otros 6 trozos
cortados se ponen en
forma diagonal para
reforzar la cercha, van en
pares, a modo de
sandwich con los trozos
mas largos. Estos
refuerzos deben tener
cortados los extremos en
diagonal según la posicion que se les de.
 Tambien poner el segundo trozo vertical que marca la altura de la cercha.

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6. HACER MOLDE PARA EL RESTO:

 Una vez que se tiene la primera cercga lista se marca con tiza en una plancha o
en el suelo, si este estuviera bien nivelado.
7. FIJAR CERCHAS :
 Las cerchas se fijan en techumbre, según la distancia que determina el peso de
las planchas o techumbre.
 La forma de fijar cada cercha es con 2 trozos de la misma tabla de 5x1” de 20cm
de largo. Cada trozo va en un extremo de la cercha. Se fija a la planca de la
techumbre y despues a la cercha atornillando por el canto.
 Las planchas de 5cm x 10
cm (2X4 pulgadas) son
apropiadas para Cerchas
livianas si los tirantes y
uniones están bien
diseñados y fabrica Calidad
de la madera.
8. PONER COSTANERAS:
 Las costaneras son el mismo tipo de tablas, es decir 5x1”.
 Según las dimensiones del
techo la cantidad de
costaneras que hay que
poner. Lo que si es importante
es poner una en cada borde y
una en cada centro.
9. SELLAR TERMINACIONES:
 Hay que sellar los bordes de las cerchas que da hacia la canaleta, para que por
ahí no se filtre agua. Esto se hace cortando varios trozos de lata galvanizada
que den con todo el largo de la
techumbre. Estos trozos de lata
se doblan para calzar ese
ángulo con la esquina de la
techumbre.
 Las latas galvanizadas se fijan
a la madera con tornillos.

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Cuando mayor sean las luces a cubrir y mayores las distancias entre cabreadas, más
complejas será su configuración.
La cercha más elemental está formada sencillamente por un tirante y dos pares. Esta
estructura sirve solo cuando las luces son muy pequeñas (de 4 a 5metros). Para luces entre
5 y 6 metros se agrega un elemento
vertical que une la cumbrera con el
tirante y se denomina pendolón,
resultando de esta forma una estructura
más sólida y resistente.
Para mayores cargas y luces se

agregan diagonales (o tornapuntas) que
disminuirán las luces de pandeo de los
pares

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15.- MEMBRANA DE AISLACION PARA CUBIERTAS
ESTRUCTURAS DE MADERA.-
TIPO DE AISLACION QUE OFRECE LA MEMBRANA
Aislación hidrófuga: Impermeabilidad
Su función es la de impedir el ingreso de agua desde el exterior.

La principal barrera hidrófuga es la cubierta, y la secundaria será ubicada dentro del techo,
para proteger a la vivienda de una eventual falla de la cubierta, o de alguna zinguería.
Aislación Térmica
Hace que se reduzcan las pérdidas o ganancias de calor, mejorando el confort y la

habitabilidad. En el caso de instalaciones de acondicionamiento, el gasto de energía para
enfriar o calentar el ambiente será mucho menor.
MATERIALES
-Machimbré
-Listones de madera de 2" x 1"
-Membrana
-listón de 1" x 1"
-Alambre

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PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA
Estructura de madera con tirantes y machimbré.
-Se colocan listones de madera de 2" x 1" sobre el machimbré, en la línea de los tirantes
estructurales.
-Sobre estos listones se va extendiendo la membrana, cubriendo todo el machimbré, y
fijándola a los listones con un listón de 1" x 1" (listón yesero o escurridor).
- La membrana no debe estirarse, sino que se apoya en el machimbré en los tramos entre
listones.
- Se van colocando los sucesivos rollos solapándolos de 5 a 10 cm, tal cual lo indica la línea
punteada en las membranas no aluminizadas, o utilizando el solape autoadhesivo en el caso
de colocar membranas aluminizadas.
-Se irán colocando luego las clavadoras para poder caminar sobre el techo sin dañar la
membrana, con una separación adecuada según sea la cubierta a colocar (chapas,
diferentes tipos de tejas, pizarras).
-Se colocan las zinguerías que correspondan y se coloca la cubierta exterior. A
continuación, se terminan todos los detalles: cenefas, zinguerías faltantes, etc.
-Es muy importante la colocación del listón de 2" x 1", ya que éste cumple una doble función:
en primer lugar, permitir la ventilación permanente del machimbré, y evitar así la posibilidad
de manchas causadas por la humedad; en segundo lugar, lograr una mayor altura de la
cámara de aire formada entre la cara aluminizada de la membrana y la cubierta, y así
permitir que el sistema de aislación funcione correctamente.

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Estructura de madera con tirantes solamente.
Si se proyecta armar un techo sin machimbré, coloque alambres galvanizados entre tirantes,
preferentemente formando una malla cuadrada o romboidal, con una separación de no más
de 40 cm. Sobre ésta se coloca la membrana, fijándola con un listón yesero, para luego
continuar con la colocación tradicional.
Siempre que la membrana vaya a quedar expuesta a la vista, es recomendable poner

atención en los siguientes puntos:
 Prolijidad en la colocación del entramado de alambre
 Membrana bien pegada en los solapes y bien tensada
Este tipo de colocación es común cuando se proyecta realizar un cielorraso suspendido en

una segunda etapa.
Estructura de madera existente
Cuando tenemos un techo de este tipo ya construido, la forma de colocar la aislación es

desde abajo (recordemos que las membranas no pueden quedar expuestas a los rayos
solares permanentemente), fijando la membrana a los cabios mediante listones de 1/2" x 1",
siempre con la cara aluminizada hacia el lado que irradia el calor.
Otra forma de fijación es con zunchos plásticos y máquina engrampadora.

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En estos casos, para mejorar la terminación, puede construirse un cielorraso suspendido, o

bien colocar machimbré fijado a los cabios, acompañando la forma del techo y ocultando la
membrana.
MEMBRANA DE AISLACION PARA CUBIERTAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA:
MATERIALES
-Largueros
-Tornillos autoperforantes con arandela de neoprene
-Membrana
-Alambre
-Tabla o terciado fino
-Cinta de aluminio
ESTRUCTURA METÁLICA NUEVA
En una obra nueva de galpón se utiliza las membranas. Puede optarse por las membranas
Doble ALU (línea aluminio), con foil de aluminio en ambas caras, o bien por las membranas
aluminizadas, (con una cara aluminizada), en cuyo caso dicho aluminizado se coloca hacia
arriba. La espuma plástica trabaja como aislante y barrera de vapor, por lo cual no se
producirá condensación. En ambos casos pueden utilizarse espesores de 5, 10 ó 15 mm.
Linea Aluminizada
-Se colocará sobre las correas, un entramado de alambre formando una trama romboidal o
cuadrada, de 40 x 40 cm, siendo preferible la trama romboidal por brindar mejor soporte. El
entramado es muy importante, ya que evitará que las uniones se caigan o alabeen.
-Se extiende el primer rollo de membrana sobre los alambres en el sentido de la parábola o
de la caída de agua del techo, con el solape autoadhesivo hacia el borde del techo (alero).
Luego se extiende el segundo rollo solapándolo con el primero a través del solape
autoadhesivo. Se quita el papel de desmolde y debe presionarse bien para que adhiera
correctamente, para lo cual se sugiere ir deslizando debajo de la unión una tabla o terciado
fino sobre el cual poder ejercer dicha presión.
-Se van colocando las chapas, fijándolas junto con la membrana. Recordemos que, por su
naturaleza elástica y sus celdas cerradas, la membrana se cierra sobre la fijación impidiendo
el paso de humedad o vapor de agua.
-Se continua el ciclo hasta completar el trabajo.

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Linea Aluminio
-Se extiende el primer rollo de membrana sobre los alambres en el sentido de la parábola o
de la caída de agua del techo. Luego se extiende el segundo rollo a tope con el primero, y
se sella la unión con cinta de aluminio. Esta cinta debe presionarse bien hasta que copie la
textura de la membrana y adhiera correctamente, para lo cual se sugiere ir deslizando
debajo de la unión una tabla o terciado fino sobre el cual poder ejercer dicha presión.
-------
También existe la posibilidad de desplegar directamente una bobina de dos o más rollos
pegados a lo ancho previamente en una superficie firme (en el suelo), lo que agiliza la tarea
de montaje. Estos se escuadran con el saliente de la membrana ya colocada y se continúa
fijando las chapas sobre la aislación. Para evitar que se embolsen con el viento, se pueden
cruzar sogas que los sostengan.
Para este tipo de casos, la cámara de aire requerida es formada por el acanalado, y en los
lugares donde apoye la chapa, la aislación se producirá por medio del espesor de espuma
(en este punto el calor sería transmitido por conducción). Por esto es recomendable utilizar
membrana de 10 ó 15 mm de espesor. La espuma tiene la ventaja que, al estar compuesta
de celdas cerradas, no absorbe ni desprende partículas, siendo aplicable para la industria
alimenticia y aislación en galpones de granjas.
FORMA DE PEGADO DE LOS ROLLOS DE MEMBRANA
Con cinta y rollos a tope

Se requiere una super ficie firme para hacer presión y que la cinta copie bien la forma de la
super ficie aluminizada de la membrana. Para esto, se puede ir corriendo por debajo de la
unión una chapa lisa, terciado de madera o tabla, y efectuar la presión sobre ésta. Es
fundamental que la cinta adhiera totalmente sobre las superficies aluminizadas de ambos
rollos para evitar que por humedad o por suciedad se despegue la cinta. La cinta CTBA es
para utilizar sobre el aluminizado de las TBA, y la cinta de aluminio CT2A para pegar las
Doble ALU.
Con solape autoadhesivo (solamente incorporado en la línea de membranas
aluminizadas)

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Para este caso, lo más importante es el entramado de alambre tal cual se indica en este
manual, así como el pegado sobre superficie firme, a fin de que el material pegue
correctamente. Este medio es para pegar espuma con aluminizado. El solape es de 7 a 10
cm.
Con soldadura por calor de esta forma se suelda una superficie de polietileno con otra. Se
aplica calor durante unos segundos, fundiendo levemente las dos superficies, y se presiona
suavemente para unir. Es la forma más efectiva y más limpia de realizar una unión con
espuma de polietileno. La precaución que hay que tener es de no calentar demasiado el
polietileno llegándolo a derretir. Para esta forma de pegado, es conveniente probar
previamente con retazos del material hasta encontrar el punto de calentamiento. Sirve
solamente para pegar espuma con espuma. Si fuera una membrana aluminizada, retirar
primero una faja de film aluminizado y dejar así una faja de espuma Isolant a la vista.
Con cualquiera de los métodos de pegado mencionados, se puede reparar la membrana en
caso de daño o rotura, así como efectuar todo tipo de unión.
ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE
Solución acompañando la pendiente o curva del techo. Se comienza extendiendo alambres

paralelos a las paredes laterales y perpendiculares a los arcos, (atados al hierro inferior de
éstos) lo más próximo posible a las correas: estos alambres se separan unos 40 a 60 cm.
Luego se fija la membrana a la pared lateral y se extiende siguiendo la curva del techo,
pasándola por arriba del primer alambre, luego por debajo del segundo, y así
sucesivamente. Se extiende todo el primer rollo teniendo en cuenta que en el último alambre
la membrana debe pasar por arriba del mismo. Se tensa y fija el otro extremo de la
membrana a la pared del fondo. Luego se colocan los siguientes rollos hasta aislar todo el
techo. La fijación a las paredes puede hacerse con listones de madera y tornillos con
tarugos. Recuerde las recomendaciones que se hicieron en el caso anterior sobre como
orientar la cara aluminizada.

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16.- MEMBRANA DE AISLACION PARA CUBIERTAS

SOBRE LOSA
MATERIAL
-Membrana
-Listones de madera o tacos
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. LOSAS PLANAS
En una losa plana nos encontramos con la imposibilidad de realizar la cámara de aire
delante de la cara aluminizada de la membrana. Es por eso que en este caso se utilizan
espumas sin aluminizado, y la aislación se realiza solamente por masa. Se colocará
entonces un espesor de espuma Isolant mayor al habitual, de 20 a 30 mm., de la siguiente
forma:
Sobre la losa estructural, se coloca un block de espuma del espesor antes mencionado, o se
llega al mismo a través de la superposición de membranas de menor espesor (las sucesivas
capas se colocan en dirección perpendicular), para luego realizar el contrapiso,
preferentemente liviano, de unos 10 cm de espesor. A continuación, se realiza la aislación
hidrófuga con membrana asfáltica, que será la última capa en los casos que no se coloque
piso. Es recomendable que la membrana se continúe en forma vertical cubriendo el espesor
del contrapiso, para que funcione como junta de dilatación y evite el agrietamiento del
mismo.
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. LOSAS INCLINADAS
Durante la ejecución de la losa, se incorporan los listones de madera o tacos que ser virán
para fijar la estructura portante, donde se apoyará la cubierta final. Se recomienda que la
separación entre éstos sea de 60 a 70 cm. Luego, durante la ejecución de la cubierta, se
fijan a los listones de la losa, los listones de 2" x 1", en el sentido de la pendiente del techo.
Luego se continúa la colocación en forma idéntica a las cubiertas con estructura de

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machimbré. En el caso de un techo con la losa ya construida, pueden fijarse los listones de
2”x1” con tarugos y tornillos.

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17.- CUBIERTA DE LÁMINA ONDULADA DE

FIBROCEMENTO
MATERIALES
Lamina ondulada:
Fijaciones:
Cumbrera o Caballete:

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HERRAMIENTAS
 Cintas métricas
 Escaleras
 Martillos de uña
 Escofinas midiacañas
 Sierras de mano
 Llaves de ajuste
 Brocas
 Carretes de hilo
 Cinturones porta herramientas
 Serrucho
 Cascos
 Cuerda de 10 m.
 Nivel
 Berbiquí
 Lazos
 Tablones
 Lapiz
 Pistola calafateo
 Cubos de 5/16 ¨,3/8¨,1/2¨ para atornillar
 Taladro eléctrico
 Atornillador eléctrico
 Sierra circular con disco abrasivo
 Caladora para cortes especiales curvados
INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL MONTAJE
-Que la pendiente para el techo sea adecuada.
-Que las distancias entre correas de apoyo correspondan con las láminas.
-Que las correas estén bien alineadas, niveladas, que todo esté en escuadra y sujetas a la
estructura principal. Debe formar un solo plano.
-Que estén instalados todos los elementos estructurales (correas, clavadores, tensores, etc.)
-Que los materiales de cubierta estén almacenados correctamente.
-Que sus colaboradores conozcan sobre la aplicación de los productos y las normas de
seguridad que deben observar.
-No almacene láminas sobre el techo.

-Nunca instale láminas si está lloviendo, cuando las láminas tengan humedad visible o
cuando haya presencia de vientos fuertes.
-No instale láminas rotas o fisuradas.
-Contrate personal capacitado para el mantenimiento de las cubiertas.

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-Controle el acceso a las cubiertas. Explique el contenido de este manual a las personas
que necesitan subir a la cubierta.
-Revise periódicamente el estado de la cubierta.
-Recuerde poner en práctica siempre las medidas de seguridad.
PASOS PARA EL MONTAJE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO
TRASLAPOS Y PENDIENTES
Traslapo Lateral
- El traslapo lateral estándar para techos con pendientes a partir de 5° (9%) es de 1/4 de
onda.
- Para tener una mayor seguridad se recomienda de prever buenas pendientes,
recomendable son inclinaciones iguales o mayores de 15°(27%).
- Para pendientes bajas (menor a 15%) hay que sellar los traslapos longitudinales y laterales
con un sellador.
Traslapo Longitudinal
Si la inclinación del techo es:
-De 9% a 17% de pendiente el traslape longitudinal será de 250mm.
-Posición mayor al 100% de pendiente el traslape longitudinal será de 100mm.
COLOCACION DE GANCHO

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Usar gancho para sostener láminas antes de fijarlas con el tornillo o tramo principalmente en
techos de alta pendiente.
-Gancho recto de 11mm x 300mm

-Ganchos de fleje galvanizado de ½´´ x 1/16´´ predoblada L=150mm y 200mm
FIJACION DE LAMINAS CON TRAMOS

- Previamente a la colocación del tramo, perforar en el cruce de la línea central del apoyo y
de la placa, utilizando un berbiquí o un taladro de mano con broca para metal.
- El hueco deberá ser de 1/16” ó 1.5 mm mayor que el diámetro del tornillo.
- Los tramos se deben colocar siempre en la parte alta de la onda (crestas).
- Colocar el tramo con sus arandelas apretándolo de tal manera que no ejerza demasiada
presión sobre las láminas, pero para que selle bien.
CORTE DE LÁMINAS Y COLOCACIÓN DE IZQUIERDA A DERECHA

Se generan sobre-espesores de lámina en los traslapes de 4 láminas. Se deben hacer
cortes de esquina de las dos láminas diagonales según esquema.

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ALEROS
En el alero lateral la primera cresta deberá reforzarse con el soporte de PVC o tubo
espaciador que se muestra para evitar fracturas por la carga puntual sobre ella.

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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

METODOS CONSTRUCTIVOS DE CUBIERTAS

EJEMPLOS DE METODOS CONSTRUCTIVOS.-

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

1.- TEJA ASFALTICA CLASICA

PROCESO CONSTRUCTIVO COLOCADO DE LA TEJA ASFÁLTICA:

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

Las maderas deben tener un contenido de humedad igual al correspondiente a la humedad

Dejar un espacio de 3 a 5 mm entre placas.

 Pendiente Para La Cubierta Asfáltica.-

La pendiente mínima requerida es de 20% y puede instalarse hasta en planos verticales.

 Colocado De Fieltro Asfaltico.-

Traslape de fieltro asfaltico:

 Pendientes de 20 a 34% requieren un traslape de 55cm.

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

 Fijación De La Teja Asfáltica.-

El clavo debe penetrar la cubierta de madera y su cabeza quedar al ras de la superficie de

 Sellado Con Adhesivo Asfaltico.-

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

 Instalación De La Teja Asfáltica.-

1. Franja de inicio (base de sustento para la primera línea de teas):

2. Primera línea de tejas:

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

Tapar los clavos con adhesivo asfaltico.

Clave cada teja según las instrucciones dadas anteriormente.

3. Segunda línea de tejas:

Comience la segunda línea

Deje una exposición de 5” (127mm),

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

4. Repetir el proceso de tal manera que el tejado quede como se muestra en la

Es recomendado usar un valle bien recortado.

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

Las cumbreras se hacen con teja clásica.

La instalación de los caballetes en cumbreras, debe ser en sentido opuesto a la

Avance sucesivamente hasta llegar al final de la cumbrera.

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

elementos armados se elaboran según especificaciones particulares que no se encuentren

La figura presenta la disposición de los componentes de los techos con estructura de

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

Estos tipos de armaduras difieren en la dirección de sus diagonales, es ahí donde se

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

1.2 Vigas de alma abierta

Son armaduras de acero armadas o prefabricadas constituidas por dos miembros

Viga de acero de alma abierta

Cuerdas de una viga de alma abierta. A) Varilla o tubo B) Canal

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

Diferentes tipos de cuerdas en vigas

1.3 Vigas de alma llena

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

2.2 Perfiles laminados

Larguero laminado tipo C

2.3 Polines espaciales

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

capacidad requerida para estructuras en específico comparadas con los elementos

Detalle Polin espacial

3.1 Conexión tipo atornillada

La resistencia mínima a la tensión de estos tornillos esta normada de la siguiente manera:

3.2 Conexión tipo soldadura

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS CIV - 346

También las soldaduras pueden clasificarse desde el punto de vista de transferencia de

Soldadura de superficie: Por ejemplo soldaduras de ranura, en estas la transferencia de

Proceso de soldadura de arco metálico protegido: Consiste en la utilización de un