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REVISTA MENSUAL
Director Editorial
J. David Hernández Chacón
Redactor Jefe
Javier López de Anca
Asesor Editorial
Rodrigo Hernández Cabos
Equipo Técnico
José David Hernández Chacón, Rodrigo
Hernández Chacón y Marta Ramírez Gómez
Han colaborado en este número:
Juan Mercadal, Philippe Roger, Mario Ocaña,
Serafín Vidal, Jorge M. Balboa y Cristóbal
Vergara
Fotografos
Rodrigo Hernández Chacón,
Rodrigo Hernández Cabos
Maquetación
Kommad Publicidad s.l.
Imprime
Artes Gráficas Dharma
Fotomecánica
J. David Hernández Chacón
Redacción, Equipo Técnico,
Administración y Publicidad
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Depósito Legal: M-19724-1992
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- Panzer Aces
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Queda prohibida la reproducción total o parcial
de fotografías, textos y dibujos mediante
impresión, fotocopia o cualquier otro sistema
sin permiso por escrito de la editorial.
EURO MODELISMO no se hace necesariamente
solidaria de las opiniones expresadas por sus
colaboradores.
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2018 Nº289
T-34/76
4
Nunca nos cansamos de ver a los clásicos de la Segunda Guerra Mundial.
Juan Mercadal regresa a nuestras páginas tras haber conseguido un resultado
excepcional uniendo piezas de caja con mejoras y scratch, demostrándonos
que no siempre necesitamos contar con una maqueta de altísima calidad.
SU-24MK
14
Grandísimo trabajo de Philippe Roger sobre un clásico de la aviación
soviética. Sin duda destacará por su perfeccionismo a la hora de trabajar
sobre la pintura de este Sukhoi.
NORMANDO
30
Esta vez los aficionados de las figuras podrán disfrutar con un busto
maravillosamente pintado y explicado por Mario Ocaña. Seguro que este
soldado normando nos servirá de guía para futuros trabajos.
SIRENA
40
La ambientación es una parte fundamental a la hora de presentar cualquier
figura. Serafín Vidal ha representado el mundo submarino que acompaña
a una espectacular sirena.
HONDA NSR 250
44
Jorge M. Balboa nos traslada a los circuitos de carreras con esta fantástica
moto Honda, pilotada a principios de los 90 por Carlos Cardús.
XI CONCURSO MODELISMO: STUPINO
54
Gracias a nuestro colaborador Cristóbal Vergara, os mostramos algunas de
las piezas de este concurso ruso, realiazado del 12 al 26 Agosto de 2017.
C. MODELÍSTICA: CLUB DE MODELISMO “PATRIOT”
60
Ya van quedando menos asosiaciones de modelismo españolas presentes en
esta sección, por ello, aprovechando la publicación del concurso que organizan,
internacionalizamos esta sección acercándonos en este caso al club de modelismo
ruso “Patriot”
EDITORIAL
Dioramas con todo tipo de detalles, aviones que parecen a punto de despegar, figuras históricas en miniatura…
Todos estos elementos tienen algo en común: el modelista. Ese ser extraño (aunque alguno puede pasar por una
persona normal) que dedica todo el tiempo que puede a este hobby. Esta actitud que no está exenta de peligros:
inhalación de gases tóxicos, malas caras y quejas por parte de la familia, cajas y cajas que se amontonan hasta el
borde del derrumbe… pero seguro que todos estamos de acuerdo en que el riesgo merece la pena.
Desde hace unos años es habitual escuchar cada vez más comentarios negativos en los más diversos ambientes.
La economía, el trabajo o las relaciones nos generan ansiedad o, directamente, un cabreo monumental. Así que
tener una válvula de escape no sólo es fundamental, sino también terapéutico. No hay nada mejor que llegar a
casa después de un intenso día y poder dedicarle unas horas a esa maqueta que tenemos a medias sobre la mesa
y que parece que nos llama desde el pasillo. Una especie de oasis en el ajetreo y el ruido cotidiano. Poder centrarse
en pegar una pieza minúscula que ni vemos o en dar luces y sombras a un busto. Nos abstrae del entorno, nos
sumerge en una actividad de forma total, y eso no tiene precio.
Estar esperando que llegue el fin de semana para poder reunirse con los amigos en la asociación o tienda de refe-
rencia para pasar la mañana del sábado ideando nuevos proyectos en los que ocupar los siguientes meses. Tener
marcado en el calendario todos los concursos y campus para planear nuestra agenda. O planear un pequeño
desvío en nuestras vacaciones para disfrutar de un campo de batalla o de un museo (¿qué son doscientos kiló-
metros cuando te lo estás pasando bien?). Es sensacional tener algo que nos llene. Que nos despierte el interés
por saber más o por querer mejorar. A ninguno de nosotros nos pasa como a esos que llegan a casa y tienen que
encender la televisión para ocupar su tiempo. Siempre hay un trabajo en marcha.
Puedes decirte a ti mismo que no tienes tiempo. Y es posible, pero ¿realmente no puedes hacer un hueco en
tu día a día para practicar esta afición? Al hacerlo, desconectamos de todas las preocupaciones y nos aporta
alegría. Incluso si la maqueta queda como un churro, arrojarla por la ventana o tirarla contra la pared es una forma
perfecta para liberar estrés. Son muchos los estudios que demuestran que cuando una persona está inmersa en
una actividad que le gusta o le divierte, su cerebro segrega las llamadas hormonas de la felicidad (endorfina y
serotonina) y reduce sus niveles de tensión. Es decir, que la próxima vez que nos critiquen por las horas que
pasamos en nuestras guaridas entretenidos entre plásticos y resinas, no nos va a costar argumentar que, en
realidad, estamos cuidando de nuestra salud física y mental. Construyendo un frente de defensa contra las
enfermedades cual bífidus activo.
Quizás algunas personas no nos entiendan o piensen que no es más que una forma de “matar el tiempo”
porque no tenemos nada mejor que hacer, pero la realidad es muy diferente. El modelismo es una forma de vida.
3/
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 T-34 76

-
Juan Luis Mercadal Pons (1944)
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6
Tras toparse con los primeros Tiger I a principios de 1943, y comprobar que su blindaje
frontal era impenetrable para el cañón de 76mm a distancias normales de combate, los
soviéticos advirtieron la necesidad de incrementar la potencia de fuego del T-34 si que-
rían combatir contra los nuevos carros alemanes con cierta garantía de éxito. Así nació
el T-34/85, que entró en producción a principios de 1944. Sin embargo, la fabricación del
T-34/76 no cesó bruscamente, sino que hasta septiembre de ese año se compaginó con la
del T-34/85, alcanzando la nada despreciable cifra de 4000 vehículos. Aproximadamente
un 30% del total de T-34 producidos en 1944.

5/

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 Los últimos T-34/76 presentaban algunas de
las características típicas del T-34/85, como la
pieza frontal del casco angulosa, cuatro gan-
chos de izado en los laterales de la torreta,
dos pequeños bidones en la plancha trasera
y un periscopio MK-4 para uso del cargador.
Los T-34/76 producidos en la factoría nº 112
de Gorki mantenían algunas de las caracterís-
ticas específicas de esa fábrica, como la plan-
cha trasera solapada sobre la plancha inferior
del casco y una guarda blindada protegiendo
el anillo de la torre, mientras que otras parti-
cularidades como las planchas frontales en-
trelazadas o los asideros en la plancha frontal
y sobre la rejilla de la transmisión, dejaron de
implementarse.
Para representar uno de los carros corres-
pondientes al 116º Regimiento de Carros de
Combate “David Sasunsky” en Bielorrusia,
decidí utilizar piezas sobrantes de otros pro-
yectos: básicamente un casco de T-34/85 de
Maquette, una torre del T-34 modelo 1943
de Tamiya, unas ruedas de la misma marca y
algunos complementos comerciales como un
cañón de Jordi Rubio, orugas de Maquette y al-
gunos fotograbados. La adaptación de las pie-
zas de diferentes kits no fue muy complicada.

2. Las bases de los periscopios deben ir atornilladas

1
y no soldadas al techo de la torre como propone
Tamiya. Se eliminan fácilmente con una pequeña
sierra.

1. A la torre le he modificado el borde inferior para hacerlo redondeado,

ya que la maqueta lo traía en ángulo.
4

3. Con un sacabocados hice las nuevas bases de los

periscopios. También añadí los cordones de soldadura,
números de fundición, asideros y otros detalles.
4. Las torres hexagonales
5 producidas a partir de 1943
llevaban una tronera a cada
lado, justo debajo de los
visores, piezas que Tamiya
omite. Los seis visores de
la cúpula son defectuosos,
pues solo viene su mitad
superior. Tras reconstruirlos
con plástico, horadé su
interior con un punzón.
5. Tendremos que eliminar
los guardabarros del
casco de Maquette y
sustituirlos por las piezas
de fotograbado.

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 6 7 8

6. La maqueta tiene detalles 7. Por suerte, la pieza de Tamiya 8. Los asideros los conformé con alambre de cobre,
interesantes, como el interior ajusta bien. utilizando una sencilla herramienta casera.
de las rejillas, que tendremos
que pintar previamente. Sin
embargo, la tapa que las cubre 9 10
es visiblemente corta, como se
aprecia en la foto.

9. Aunque la maqueta dispone de

rueda tensora practicable, dejé
las orugas fijas. Al colocarlas, me 10. La solución será reconstruir un
encontré con el problema de que eslabón a medida del espacio que
quedaban demasiado cortas al nos queda y disimularlo bajo una de
darles forma. las ruedas.

11

11. El guardabarros de fotograbado mejora sustancialmente al

original de plástico. Además su grosor es adecuado a la escala y
resulta más sencillo representar abolladuras en él.
12. Los detalles del casco de Maquette son muy pobres, por
lo que he aprovechado sólo dos piezas: la parte delantera 12
del mantelete de la ametralladora y la escotilla del
conductor, aunque hubo que
modificarla a conciencia.
El resto son
piezas de
Dragon,
Italeri y
Tamiya.

7/

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 13 14 15

16 CUADRO DE MATERIALES
• T-34/76 modelo 1943 (35059) de Tamiya
• T-34/85 modelo 1943 (3505) de Maquette
• T-34 Separate Track Links Late Version (35021) de Maquette
• Cañón de aluminio 76,2 mm F-34 (TG-07) de Jordi Rubio
• Fenders for T-34 (35A045) de Aber
• Fotograbado para T-34 (35069) de Eduard
• Cylindrical fuel drums for T-34 (2162) de Verlinden
Productions
• Boxes Set B (35112) de Macone Models
• Universal Stovage Set 3 de Value Gear
• Cajas de munición rusas WWII (35-111) de MIG
Productions

13. El cañón de la ametralladora fue sustituido por un trozo de 17. También es importante cambiar las cinchas que
aguja hipodérmica. sujetan algunas herramientas o equipo.
14. Los cordones de soldadura están hechos de diferentes
materiales: plástico estirado, viruta de plástico, masilla y, en 17
algunos lugares, simplemente pegué unos de fotograbado de la
marca Aber.
15-16. En algunos casos es necesario sustituir algunas piezas por
otras de fotograbado, como ocurre con los soportes de los tanques
de combustible.

PINTURA
18. Antes de aplicar la imprimación, di a todas las partes
18
metálicas una mano de Mr. Metal Primer de Gunze.
Después, aerografié una imprimación gris.

19

19-20. Algunas piezas

20
las pintaré por separado,
como los accesorios
situados sobre el
vehículo y los trenes de
rodaje. Pinté las cadenas
en marrón y las bandas
de goma de las ruedas
con caucho oscuro de
Panzer Aces.

/8

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 21. Comienzo la pintura con
una capa del verde soviético 21
4BO. Después apliqué
luces y sombras haciendo
pequeñas variaciones de este
color.

22. El 119th Separate Tank

Regiment era popularmente
conocido como regimiento
“David Sasunski”, y
decoraba las torretas de
sus carros con el nombre
del citado héroe armenio.
Aunque hay muchas calcas
dedicadas a estos vehículos,
preferí pintarlas.

22 24

23

23. Tras dibujar el motivo a escala sobre un papel, traspasé
las medidas a la maqueta sirviéndome de cinta de baja
adherencia. Una vez colocadas, marqué los contornos con
un lápiz de color y retiré las cintas, acabando las letras con
pintura.
24. Como primer paso de este proceso, di unos filtros utilizando
óleos y esmaltes diluidos, colores amarillo desierto y chocolate
por toda la maqueta. Di un tercer filtro, color verde en la zona
superior y tierra en la inferior.

25

25. En los bajos de la maqueta quise imitar la textura del barro seco apelmazado. Para ello mezclé pinturas y pigmentos de
colores terrosos, con escayola y un poco de barniz mate.

9/

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 26 27

26. Para los escurridos de mugre y la suciedad en general,
utilicé óleos variando su disolución, e intentando integrarlos
de manera que se aprecie el efecto pero sin que desentone
ni resulte estridente, de manera que quede lo más natural
posible.
28
29
27. Los arañazos más superficiales de la pintura, los simulé
con verde oscuro, aplicado a pincel o con esponja. Para el
deterioro más profundo recurrí al color óxido oscuro.
28. El hollín de los tubos de escape se
imita muy bien con pigmento negro.
Para imitar las partes metalizadas, así
como las aristas donde se produce un
continuo roce, froté con polvo de grafito
o directamente con un lápiz.
29. Los eslabones de repuesto y otras
piezas oxidadas, están tratadas con
lavados de color cuero sobre una base
de color óxido oscuro, repasando
posteriormente las aristas con grafito.
30. Las pequeñas cajas metálicas y el
cubo son de Macone Models, con una
calidad soberbia. La caja de munición es
de MIG Productions y el bidón alemán
de Italeri. En cuanto al tronco es un
elemento natural, tratado con lavados
verdes y marrones y pincel seco gris
claro y arena.

30

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 13 /

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 Su-24MK
Sukhoi
Philippe Roger
1/ 48

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 Fencer D
K El Su-24MK es la versión de exportación del Su-24M. A
mediados de la década de 1980, Sukhoï OKB recibió per-
miso del gobierno para vender
una versión de caracterís-
ticas limitadas del Su-24 a sus
aliados árabes. El primer vuelo
del prototipo T-6MK tuvo lugar
el 30 de mayo de 1987, pero el avión no
estaría disponible para exportación hasta un
año después, comenzando su fabricación en 1991.
Como es lógico, esta plataforma se vendió sin la avió-
nica, IFF (identificación amigo-enemigo) y sistemas de
armas que se encuentran en la versión soviética. Por eso
resultó un producto menos funcional y, quizás,
menos letal. Los destinatarios de del
Fencer D serían Argelia, Irán e
Iraq, Libia y Siria.

15 /

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 La maqueta de Trumpeter es una caja im-
ponente con casi 700 piezas de plástico orga-
nizadas en 23 árboles, aunque once de éstos
están dedicados al armamento y los pilones,
cuatro piezas de metal blanco (tren de aterri-
zaje) y seis son las ruedas de vinilo. Se pro-
ponen dos decoraciones, incluida una en dos
tonos de marrón que me apresuré a elegir por
su originalidad. Si un primer vistazo al kit nos
hacía soñar, el montaje de este rompecabezas
gigantesco y algo engorroso nos hará regresar
rápidamente a La Tierra. Finalmente, aquellos
que deseen hacer una maqueta que esté más
en línea con la realidad, pueden recurrir a me-
joras que permiten corregir algunos errores de
diseño en las secciones frontal y posterior o en
las tomas de aire.
Muchas gracias a mi amigo Alexandre
Gorodnichev por su valiosa ayuda en este
proyecto.

MONTAJE

1. Los asientos son excesivamente simples,

1
por lo que tuve que reconstruir la mayoría
de los detalles. Comencé realizando las
anillas de eyección con hilo de cobre.
Fabriqué una plantilla de plástico para que
todas fueran del mismo tamaño.
2. Además, también tuve que añadir otros
detalles en el respaldo. En la fotografía
podemos ver la diferencia entre el original
(derecha) y el nuevo con todos los detalles
(izquierda).

3. La cabina
es ampliamente
visible en el SU-24,
lo que nos obliga a
detallarla a conciencia.
Conté con los fotograbados
generales de Reheat Models para
las consolas y lámina de acetato e hilo
de cobre para el resto.
4. Como quería dejar el radar abierto, no
tuve más remedio que detallar la pieza 5
de Trumpeter ya que, por ejemplo, los
detalles son inexistentes en el mamparo.
Utilicé diferentes perfiles de Evergreen para
simular las cajas de electrónica y, una vez
más, recurrí a hilos de diferentes grosores
para imitar el cableado.

5. Otra zona a detallar son los pozos del

tren de aterrizaje. Como hemos podido ver
en otras fotos, el cableado que podemos
apreciar en este aparato a veces cuenta con
una protección que imité recubriendo el
hilo de cobre con una fina cinta de Tamiya.
Después, se pegó de la manera habitual.

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 6. Además de lo comentado en la
6 foto anterior, también usé cables de
estaño, que se adaptan perfectamente
a la superficie, y diferentes perfiles de
plasticard.

7. Al dejar el cono del radar abierto,

9 tuve que detallar la estructura por su
parte interna. Lo primero será rebajar
el grosor del plástico empleando un
taladro eléctrico y una fresa.
8. A continuación, recurrí de nuevo a
las varillas de Evergreen para hacer la
estructura. Aproveché para detallar el
tubo pitot con los mismos materiales.
9. Para solventar el complicado encaje
de las piezas del fuselaje, preferí
unir primero la parte delantera con
el cuerpo principal antes de cerrarlo.
Tendremos que utilizar una primera
capa de masilla líquida de Tamiya y, a
continuación, rematar el trabajo con
Mr.Surfacer 500.
8
CUADRO DE MATERIALES
• Sukhoï Su-24MK Fencer D (ref. 02835)
de Trumpeter 1/48
• Switch Consoles (ref. RH034) de Reheat
Models
• 3000 l Fuel Tank Transport Cart for Su-24
model kits (ref. 48105) de Advanced
Modeling
• Modern Soviet/Russian Aircraft Wheel
Chocks (4pcs) (ref. 48108) de Advanced
Modeling

PINTURA INTERIORES

10

10. Comencé a pintar los interiores con una

imprimación de Negro OTAN.

17 /

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 11. Situando el aerógrafo totalmente
11 perpendicular a las piezas, aerografié
blanco para crear un ligero efecto de
modulación. De esta manera, quedan
marcadas de forma natural las luces y
las sombras.

12. El color base de los pozos lo

conseguí mezclando a partes iguales
Grey y White Green. Volví a situar el
aerógrafo de manera perpendicular a
las piezas. La capa ha de estar bastante
diluida para que no cubra por completo
los efectos anteriores.

13. Con blanco muy diluido, iluminé los

relieves más prominentes para buscar
las luces más extremas.

12

13

15. Para imitar acumulaciones de tierra, utilicé pintura acrílica

verde ocre y tierra aplicada con esponja. A continuación, deposité
una pequeña cantidad de pigmento polvo europeo sobre las zonas
14
previamente trabajadas.

15

14. Después di un lavado con PLW Deep Brown

aplicado por capilaridad. Trabajé en segundo
lugar con Nature Effects Earth en aquellas zonas
susceptibles de acumular más polvo. Por último,
trabajé las líneas con óleo blanco.

/ 18

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 16. Tras
pintar los
detalles
finales,
recurrí de
nuevo a los
PLW, en esta
ocasión Blue
Black, Green
Brown,
Neutral
Brown y
17
Dark Red
Brown, para
integrarlos
en el
conjunto.

16

19 20

18

17-18. Las partes grisáceas del radar

están pintadas con una mezcla de
gris y azul, mientras que el resto es
el característico zinc cromado de los
aviones soviéticos. Después de pintar
los detalles, di un lavado con PLW Stone
19. El color del cockpit es difícil de Grey sobre el gris y PLW Green Brown
conseguir. Akan tiene en su catálogo 21 sobre el zinc.
una referencia, pero como no la tenía a
mano hice una mezcla con gris verdoso
y azul, tratando de acercarme a las fotos
que encontré en Internet.
20. También di sombras con gris oscuro
y luces con azul claro.

22

23

21. La consola de instrumentos viene

en una pieza de plástico transparente.
Primero pinté la parte trasera en blanco
y tapé los diales con Maskol.
22-23. A continuación, aerografié el
mismo color que en el resto del cockpit.
Los diales los obtuve de la hoja de calcas
con un sacabocados y el resto lo pinté a
pincel. Por último, deposité una gota de
barniz brillante en los relojes.

19 /

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 24 25

24. El interior del carenado de las turbinas queda prácticamente oculto,

por eso tan sólo le apliqué una capa de aluminio oscuro y unos suaves
degradados con marrón y negro.
25. Una vez hube colocado la parte superior del panel de instrumentos,
la detallé con una lámina de plasticard y otra de metal obtenida de una
botella de vino.
26. Continué montando las piezas del fuselaje
aunque, como podremos ver, necesitaremos
cubrir muchas uniones con masilla
líquida aplicada con un
pincel viejo.

26

27. Una vez

27 estuvo la masilla
completamente
seca, humedecí 28
en alcohol un
bastoncillo de
algodón para
retirar el exceso.
Por último, alisé
la superficie con
un estropajo de
metal.

29

28-29. Como los pilones de armamento irán vacíos, necesité

reconstruirlos pues quedarán a la vista. Lo primero que tuve que
hacer fue taladrarlos y, después, rehacer los elementos con varilla de
plástico.

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 30. El tope para el giro de las alas es
30 31 incorrecto pues no deja situarlas en su
ángulo máximo. Opté por eliminarlo.
31. La protección del encaje del ala es
una pieza de vinilo, demasiado flexible
para colocarla en su lugar con facilidad.
Por eso tuve que poner unas piezas de
plástico para que quedara bien fijada.
32-33. La pieza superior fija no se
adapta correctamente a su lugar,
dejando un espacio demasiado grande
en relación al ala. Para reducirlo tuve
que rebajar el plástico con una fresa,
eliminando todos los obstáculos hasta
obtener el perfil correcto.

32 33

34

35

34. Tras pegar el cristal

delantero, enmascaré con cinta
36 de Tamiya y Maskol.
35. Las superficies inferiores son
una mezcla de dos tonos de azul,
que protegí con barniz brillante.
36. Después de colocar las calcas,
di un lavado con PLW Blue Dirt
que apliqué por capilaridad en
todos los remaches y líneas
de panel, mientras que panelé
los registros con PLW Neutral
Brown. Retiré el exceso con un
trapo humedecido en diluyente.

21 /

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 37. De nuevo con el aerógrafo, acentué las
sombras con una mezcla de azul y un poco
de naranja, que apliqué muy diluida en
alcohol. Insistí de manera especial en las
superficies del carenado de los motores.

37

38

38. En el centro de los paneles di

una luz con azul claro, también muy
diluido, pero sin mezclarlo.

39 40

39. Comencé los desgastes acentuando algunas líneas de 40. Coloqué pequeñas secciones de tubo metálico en los huecos
panel en el carenado del motor, utilizando la misma mezcla para simular los drenajes. A continuación, dibujé algunos trazos
anterior de naranja y azul, pero esta vez dejé como color que imitan escapes de hidráulico.
dominante el primero.

/ 22

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 41 41. Añadí un poco de negro a la mezcla
anterior para marcar aún más algunos
paneles, mientras que utilizo Deck Tan
para las dos manchas más grandes.
42. A pesar de estos desgastes, quise
acentuar más algunas zonas, para lo
que recurrí a los PLW Black Night y PLM
Deep Brown. En las manchas que quería
que quedasen brillantes utilicé Fresh
Engine Oil.
43. Aunque AKAN cuenta con una
referencia para estos colores, no estaba
disponible cuando lo pinté. Así que fue
necesario realizar mezclas. El marrón
oscuro está compuesto por cinco partes
de Dark Earth y una de RLM 70 Black
Green, mientras que el marrón claro es
una mezcla de seis partes Dark Yellow
y una de Red Brown. En este caso no
recurrí a mascarillas.

42

43

44. Al igual que hice en la parte

inferior, el panelado lo realicé con
los PLW: Neutral Brown sobre las
manchas marrón oscuro, Deep
Brown sobre las claras y Ochre en
las líneas de remaches. 44

23 /

14-29_Su-24.indd 23 13/2/18 13:13

 45. Para conseguir un mayor volumen, hice una pequeña modulación utilizando como color más
oscuro Smoke y para las zonas más claras óleo blanco diluido en White Spirit.
Para suavizar el efecto, di un ligero filtro con tintas acrílicas diluidas con alcohol:
Ochre en las zonas marrón oscuro y Raw
Umber en las manchas más claras.
Después protegí el trabajo con barniz
satinado.

45

46

46. Cada panel fue

iluminado con tierra
oscura sobre el marrón
oscuro y RLM 79 sobre el
marrón claro.

47. También realicé unos

trazos sobre las alas en 47
la dirección del flujo del
aire usando una pintura
extremadamente disuelta.

/ 24

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 48 49

48. En la zona de rotación del ala dibujé a pincel pequeños desconchones
con ocre sobre el marrón claro y verde ocre sobre el marrón oscuro. Al
diluirlo añadí unas gotas de retardador en el agua para que no secase tan
rápido y fuese más fácil pintar.
49. En algunas zonas busqué un desgaste más
exagerado. Primero recurrí al negro OTAN
muy disuelto y, después, añadí efectos de
grasa difuminando con disolvente el producto
Streaking Grime.

CONO DEL RADAR

51 52 50: Según pude

comprobar en las fotos
de referencia, el cono
50 del radar aparece muy
desgastado. Lo pinté
con Deck Tan.
51: El siguiente paso
fue aplicar mascarilla
líquida con una
esponja.
52: A continuación,
con un gris más claro,
cubrí de nuevo toda la
pieza.
53: Retiré la mascarilla
y volví a aplicar
53 54 55 mascarilla con una
esponja sobre los
colores anteriores.
54: Di una primera
una capa de blanco,
obteniendo un
resultado muy
deteriorado.
55: Para suavizar esto,
aerografié de nuevo
blanco pero muy
diluido, integrando los
desconchones.

25 /

14-29_Su-24.indd 25 13/2/18 13:13

 CUADRO DE COLORES
Imprimación interiores:
NATO Black (XF-69) y Flat White (XF-2)
de Tamiya
Color base pozos:
Grey FS36375 (H308) y White Green
(H31) de Mr.Hobby
Lavado pozos:
PLW Deep Brown (A.MIG-1618) y Nature
Effects Earth (A.MIG-1403) de AMMO by
MIG Jiménez
Suciedad pozos:
Flat Earth (70983) y Green Ochre
(70914) de Vallejo, Europe Dust (P028)
de MIG Productions y PLW Blue Black
(A.MIG-1617), PLW Green
/ 26
14-29_Su-24.indd 26
Brown (A.MIG-1612), Neutral Brown
(A.MIG-1614) y Dark Red Brown
(A.MIG-1605) de AMMO by MIG Jiménez
Radar:
Blue FS35622 (H314) y Gray FS3632
(H307) de Mr.Hobby y Russian Chromate
Zinc (73015) de AKAN
Lavado radar:
PLW Stone Grey (A.MIG-1615) y PLW
Green Brown (A.MIG-1612) de AMMO by
MIG Jiménez
Cabina:
Grey RLM (XF-22) de Tamiya y Blue
FS35622 (H314) de Mr.Hobby
Luces y sombras cabina:
PLW Deep Grey (A.MIG-1602) de AMMO
by MIG Jiménez y Pale Blue (906) de
Prince August.
13/2/18 13:13
 CUADRO DE COLORES
Superficies inferiores:
Blue (H5) + Blue FS35622 (H314) de
Mr.Hobby
Panelado inferior:
PLW Blue Dirt (A.MIG-1616) y PLW
Neutral Brown (A.MIG-1614) de AMMO
by MIG Jiménez
Luces inferior:
Blue FS35622 (H314) de Mr.Hobby
Sombras inferior:
Blue (H5) + Orange (H14) de Mr.Hobby
Desgastes inferiores aerógrafo:
Blue (H5), Orange (H14), Deck Tan
(Tamiya XF-55) y Black (H2) de Mr.Hobby
y PLW Black Night (A.MIG-1611), PLW
Deep Bron (A.MIG-1618) y Fresh Engine
Oil (A.MIG-1408) de AMMO by MIG
Jiménez
14-29_Su-24.indd 27
Marrón oscuro superficies superiores: Dark Cono del radar:
Earth (H72) + RLM 70 Black Green (H65) Deck Tan (XF-55) y White (XF-2)
de Mr.Hobby de Tamiya, Gray FS36622 (H311) de
Marrón claro superficies superiores: Mr.Hobby
Dark Yellow (H66) + Red Brown (H64) de Tren de aterrizaje:
Mr.Hobby Gray FS 36675 (H308) y Field Green
Panelado superior: FS34097 (H340) de Mr.Hobby
PLW Neutral Brown (A.MIG-1614), PLW
Deep Brown (A.MIG-1618) y PLW Ochre
for Sand Camo (A.MIG-1622) de AMMO
by MIG Jiménez
Luces y sombras superficies superiores:
Dark Earth (H72) y RLM 79 (H66) de
Mr.Hobby
Weathering superficies superiores:
Streaking Grime (A.MIG-1203) de AMMO
by MIG Jiménez
27 /
13/2/18 13:14
 El tren de aterrizaje es gris, mientras
que la llanta va pintada en verde. Como
el avión tiene bastante desgaste en la
zona inferior, tenemos que trabajar
estas piezas realizando desconchones
y añadiendo polvo claro en la zona
interior de los neumáticos y en la banda
de rodadura.

El carro de transporte del tanque de combustible y

los calzos son referencias de resina de Advanced
Modeling de gran calidad. Están pintados también
con el mismo rojo anaranjado.

Las tapas F.O.D. están hechas con

lámina de plástico de 0.2mm y
detalladas con perfiles de plástico.
Las pinté con rojo anaranjado y el
número con blanco, a pincel.

/ 28

14-29_Su-24.indd 28 13/2/18 13:14

 Los cristales
de la cabina
llevan una varilla
que los sujeta,
realizada con un
perfil redondo.

29 /

14-29_Su-24.indd 29 13/2/18 13:14

 Normando en
La Batalla D
El primer busto de la nueva marca
Magerit Siglo XXI ha sido
modelado por Matías Ruiz,
un escultor no demasiado
conocido pero con un amplio
bagaje, ya que se trata del
autor de varios bustos y figuras
de la prestigiosa firma española
Andrea Miniaturas, entre otros.
Realizado a escala 1:10, cuenta con
una resina de excelente calidad y
con un finísimo detalle. Su encaje es
perfecto, lo que nos permite pintar el
rostro y el casco por separado. Se trata
de una cara con una expresión muy dramá-
tica al detener el movimiento en el momento de
/ 30
30-38_Normando.indd 30
un grito, inclinando el cuerpo hacia
atrás, como a la espera de recibir
un ataque inminente de un ene-
migo anglosajón o de tomar la
iniciativa.
Este busto representa a un
soldado de infantería del ejér-
cito normando de Guillermo
II Duque de Normandía. Al
mando de un ejército de nor-
mandos, bretones y franceses
reclamó su derecho al trono de Inglaterra,
derrotando a Haroldo II el 14 de octubre
1066 en la batalla de Hasting. La victoria fue
total y decisiva para adueñarse del preciado
trono, pues la muerte de Haroldo lo dejaba vacío.
13/2/18 13:17
n MA
a De Hastings
1. El despiece del
1 2
kit está pensado al
detalle y su encaje
es perfecto, lo
que nos permitirá
pintar las piezas por
separado. Se pega
el protector nasal al
casco comprobando
antes que encaja
perfectamente
encima de la nariz.
3 4
6 7
6. Las sombras están muy
difuminadas para que haya
el menor contraste posible.
Comencé con violeta rojo
permanente, al que añadí Red
Leather para oscurecerlo y, por
último, negro.
30-38_Normando.indd 31
7. Voy añadiendo diferentes
tonos al rostro utilizando
Carmín, Rojo neftol medio,
Amarillo azo claro y Blanco
titanio. Con este paso obtengo
mayor riqueza cromática y
suavizo las transiciones entre
colores.
GER IT
Mario Ocaña
1/10
s.XXI
M
IN I
S
A
A TU R
2. Imprimo con un gris
5 medio aplicado con
aerógrafo en capas finas
para no cubrir los detalles.
3. Sigo trabajando con el
aerógrafo y pinto el color
base mezclando dos de
las referencias del set de
carnes de Andrea con
uniforme inglés. A penas
cubro las zonas donde irán
las luces.
4. En los planos superiores
de la cabeza doy unas
luces generales con
8 aerógrafo, añadiendo al
color base piel dorada.
5. Las siguientes luces las
doy a pincel con blanco
titanio y amarillo Nápoles
rojo.
9. Para este busto quise
utilizar los colores
acrílicos de Van Gogh ya
que una de sus principales
virtudes es que son muy
fáciles de difuminar.
8. Para dar otro tono a la cara,
le pinto un poquito de barba, 9
muy suave
con Piel dorada y
Tesla Blue.
13/2/18 13:17
 PINTURA DEL OJO
10 11 12 10

10. Con un color carne muy clara
del set de Andrea, pintamos
el interior del ojo. En el dibujo
vamos mostrando de forma
esquemática los pasos dados.
11
11. Se representa las pestañas 12. Continuamos con el mismo
con una línea fina de Negro color para pintar la pupila.
mate.
12

13 14 15
13
13

13. Con rojo muy disuelto y 14. Dentro de la pupila, 15. Las luces dentro de la 14
dando varias pasadas, pintamos aplicamos Carne sombra pupila se obtienen con el color
los extremos de la cuenca del respetando un fino borde base y marrón naranja.
ojo y su parte inferior. negro.

16 17 18 15

16

16. Continuamos iluminando
con marrón naranja.
19
17. Creamos una luz más 18. Para la última luz recurro al
intensa añadiendo amarillo amarillo hielo.
mate al marrón naranja.
17
20 21

18

19. El iris se representa con un 20. Dibujo un punto con 21. Sombreo con la tinta Soft
punto negro. Arenas blancas en el lado Tone de Army Painter debajo
superior izquierdo del iris. del iris negro. 19

22 23

20

22. Por último, barnizo

únicamente la pupila con 21
barniz cerámico brillante de
Quilosa.

22
23. Este es el aspecto final del
rostro antes de situar la pieza
en su conjunto.

30-38_Normando.indd 32 13/2/18 13:18


24
27
30
33
24. El color del casco es una
mezcla de plata y acero de Metal
Color.
25. Para las luces en la parte
superior, utilizo únicamente el
color plata, que es el más claro de
los dos.
26. Para las sombras utilizaré óleo
negro.
27. Con un pincel plano voy
fundiendo la pintura hacia la parte
superior.
30-38_Normando.indd 33
25
28
31
34
28. Como podéis apreciar, se
ve como se ha difuminado el
óleo creando tres superficies de
distintos tonos: una máxima luz
en la parte superior, una zona
media y la máxima sombra en la
inferior.
29. Para crear más tonos en el
casco, doy un golpe de pintura de
óleo azul verdoso de MIR.
30. Con un pincel plano, arrastro la
pintura para difuminarla, creando
un efecto sutil.
PINTURA DEL CASCO
26
29
32
35
31. Repetimos los mismos pasos
con otros tonos de óleo: tierra de
sombra tostada, anaranjado azo y
pardo rojo.
32-33. Para simular los cortes,
parto de una fina línea negra. Justo
debajo, se hace otra pegada a ésta
con un tono plata más claro que el
color del casco.
34-35. Para resaltar las aristas y los
clavos, las repaso con plata. Por
último, perfilo todo el casco con
negro satinado.
33 /
13/2/18 13:19
 36. El color
36 37 del acolchado
se da con
aerógrafo y
Piloto rojo
alemán.
37. También
con el
aerógrafo,
doy las luces
generales
añadiendo a la
base Beherit
Red.
38. Voy
aclarando
aún más
38 39 con Tiamat
Orange.
39. La
siguiente
luz la hago
añadiendo
Amarillo Sol al
Beherit Red.
40. Siguiendo
con el
aerógrafo,
sombreo
desde la parte
inferior del
busto el color
base con algo
40 41 de negro.
41. Pasamos
a la fase de
pincel dando
una última
luz añadiendo
Lilith yellow.
42-43. Creo
diferentes
tonos
utilizando rojo
naftol medio,
amarillo azo
claro y blanco
titanio.

42 43

/ 34

30-38_Normando.indd 34 13/2/18 13:19

 44 45 45

44. Todas las costuras se han pintado con luces

46 46 para carristas británicos de Panzer Aces.
45. En este dibujo podemos ver cómo perfilé todas
las costuras, haciendo ochos rectangulares.
46. Para sombrearlas, utilizo el
Cuero marrón en los lugares que
considero oportunos, sobre
todo en las zonas inferiores y
recovecos donde apenas llega
la luz.

PINTURA COTA DE MALLA

47 48 49

47. El primer color para la cota de malla 48-49. A pincel seco, y utilizando muy poca pintura, voy trabajando la cota con gris
será negro satinado de Andrea. metalizado, usando plata para las últimas luces.
50. Las sombras las he realizado 51-52. Para buscar riqueza cromática, he dado unos toques aleatorios con Alquimia
directamente con negro mate. cobalto y tinta Intense Chesnut, que aporta un aspecto de suciedad y uso.

50 51 52

35 /

30-38_Normando.indd 35 13/2/18 13:20

 53 54

53. Quise pintar uno de los dos correajes en cuero oscuro. Para 54. Fui trabajando las luces aclarando el color base con
ello partí de una base negra satinada. Braineater azure.

55 56

55. Sigo obteniendo más luces añadiendo un poco de Azul 56. Para apagar el brillo, doy varios lavados de tinta Inktense
ártico, remarcando con más intensidad debajo de los agujeros black e Inktense Wood.
para la hebilla.

CUADRO DE COLORES
Carne Base: nº2 y nº3 del Set
de Carnes de Andrea + Uniforme
inglés de Andrea (NAC 05)
Luces cara: color base + Piel
dorada (SC19) de Scale 75 y
Blanco titanio (105) y Amarillo
Nápoles Rojo (224) de Van Gogh.
Sombras cara: Violeta Rojo
Permanente (567) de Van Gogh,
Red leather (SC 30) y Black
Leather (SC 00) de Scale 75.
Matices Rostro: Carmín (318),
Rojo neftol medio (396), Amarillo
azo claro (268) y Blanco titanio
(105) de Van Gogh.
Barba: Piel dorada (19) + Tesla
blue (52) de Scale 75.
Ojos: nº4 del Set de Carnes de
Andrea, Carne sombra (343) de
Panzer Aces, Negro Mate (02) de
Andrea, Marrón naranja (70981),
Amarillo mate (70953) y Amarillo
hielo (70858) de Vallejo, Arenas
Blancas (09) de Scale 75
Casco color base: Plata (77.724)
+ Acero (77.712) de Metal Color
de Vallejo
Casco sombras: Oleo negro de
vina (144) de Winsor & Newton
Acolchado color base: Piloto rojo
alemán (307) de Panzer Aces
Acolchado luces: color base
+ Beherit Red (SFG05), Tiamat
Orange (SFG06), Lilith yellow
(SFG09) de Scale 75 Serie Fantasía
y Amarillo sol (SC40) de Scale 75
Acolchado sombras: Base +
Negro mate (SC00) de Scale 75
Cota de malla color base: Negro
satinado (NAC03) de Andrea
Cota de malla luces: Gris
metalizado (77.720) y Plata
(77.724) de Metal Color de Vallejo
Cota de malla sombras: Negro
mate (SC00) de Scale 75

/ 36

30-38_Normando.indd 36 13/2/18 13:20

 57

57. Resalto las zonas de las aristas con Azul ártico, que me
servirá como última luz.
58. La segunda correa que cruza el pecho, la pinté en un tono
de cuero más claro. En este caso mezclé Negro mate y Piloto
alemán.
59. Las luces se obtienen añadiendo Tierra mate al color base.
60. Termino las luces con Verde otoñal, un tono ligeramente
verdoso que aporta desgaste y realismo.
61. Para terminar, perfilo todo con Negro mate.

58 59

60 61

37 /

30-38_Normando.indd 37 13/2/18 13:20

30-38_Normando.indd 38
/ 38
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más informa-
ción sobre los
Normandos en
nuestro libro:
“Hastings”,
La Batalla.

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13/2/18 13:21
35_Pub_Leganes.indd 3 4/1/18 12:44
 S i re n a
Esta figura empezó como un
regalo de cumpleaños de mi
mujer… a pesar de ser, como
casi todas las mujeres de los
modelistas, la gran damnificada
por mi afición. Desde que salió
al mercado esta pieza estupen-
damente esculpida por Pedro
Fernández, me gustó mucho.
Imagino que mi sufrida esposa
se dio cuenta de ello y tuvo el
buen gusto de sorprenderme
con ella.
Tanto el box-art como otras ver-
siones que he visto pintadas,
excelentemente añadiría, sitúan
la figura apoyada en los restos
del barco y un mar embravecido
debajo. Pero no me convencía.
Para mí la sirena está bajo el
agua, apoyada en el borde del
casco del naufragio, con los
peces danzando alrededor y el
pelo ondulando suavemente por
los movimientos del agua o de
la propia sirena. Esto me parece
más natural a que toda la sirena
estuviese fuera del agua apoyada
en sus brazos y la cola alrededor
de las herrumbrosas planchas de
acero sin apenas apoyo.

Serafín Vidal
70 mm

/ 40

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 PASO A PASO PECES

1 2

33

Vamos a tomar como ejemplo dos de los peces que acompañarán a nuestra sirena. De este
modo, veremos cómo trabajar con colores transparentes para crear el efecto de los reflejos
irisados de las escamas.

1. Mantis nos ofrece varias cajas con diferentes

animales, entre ellas un par con peces que nos serán 4 5
muy útiles para ambientar la figura de la sirena.
2. En este caso nos vamos a decantar por la
referencia 35020 donde podremos encontrar los
peces más comunes.
3. Después de imprimar los peces en blanco con la
imprimación One Shot de AMMO by MIG Jiménez, 6 7
los pintamos con Steel de la misma marca.
4. Con Humo de la gama de transparentes de
Vallejo, hacemos un rallado sobre el lomo del pez.

8 9 10 11

5. Añadimos una serie de puntos en torno a la

línea central. 12
6. Con amarillo, rojo y naranja transparentes,
terminamos de colorear el lomo y las aletas.
7. Aquí podemos ver el primero de los peces
una vez terminado.
8. Con otro de los peces realizamos un
proceso similar. Comenzamos pintando
con humo y negro para aerógrafo de Vallejo
resaltando más las líneas.
9-10. Esta vez he seleccionado los colores
transparentes azul y rojo para buscar una
mayor diferenciación entre los peces.
11. Variamos el tono del pez con toques de
verde cristal aplicado especialmente en la
zona central.
12. Los peces ya terminados y las pinturas que
hemos usado.

CUADRO DE MATERIALES
• Animals Set 5 (ref. 35020) de Miniature Mantis
• Animals Set 20 (ref. 35076) de Miniature Mantis

41 /

40-43_Sirena_OK.indd 41 13/2/18 13:19

 PASO A PASO ALGAS Y CORALES
El lecho marino se encuentra poblado de multitud
13
de especies vegetales. En esta ocasión veremos cómo
ambientar nuestra pequeña viñeta inclu-
yendo algas y corales.
13. Algunos de estos elementos
naturales podrán ser utilizados
directamente, pues sus
formas y colores se adaptan
14
perfectamente a lo que buscaba
para mi escena marina.

15

17
16

18
14. Entre los líquenes y musgos encontrados en troncos de
árboles, elegimos los que nos parezcan mejor para la escena.
15. Sin embargo, otros precisarán ser teñidos para conferirles el
aspecto de algas o corales.
16. Además de los colores transparentes, utilizaremos
también los colores fluorescentes de Vallejo.
17. Trabajamos cada uno de ellos por separado, variando
y cambiando los colores fluorescentes y transparentes de 19
manera aleatoria, creando una sensación de realidad.
18. Por ejemplo, los tonos rojizos y anaranjados nos servirán para imitar
un coral.
19. Por el contrario, los verdes serán utilizados para pintar las algas.

CUADRO DE COLORES
Imprimación:
White One-Shot (A.MIG-2022) de
AMMO by MIG Jiménez
Algas y corales:
Crystal Orange (A.MIG-097), Crystal
Red (A.MIG-093) y Crystal Periscope
Green (A.MIG-096) de AMMO by
MIG Jiménez, Blue Fluo (70736),
Magenta Fluo (70735), Orange
Fluo (70733), Transparent Yellow
(70937), Transparent Blue (70938) y
Transparent Green (70936) de Vallejo
Pez 1:
Steel (A.MIG-191), Crystal
Orange (A.MIG-097), Crystal Red
(A.MIG-093) de AMMO by MIG
Jiménez, Smoke (70939) y Transparent
Yellow (70937) de Vallejo
Pez 2:
Steel (A.MIG-191), Crystal Light
Blue (A.MIG-098), Crystal Red
(A.MIG-093) y Crystal Periscope
Green (A.MIG-096) de AMMO by
MIG Jiménez, Smoke (70939) y Black
(71057) de Vallejo

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 43 /

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 HONDA NSR250
Jorge M. Balboa Luengo

1/12
REPSOL
Tras terminar el mundial de 1991, Honda anunció el recorte en el suministro de las codi-
ciadas Honda NSR 250 oficiales. Después de distintas mediaciones y del reconocimiento
de su fidelidad durante cinco años, Carlos Cardús renueva como piloto oficial de Honda en
la temporada 1992. Dentro de las evoluciones técnicas, se hicieron pruebas con el sistema
de frenada mixta Nissin, combinando un disco de carbono con otro de hierro para evitar el
sobrecalientamiento de los discos normales. Cardús sería uno de los mejores apuradores de
frenada del mundial.

/ 44

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0
La antigüedad del kit de Tamiya hace que re-
sulte falto de detalle en algunos aspectos.
Además, la pieza que representa el carenado
delantero es plástico transparente, lo que la
hace muy frágil y complicada de trabajar. Sin
embargo, se trata de una maqueta que respeta
la calidad que atesora esta marca japonesa.
Todo ello me obligó a emprender un proyecto
que implicaba compaginar una maqueta de
caja con trabajo a scratch.
Me vais a permitir encabezar este artículo con
un besazo a mi mujer Ana y a mis hijos Jorge
y Héctor. Así como recordar a Ramón Vall,
Ramonet, gracias a quien mis trabajos salieron
de la habitación, a Barroso, siempre pendiente
de mis maquetas, a los Juanes, por compartir
con todos sus conocimientos y, por último,
a Juanlu de Spotmoldel, por estar siempre en
primera línea.

1 2

1. Primero separo el carenado y

la cúpula, sobre la que moldearé
un original para obtener la pieza
vacuformada, pudiéndola adaptar
posteriormente al carenado con el
grosor adecuado.
2. En esta imagen se aprecia la 3
elaboración del sistema que fabriqué
con una resistencia y la zona de vacío
para acoplar a un aspirador.
3. Este es el resultado que obtenemos
tras realizar el vacuforme. Ahora sólo
nos quedará recortarlo para separarlo.
4. La modificación que quería hacer
afectaba a todo el tren delantero, por lo
que fue necesario cortar el guardabarros
a la medida. Para ello, dibujé la nueva
forma sobre la pieza con un lápiz.

5 6

5. Reconstruyo las aletas delanteras utilizando lámina de Evergreen del grosor

adecuado.
6. Como queremos que todo el conjunto aparente una sola pieza, hay que enmasillar
con Putty de Tamiya para eliminar cualquier unión.
7. Para pegar las nuevas piezas de plástico, utilicé pegamento Extra Thin de Tamiya.

45 /

44-51_HONDA.indd 45 13/2/18 13:26

 RUEDA

8 9 10

11 12 13

8. Otra pieza que deberemos realizar a
scratch es el disco de carbono. De nuevo
recurro a lámina de Evergreen, que corto
usando un compás de corte. Después,
dibujo las formas interiores y realizo el
cajeado.
9. He utilizado diversos tonos metálicos
de Tamiya para pintar el disco. La parte
central es una mezcla de Metallic Grey,
Green J.A. y Medium Blue, mientras
que en la zona del carbono he usado
Satin Black y Brown. También di un
ligero filtro con óleo negro y un lavado
con óleo bitume, mezclados con White
Spirit.
10. La tornillería está realizada a
scratch. Tuve que lijar el neumático con
grano 600 y pintar el texto con Stencil
de Vallejo.
11. Detallamos el disco realizando los
agujeros con una broca del diámetro
adecuado.
12. La pieza está pintada con colores
metálicos de Alclad, pero en este caso
los lavados los realicé con pintura
acrílica para evitar dañar la base.
13. Reconstruí el protector del disco de
carbono con Evergreen, utilizando de
nuevo el compás de corte. Para saber las
medidas exactas, recurrí a un calibre.

RUEDA

20 21

20. Corté las barras de amortiguación para

poder sustituirlas por varillas de acero, lo que
le dará mayor resistencia al modelo.

44-51_HONDA.indd 46 13/2/18 13:26

 14 15 16

17 18 19

14. Como tenemos muchas piezas de
nueva construcción o modificadas,
tendremos que ir haciendo
constantemente pruebas de ajuste para
comprobar que todo encaja.
15. Tras la comprobación, vemos que
tendremos que insertar una arandela en
el eje para separarlo.
16. Por el lado contrario, la pieza del
disco encajará sin problemas, por lo
que no será necesario hacer ninguna
corrección.
17. Para la sujeción del protector a
la horquilla, he utilizado lámina de
aluminio. Posteriormente, se acoplará
con tornillería.
18. Para la construcción de los ejes me
gusta utilizar varilla de latón hueca de
2mm.
19. El protector del disco se imprima y
pinta de color negro. De esta manera
conseguimos que se fije perfectamente
la calca que imita el carbono.

22 23

21. Las pinzas de freno originales también se

modificaron siguiendo la documentación con que
contaba. Para los latiguillos y el cableado en espiral
recorté tubo termorretráctil transparente. Una vez
colocado en su lugar, apliqué calor con un secador.
22. La suspensión delantera está pintada con
una mezcla de colores de Tamiya, que tuve que
modificar varias veces hasta conseguir el resultado
adecuado. 23. Barnicé con brillo toda la pieza antes de colocar la calca.

47 /

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 24 25

24. Una vez fijada

la calca en su 26
lugar, barnicé de
nuevo, pero esta
v ez con Marabú
en acabado mate.
A continuación
apliqué algunos
filtros y pincel
seco con aluminio
en enamel.
25. En esta foto
podemos ver CUADRO DE MATERIALES
cómo queda • Honda NSR250 REPSOL (ref.14059)
todo el conjunto, Tamiya 1:12
incluyendo el • Carbono Decal (ref. FP0004) Studio27 27
latiguillo.

28 29 30

26. El amortiguador de dirección es un

conjunto fijo de plástico, por lo que 31
procedo a realizarlo móvil, en primer
lugar fabrico la pieza que irá acoplada al
amortiguador.
27. Aprovechando las barras de
acero del sistema de amortiguación y
sujetando la pieza en el minitaladro,
realizo un cajeado con limas para
ubicarlo. Tuve que utilizar diversos
materiales, como varillas de acero y
hueca de latón, chapa de aluminio y
tornillería.
28. Las sujeciones de los escapes son
sustituidas por varilla de latón y soldadas
las piezas que sujetan dichos escapes.
29. He realizado las piezas de la bomba
del freno trasero torneándolas con
un minitaladro. Este tipo de piezas 30. Tanto el chasis como el basculante han sido rellenados con masilla de Krafft.
contribuyen a mejorar el detallado de la 31. Las soldaduras se realizan con epoxy putty. Primero coloqué un hilo fino de
maqueta. masilla y, después, grabé el dibujo con una aguja hipodérmica cortada en ángulo.

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 32 33 34

35

32. El eje de la rueda se sujeta con una

tuerca tope realizada con resina.
33. Otra pieza que requiere más detalle
es la protección del depósito del líquido
de frenos, que trabajo con masilla
epoxy.
34. Pinto la pieza anterior con color
amarillo, dando un lavado con óleos
para resaltar la textura.
35. Las bufandas de los escapes son
imprimadas con una base de negro
36 brillante y pintadas con diferentes tonos
de Alclad. La base es de color acero,
mientras que sombreé con Jet Exhaust
y di algunas luces con Gold Titanium.
Finalmente, apliqué algunos detalles
con azul, rojo y amarillo transparentes.
36. Una de las partes más importantes
de la maqueta es la cadena. Para
pintarla utilicé una primera base en
acrílico de color acero, después pinté
los detalles en cromo y oscurecí los
eslabones internos. A continuación,
di lavados con óleo bitume y negro. El
acabado final consistió en pigmento
Gun Metal.
37. El chasis y basculante se pintaron
con aluminio de Alclad sobre una base
de negro brillante. Sobre esta pintura
he preferido dar los lavados con negro
acrílico muy diluido.

CUADRO DE MATERIALES
37 Disco de carbono: Metallic Grey (XF-56),
Green J.A. (XF-13), Medium Blue (XF-18),
XF-10, Satin Black (X-18), Brown (X-10)
de Tamiya
Tubos de escape: Steel (ALC112),
Jet Exhaust (ALC113), Gold Titanium
(ALC118), Transparent Red (ALC401),
Transparent Yellow (ALC402) y
Transparent Blue (ALC403) de Alclad
Aluminio negro: Satin Black (X-18) y
Aluminium (XF-16) de Tamiya y Smoke
(ALC409) de Alclad
Chasis: Aluminium (ALC101) de Alclad
Carenado: Blue (TS-15) de Tamiya y
Repsol Orange Paint (ZP-1228) de Zero
Paints

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 38 39

38. Para imitar el

40 aluminio negro del
escape, mezclé
negro satinado
con aluminio.
Una vez seco, lo
pulí y añadí una
capa transparente
de color Smoke.
Terminé la pieza
barnizando con
satinado de
Marabú.
39. Una vez
terminadas las
piezas anteriores,
podemos ir
añadiendo los
detalles, como
los reposapiés y
la amortiguación
trasera.
40. Tras pintar el
bloque del motor,
añado filtros de
41 color acero y
lavados con negro
y sombra tostada.
Para resaltar los
volúmenes es
conveniente dar
un pincel seco al
final.
41. Para las
turcas, arandelas
y tornillos he
utilizado algunas
referencias
comerciales,
mientras que
otras las tuve
que realizar yo
mismo con el
sacabocados.

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 42
42-43. En estas fotos podemos
apreciar todos los detalles antes
de colocar el carenado, pues
algunos quedarán ocultos.
43
44
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44. El proceso de pintura
del carenado es sencillo. Las
partes azules se pintan con
espray de Tamiya y las llantas
del característico naranja del
equipo Repsol con Zero Paints.
Después barnizo en brillo para
colocar las calcas y, por último,
doy el acabado final con laca de
automoción.
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 XI CONCURSO MODELISMO
STUPINO
A finales de agosto de 2017, entre el 12 y 26, se celebró
la undécima edición del Concurso de Modelismo Stupino.
Paralelamente a este evento, se realizaron ciertas actividades
como la visita al salón militar Army 2017, a la fábrica de
maquetas Zvezda y, por último, al Museo del T-34. El número
de obras se acercó al millar y hubo participantes de varios
países, incluido algún español.

Ciencia ficción y fantasía.

Oro, Oleg Muravyov,
Helbrut
Figuras 1/72, Oro,
Valentina Kostina, Anna
Ioannovna
Barcos 1/350, Oro,
Miljail Rodin,
HMS Dreadnought
Barcos 1/350, Plata,
Vladimir Osipo,
Destructor Boeboi (cartón)

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 Aviones hélice 1/72, Oro,
Alex Serov, A6M3 type 32

Figuras fantasia, Plata,

Vladimir Osipov, Huevo Ícaro

Aviones a reacción 1/72, Oro,

Roman Verjov, L-29 Delfin

Aviones a reacción 1/48, Plata, Sergei Grashev, MiG-21 SMT

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 Dioramas 1/35, Bronce, Valery Gordeev, Largas millas de guerra (display)

Vehiculos “clase estándar”1/35, Oro, Sergey Ignatiev, Tanque MKI

Clase especial, Bronce, Alexander Mukhin, T-64 AV

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 Dioramas 1/35, Plata,
Vladimir Osipov,
Aventuras Italianas en
Rusia

Dioramas 1/35, Oro,

Basily Gonsharov,
Regreso a la playa

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 Dioramas 1/35, Oro,
Basily Gonsharov,
Regreso a la playa

Camiones, Bronce,
Yuriy Kazakevish, AC-40

Automoviles, Plata,
Evgeny Brobskin, Ayuda Unión Africana

Automoviles, Oro,
Roman Samojvalov, Minicooper

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 Comunidad
Modelística
Dentro de esta sección hoy hablaremos de lo que po-
dría ser uno de los clubes más exóticos para un mode-
lista español. Se trata del Club de Modelismo “Patriot”,
situado en la población rusa de Stupino, una localidad a
orillas del río Oka, a unos cien kilómetros al sur de Moscú,
que cuenta con casi setenta mil habitantes.
La agrupación modelística de esa ciudad se gestó du-
rante 2006, promovida por un par de inquietos modelis-
tas: Yuri Sedov y Yuri Korolko. Este último es el actual
presidente del club y un afamado modelista de aviones
de la Segunda Guerra Mundial a 1/72. Junto a Ilya Kotin,
componen el núcleo central del Club Patriot. Durante sus
primeros años se presentaron a diversos concursos de Ru-
sia: Moscú, Ryazan, Tula y Voronezh.
Fue en 2008 cuando se registró oficialmente el Club
de Modelismo Histórico-Tecnico “Patriot”. Ese mismo
año se celebraría su primer concurso con apenas treinta
y siete participantes. Año a año ha ido incrementándose
la participación, alcanzando su máximo en 2013 con 343
modelistas y rozando el millar de obras. En 2017 tuvo
cifras similares y participaron modelistas de seis países
distintos. La exposición se realizó en la galería de arte
Nika y recientemente, en el mes de marzo, el club celebró
su décimo aniversario. El Club ha viajado a algunos de
los concursos más importantes de Rusia y, fuera de sus
fronteras, a Hungría, República Checa e, incluso, España.
Sin embargo, uno de los aspectos más importantes del
club es potenciar este hobby desde la infancia. La aso-
ciación tiene un local en Stupino en la calle Komsomols-
kaya donde se imparten talleres a los más pequeños y se
les regala todo el material necesario para esta actividad.
Disponen de ocho mesas de trabajo. Evidentemente estas
acciones aseguran la supervivencia en el futuro de esta
afición.

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 Conjuntamente con el concurso, siempre
se organizan actividades tan interesantes como
visitas a salones aeronáuticos (MAKS o Army-
2017), museos (Fuerzas Armadas o Kubinka),
fábricas (Zvezda), etc.
Hasta ahora el concurso-exposición anual
celebrado a finales de agosto solía tener una
duración de varias semanas pero la próxima edi-
ción se celebrará de forma más usual en España,
en un único fin de semana, concretamente del
viernes 24 al domingo 26 de agosto de 2018.
Una vez conocida la fecha, cualquier inquieto
modelista español que quiera disfrutar de una
experiencia inolvidable tan solo tiene que con-
tactar con el club, pues la organización siempre
ha tenido un trato preferente con los modelista
de nuestro país que quieran participar en su
concurso anual. Allí os esperan con los brazos
abiertos.

DATOS DE CONTACTO:
Contacto:
Ilya Kotin +7(916)940-31-17
Email:
info@kitsm-patriot.ru
Facebook:
www.facebook.com/
events/1212610948774493/

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 autor
Revisión

de
SB2C-5 HELLDIVER “THE FINAL VERSION”, SPECIAL HOBBY 1/72 www.specialhobby.eu
Esta maqueta representa la última versión del bombardero en picado embarcado SB2C
Helldiver, producido por la Curtiss-Wright Corporation para la Armada de los Estados
Unidos como reemplazo del SBD Dauntless.
Esta referencia contiene la maqueta del SB2C-4 diseñada por Academy, a la que han aña-
dido nuevas piezas de plástico de Special Hobby, de resina de CMK, fotograbados y una
hoja de calcas con cuatro decoraciones para realizar la versión SB2C-5.
Las principales partes de Academy se presentan dentro de una bolsa y están reprodu-
cidas en dos grapas con el mismo plástico empleado por la marca coreana, más otra
para las piezas transparentes. Curiosamente aparece grabado Academy en la grapa A. El
detalle es bueno, mostrando en las superficies exteriores un fino panelado grabado en
el plástico, destacando los múltiples registros con remaches en las alas. Los interiores
están suficientemente detallados y el conjunto de piezas que lo forman constituyen una
estupenda base de partida para, si lo deseamos, mejorar y detallar más estas zonas. Los
transparentes presentan el despiece de forma que podemos dejar las cabinas del piloto y
del radio-artillero en posición abierta. Como opción extra, podemos mejorar otros deta-
lles empleando las resinas de CMK para las ruedas Mainwheels Set (ref. 7369) o las
superficies de control Control Surfaces Set (ref. 7370).
Las nuevas piezas de plástico aparecen en la grapa D y permiten modificar la bahía de
bombas, indicando en las instrucciones las zonas que debemos cortar, y para la hélice
cuatripala Curtiss Electric SPA-9-200 de paso variable. Además incluye una grapa de
piezas transparentes de la que solo se emplea la cubierta deslizante del piloto.
Una bolsa de plástico contiene las mejoras en resina de CMK donde encontramos siete
piezas para el interior de la cabina, las ruedas con las piezas de los radios de la llanta
aparte, dos depósitos subalares con sus soportes, el radar AN/APS-4 con su soporte y
ochos cohetes con sus lanzadores. La plancha de fotograbados aporta los cinturones del
piloto y del radio-artillero, piezas para las ametralladoras del artillero y unas tapas para
las llantas.
Las instrucciones, impresas en un folleto tamaño A5 (148x210mm) de 16 páginas a color,
son de fácil comprensión pero presentan algún error en la numeración de las piezas. En
las mismas se incluyen las cuatro decoraciones a color con dibujos a cuatro vistas.
En la hoja de calcas, impresa por Aviprint, destaca la presencia de numerosos rótulos
blancos que este aparato presentaba principalmente sobre las alas. Aporta cuatro decora-
ciones, todas en color Glossy Sea Blue:
- SB2C-5 Helldiver, BuNº 89357, 3.F-16, Flottille 3.F, Aéronavale, Indochina francesa,
1954.
- SB2C-5 Helldiver, 215 blanco, VB-9, USS Lexington, US Navy, Océano Pacífico, agosto/
septiembre de 1945.
- SB2C-5 Helldiver, 86-11, MM 80036, Aeronautica Militare, 1950-55, destinado a remol-
cador de tiro con unas atractivas bandas en la parte inferior y carenado motor en color
amarillo.
- SB2C-5 Helldiver, 9, 3329, No.336 Squadron, Larissa, Hellenic Air Force, 1949.
Sin duda es una estupenda maqueta en la que coincide el buen molde de Academy
con un considerable número de extras, lo que lleva a pensar en un dos en uno porque
podemos realizar con ella tanto la versión propuesta como la SB2C-4, esta última mucho
más atractiva para los seguidores de la US Navy durante la Campaña del Pacífico.

Por Manuel Gil García (Apuntes de Modelismo)

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Panzer III and Panzer
I, Panzer II, Panzer 38(t), can
of the armored vehicles

camuflajes e insignias de
lor of the inner parts schematic cuts or
the four
e admired thanks to
It also has different
c renderings included. n
view plans, and a compilatio
uflage patterns in four
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