Manual para la realización de PCBs

Laboratorio Mecatrónica
Departamento de Ingenierı́a Eléctrica
Universidad de Chile.

Version 2.01
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Carlos Espinosa L. Bcespinos@ing.uchile.cl

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Pablo Gonzalez O. Bpabgonza@ing.uchile.cl
Derechos Laboratorio Mecatronica, Universidad de Chile
13 de mayo de 2005
 Introducción
El método propuesto en esta guı́a es una alternativa a la elaboración profesional de PCBs,
mas económica e ideal para personas que estén aprendiendo electrónica o la tomen como
hobbie. Si se siguen las instrucciones con rigurosidad, se pueden lograr excelentes resultados.

Materiales
Placa de cobre:Puede ser cualquiera de
Pertinax o Fibra de vidrio.La de fibra de vidrio es
más cara, pero tiene propiedades mecánicas
mejores que el pertinax y además es más bonita,
normalmente de un color blanco frente al
café opaco del pertinax, como se observa en la
imagen. Lo que recomiendo es el pertinax para
versiones de prueba y para aprender, y la fibra de
vidrio para las versiones definitivas de los
circuitos. Las placas las encuentran en Casa Royal
por alrededor de 1300 pesos (las de fibra de 10x20)
y en San Diego a precios variables.

Ácido para placas (Cloruro Férrico): Lo venden en distintas cantidades, desde medio
litro hasta cinco litros o más. Medio litro debiera ser más que suficiente para hacer unas 20
placas (de tamaño pequeño, no una placa madre), sobretodo sabiendo que una dosis de ácido
puede usarse dos o tres veces tranquilamente, aunque se va demorando cada vez más en
eliminar el cobre de la placa. Para comprar el ácido, los mismos lugares en donde venden
placas. Su precio no debiera ser mas de 1000 pesos el medio litro.

Plancha: Pregunta en tu casa por una.

Recipiente de Plástico: Idem. lo anterior. Como el ácido es irritante de la piel (sin

asustarse, la irrita no la derrite) ojala no sea uno que se use para comer o lavar la ropa.
Ideal que sea de tamaño reducido (lo mas ajustado posible a tu placa) y plano de manera de
ahorrar ácido.

Diseño de circuito: Es un tanto obvio, pero no está de mas decirlo. Puede ser alguno
obtenido de internet o algún libro o manual (como este), o bien diseñado en un software
ad-hoc. Para este fin yo recomiendo EAGLE de cadsoft, el cual es bastante intuitivo y posee
una versión de prueba gratis que sólo limita el tamaño de la placa.

Papel para Transferencia: Depende del método a usar, el de las transparencias o el del
papel fotográfico. En transparencias, una marca que me ha dado excelentes resultados es el
Transparency Film para Inkjet de Canson, y lo pueden encontrar en cualquier librerı́a decente
(ojala para comprarlo por hojas, si no, sale salado). Se pueden usar otras marcas, pero se
debe tener cuidado en que se imprima bien el circuito y que el tóner se pueda desprender
al rasparlo con la uña. En cuanto a papel fotográfico, el EPSON PHOTO PAPER SO41141

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es muy bueno (y caro, como 8000 las 20 hojas). He visto también buenos resultados con el
papel poliéster, el cual se puede comprar en ferreterı́as por pliego.

Impresora láser o fotocopiadora.

Lija Fina: Cualquier lija muy fina (de alto grano) como las que se utilizan para met-
ales. En su defecto se puede utilizar una escobilla metálica.

Agente Limpiador: Lo que se utiliza normalmente en circuitos es el alcohol Isopropı́lico

(disponible en Droguerı́as Michelson) ya que posee la cualidad de ser un buen limpiador y
no conducir la electricidad. También se puede usar algún tipo de abrasivo como por ejemplo
la acetona.

Lápiz Permanente: Bastante útil a la hora de reparar errores, en general cualquier

lápiz que sea permanente sirve. Deben preocuparse eso sı́ de que sea de punta fina, es muy
difı́cil dibujar lı́neas delgadas y rectas con un plumón.

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 Instrucciones:
1) Para comenzar, se debe traspasar el diseño de nuestro circuito (PCB) a nuestro papel
para transferencia. Lo mejor es hacerlo con una impresora láser, si es que se posee el diseño
de forma electrónica (y se dispone de una impresora láser). Se debe imprimir con la máxima
resolución posible de manera que quede la mayor cantidad de tóner sobre las pistas. Incluso
se puede imprimir dos veces, una encima de otra, si se tiene un buen sistema para alinear las
hojas.

En caso de no tener una impresora láser a mano o no tener un diseño en el PC, se puede
imprimir el diseño en un papel cualquiera (con máxima resolución y contraste). Luego, se
debe ir a sacar una fotocopia a este papel, asegurándose que la copia se haga en nuestro papel
para transferencia.

Cualquiera sea el método utilizado, se debe tener cuidado de la impresión del circuito
se haga a escala real en el lado imprimible del papel para transferencia (el rugoso de las
transparencias o el brillante del papel fotográfico) y que el circuito esté ”mirado”por el lado
correcto, ya que en algunos software se debe imprimir el espejo de la placa diseñada (esto no
pasa en EAGLE, se imprime el circuito tal cual sale en pantalla). No recomiendo demasiado
imprimir la PCB en fotocopiadora ya que éstas suelen ser muy sucias (llenas de puntitos
indeseados) y salir manchada.

2) Con el diseño ya impreso en nuestro papel especial, es hora de preparar la pla-

ca de cobre. Para la mejor transferencia del tóner, conviene lijar un poco la placa de cobre
con la lija fina de manera de limpiarla y dejarla rayada, como se aprecia en la figura siguiente:

Se debe recordar eso sı́ de limpiar prolijamente la placa después de lijarla ya que el
polvillo de cobre es un temible enemigo para nuestro sistema de fabricación de placas, ya que
impide la transferencia del tóner. También lo son las huellas digitales, ası́ que manejen con

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cuidado la placa limpia y usen el alcohol o acetona o incluso agua con jabón para liberar a la
placa de cobre de cualquier impureza. Para la etapa siguiente, la placa de cobre limpia debe
quedar bien seca.

3) Ahora viene la parte más importante del sistema: La transferencia del circuito a
la placa de cobre. En primer lugar se debe calentar la plancha con la opción de ropa de al-
godón”(lo más caliente) y sin vapor. Recuerden de sacarle el agua a la plancha si corresponde.

Luego, se coloca la transparencia con el circuito

impreso sobre la placa de cobre, asegurándola con un
poco de cinta adhesiva. Ojalá la placa la coloquen sobre
alguna superficie que aguante el calor como puede ser
un pedazo de baldosa o similar, si no quieren estropear
los muebles de su casa (yo me heché una mesa de vidrio,
y no era mi casa).

A continuación, se coloca una hoja blanca sobre

el reverso de la transparencia adherida a la placa, de
manera de no aplicar la plancha directamente sobre el
plástico de la transparencia. Deben chequear también
asegurándose que la parte con tóner quede tocando la
superficie de la placa (mas de una vez me pasó de que
la puse al revés y quedé con el circuito impreso en la
hoja blanca de protección).

Listo lo anterior, ya solo queda planchar el papel sobre la placa de cobre. Se debe tener
cuidado de abarcar toda la parte con el circuito impreso, tanto el centro como los bordes,
presionando bien la plancha sobre la placa y pasando el centro de la plancha por todos lados
ya que es el sector más caliente.

Si la plancha es buena, el tóner deberı́a empezar

a pegarse a la placa en un par de minutos. De todos
modos, es posible ir chequeando de tanto en tanto como
va la transferencia levantando un poco la transparencia
de la placa, como se aprecia en la imagen.

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 Si se siguieron los pasos anteriores correctamente, el tóner del papel de transferencia
quedará pegado ahora en la placa, formando las lı́neas y pistas de nuestro circuito final.
Normalmente en esta etapa quedan algunas lı́neas borrosas (sobretodo en alguna esquina),
lo cual puede ser corregido usando un lápiz permanente -preferentemente de punta fina- y
una mano con buen pulso.

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 4) Ya con el circuito traspasado a la placa de cobre, lo que queda es sencillo:

En primer lugar se debe poner la placa en un recipiente

de plástico con las caracterı́sticas descritas anteriormente, y
comenzar a echar el ácido con cuidado (mancha feo la ropa)
hasta tapar la placa. Luego se debe esperar que el ácido
haga su trabajo y se coma todo el cobre excepto el cubierto
por el tóner. El proceso es relativamente lento (como 20
minutos) pero se puede acelerar agitando el recipiente o
poniéndolo a baño marı́a.

Cuando se observe que no quedan restos de ácido en los

sectores libres de tóner, se puede extraer la placa del recipiente. Se
debe lavar con abundante agua para eliminar los restos del ácido.
En la figura se aprecian los resultados de esta etapa.

5) Lo último que queda es limpiar la placa resultado de la etapa anterior con la ayuda
de la lija fina y un poco de alcohol. Se debe tener cuidado de no raspar mucho la placa, para
no disminuir demasiado el grosor de las pistas.

Si se tiene a mano un taladro pequeño (como un dremell o

similar) es posible hacer los hoyos a la placa antes de rasparla, ya que
es mas fácil ver las pistas negras que el color brillante del cobre para
poder hacer los hoyos con precisión. En cuanto a la broca a usar, una
de 0.8mm es ideal para la mayorı́a de los componentes (resistencias,
bases, condensadores pequeños), y una de 1.0mm basta para el resto
(pines, TIPs, etc.).

Este es el resultado del proceso completo. Como se ve se

pueden lograr muy buenos resultados incluso con pistas delgadas,
aunque en general es bueno mantener las pistas de un espesor no
menor que 0.6mm. Para que se mantenga el cobre y no se oxide,
después de soldar los componentes (y probar la placa por errores)
conviene pintar la placa con algún esmalte que no conduzca la
electricidad. Yo uso uno para artesanı́as llamado Barni Press de
Marson, disponible en cualquier librerı́a grande (Nacional o
similares).

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 ANEXO I: Consejos en la soldadura
Cuando entré como auxiliar de mecatrónica, yo creı́a que cualquiera en el mundo puede
soldar de forma decente. Cuál fue mi sorpresa y consternación al ver que hermosas y muy
bien logradas PCBs de mis alumnos fueron horriblemente estropeadas al momento de soldar
los componentes, con terminaciones y conexiones dignas de un neardental joven. Para que
esta catástrofe no ocurra nuevamente, aquı́ les pongo algunos tips útiles al momento de soldar:

Las herramientas:

Cautı́n: No es necesario comprarse uno carı́simo de punta

de platino o alguna extravagancia parecida. En general basta
con uno delgado que sea fácil de maniobrar, que tenga ojala
una goma para protegerse del calor y, muy importante, una
punta fina. Cuando estén soldando NO RASPEN LA PUNTA
PARA LIMPIARLA DE SOLDADURA!!. Esto la limpia, sı́,
pero también daña irreparablemente la punta de tu cautı́n,
que en general tiene algún tipo de revestimiento (de plata o
similar) para el mejor manejo del estaño. Se puede limpiar con
algún papel suave (llámesele papel confort) o con una esponja
mojada (incluso venden esponjas especiales para esto).

Estaño: No compren un estaño gordo como para soldar

cañerı́as. Para la soldadura de piezas pequeñas viene de
perillas un estaño delgado. En casa royal lo venden por rollos
o por trozos pequeños. El rollo parece chiquito pero dura una
eternidad, a mı́ todavı́a no se me acaba el primero que he
comprado. No compren pasta para soldar, eso es - de nuevo-
para soldar cañerı́as. Usar pasta para soldar componentes
electrónicos esta out out out ya que el estaño ahora la trae
incorporada. Se puede comprar algún fluido especial (como el
flux) que ayuda a escurrir el estaño, pero son carı́simos y en
general no necesarios en este nivel.

Succionador de estaño: No indispensable pero sı́ muy

útil al momento de dessoldar componentes o corregir algún
error. En Casa Royal venden uno buenı́simo por 1000 pesos,
que me ha dado excelentes resultados a la fecha.

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 Y finalmente algunos puntos a considerar:

Echen un poco de estaño en la punta del cautı́n antes de calentar la pata de la pieza a
soldar. Esto ayuda a la transferencia de calor y facilita la soldadura.

Apoyen el cautı́n en la pieza y apliquen el estaño en la pieza misma, no sobre el cautı́n.

El calor de la pieza calentada deberı́a ser suficiente para fundir el estaño y soldar la
pieza a la placa.

No sean tacaños con el estaño, como dije antes dura millones de años. Preocúpense de
que las patas de los componentes queden bien cubiertas y adheridas a la placa, que
no sean visibles los hoyos por donde pasan los componentes. Muevan un poco la pieza
después de soldarla si no quedan seguros de que esta bien firme.

Dejen las piezas con patas cortas y los más pegadas a la placa posible, de manera de
evitar cortocircuitos indeseados por la manipulación del circuito.

A continuación se puede apreciar la placa usada como ejemplo para este tutorial (un
grabador de PICs) terminada, con todos sus componentes soldados. En el anexo 2 se encuen-
tra el circuito usado para la transferencia, junto con muchos otros útiles.

Espero que estos humildes consejos les sean de utilidad, y que logren un buen trabajo
haciendo sus placas.

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 ANEXO II: Circuitos.
En este apartado, se entregan algunos circuitos comunes y no tanto de las placas usadas en
el curso, para que puedan hacerse versiones propias a utilizar en sus robots personales. Estas
placas son resultado de un trabajo arduo de los autores de este tutorial, y su funcionamien-
to está probado, mostrándose ejemplos de las placas hechas para cada uno de los circuitos
mostrados, ası́ como sus instrucciones de uso. Es muy importante que mantengan la escala
de los circuitos que aquı́ se exponen, para su posterior impresión y traspaso a PCB.

Puente H

Uno de los circuitos más usados y demandados en los proyectos, indispensables para con-
trolar motores.

Circuito para un motor Circuito para dos motores

Ubicación de componentes

Lista de componentes (para dos motores):

4 transistores NPN TIP120 (o TIP121 o TIP122).

4 transistores PNP TIP125 (o TIP126 o TIP127).
8 transistores PN2222.
4 resistencias de 47 ohm, 1/4 watt.
4 resistencias de 470 ohm, 1/8 watt.

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 4 resistencias de 3k ohm, 1/8 watt.

4 resistencias de 10k ohm, 1/8 watt.

1 condensador de 470uF, 25v (o más).

pines macho (venden regletas de hasta 40 pines que se pueden cortar).

3 conectores PTR AK500/2 (para el poder y los motores).

Instrucciones de uso:

Estos circuitos son muy solicitados tanto por su utilidad como por la tendencia a des-
truirlos por parte de los alumnos, más que nada por su mal uso, ası́ que lean con detención
estas instrucciones:

(1) Conector de poder: Depende del voltaje del

motor a controlar. NO CONECTAR AL REVÉS, si no
se quiere que el condensador actúe como bomba de
humo. Fijarse bien en la polaridad antes de energizar.

(2) Conector de motor: Aquı́ se conectan los

terminales del motor. No importa para qué lado, son
intercambiables.

(3) Pines de control: Estos pines son los que van al controlador. Las tierras del circuito
y las del controlador deben unirse por medio del pin GND disponible. IN1 e IN2 son las patas
de control del motor:

Si una está a +5V y la otra en 0V, el motor se mueve en esa dirección.

Si las dos están en 0V el motor se detiene.

Si las dos están a +5V es muy probable que los TIPs empiecen a calentarse y exploten
de una manera bastante teatral. Esto es casi tan malo como conectar el circuito con
polaridad inversa, ası́ que debe ser evitado a toda costa preocupándose en los programas
mismos que esta situación no ocurra nunca (por ejemplo para cambiar de dirección un
motor, conviene bajar primero las dos entradas a 0V y luego levantar una).

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 Puente H: Variante para control de velocidad

En algunas aplicaciones nos interesará no solo controlar el sentido de giro del motor,
sino que también su velocidad. Como la mayorı́a de controladores de propósito general (PIC
en nuestro caso) posee sólo 2 PWM para este fin, con el siguiente circuito es posible dirigir
estas señales hacia el puente H y repartirlas de manera de poder controlar 2 motores tanto
en dirección como en velocidad.

Circuito puente H con control de velocidad

Ubicación de componentes

Lista de componentes adicionales:

1 Integrado 7404 (NOT).
1 Integrado 7408 (AND).
1 Conector molex macho de 6 pines.
4 Jumpers.

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 Instrucciones de Uso:

Para poder usar el control de velocidad, se deben poner jumpers conectando los pines
IN A1, IN A2, IN B1 e IN B2 con el pin arriba de ellos en el diagrama. Luego, se usa el
conector mollex ubicado entre los integrados lógicos para el control de los motores. Éste tiene
los siguientes pines:

p1 y p2 son los pines en donde se ponen los PWM para los motores 1 y 2 respectiva-
mente.

d1 y d2 son los pines de dirección de los motores 1 y 2 respectivamente. Son indepen-

dientes, a diferencia del puente H original. Por ejemplo, si d1 está en +5V el motor 1
se mueve en una dirección, y si está en 0V el motor 1 se mueve en la dirección opuesta.
Para detener el motor se debe poner el PWM con un Duty Cicle de 0 %. Mientras tanto,
d2 puede tener cualquier valor, independiente de d1.

VCC y GND son +5V y tierra del controlador respectivamente. VCC debe ser +5V o
similar, no el mismo voltaje con el que se están alimentando los motores sino con el
que se está alimentando el controlador (PIC).

Si ya manejan el método de hacer PCBs, su Puente H deberı́a verse más o menos ası́:

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 Emisor Infrarrojo:

Este circuito es básicamente la realización en placa del circuito presentado en el Ma-

nual del curso. Posee cuatro salidas para conectar los LEDS infrarrojos, aprovechando los 4
AND que el circuito 7408 provee.

Circuito Emisor IR Ubicación de componentes

Lista de componentes:

4 transistores PN2222.

4 resistencias de 47 ohm, 1/8 watt.

4 resistencias de 330 ohm, 1/8 watt.

2 resistencias de 220 ohm, 1/8 watt.

1 resistencias de 1k ohm, 1/8 watt.

1 condensador de 47nF, cerámico.

1 condensador de 100nF, cerámico.

1 potenciómetro de 50kohm, 25 vueltas (aunque puede ser de menos vueltas).

1 potenciómetro de 00kohm, 25 vueltas (aunque puede ser de menos vueltas).

pines macho (venden regletas de hasta 40 pines que se pueden cortar).

1 LED rojo de 3mm.

4 LED infrarrojo de 5mm.

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 Instrucciones de Uso:

Usando los potenciómetros de 10k y 50k deben ajustarse las señales moduladora y modu-
lada para la emisión infrarroja. Estas señales se pueden observar en las patas 3 (out) de los
integrados 555 para su ajuste. Los LEDs infrarrojos van colocados en los pines al lado de los
transistores. La posición correcta de los LEDs (polaridad) puede ser chequeada poniendo un
LED normal en los pines y viendo si enciende.

Ejemplo de realización Emisor infrarrojo

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