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CURSO BÁSICO DE FOTOGRAFÍA: CURSO BÁSICO DE FOTOGRAFÍA:

MANEJO DE CÁMARAS MANEJO DE CÁMARAS
COMPACTAS COMPACTAS

Curso de Formación en Fotografía Después de la discusión teórica de

Digital
¿Por qué “Formación” en la
fotografía digital?
Porque para participar en él no se
requiere ningún prerrequisito, ni
tampoco tener conocimiento de
fotografía y sus técnicas.
Ya que en el curso podrás conocer
mejor tu cámara, los fundamentos
básicos de fotografía y las
operaciones básicas de trabajo
frente al computador, para bajar y
ordenar tus fotos
El curso se inicia con una sesión
teórica sobre fundamentos básicos
de fotografía y sobre el uso de tu
cámara, conocimientos necesarios
para poder aprovechar las sesiones
prácticas.
los principios y de las técnicas de
fotografía, dedicaremos un tiempo
a conocer nuestras cámaras y
luego haremos las prácticas con las
diferentes opciones y prestaciones
que a cada uno le ofrece su cámara,
según marca y modelo.
Así que realizaremos un recorrido
para fotografiar, en las diferentes
localizaciones o locaciones de
Galipán y, finalmente conoceremos
el flujo de trabajo digital, desde la
descarga de la tarjeta de memoria
en el computador, hasta la
preparación de archivos para
diferentes usos y destinos.

Al norte de la Ciudad de Caracas, dentro del Parque

Nacional Waraira Repano mejor conocido por todos como
Cerro el Ávila, se encuentra un pequeño poblado conocido
como Galipán.
La historia de este pequeño poblado se remonta a hace
más de 200 años, cuando pobladores provenientes de las
Islas Canarias, se establecieron, en la vertiente norte del
Ávila, en una gran extensión
 2

INTRODUCCIÓN:

La palabra fotografía proviene del

griego, “photos = luz” y “Graphis =
escribir, dibujar, pintar” y en
consecuencia significa algo así como
escribir o pintar con luz.

En fotografía, cuando procesamos

Arriba: imagen subexpuesta u
poca luz, decimos que la foto está oscura;
subexpuesta (poca luz), y cuando se
desborda o se procesa mucha luz,
decimos que está sobreexpuesta
(demasiada luz).

Los elementos de que disponemos

para controlar la exposición en
fotografía son:

1º La sensibilidad –ISO-

2º La apertura del diafragma Al centro imagen correctamente

expuesta;
3º La velocidad de obturación

La combinación de estos tres

factores nos permitirá obtener una
exposición correcta; aunque en la
medida en que apliquemos cada uno
de ellos por separado producirá unos
resultados u otros.

1º Valor ISO
(Sensibilidad del
Sensor)
Abajo imagen sobre expuesta o
quemada.

Estos defectos se pueden corregir al

seleccionar la combinación correcta de los
tres factores antes nombrados. En este
3º Obturador 2º Apertura del curso consideraremos todas las
o Velocidad Diafragma (profundidad posibilidades que estén a nuestro alcance.
(movimiento) de campo)
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A) UN POCO DE HISTORIA… Un rollo -ASA 800 –

Cuando usábamos las cámaras Se ajusta para fotografía de acción
analógicas todo comenzaba o faltas de luz, con el rango más
comprando un rollo de fotografía… alto en condiciones fotográficas.
¿ Cuál comprar?

Un rollo de – ASA 100 –

Dedicada a un uso general, con Sol

brillante y para fotografías Nítidas.
Ideal para todo tipo de cámaras y
excelente para Profesionales o con
flashes potentes. Excelente en
primeros planos, retratos y naturaleza.
Un rollo de –ASA 400 –
Así que nosotros después de colocar
el rollo en la cámara, bien sea por que
tienen un fotómetro o exposímetro
externo o el de las cámaras en
aquellas, que lo poseían, fijamos el
valor ASA en el exposímetro.
De inmediato al seleccionar el sujeto u
objeto o la imagen, leemos en el
exposímetro los valores de Velocidad
y de Diafragma y dichos valores los
colocamos en nuestra cámara.

Dedicada a un intenso color y alcance

de flash, Ideal para sus fotografías
nocturnas y de acción o velocidad.
Muy flexible en todo tipo de fotografías
caseras y cotidianas tanto en interior
como exterior. RECOMENDADA
PARA AFICCIONADOS CON
CAMARAS COMPACTAS.
 4

A continuación enfocábamos y
finalmente disparábamos.

En las cámaras digitales es un

proceso semejante, con la excepción,
que en las cámaras compactas, que
no tienen la opción “MANUAL”, todo el
proceso lo realiza la cámara de forma
automática y como fotógrafo nos
limitamos al encuadre de la imagen y
a usar el disparador con sus
movimientos:

1º Apretar el disparador hasta la mitad

y esperar que la cámara realice sus
automatismos.

2º Finalmente, hundir hasta el final el

disparador para tomar la fotografía.
Cuidando de no mover la cámara y así
evitar las fotos movidas.

En resumen, partiendo de la fijación

del valor de ISO, luego, la cámara –
en modo automático- controla los
valores de diafragma y velocidad, lo
cual es posible si recorres los dos
niveles del disparador.

Primer nivel al pulsar el

disparador: le permite a la cámara
realizar sus automatismos, para
seleccionar los parámetros de la
exposición correcta.

Segundo nivel al pulsar el

disparador: antes de pulsar,
hasta el final –fondo- el
disparador, espere unas
fracciones de segundo, para
que la cámara ajuste los
parámetros de la exposición
correcta y luego complete la
pulsación.
 5

B) PARTES DE LA CÁMARA.

Veamos, de inmediato las principales

partes de una cámara fotográfica tipo
compacta de media gama.
Nos ayudaremos con el esquema de
una cámara Nikon Coolpix, haciendo
la salvedad que todas, en general,
poseen las mismas partes.

En la Esquema Nº 1 vemos las

siguientes partes frontales:

1.- Disparador.
2.- Led, indicador de encendido. Esquema Nº 2 Partes posteriores de una
cámara compacta
3.- Interruptor Principal (encendido y
apagado de la cámara).
4.- Indicador de disparador automático En la Esquema Nº 2 vemos las
y/o Luz de ayuda de AF. siguientes partes posteriores:
5.- Abertura para colocar la correa de
la cámara. 1.- Pantalla o LCD.
6.- Flash integrado al cuerpo de la 2.- Multiselector.
cámara. 3.- Botón Modo (MODE).
7.- Objetivo. 4.- Botón del Zoom.
8.- Tapa del Objetivo. 5.- Indicador de Flash.
9.- Micrófono integrado. 6.- Rosca para el trípode.
7.- Altavoz.
8.- Multiconector.
9.- Espacio para la batería y la
memoria.
10.- Botón de Menú.
11.- Botón o selector de borrar.
12.- Botón OK –aplicar selección.
13.- Botón para seleccionar
reproducción o disparo.
14.- Tapa del conector de
alimentación.
15.- Ranura para la tarjeta de
memoria.
16.- Compartimiento de la batería.
17.- Bloqueo de la batería.
Esquema Nº 1 Partes frontales de
la cámara compacta.

C) LA EXPOSICIÓN:
Definición de Exposición (fotografía):
Acción de someter una superficie
sensible a una radiación.
Las cámara digitales disponen de un
proceso mecánico-electrónico que
permiten el ingreso de la luz de
manera controlada. Gracias a la
precisión de estos mecanismos, el
cono de luz que ingresa al interior de
la cámara imprime una imagen en el
material fotosensible, Sensor. Y aquí,
la palabra precisión es muy importante
porque se requiere una cantidad
específica de luz para obtener una
buena imagen de una escena
determinada. Esta cantidad de luz es
lo que en fotografía se conoce como
exposición.
Los elementos que determinan la
exposición, como dijimos antes,
son:
1º Sensibilidad ISO.
2º Apertura del diafragma,
3º Velocidad de obturación y
¿Cómo influyen éstos factores en la
exposición?
Sensibilidad ISO. Muestra la
sensibilidad del sensor de nuestra
cámara o su comportamiento frente
la luz que actúa sobre él. A mayor
sensibilidad hará que, a igual
cantidad de luz y tiempo de
incidencia, el sensor se haya
excitado más y, por lo tanto, la
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fotografía tenga una mayor
exposición. Por lo general, los valores
altos de sensibilidad –ISO- son la
causa de los granos o ruidos en
nuestras fotos.
Apertura del diafragma. Determina la
cantidad de luz que estimula el sensor
de nuestra cámara. Una mayor
apertura supondrá una mayor cantidad
de luz actuando sobre el sensor.
Velocidad de obturación o tiempo de
exposición. Marca el tiempo durante el
cual la luz estimula el sensor. Un
mayor tiempo y, por lo tanto, una
menor velocidad darán lugar a que la
luz excite durante un periodo más
prolongado el sensor.
Hay una estrecha relación entre estos
parámetros. Lo normal es fijar el valor
de uno de estos parámetros, por lo
general el valor ISO y, luego el de los
otros dos. A continuación consideraremos
cada uno de estos tres factores.
Abajo sus controles en cámaras
analógicas
Apertura del Velocidad de
Diafragma Obturación
ISO/ASA
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1. El Valor ISO. Ya hemos visto el concepto de

exposición, y enumeramos los factores
Hoy día cuando nos referimos al que la determinan: el valor ISO, la
índice de la sensibilidad fotográfica de apertura del diafragma y el tiempo de
una película, superficie fotosensible o obturación.
de un sensor hablamos del ISO.
Iniciaremos nuestro estudio de la
ISO significa International Standard exposición con el factor: ISO, la
Office. El ISO es algo nuevo; antes sensibilidad, la cual se entiende -en
los valores de sensibilidad ISO eran términos simples- como la cantidad de
conocidos como DIN (Deutsche luz que necesita el material
Industrie Normen), y posteriormente fotosensible (sensor) para formar la
paso a denominarse ASA (American imagen. En fotografía analógica se
Standard Asociation). empleaba el rollo, el cual venía con un
ISO/ASA determinado.
Los valores ASA e ISO son idénticos,
tan sólo cambió el nombre, pero
cuando se usaba el DIN las cosas
eran diferentes, pues cuando se dobla
la sensibilidad el valor DIN aumenta
en tres unidades, mientras que en los
valores ASA e ISO se multiplica por
dos.

A continuación mostramos una tabla

con las equivalencias entre ISO-ASA y
DIN:

ISO-ASA DIM Mientras menos luz se necesite

(controlada por el obturador y la
100 21 apertura), será un material más sensible.

200 24 Si bien es aplicable tanto en fotografía

análoga como digital, es conveniente
400 27 entender cada una por separado.
800 30
1.1 En fotografía analógica, la
sensibilidad es una propiedad inherente
y así sucesivamente. al rollo de fotografía y a los demás
materiales fotosensibles de base
química. Todos ellos están conformados
por sales o haluros de plata, los cuales
reaccionan al ser expuestos a la luz,
oscureciéndose, y así conformando la
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imagen, la cual sólo podremos ver

después del proceso llamado revelado.

La sensibilidad es proporcional al
tamaño de los cristales de estas sales
de plata, entonces, mientras más
sensible sea la película, estos cristales
comenzarán a hacerse visibles como
“unidades” que conforman la imagen, a
lo que llamamos grano.

A mayor tamaño del grano, disminuye la

definición de la imagen, pero
estéticamente nos entrega una textura
que suele ser muy valorada,
especialmente en fotografía blanco y
negro.

Y sobre esta película se decía: …”

Película para luz de día con grano muy
fino, con muy alta saturación de color y
reproducción cálida de la escena.
Excelente reciprocidad.

1.2 La fotografía digital ha heredado el
sistema de sensibilidad ISO, pudiendo
cambiar estos valores en las cámaras
con control manual de la exposición.
Pero, no hay película; hay SENSORES:
Aunque el sistema, usado en la
fotografía analógica, se mantiene, la
fundamentación es otra, pues cada
sensor tiene una sensibilidad nominal
(normalmente ISO 100), y a medida que
aumentamos el valor ISO, estamos
amplificando la señal electrónica de
base, con lo cual también se
incrementan los pixeles “erróneos”, lo
cual es conocido como, señalamos
antes, ruido, un equivalente digital del
grano.
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En la mayoría de nuestras fotos, el ruido
es una propiedad poco deseada, pues
“ensucia” la imagen y resta definición.
En dicho caso, procuraremos usar el
menor valor ISO, cuando nos sea
posible.
Con el paso a la fotografía digital, se
conservó el concepto de sensibilidad
ISO, aunque el funcionamiento del
sensor no tiene mucho que ver en este
aspecto, y el resultado, tampoco.
Señal es toda información significativa
para construir un mensaje. Ruido es
cualquier otro dato que acompañe a la
señal dificultando su transmisión,
almacenamiento y comprensión.
En las cámaras digitales, el sensor o
CCD es el chip encargado de la captura
de la imagen. Está compuesto por una
malla de miles de celdas fotosensibles
en las que se recibe la imagen formada
por el lente.

Cada una de esas celdas genera una
corriente eléctrica en presencia de la
luz. Esa corriente eléctrica será luego
convertida en datos numéricos que se
almacenarán en forma digital binaria en
la memoria de la cámara dando origen a
un píxel.
La sensibilidad de cada uno de los
elementos del sensor es fija, con un
valor aproximado equivalente a 100 ISO.
Los índices ISO superiores que nos
ofrece la cámara digital se logran no por
un incremento en la sensibilidad de los
elementos captores, sino por una
amplificación posterior de la señal
que estos emiten.
Como estos elementos tienen una
emisión de señal de base mas o menos
fija, al capturar una señal lumínica débil
y amplificarla, estamos amplificando
también una buena porción de la
emisión de datos aleatoria del chip,
con lo que se mezclará una cantidad de
señal aleatoria sin contenido a la señal
correspondiente a la imagen.
10
La mayor calidad de imagen con una
cámara digital se obtendrá usándola a
su menor sensibilidad ISO
equivalente.
ISO 100
ISO 200
El ruido se manifiesta más en alguno
canales que en otros. Normalmente el
canal azul suele ser el que contiene más
ruido. Se puede editar este canal
posteriormente con algún programa de
edición para reducir el ruido mediante
una aplicación de filtros.
Pero cuidado: es fundamental realizar
una correcta exposición en nuestra foto,
independientemente del ISO que
tengamos seleccionado, ya que al
utilizar valores de ISO bajos a costa de
subexponer en exceso una foto, puede
dar como resultado fotos de peor calidad
que las equivalentes y bien expuestas
con valores de ISO más altos.
 11
En conclusión: Como norma, deberíamos
trabajar con el valor ISO más bajo que
tenga nuestra cámara y que nos garantice
que la foto sale correctamente expuesta,
para los valores de velocidad de obturación
y apertura de diafragma deseados.

En todo caso, al encontrarse en situaciones

de poca luz, subir el valor ISO, puede ser
una solución.

Cuanto mayor el valor de ISO, mayor

deberá ser el valor de la velocidad y nuestra
cámara necesita menor cantidad de luz
para realizar la fotografía.

Las fotografías que se realizan con un valor

ISO alto son excelentes, pero pueden
presentar el típico problema de ruido de
imagen.

En la siguiente tabla se relacionan los

valores ISO, Velocidad y Aperura, para una
exposición dada.(Constituye, por decirlo de
algún modo, la expresión matemática o
numérica que identifica, en cada foto, los
valores de exposición de la misma, por http://www.thewebfoto.com/2-hacer-
ejemplo -100;1/1000; f/22 fotos/210-enfoque

ISO/ASA
ISO/ASA Velocida
Velocidad Aperturaoodiafragma
Apertura
d diafragma

1.3 Ajustar el Valor ISO a una cámara
digital.
Cada sensor está programado a una
sensibilidad adecuada para obtener la
máxima calidad de las imágenes.
Las cámaras digitales tienen en su menú
de ajuste distintas sensibilidades para
poder elegir el valor que queramos. Un
valor ISO entre 100 a 200, es
aconsejable para obtener imágenes de
buena calidad.
Se sugiere, para no provocar ruido en
nuestras fotografías, no utilizar
sensibilidades mayores de ISO 800.
El ISO determina cual será la
sensibilidad del sensor a la luz.
Los valores más comunes para la
velocidad ISO son: 100, 200, 400, 800,
1600 y 3200. Dependiendo del modelo
de cámara digital es posible que tengas
distintos valores como 64, 100, 160,
200, 400, 640, 800 y 1600. E incluso,
hoy hay valores de ISO tan altos, como
la lograda por la Nikon D3s por encima
de ISO 12.800; control automático de la
sensibilidad ISO disponible, llegando
hasta ( ISO 102.400). El fabricante nos
dice:
12
…”Que el Modelo Nikon D3S viene con
un estándar ISO 200 hasta 12800, y que
puede ser ampliable desde ISO 100 a
ISO 102400” …
Sin embargo, cuanto menor sea el
número ISO menor será la velocidad con
la que la luz hace impresión en el
sensor. Cuanto mayor sea el número
ISO mayor será la velocidad.
Consejos para los ajustes ISO:
* Utiliza un valor ISO de 100 o 200
cuando tomes fotografías en exteriores
en condiciones soleadas.
* Si el cielo está encapotado o al
atardecer (menos luz) utiliza un valor
ISO entre 400 y 800.
•En casos de noche o muy poca luz,
será necesario poner un valor ISO de
1600 para evitar que la foto salga muy
oscura o ni siquiera aparezca.
Si se establece un valor bajo de ISO, por
ejemplo 100, la fotografía resultante
tendrá mejor calidad que con un valor de
1600. Cuanto más alto sea el valor ISO
mayor aspecto granulado tendrá la foto,
por lo que lo mejor es utilizar el valor
ISO más bajo posible.
2º APERTURA DEL DIAFRAGMA 13

Las propiedades principales de los

objetivos son la luminosidad y la Los Números f y la Apertura del
distancia focal. Diafragma

2.1- La Luminosidad del Objetivo o

Lente y su relación con el
diafragma. f /1.4

La luminosidad es la cantidad de luz

que puede atravesar la lente frontal de
un objetivo. f /2

La máxima luminosidad de un objetivo

se expresa relacionando su abertura
efectiva con su distancia focal. f /2.8

El valor de luminosidad indicado en

números f/ es válido, para todas las
cámaras, formatos y objetivos. f /4

En fotografía se designa la letra f para

referirse a la apertura del diafragma
(lo que determina la luminosidad de la f /5.6
lente), es decir, determina que tanta
luz puede pasar por la lente y
estimular el sensor.

Así una lente f/1.4 es más luminosa f /8

que una lente f/2.8 y, ésta es más
luminosa que una lente f/3.5
f /11
Otro elemento importante es el “paso”
entre un punto f de apertura y otro.

Cada “paso” que se aumenta duplica

la superficie que permite el paso de f /22
luz, por lo que cada número f tiene un
factor de 1,41 (raíz cuadrada de 2)
respecto del adyacente. Los pasos
mas comunes entre las lentes son: Las cámaras digitales compactas,
2,8; 5,6; 8; 11; 16 y 22 (todos ellos en su mayoría, hacen los cambios
respetan la relación 1,41). A la de apertura del diafragma
izquierda vemos una diagrama automáticamente.
relacionado con estos conceptos.
 14

Matemáticamente, la LUMINOSIDAD de
un objetivo ó NUMERO F, es el cociente
entre su distancia focal y el diámetro de
su abertura.

Esquema Nº 1

2.2. La Distancia Focal.

En óptica se denomina distancia focal
a la distancia que existe entre el centro
óptico del último lente del objetivo a la
superficie del sensor (el punto donde
converge la luz que la atraviesa (foco)).
En el esquema Nº 1, f es la distancia
focal. La distancia focal se suele
expresar en milímetros.
 15

También, la distancia focal se define Hay varios factores a considerar

como la distancia desde el eje central de la
lente hasta donde un haz de luz de rayos
paralelos colimado que atraviesa la lente
se enfoca en un único punto.
Así la distancia focal es un número
expresado en milímetros que nos indica
los grados que la lente de una cámara
digital es capaz de abarcar.
A continuación presento una tabla en
donde podemos apreciar que ángulo de
visión nos cubren diferentes lentes en
términos equivalentes de 35mm:
relacionados con la distancia focal. Una
propiedad de la distancia focal es que la
imagen que se registra en el sensor es
proporcional a esta distancia, de forma
que un objeto fotografiado con un
objetivo de una focal de 150 mm es tres
veces más grande que uno fotografiado
con un objetivo de 50 mm. La focal
determina la ampliación del objeto
captado.
En las fotos siguientes observamos la toma
de la misma situación y en las mismas
condiciones, con variación de la distancia
focal de diferentes lentes:

Lente: Angulo de Visión:

15mm 180 grados
20mm 94 grados
28mm 75 grados Distancia focal 28 mm-
75º grados
35mm 63 grados
50mm 46 grados
85mm 28.5 grados
135mm 18 grados
200mm 12 grados
300mm 8.25 grados
Distancia focal 50 mm-
400mm 6.16 grados 46º grados

600mm 4.25 grados

Distancia focal 200 mm-

12º grados

Foto con Lente 28 mm - 75º
Foto con lente de 70 mm – 34º
Foto con lente de 200 mm -12º
16
Fotografía tomada desde la
misma posición con diferentes
distancias focales
Longitud o distancia focal: es la
distancia que existe entre el centro óptico
de un lente y el plano focal, es decir el
lugar donde la imagen queda totalmente
nítida (enfocada).
2.3. La distancia hiperfocal.
Es una distancia determinada, que varía
según la distancia focal del objetivo, la
apertura empleada y la cámara utilizada y
que viene dada por una ecuación
matemática. Ver al siguiente link:
http://www.dofmaster.com/equations.html
Lo interesante del asunto es que si en una
fotografía enfocamos a la distancia
hiperfocal, se verá nítido todo elemento
que se encuentre entre el plano
correspondiente a la mitad de dicha
distancia y el infinito, de modo que
obtendremos la máxima profundidad de
campo posible.
Así, si tenemos una distancia hiperfocal de
2 metros, y enfocamos nuestra cámara a
esa distancia, sabemos que en la
fotografía quedará nítido todo lo que esté
situado entre 1 metro por delante de
nosotros y el infinito.
 17

En resumen:
En el siguiente link puede acceder a la
La distancia hiperfocal es aquélla calculadora de la profundidad de campo:
distancia de enfoque que, para un http://www.dofmaster.com/dofjs.html
sensor dado (APS-C por ejemplo),
para una focal dada (mm) y un
diafragma dado (número f), nos dice a
qué distancia mínima podemos
enfocar para que nos salga todo nítido
desde la menor distancia posible hasta
el infinito. En la gráfica de la siguiente
página hay un método práctico para
encontrar esta distancia.

En la tabla de abajo se puede

observar detalles del cálculo de la
profundidad de campo.

En los teléfonos con sistema Android,

en su tienda se puede bajar la
aplicación Dof Calculator, que nos
permite realizar los cálculos.
Para lo poseedores de iphone en este
link encontrarán una aplicación de
venta en appstore.
http://itunes.apple.com/es/app/hfd-
calculator/id285845071?mt=8
En esta fotografía, tomada con
Nikon Coolpix P7100 se
observa la nitidez, hasta el
infinito. Así como la distancia
hiperfocal, y el punto, por
delante de la cámara, donde se
observa Nitidez.
 18

Gráfica para encontrar la Distancia

Hiperfocal
Distancia Hiperfocal en pies -ft- CoC= 0,030 mm

Con una lente

de 50 mm y
una abertura
de f/16 la
distancia
hiperfocal es
de 17 pies –ft-

Longitud Focal de la lente en mm

Busque, en el gráfico, la distancia focal de su lente, en el eje horizontal –por ejemplo 50mm,
luego en razón de la abertura que usa lea el número f, en nuestro caso f/16 y finalmente
encuentre la distancia hiperfocal, correspondiente a esos datos. Por ejemplo, las flechas en la
gráfica ilustran sobre cómo leer la distancia hyperfocal para una lente de 50mm puesta al f/16.
 19

Calculadora de la Profundidad de Campo

Use la distancia focal real de la lente para el cálculo de la profundidad de

campo. La calculadora ajustará automáticamente para cualquier "multiplicador
de la distancia focal" para la cámara seleccionada.

Enfoque a la distancia propuesta de 10 pies

Profundidad
de campo
total
límite más límite más
cerca de lejos de
enfoque enfoque
aceptable aceptable

Enfoque a la distancia del hyperfocal, 3.2 pies,

La Profundidad de Campo
La Profundidad se se
de Campo extiende
extiende desde 1,6pies
desde 1,6
La profundidad de pies
campo–ft-–ft- hasta
hasta el infinito
el infinito

Como señalamos anteriormente, la

distancia hiperfocal antes considerada
y definida es aquella distancia existente Distancia
entre el objetivo y el primer punto nítido Hiperfocal

obtenido al enfocar al infinito. Ver

esquema Nº 2.
Asimismo, la profundidad de campo –
ver punto 1.6 más adelante- es un
término utilizado en fotografía para Zona enfocada
expresar el rango de distancias
Esquema Nº 2
reproducidas con una nitidez aceptable
en una foto.

El conocimiento de esta distancia por
parte del fotógrafo, resulta muy útil
pues enfocando exactamente a esa
distancia se consigue la mayor
profundidad de campo para un
diafragma dado; por lo que, dentro de
ciertos límites, uno no tiene que
preocuparse de enfocar bien los
restantes elementos de la escena.
Esquema Nº 3-2
A continuación veremos varias
opciones que se nos pueden
presentar. Tenemos cuatro
situaciones de enfoque para esta
escena que vamos a analizar,
usando el esquema Nº 3:
Área enfocada
Punto de
enfoque Esquema Nº 3-1
Área desenfocada
20
a.- Esquema Nº 3-1, enfocamos en los
árboles, como hemos tratado antes y
veremos en el punto 1.6 la
profundidad de campo – por sus
siglas PDC- se distribuye un tercio
por delante y dos tercios. por detrás,
así que en esta primera situación el
foco no llega a las montañas.
Área enfocada
Punto de enfoque
el infinito
Área desenfocada
b.- En el esquema Nº 3-2 enfocamos al
infinito, estamos en la situación inversa,
disponemos de mayor PDC pero sigue
siendo insuficiente.
Área enfocada
Esquema Nº 3-3
Punto de
Área desenfocada enfoque
 21

c.- En el esquema Nº 3-3, enfocamos Como se puede constatar, en la siguiente

en la montaña, nos estamos página, en la tabla, que relaciona, la
acercando pero la PDC sigue siendo distancias focales en mm de objetivos
insuficiente. fotográficos empleados en las
cámaras digitales compactas y sus
Área enfocada correspondientes equivalencias en las
cámaras analógicas de 35 mm, se
denotan esas las relaciones entre los
valores “X” de los objetivos y la variación
Esquema Nº 3-4 de los valores zoom y, sus equivalentes
en 35 mm.

d.- En el esquema Nº 3-4, enfocamos en

el plano hiperfocal, una distancia
determinada que nos permite que el
punto de interés más cercano, los
árboles, estén en foco y este llegue
hasta el infinito.
Como se observa, en la tabla de la
página siguiente, existe una gran
variedad de combinaciones de
distancias focales correspondientes a los
objetivos zoom ópticos de tres aumentos
(3x) empleados en diferentes cámaras
fotográficas digitales compactas.
Esa variedad responde, igualmente, a la
variedad de tamaños de área que
poseen los diferentes sensores
empleados en cada cámara en particular
y es completamente independiente de
los megapixeles que posean.
 22

Distancias focales en mm de objetivos fotográficos empleados en las cámaras digitales

compactas y sus correspondientes equivalencias en las cámaras analógicas de 35 mm
Cantidad de aumentos
ópticos del zoom (x) Variación del zoom en las
cámaras digitales compactas Equivalencia en las cámaras analógicas de 35 mm

2x 8,7 – 17,4 38 – 76

2,2x 5,9 – 13,2 45 – 100

2,8x 6,2 – 17,4 40 – 113

5,4 – 16,2 35,6 – 107

5,4 – 16,2 32,0 – 96
5,7 – 17,1
35,0 – 105
5,8 – 17,4
35,0 – 105
5,8 – 17,4
6,0 – 18,0 35,6 – 107
6,0 – 18,0 36,0 – 108
6,3 – 19,0 38,0 – 114
7,2 – 21,6 32,0 – 105
7,2 – 21,6 35,0 – 105
3x*
7,7 – 23,1 38,0 – 114
7,8 – 23,4 38,0 – 114
7,9 – 23,7 34,0 – 114
7,9 – 23,7 38,0 – 114

3,4 x 6,3 – 21,6 38,0 – 130

3,6x 5,8 – 20,7 28,0 – 100
5,8 – 23,2 28,0 – 116
5,8 – 24,0 35,0 – 140
4x
7,1 – 28,4 33,0 – 132
7,2 – 28,8 32,5 – 130
5,8 – 29,0 36,0 – 180
5x
7,9 – 39,5 38,0 – 190
6,1 – 36,6 37,0 – 222
6x
7,4 – 44,0 35,0 – 210
7x 7,2 – 50,8 28,0 – 200

8x 7,8 – 61,0 37,0 – 300

10x 4,6 – 46,0 28,0 – 280

12x 6,0 – 72,0 36,0 – 432

18x 4,6-82,8 28,0 – 504

23

2.4. Profundidad de campo.
Zona enfocada
1/3 hacia delante del objeto
enfocado
Zona enfocada
Esquema Nº 4
Profundidad de campo. es el área
aceptable, relativamente nítida, es
decir, superficie enfocada delante y
detrás del objeto o sujeto enfocado. La
cual se controla con la apertura del
diafragma, a menor apertura mayor
profundidad de campo.
Y la regla general es la de los tercios.
El primer punto a tener en cuenta, es
saber como se distribuye la
profundidad de campo (por sus siglas
PDC).
24
2/3 hacia atrás del objeto enfocado
Su distribución siempre es igual,
independientemente del valor concreto
que tenga en cada momento y es un 1/3
por delante del punto de enfoque y 2/3
por detrás.
Si disponemos de una PDC de 3 metros ,
la zona de foco estará un metro por
delante y dos metros por detrás del punto
de enfoque, si la PDC es de 6 metros, la
zona de foco ira desde los 2 metros
delante del punto de enfoque hasta los 4
metros, por detrás de ese punto. Ver
esquema Nº 4.
 25

2.5. Lentes y sus tipos.

El término más común para medir la

distancia focal de un lente es el
"equivalente en 35mm".

Los lentes por su distancia focal se

clasifican en:

Gran Angular: Este tipo de lentes sirven

para tomar un grupo grande de personas
a corta distancia, son ideales también
para fotografías de paisajes y la
distancia focal de estos lentes en
equivalente de 35mm tiene que ser
menor a 50mm. (20, 24, 18) –de 100 a
50 º

Super Gran Angular son aquellos que Impresionante óptico zoom

tienen desde 100º 220º de cobertura gran angular de 12.5x (4.2-
52,5 mm) y 1: 3.0 a 5.9

Lente normal: Es un lente que Telefoto: Es un lente con una distancia

reproduce las perspectivas de manera
muy similar a como lo hace el ojo
humano y la distancia focal de un lente
normal es de 50mm. Y 35º
focal superior a los 50mm y estos
lentes sirven para hacer tomas a
distancia. En la foto podemos ver un
lente de 135 mm, específicamente el
Canon EF 135mm f/2.8 . 40º a 200º
 26

Super-Telefoto: lente de longitud focal fija Si el sensor de nuestra cámara es 5

de 800 m.m. equipado con una abertura
máxima de luminosidad de F/5.6. La
poderosa ventaja de poder tener una de
esta potencia en su arsenal fotográfico, le
facilitara la tarea de de capturar sujetos
muy lejanos, especialmente en los àmbitos
de la fotografía deportiva o de fauna
salvaje.
veces menor al de un negativo de
35mm, se dice que nuestra cámara tiene
un factor de conversión de 5x. Como es
el caso de la Nikon Coolpix S550 que
vimos antes Un lente de 6.3 a 31.5 mm
en esta cámara equivaldría a un lente de
31.5 mm (5x6.3). Y 157.5 mm (5x31.5).
Diferentes tipos de cámaras compactas.

Zoom: Los lentes zoom son los más

populares en las cámaras digitales ya
que tienen gran angular, normal y
telefoto en un mismo lente. De 100º a
45º Explicar lo de las 2x, 3x, 7.1 x

Debido a que la mayoría de las

cámaras digitales tienen un sensor
más pequeño al tamaño de un
negativo de 35mm, para obtener la
distancia focal de un lente en
términos equivalentes en 35mm
tenemos que multiplicar la distancia
focal por el número de veces que
nuestro sensor es menor al de un
negativo de 35mm.

3. EL OBTURADOR.
Los elementos mediante los cuales
podemos controlar la exposición en
fotografía, como ya hemos señalado, son
tres:
1º. Sensibilidad o valor ISO,
2º. Apertura del diafragma, y
3º La velocidad de obturación; que
trataremos a continuación.
El obturador es el dispositivo mecánico
que determina el tiempo de exposición a
la radiación luminosa del CCD -en el caso
de las cámaras digitales-.
Este tiempo viene dado por la relación
entre la velocidad de obturación, el
diafragma y la sensibilidad del Sensor o
el CCD.
Dado que la cantidad de luz para una
misma sensibilidad es siempre igual, una
abertura del diafragma mayor requerirá
de una velocidad de obturación más
rápida, y por el contrario, al cerrar el
diafragma, es decir, aumentar los valores
de f, se requiere de una velocidad de
obturación menor, más lenta.
27
Es así, la velocidad de obturación
determina el tiempo que tendremos
abierto el diafragma, marcando la
cantidad de luz que dejaremos pasar
hasta el sensor.
Las escalas más comunes de
velocidades o tiempos de obturación son:
1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30,
1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1segundo y la
posibilidad de acceder a tiempos más
prolongados en la posición "B".
Tiempo que se indican como: 1000, 500,
250, 125, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1 y B.
Es importante tener presente que el
tiempo: se dobla a cada paso a la
derecha y se reduce a la mitad con cada
paso a la izquierda. Así: 60 proporciona
un tiempo doble que 125 y la mitad que
30.
Este tiempo es conocido como la
velocidad de obturación, y de él se
desprenden conceptos como el
congelado o el barrido fotográfico.
La velocidad de obturación, en conjunción
con la sensibilidad o sensor de imagen
(en cámaras digitales) y la apertura del
diafragma, determina el valor de
exposición para una fotografía.

3.1. El barrido fotográfico y el
Congelado.
El barrido en una fotografía es una
técnica que consiste en crear la
sensación de movimiento dejando
estático el elemento central o el fondo
y correr o barrer el otro.
Técnicamente se obtiene este efecto
dando prioridad a la apertura: Se
cierra el diafragma y compensamos la
velocidad a la toma. La fotografía se
ajusta de igual forma como si
tomáramos una máxima profundidad
de campo; de este hecho sale una
regla: cuando calibramos la cámara a
máxima profundidad de campo, al
mismo tiempo obtendremos barridos.
Por su parte, el congelado, se obtiene
dando prioridad a la velocidad, y el
sujeto u objeto en movimiento aparece
como congelado, en las compactas la
opción “deporte” del menú escenas.
28
Cuando se pulsa el obturador de una
cámara digital, una célula de medición
mide la luz que pasa o atraviesa la
lente y establece la apertura y
velocidad de obturación para una
exposición correcta. En una operación
automática.
Tras el disparo, cada píxel en el
sensor de imagen registra el brillo de
la luz que cae en él acumulando una
carga eléctrica. Cuanto más luz llega a
un píxel, más alta es la carga que se
registra. Los píxeles que capturan la
luz de las fuentes de luz más intensas
en la escena, tendrán cargas más
altas. Aquellos que capturan la luz de
las sombras tendrán cargas más
bajas.

3.2. El Disparador de tu Cámara
Digital.
Pensemos sobre algunas cosas obvias y
no tan obvias sobre el disparador de
vuestras cámaras Reflex y Compactas.
A veces por prisa, otras por nervios y la
mayoría de las veces por absoluto
desconocimiento, utilizamos mal el
disparador de nuestra cámara.
La mayoría de las personas, en especial
los más novatos o no profesionales de la
fotografía, tras dedicarle unos
“milisegundos” a realizar el encuadre
apropiado, le pega un apretón al
disparador, que hace que se mueva toda
la cámara y con la casi total certeza de
que esa foto no valdrá para nada, saldrá
desenfocada, borrosa o movida.
29
Por que?: Pues porque sencillamente
no le ha dejado tiempo a la cámara
para que haga sus cálculos y dando
por terminada la foto, incluso antes
de que la cámara la haya realizado!!!.
La cámara, cuando funciona en modo
automático o semi-automático, necesita
hacer una serie de operaciones y
cálculos antes de abrir el obturador.
¿Cuando hace esas operaciones
exactamente?: Pues cuando pulsamos
el disparador hasta la mitad de su
recorrido.
Ahí es cuando mide la luz que hay,
cuando decide, (en función de las
regulaciones que tengamos puestas por
configuración), que sensibilidad ISO
utilizar, que apertura de diafragma selec-
cionar y durante cuanto tiempo
mantendrá abierto el obturador.
También decidirá cual es la temperatura
de color y por lo tanto que balance de
blancos aplicará a la imagen, (Si lo
tenemos en automático, claro).
Durante ese tiempo, también buscará el
punto de enfoque más adecuado.
Nota: Ese retraso del que nos quejamos todos en las
compactas y que es sumamente pequeño en la reflex,
es el tiempo que se necesita para realizar todos esos
cálculos y mover los motores de la lente para realizar el
enfoque.
 30

NUNCA presiones el disparador hasta el 3.3 Disparo remoto y el disparo

fondo de una vez, pues estaréis dando temporizado.
por sentado que las condiciones que
primero calcule la cámara serán las ¿Esto se puede evitar?: ¡CLARO!, la
correctas y… resultado FOTO MALA. mayoría de nuestras cámaras disponen
de un accesorio, (Que nunca, o casi
¿Donde está el foco en la toma?, ¿que nunca, viene con ellas), que es un
exposición, (Medida de luz), va a realizar, disparador remoto.
si nosotros mismos no la hemos
orientado sobre lo que queremos?,
¿cuánto ruido meterá en la toma, al
utilizar ISO alto, por no haber hecho los
cálculos correctamente y haber partido de
la suposición de que lo que queremos es
hacer una toma a alta velocidad,
sacrificando además la profundidad de Al pulsar el botón del disparador remoto,
campo?. nuestra cámara se tomará su tiempo,
hasta realizar todos sus cálculos y luego
Para hacer una foto, por trivial que sea, tomará la fotografía sin mover la
hay que Pulsar el disparador hasta la cámara.
mitad de su recorrido y mirando por el
visor o en la pantalla del liveview, Ok, y si no tengo o no encuentro el
componer la toma y buscar el punto disparador remoto para mi cámara?:
correcto de enfoque.
Pues aun tenemos otra solución. El
¿Y que ocurre cuando utilizamos la Disparo Temporizado o “disparo
cámara con un trípode o apoyada en automático”, representado por este
algo, porque las condiciones de luz no símbolo, en la mayoría de las
son buenas y sabemos que la exposición cámaras. Generalmente se puede
será larga y por lo tanto corremos peligro seleccionar entre diez segundos o
de mover la cámara?, pues que la menos. Abajo ilustraciones del mismo.
mayoría de las veces NOSOTROS
MISMOS MOVEMOS LA CÄMARA al
pulsar el Botón de Disparo.
Por mucho cariño que pongamos al
presionarlo, por mucha delicadeza que
tengamos en nuestras manos…
moveremos un poquito la cámara y
perderemos nitidez.
Canon

Nikon
Kodak
 31

Este es el modo de disparo que

utilizamos cuando queremos hacernos
una foto de grupo, no tenemos nadie que
nos la haga y no queremos que ninguno
de los presentes falte en la foto.

Ponemos un retardo de varios segundos,

suficientes para salir corriendo y
ponernos en la toma, presionamos el
botón, nos situamos y CLICK, la foto se
hace sola, transcurrido el tiempo
seleccionado.

Pues que pasa si hacemos eso mismo,

sin salir corriendo y dejando nuestra
cámara apuntando a donde queremos?,
pues que tampoco se mueve la cámara al
hacer la foto!!!.

En resumen:

El proceso de tomar una fotografía

requiere dos (2) pasos:

El primero ocurre cuando presionamos a

la mitad, el botón disparador de nuestra
cámara y, es cuando la cámara realiza el
autoenfoque y la medición de la luz y
cualquiera de los otros parámetros –
según la escena seleccionada-
"preparándose" para tomar una
fotografía.

La segunda parte ocurre cuando

terminamos de presionar el botón
disparador.
Para tener el menor retraso del obturador,
se recomienda preparar la cámara
presionando el botón disparador a la
mitad. Sin soltar el botón, hacemos el
encuadre final y lo presionamos por
completo.
Primer nivel al pulsar el
disparador: le permite a la cámara
realizar sus automatismos, para
1º seleccionar los parámetros de la
exposición correcta.
Segundo nivel, al pulsar el
disparador: antes de pulsar, hasta
2º el final espere unas fracciones de
segundo, para que la cámara
ajuste los parámetros de la
exposición correcta y luego
complete la pulsación.

3.4. Modos de Disparo.
Los modos más comunes de disparo que
incorporan las cámaras digitales son los
siguientes:
Individual.- Es el modo normal para
tomar fotos por separado, oprimiendo el
disparador cada vez que se toma una.
Multidisparo.- Permite tomar varias fotos
de forma continua (generalmente tres o
más y también los disparos llamados
“ráfagas”), manteniendo apretado el
disparador. En lagunas cámaras la opción
“deporte”.
Autodisparo.- Se emplea para que la
cámara tome la foto automáticamente
después de transcurridos los segundos,
que tenga programado. Con esta opción
podemos hacernos un autorretrato o
colocarnos dentro de un grupo para poder
aparecer también en la foto; el cual
designamos como disparador
automático..
Otra posibilidad es emplear esta opción
en conjunto con una selección de los
diferentes tipos de escenas, según cada
modelo de cámara en particular, sobre
todo para evitar mover la cámara en el
momento de realizar el disparo.
Es una opción que se aconseja utilizar
cuando la iluminación es escasa y no
queremos utilizar el flash, evitando así
que la foto quede movida o borrosa.
32
4. La exposición.
La exposición (o sea la cantidad de luz
que incide sobre el sensor de imagen)
determina lo clara u oscura que será la
fotografía.
Cuando el obturador se abre, la luz
(reflejada desde el objeto y enfocada por
la lente) se proyecta sobre el sensor de
captura de imagen dentro de la cámara.
Si llega demasiada luz, la fotografía se
verá sobreexpuesta, clara y parecerá
difusa. Muy poca luz produce poca
exposición y la fotografía será oscura y
con falta de detalles, sobre todo en áreas
sombreadas. Tal como lo mostramos, al
comienzo en la página Nº 2..
Para exponer bien nuestras fotos la
cámara usa un fotómetro que calcula cual
es la mejor exposición para cada
situación, normalmente consigue buenos
resultados pero a veces falla. Con estas
consideraciones, lo que intentaremos es
corregir las situaciones en las que los
valores calculados por la cámara no
están acordes a las condiciones de la
situación y corregir las fotos si nos hemos
equivocado.

A continuación te mostramos cómo
lograr una correcta exposición en caso
de que fijes cada uno de los tres
valores:
Caso Nº 1 Sobre-exposición:
Si optas por una mayor apertura del
diafragma, esto originará que el
caudal de luz sea mayor. Por lo tanto,
para lograr que la foto no salga
sobreexpuesta, se reduce el tiempo de
exposición y/o reducir la sensibilidad.
Es decir, reducir el tiempo de
incidencia de la luz y/o reducir la luz
que necesita el sensor para excitarse.
Si, por el contrario, aumentas el
tiempo de exposición y deseas
evitar que la foto salga sobreexpuesta
por un exceso en el tiempo de
exposición del sensor, se reduce la
apertura del diafragma y/o reducir la
sensibilidad del sensor.
Es decir, reducir la cantidad de luz que
se aplica al sensor y/o la sensibilidad
del sensor.
3
3
Si el valor que deseas fijar es una
mayor sensibilidad, para evitar que
se produzca una sobreexposición,
deberás reducir la apertura del
diafragma y/o aumentar la velocidad
de obturación.
Es decir, disminuir la cantidad de luz
que incide sobre el sensor y/o el
tiempo durante el que prolongamos
esta incidencia.
Como puedes ver hemos tratado en
los tres casos la forma de evitar la
sobreexposición.
Caso Nº 2 Sub-exposición:
Si, por el contrario lo que deseas
evitar es la subexposición de la
fotografía, bastará con considerar las
relaciones que hemos indicado pero a
la inversa.
Por ejemplo, si fijas un valor reducido
de apertura del diafragma, para evitar
la subexposición deberás aumentar el
tiempo de exposición y/o aumentar la
sensibilidad.
 3
4

Es decir, para que un menor caudal de

luz genere una exposición correcta,
será necesario que se incremente el
tiempo de incidencia de la luz sobre
el sensor y/o el grado de
sensibilidad de éste.

4.1 El Histograma, puede ser una

excelente ayuda en el momento de
verificar la calidad de una foto, por
ejemplo:
Fotografía Expuesta Correctamente.
Cuando el histograma cuenta con una
distribución más homogénea, en la que
se ha aprovechado todo el rango de luces
y sombras que es capaz de captar una
cámara y no hay preponderancia de luces
o sombras, podemos decir que la
fotografía está correctamente expuesta.

Los dos histogramas de abajo

representan la distribución normal de la
luz y por consiguiente el de una fotografía
bien expuesta.

Fotografía Subexpuesta. La
subexposición puede detectarse en el
histograma si se aprecia que la
distribución de barras se sitúa a la
derecha de la gráfica, habiendo una total
ausencia de luces en la imagen.

Fotografía Sobreexpuesta. En esta

ocasión, el histograma está "volcado"
hacia la izquierda, siendo mínima la
existencia de sombras en la imagen, de
manera que la parte derecha del
histograma queda totalmente despoblada
Es decir, para que un menor caudal de
luz genere una exposición correcta, será
necesario que se incremente el tiempo
de incidencia de la luz sobre el sensor
y/o el grado de sensibilidad de éste.
 35

Anteriormente comentamos lo útil que Una vez realizada la foto, en el histograma

puede ser el Histograma. De él podemos que nos muestra nuestra cámara podemos
decir que posiblemente sea la ver si esta bien o mal expuesta, para ello
herramienta más útil que hay en tenemos que saber interpretarlo.
fotografía digital. Puede que sea también
la menos comprendida. Para que una foto este bien expuesta tiene
que observarse “en todo el histograma,
Prácticamente todas las cámaras una distribución normal; si la distribución
digitales, desde la más simple de las se desplaza a la izquierda debemos
compactas hasta las reflex digitales más subexponer (bajar el EV); por el contrario,
sofisticadas, pueden mostrar un si desplaza a la derecha lo que debemos
histograma directamente o superpuesto a es sobreexponer (subir el EV).
la imagen que se acaba de tomar.

Así que debemos mirar la pantalla LCD

después de hacer una foto, dirigiendo,
nuestra atención, más al histograma que
a la propia fotografía mostrada en el LCD
e interpretar dicha información, a fin de
hacer las correcciones pertinentes.

Aquí es donde entra el histograma. Es

una gráfica simple que muestra dónde se Histograma desplazado a la
encuentran todos los niveles de izquierda –foto muy oscura-
luminosidad en la escena, desde el más
oscuro al más claro. Estos valores están
representados en la parte inferior de la
gráfica desde la izquierda (oscuro) a la
derecha (claro). El eje vertical (la altura
de los puntos en la gráfica) muestra
cuántos pixeles de la imagen se
encuentran en un nivel de luminosidad
dado. Histograma desplazado a la
derecha –foto muy clara-

Muy Muy
oscuro Oscuro Claro Claro

Histograma de una foto bien

expuesta
 36

¿Dónde y cómo vemos el histograma?

Pues lo podemos ver de dos formas:

1º En la pantalla LCD de nuestra

cámara.

La mayoría de las compactas pueden

mostrar el histograma mientras capturan
la foto, si mueves la cámara para
encuadrar de otra manera verás como
cambia el histograma.

En el caso de las réflex, no suele tener

esa opción que nos permita verlas en el
momento del encuadre (excepto algunas
nuevas que ya poseen lo que se conoce
como modo Live View).

Para ver el histograma en una cámara

En las fotos anteriores podemos ver réflex, en la mayoría de los modelos,
el histograma en las cámaras Nikon tendrás que hacer tu foto y luego
D90 y D300 visualizar el histograma junto con la
fotografía.

El live view es un recurso interesante
para cuando se graba vídeo o se
dispara desde posiciones incómodas,
pero para uso exclusivamente
fotográfico no es algo indispensable,
sobre todo porque consume mucha
batería.
Pantalla de un modelo de Panasonic,
donde se muestra el histograma y su
descomposición en sus componentes.
Consulta el manual de la cámara para
ver cómo, según la marca y modelo de
tu cámara, muestra el histograma, en
muchos casos, al seleccionar la opción
37
reproducir y orientando o pulsar una
flecha para abajo aparece el histograma
de la foto en cuestión.
2º Con un programa de retoque
fotográfico, por ejemplo Photoshop. Para
activarlo simplemente carga tu fotografía
en el programa y ve a Ventana/
Histograma. Marcando esta opción
aparecerá nuestro gráfico. No confundir
con el apartado de niveles, porque
aunque aparezca el gráfico no te
aparecerá la lectura.
¿Por qué es útil?
Porque sabiendo “leer” el histograma
mientras estamos en una sesión de fotos,
podremos corregir los errores antes de
capturar la imagen o bien podremos
modificar y ajustar la cámara para hacer
una siguiente toma correctamente
expuesta. Podemos pensar que para eso
está la visualización de la pantalla LCD
de la cámara. Seguro que a veces
haciendo fotos al aire libre os cuesta ver
si la foto está muy clara o no y
cuando llegáis a casa os lleváis una
pequeña decepción.

Hay veces que si nos está dando el sol
no podemos apreciar si la foto está bien
expuesta o no con sólo mirarla, en
cambio el histograma nunca nos engaña,
sabremos perfectamente si la foto está
bien expuesta o no.
En el caso de la edición, el histograma
puede decirnos qué problemas tiene la
imagen, si podemos arreglarlo y cómo
hacerlo.
38
El histograma nos va a indicar si una
fotografía está quemada o sobrexpuesta
(demasiada luminosidad) o bien
empastada o subexpuesta (demasiadas
sombras).También nos indicará cuán
contrastada está nuestra foto.
4.2 Compensación de la Exposición.
Para conseguir una buena exposición
tenemos que tener en cuenta la
“compensación de la exposición”, que en
las cámaras se nos presenta con el +/-,
también señalado como EV.
El rango dinámico del EV es de unos
cuatro puntos, dos puntos a cada lado de
un tono neutro, aunque el sensor quizás
grave algo mas, seguramente tendrá
ruido y no registrara un color real.

4.3 El Exposímetro. Nuestro
Experto en Exposición.
El exposímetro, mal llamado
"fotómetro" (término más genérico) por
muchos, es el elemento encargado de
estimar la exposición que necesita
el sensor para producir un
resultado correcto de exposición, en
base a la luz reflejada por la escena y
los valores de apertura, velocidad y
sensibilidad seleccionados.
Fotómetros o Exposímetros que
se usaban con las cámaras
analógicas
39
Vista de uno de los tantos posibles
exposímetros internos de las
cámaras digitales.
Vista de otro de los tantos posibles
exposímetros internos de las cámaras
digitales.
Este elemento resulta clave al disparar,
pues los valores de luz que él registra -esa
medición-, posteriormente, es empleada
por la cámara para estimar la cantidad
de luz que se debe permitir que excite
el sensor y modificar el valor de los
parámetros de la toma para que ésta
quede correctamente expuesta, ya sabes:
apertura de diafragma, velocidad de
obturación y sensibilidad ISO.
Convierte tu teléfono en un fotómetro.
La forma de utilizar el móvil como
fotómetro de luz reflejada, esto es, como el
fotómetro que tiene cualquier cámara
digital incorporada hoy en día.
¿Para qué?
 40

Pues para utilizarlo con cámaras que no Light Meter Tools

dispongan de él, como las cámaras
antiguas o lomográficas o la de los LightMeter
teléfonos celulares.
Entre estos prefiero a beeCam LightMeter,
Hay una aplicación en el iPhone que le por su facilidad de manejo. Así como
permitía medir las exposiciones correctas. SmartLightMeter
Esta aplicación se llama “Light Meter“,
está disponible de forma gratuita tanto
para iPhone como para Android.

Funciona exactamente igual que el

fotómetro de una DSLR y podéis cambiar
los parámetros (ISO, tiempo de exposición
y apertura de diafragma) para que la
aplicación nos de los valores correctos.

Esta opción no nos va a dar la fórmula

para convertir el teléfono en un
fotómetro de luz incidente; pero es de
gran ayuda.

Las cámaras modernas, sólo miden la luz

que se refleja en el sujeto, pero no la que
se proyecta sobre él. Es por ello, que la
cámara del móvil por sí sola no puede
Pantalla de beeCam
medir la luz incidente en cada una de las LightMeter
partes del encuadre.

Piensa en los modos de disparo de tu

cámara, de los cuales hablaremos
detalladamente, más adelante. El
exposímetro es el responsable de que al
disparar en modo automático, la cámara
ajuste los valores de apertura, velocidad y
sensibilidad para que la exposición de la
foto sea la correcta-; con tu celular puedes
comprobar dichos valores.

En el sistema Android, tenemos varias

opciones, por ejemplo:

Android Light Meter

Pantalla de
SmartLightMeter
beeCam LightMeter
 41

Lo ideal es exponer bien “in situ” ya que

cualquier ajuste mediante software hace
que la imagen pierda calidad, sobretodo
si tenemos que aclarar una zona oscura,
al hacerlo producirá ruido. Una zona
quemada no se puede reparar, quedara
blanca y sin detalles.

El fotómetro de la cámara consigue

buenas exposiciones si es una imagen
idónea, pero para condiciones extremas
se equivoca ya que mide la luz reflejada
y no la que recae sobre el objeto, si el
objeto refleja mucha luz, el fotómetro
leerá mas luz que la que refleja un
objeto “normal”, y con objetos que
absorben la luz ocurre lo contrario.

4.4 La compensación de la exposición,
el EV.
Si la imagen contiene muchas zonas
claras (por ejemplo con nieve o en la
playa) el fotómetro tomara como grises
las zonas blancas y subexpondrá la
imagen, aquí deberemos ajustar el EV en:
“mas un punto” (mas o menos, ya que
dependerá de la cantidad de zonas claras
que tenga la imagen) para conseguir la
mejor exposición.
Si la imagen por el contrario tiene muchas
zonas oscuras lo que debemos es ajustar
el EV en negativo, ya que si no las zonas
negras las tomara como grises.
La cantidad de compensación de EV que
tenemos que ajustar para cada imagen,
es un poco difícil de explicar ya que cada
imagen, dependiendo del porcentaje de
luces y sombras que tenga habría que
aplicarle uno u otro, y, no nos vamos a
poner a calcular cual es el porcentaje de
negros o blancos en una imagen esto se
consigue con la práctica y con el método
de “ensayo y error”, es decir, probar y
probar.
Unos ajustes más o menos orientativos
son para nieve +1EV pudiendo llegar
hasta +2EV, sin embargo para objetos
oscuros, suele valer con -0.3EV o -0.6EV.
La siguiente imagen muestra el Control
de Compensación EV.
42
Control de Compensación EV
4.5 Control manual de la exposición.
Para acceder a un control manual de la
exposición hay que salir del modo
automático de la cámara y entrar en
modo manual, así se podrá seleccionar
la velocidad del obturador y la apertura
de diafragma, funciones que a su vez,
permitirán controlar el movimiento y la
profundidad de campo de la imagen.
Es importante enfatizar que la mayoría
de las cámaras compactas –por no decir
TODAS- no tienen esta opción, de
control manual.
Uso de la opción “Paisaje Nocturno”.
Las diferentes opciones del Modo
Escena de las cámaras digitales
compactas de media y alta gama,
realizan un CONTROL AUTOMÁ-TICO
DE LA EXPOSICIÓN, pero nosotros
podemos seleccionar el valor ISO para
modificar las propiedades luminosas del
sensor; por ejemplo, con el Modo
Escena y la opción Paisaje Nocturno,
variando los valores ISO, tomamos las
fotos que mostramos en la siguiente
página.
 43
Ahora consideremos cinco posibilidades
de modificar, manualmente los valores
de dichos parámetros.

4.5.1 Usa el control manual de la

velocidad de obturación permite decidir
si un objeto en movimiento aparecerá
nítido o difuso en la imagen.

Una velocidad de obturador rápida

congela los movimientos más rápidos.

Una velocidad de obturador más lenta

producirá efectos de borrosidad en el
mismo sujeto en movimiento o permite
capturar escenas en bajos niveles de luz,
quizás usando un trípode para eliminar
los efectos causados por el movimiento
de la cámara.

En las cámaras analógicas, las

velocidades de obturación son
fracciones de segundo seleccionadas de
tal modo que cada una de ellas
proporciona un tiempo de exposición
que dobla al de la velocidad que
antecede y es la mitad del de la
velocidad que le sigue.

Las escalas de velocidades de

obturación más comunes son:

1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30,
1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1segundo y la
posibilidad de acceder a tiempos más
prolongados en la posición "B".
Tiempos que se indican como: 1000,
500, 250, 125, 60, 30, 15, 8, 4, 2, 1 y B.
Es importante tener presente que el
tiempo: se dobla a cada paso a la
derecha y se reduce a la mitad con
cada paso a la izquierda. Así: 60
proporciona un tiempo doble que 125 y
la mitad que 30
Pero, además de ser uno de los
parámetros que nos permite ajustar una
correcta exposición, el uso de la
velocidad de obturación nos dota de un
elemento compositivo que nos permitirá
trasladar información adicional en
nuestra foto: el movimiento.
En función de la velocidad
seleccionada, podremos congelar el
movimiento o recogerlo en nuestra foto,
y esto nos facilita una dimensión
adicional: la temporal.
El uso del movimiento y cierto
conocimiento y control en el uso de la
velocidad se convertirán en potentes
aliados a la hora de hacer fotos. Y es
que aprovechándonos de un correcto
uso de la velocidad de obturación
podremos trabajar técnicas como el
barrido, eliminar elementos no
deseados de nuestras fotos o
aprovechar la luz en movimiento para
añadir interés en nuestras fotos.
44
¿Qué velocidad de obturación usar en
cada ocasión?
Congelar o recoger el movimiento natural
en una determinada escena dependerá
del tipo de escena y los elementos que
haya en ella.
Con la práctica, nos acostumbraremos a
identificar velocidades típicas (personas,
coches, ...) que harán que sepamos en
cada momento qué velocidades de
obturación usar para recoger o no
determinado movimiento en la escena.
Utiliza una velocidad de obturación
alta. Cuanto menor la velocidad de
obturación más posibilidades hay de que
tu fotografía salga borrosa y viceversa.
El problema de una obturación alta es
que reduce la luminosidad de tu fotografía
considerablemente. Por este motivo una
velocidad de obturación alta es una
opción únicamente cuando la imagen que
queremos fotografiar está correctamente
iluminada.
 45

un coche la fotografía te saldrá

increíblemente movida con una velocidad
de obturación baja.

4.5.4 Soluciónalo en Postproducción.

No es la opción más recomendada o

preferida, pero debemos reconocer que
es una opción para solucionar los
problemas de las fotografías movidas u
borrosas. Pero debes usar los software
4.5.2 Abre el diafragma. Para especiales para ello.
compensar la baja iluminación derivada
de un aumento de la velocidad de
obturación mucha gente recurre a abrir
más el diafragma. Al hacer esto ganas
luminosidad, pero pierdes en
profundidad de campo.

Si la profundidad de campo no es muy

importante para ti entonces esta puede
ser una buena alternativa.
4.5.5 Utiliza los modos automáticos de
4.5.3 Utiliza un trípode. Sin lugar a
la cámara.
dudas el mejor consejo para evitar una
fotografía borrosa u fotografía movida
Si lo tuyo es el piloto automático para
es el de emplear un trípode.
evitar las fotografías borrosas siempre
Al emplear un trípode puedes capturar puedes recurrir a los modos
fotografías con una velocidad de predeterminados de tu cámara que si
obturación normal o baja incluso sin bien no son la mejor opción te ahorran
ninguna clase de problemas. tiempo y tienes muchas posibilidades de
conseguir la foto que quieres. Las
No obstante, este consejo únicamente es
cámaras de hoy ya tienen una gran
válido a la hora de fotografiar elementos
variedad de combinaciones de obturador,
estáticos como, por ejemplo, edificios. Si
diafragma e ISO y a ellos puedes acceder
la cuestión es fotografiar una persona o
al seleccionar, en menú, la opción de
escenas.
 46
5. AUTOMATISMO DE LAS CAMARAS a la escena, entre las siguientes
DIGITALES: escenas posibles:
5.1 Modo Automático. Todas las
cámaras compactas, semi profesionales
y la mayoría de las profesionales traen
esta función y su operación -tal como su
nombre lo dice- es hacer todo el trabajo
por nosotros de una manera
automágica, controlando tanto apertura
como velocidad de obturación y en
muchas ocasiones también la
sensibilidad o valor ISO.

Modo
automático
sencillo

El Modo Automático, permite usar el

modo Macro, la compensación de la
exposición, así como el modo flash y
el disparador automático.

Hay, incluso, cámaras con dos opciones

de automático diferentes, por ejemplo, la Asimismo, se pueden seleccionar el
Nikon Coolpix L120 tiene las siguientes: Modo de Imagen, Balance de Blancos,
Disparo Continuo, Sensibilidad ISO y
1º Automático sencillo, la cámara, Opciones de Color
automáticamente, determina el “Modo
de Disparo” más adecuado al “encuadrar
una foto”; siempre y cuando se maneje
correctamente el disparador, aspecto
que antes discutimos- al tratar lo relativo
al “obturador”.

En el modo automático sencillo de la

COOLPIX L120, ésta optimiza los
ajustes de la cámara según la luz que
percibe y además la cámara selecciona,
automáticamente, el modo que se ajuste

5.2 Tipos de escenas.
Las escenas, son automatismos que
traen las cámaras digitales, donde, una
vez decidido en cuál ambiente nos
encontramos, seleccionamos del MENÚ
ESCENA, aquella que más se acerca o
se parece a nuestra realidad. En tales
circunstancias la cámara utilizando sus
refinados sistemas electrónicos hace
todas las combinaciones requeridas por
dicha realidad. Los tipos de escenas
posibles de seleccionar en el menú
pueden variar de una cámara a otra,
aunque los más comunes son los
siguientes:
Ejemplo del Modo Escena
MACRO
47
Autofoco con prioridad al rostro.
Generalmente las cámaras digitales de
gama media realizan automáticamente
el enfoque. No obstante esta selección
obliga a la cámara a fijar el enfoque en
el rostro de la persona que se quiere
fotografiar.
Retrato. El modo retrato funciona
entregándonos la mayor apertura posible
(número f lo más bajo o menor posible)
para tener un buen enfoque selectivo, o
sea menor profundidad de campo. En
palabras simples podríamos decir que
se encarga de darnos un fondo
desenfocado y cremoso.
Entre otros automatismos tenemos:
Paisaje. Se emplea para escenas en las
que la cámara debe enfocar hacia el
“infinito”.
El modo paisaje funciona de manera
completamente inversa al retrato. Nos
entrega la menor apertura posible
(número f lo más alto o sea el diafragma
más cerrado) para poder tener todos los
planos posibles de la imagen enfocados
de la mejor manera. Esto significa que
para obtener una exposición correcta la
máquina utilizará una velocidad de
obturación lenta para compensar. En
palabras simples úsalo cuando quieras
sacar una foto donde todo-todo salga
enfocada (como para sacarle fotos a
montañas, árboles y cerros).
Deportes. Es la selección más
apropiada para fotos en las que el sujeto
se encuentra en movimiento.

Fiesta / interiores. Es la mejor opción
para tomar fotos de fiestas en interiores
de habitaciones o locales.
Playa / nieve. Esta selección amortigua
el exceso de resplandor característico
que produce en una foto tanto la nieve,
como la arena.
Puesta de sol. Se emplea para que las
puestas de sol parezcan más
espectaculares.
Amanecer / anochecer. Al igual que la
selección “puesta de sol”, con esta otra
variante se obtienen fotos mucho más
espectaculares de la salida del sol y de
la caída de la noche.
Museo. Con esta opción se pueden
tomar fotos en interiores de museos sin
emplear el flash, siempre y cuando la
administración del museo lo permita.
Fuegos artificiales. La cámara emplea
una velocidad lenta para captar el
trazado de los fuegos artificiales, a la
vez que enfoca hacia el infinito.
Asistente para realizar fotos
panorámicas (función Stich). Facilita
tomar una serie de fotos, una a
continuación de la otra de la forma más
exacta posible, para al juntarlas todas
obtener al final una vista panorámica de
360 grados.
Grabación de voz. En algunas cámaras
esta función permite realizar una breve
grabación con la reseña del lugar donde
se ha tomado una determinada foto.
48
Modo nocturno.
En el modo nocturno el obturador de la
cámara permanece más tiempo abierto
para poder captar la -casi nula- luz que
recibimos de noche. El contra de
utilizarlo es que tanto nosotros como
nuestros sujetos deben permanecer
quietos o de lo contrario tendremos una
foto movida. Utilizar tecnologías como
estabilización de imagen (algo que la
gran mayoría de las cámaras de hoy
traen) ayuda mucho. Hay algunos
modos nocturnos que permiten tomar
una foto con flash (lo que hace que los
sujetos del primer plano queden bien
iluminados pero que el fondo aparezca
bien expuesto y no “negro” como
muchas veces se ve en las fotos
nocturnas con flash).
En este modo, nocturno, hay la
modalidad Retrato y la modalidad
Paisaje.
Retrato nocturno. La cámara realiza un
balance entre la iluminación circundante
y la luz que proporciona el flash.
Paisaje nocturno. Establece un balance
entre los diferentes tipos de iluminación
existentes, por ejemplo cuando
tomamos una foto de noche en una calle
comercial.
 49

Macro. Muchas cámaras tienen un apropiada. Con el sistema AE, la cámara

botón dedicado para entrar en este realiza estos ajustes de forma
modo donde por lo general enfocas automática.
sujetos desde 10cm de distancia o
menos para captar la mayor cantidad de AE con prioridad de abertura.
detalles. En el aspecto técnico es casi
idéntico al modo retrato con la excepción Se trata de un modo de exposición
de que el lente recibe la “orden” de automática que le permite al fotógrafo
enfocar lo que está realmente cerca fijar la abertura del objetivo. La cámara
nada más. determina automáticamente la velocidad
de obturador correcta. Este modo
Contraluz. En las fotografías a contraluz permite controlar eficazmente la
captaremos una escena que tiene la profundidad de campo, y resulta muy
fuente de luz al frente, con la intención popular entre los fotógrafos avanzados.
de que deslumbre y la imagen aparezca
totalmente oscura y sólo se puedan ver
siluetas.

En esta condición, cuando hay una luz

de fondo intensa, el fondo aparece claro
y brillante, pero el objetivo luce oscuro.
Esta función detecta las condiciones de
luz de fondo, y las compensa
automáticamente.
AE con prioridad de disparo.
5.3 Modo Manual.
Un modo de exposición que le permite
Una operación de la cámara en modo seleccionar la velocidad deseada y la
manual requiere que se establezca la cámara entonces establece el valor de
velocidad de disparo y el diafragma en la apertura para una exposición correcta,
lente de forma manual, en función de un de forma automática. Si cambia la
valor ISO determinado. velocidad de disparo, o los cambios de
nivel de luz, la cámara ajusta la apertura
Aún así, existen otros modos que en consecuencia.
permiten tener una o las dos opciones
automáticas, cuando la cámara se
encuentra en el MODO AE:

AE: Abreviación de exposición

automática. Para tomar una buena
fotografía es necesario que la velocidad
de obturador y la abertura del objetivo se
ajusten de manera que el sensor se
exponga con una cantidad de luz
 50

AE Programado (P). AEB. Abreviación de "auto exposure

Un modo AE totalmente automático en
el que la cámara determina tanto la
velocidad de obturador como la
abertura. Este programa está diseñado
para minimizar la trepidación de la
cámara y permitir el enfoque nítido de la
escena en su máxima extensión.
bracketing" en inglés.
Con esta función, la cámara realiza de
forma automática una serie de disparos
en rápida secuencia, variando
ligeramente la exposición en cada uno
de ellos. El fotógrafo puede elegir la
imagen que más le convenga.

AF. Abreviación de autofocus, o enfoque

automático.

Esta función suele activarse pulsando el

disparador hasta la mitad de su
recorrido, y se incorpora ahora en casi
todas las cámaras, excepto los modelos
más básicos. De este aspecto hablamos
al considerar el punto sobre el
“Obturador”

6. Bajar las fotografías de la cámara al
computador o PC con sistema
operativo Windows
Ahora consideraremos el proceso para
guardar las fotografías de la cámara de
fotos al PC, utilizando para ello el sistema
windows.
Para empezar debemos conectar a la
cámara de fotos el cable que usa, según
fabricante y modelo, para este proceso;
luego encender la cámara o pulsar el
botón de reproducir de la cámara, a
continuación conectar el otro extremo del
cable al puerto USB de nuestro
computador. O bien, extraemos la tarjeta
de memoria de nuestra cámara y la
colocamos en el lector de tarjetas del PC.
51
Esta segunda opción realiza la operación
de traspaso de las fotografías al PC a
mayor velocidad que si lo hacemos
directamente desde la cámara; sin
embargo, de acuerdo a la capacidad de la
tarjeta de memoria, hay algunos PC que
tienen un límite y de allí en adelante el
PC no ve a la tarjeta.
Ranura para la tarjeta de
memoria de la cámara
Con Windows 7, particularmente,
después de realizar los pasos que hemos
señalado procedo así:
1º Hacer clip en INICIO,
2º Hacer clip en EQUIPO,
3º Hacer 2 clip en el ícono de la cámara,
que aparece en el explorador de
windows, entonces se ve el ícono de la
tarjeta de la cámara bajo el título de
“Medio de Almacenamiento Extraíble”

4º Hacer 2 clip en dicho ícono, y se verá
la carpeta DCIM –según el modelo de
cámara-
5º Hacer 2 clip en la carpeta DCIM y
aparecen las carpetas donde se guardan
las fotografías,
6º Abrir la carpeta de las fotografías,
haciendo doble clip en ella.
7º Seleccionar todas las fotografías o,
solamente, las que quieras transferir al
PC, usar la opción “COPIAR”
8º Abrir, en el disco duro del PC, la
carpeta donde guardarás las fotografías,
colocarle un título, por ejemplo: “Fotos
del Viaje …” esto también puede
hacerse en la carpeta de “MIS
DOCUMENTOS”
9º Abrir la carpeta “Fotos del Viaje ..” y
pegar las fotos seleccionadas.
10º Después de verificar que la fotos se
han transferido al PC, puedes borrar las
fotos de la cámara.
52
También hay otras opciones con el
explorador de Windows, el cual nos
mostrará esta pantalla que vemos a
continuación, en la que seleccionaremos
la opción del Asistente para escáneres y
cámaras de Microsoft y pulsaremos sobre
“Aceptar”.
En las dos pantallas siguientes que nos
muestra, nos avisa de la operación que
va a realizar, solo pulsamos o hacemos
clip sobre la palabra “Siguiente” .
Inmediatamente, nos abre un cuadro,
donde aparecen las fotografías de
nuestra cámara, por defecto se ven
marcadas o seleccionadas todas;
pudiendo desmarcar o no seleccionar
aquellas fotografías que no queremos
guardar en el computador. Finalmente
pulsamos sobre la palabra Siguiente.
Ahora en la nueva ventana que nos
muestra pondremos el nombre que
deseemos para las fotografías, en la
casilla 1, donde dice: “escriba el nombre
para este grupo de imágenes”.
Y después le indicaremos el nombre de la
carpeta de nuestro computador donde
queremos guardarlas, desde la casilla 2,
donde dice: Elija un sitio para guardar
este grupo de imágenes”. Pulsando en la
palabra “Examinar”, esta opción nos
permite revisar, en nuestro computador,
las carpetas existentes y seleccionar la
apropiada para guardar las fotos. Luego
pulsamos en la palabra “Siguiente”.

De inmediato comenzará a copiar una a
una, todas las fotografías de la cámara de
fotos hacia la carpeta que le hemos
indicado en nuestro computador.
Cuando finalice nos mostrará esta nueva
pantalla en la que seleccionaremos la
opción “Nada he terminado de trabajar
con estas fotografías” y después
pulsaremos en “Siguiente”.
Esta nueva pantalla nos informa que se
han copiado las imágenes en nuestro
ordenador. Pulsamos en “Finalizar”.
53
Se cierra el asistente y automáticamente
se abrirá la carpeta de nuestro
computador donde se han copiado las
fotos de la cámara fotográfica.
Podremos comprobar que están todas las
fotografías, en la carpeta que hemos
seleccionado para guardar las fotos.
Ahora podemos retirar el cable USB y con
él la cámara del computador, utilizando el
procedimiento siguiente:
Los dispositivos externos de
almacenamiento que se conectan al PC
mediante cable USB, tales como: discos
duros externos, Mp3, Pen drive, lectores
de tarjetas, etc., deben ser detenidos
antes de proceder a su extracción o
retirada de nuestro equipo.
Si este dispositivo lo “extraemos
directamente del PC” podríamos dañarlo,
perder los datos contenidos en él y en
caso extremo, dañar el puerto USB del
equipo, por tanto, siempre antes de
retirar una unidad externa conectada por
USB a nuestro equipo debemos
detenerla, utilizando para ello la opción,
“Extracción segura de dispositivos de
almacenamiento masivo USB”.
Primeramente hacemos clip en el
siguiente ícono, en la barra al final de la
pantalla del Computador
 54

De inmediato aparecen el siguiente Necesitas:

cuadro de diálogo. Un cable USB propio de la cámara. Un
puerto USB en tu computadora o un
lector de tarjetas de memoria (opcional).

1 Conecta el cable USB a la toma USB

de tu cámara.

Haces clip en el dispositivo que deseas

retirar o expulsar y a continuación,
aparece un cuadro de diálogo que nos
dice que “Es seguro retirar dicho 2 Conecta el cable USB al puerto USB de
dispositivo” ahora puedes desconectar tu computadora. Este puede encontrarse
dicho dispositivo y así ha terminado todo en el frente o atrás de la CPU y
el proceso generalmente está rotulado.
6.1 En resumen:

Las cámaras digitales vienen con

programas en versión de prueba que te
ayudan a subir y ordenar las fotos en tu
computadora.

Estos programas normalmente tienen 3 Enciende tu cámara.

opciones y capacidad de almacenamiento
limitadas. 4 Ve a "Mi PC" en tu computadora, o
donde puedas ver todos los dispositivos
Puede que te sorprenda el hecho de que de tu computadora.
no necesitas estos programas específicos
de cada marca para subir las fotos, de
hecho no necesitas ningún programa
especial.

Las instrucciones sobre cómo transferir

las fotos de tu cámara a una
computadora sin un programa específico
suelen ser muy simples.

Una advertencia: estas instrucciones

fueron hechas para computadoras con 5 Localiza el dispositivo de tu cámara. Es
Windows, pero debe ser bastante sencillo posible que aparezca en tu cámara o en
transferirlas a otros sistemas operativos. la tarjeta de memoria de la misma.
 55

6 Haz doble clic sobre el dispositivo de la 9 Haz clic en una imagen y selecciona el
cámara. Esto debería mostrarte las menú "Archivo" y luego "Opciones" o,
carpetas guardadas en tu cámara. Puede como se muestra en la foto, haz clic
que tengas que navegar por una o dos derecho sobre la foto para llegar a esas
carpetas para llevar a la verdadera mismas opciones. Aquí podrás ver las
carpeta de fotos. imágenes para saber cuales valen la
pena guardar, cortar y pegar imágenes en
7 Intenta con la opción número uno. Haz diferentes carpetas o eliminar fotos no
clic en la carpeta de fotos para deseadas.
seleccionarla. Luego selecciona el menú
"Editar", y luego "Mover a carpeta". Aquí
podrás elegir exactamente en que
carpeta de tu computadora quieres
guardar las fotos. Al mover las fotos éstas
se eliminarán de tu cámara. Elije la
opción "Copiar a carpeta" si quieres que
las imágenes permanezcan en tu cámara.

10 Una vez que las fotos hayan sido

guardadas en tu computadora, puedes
utilizarlas como los desees, por ejemplo
como un fondo de pantalla para tu
escritorio, para subirlas a un sitio de
Internet o para mandarlas por correo
electrónico a tus amigos y familiares e
incluso para hacer copias en papel,
IMPRIMIRLAS.

8 Considera la segunda opción. Haz

doble clic en la carpeta de fotos.
 56

7 El encuadre a) Encuadre Horizontal (foto “apaisada”):

El encuadre es la acción de seleccionar el Es la forma más común para los paisajes.

sujeto, objeto o tema de nuestra Suele producir una idea de espacio, da la
fotografía y de ordenar el área, sensación de serenidad, estabilidad y
superficie o espacio de la captura o de dirección.
la toma, en otras palabras, decidir qué
objetos van a aparecer y cuales no.
De esta forma podemos despertar la
atención del espectador hacia un punto
u otro, o generar sensaciones y
percepciones puntuales, en los
observadores de nuestra foto.
El motivo, sujeto, objeto o tema de
nuestra composición debe ser
cuidadosamente seleccionado, pero
además tenemos la opción de mostrar
una sola parte del mismo, o decidir desde b Encuadre Vertical (foto “retrato”): Es el
qué ángulo haremos la toma, además de más adecuado para las tomas de retratos
cómo usaremos el espacio y los objetos de medio cuerpo, cuerpo entero, rostro o
circundantes. primer plano y también para capturar
Y hay infinitas posibilidades de hacer la objetos puntuales con verticalidad (una
composición y encuadre, por ejemplo, de torre, un poste de luz, lo que sea).
frente, del lado izquierdo, del lado Produce sentimiento de fuerza y le da más
derecho, de arriba, de abajo o de atrás, poder a las diagonales.
etc. Es muy usado en publicidad, adecuándose
Obviamente el acto de tomar una fácilmente al formato de la hoja.
fotografía no es el acto de reproducir la
realidad exacta. En cada toma está
incluida la visión del artista o
fotógrafo. Es una mirada condicionada,
con una expresión que nos está diciendo
algo.
7.1 Tipos de encuadre.
Una vez que elegimos el motivo, sujeto,
objeto o tema disponemos de múltiples
opciones de encuadre, ahora
consideraremos las cuatro más comunes.
 57

c. Cuadrado: Es un formato menos Este tipo de fotografías, Panorámica,

usado, transmite una idea de quietud, de como señalamos anteriormente, es
objeto estático. Proviene de las fotos una de las opciones del Modo de
Polaroid (instantáneas de 6×6 cm) pero Escena y no es más que una
puede lograrse en digital recortando la sucesión de varias fotografías unidas
imagen, obviamente. por software (con una aplicación en
el computador) en una sola fotografía
en formato -evidentemente-
panorámico.
En primer lugar, debemos tomar
varias fotos de la zona que
queremos, en formato panorámico
(desde izquierda a derecha por
ejemplo; o de derecha a izquierda; o
de arriba hacia abajo; o de abajo
hacia arriba) para unirlas
posteriormente mediante una
aplicación en la computadora, por
d. Panorámico: Es un formato que se ejemplo “Panorama Marker 5”.
viene usando hace mucho sin perder
originalidad. Ideal para paisajes Consejos a tener en cuenta:
(naturales o urbanos), precisa que 1º Tomar toda la secuencia con la
elijamos el motivo o tema misma configuración.
cuidadosamente.
2º De ser posible utilizar un trípode.
3º Utilizar las indicaciones de
superposición de fotos que ofrece la
opción Panorámica de la cámara.
 58

En estrecha relación con el “Encuadre”, foto.

nos encontramos con La composición.
7.2 La composición.
Se refiere a el arte, que como fotógrafos
empleamos, al crear una imagen, desde
la evaluación, análisis y estudio del
motivo, sujeto, objeto o tema y la
inmediata selección, hasta el disparo.
Al contrario de lo que ocurre con las
técnicas fotográficas, la cual se
concreta a seguir un proceso,
procedimiento y metodología, la
composición exige criterio y aplicación de
nuestra percepción y gusto particular. Es por eso que es necesario y útil
En consecuencia es indispensable saber conocer los principios básicos de la
ver, mirar, con los ojos del artista, que composición para mejorar nuestras
somos o queremos ser. fotografías. Entre estos principios se
enumera la regla de los tercios.
Y es que para componer hay que saber
organizar las formas dentro del espacio La regla de los tercios.
visual de manera armoniosa y
equilibrada, seleccionando y ordenando Es uno de los aspectos clásicos de la
todo el conjunto de nuestra inspiración. composición. Divide el encuadre en tres
Así surge la pregunta: tercios imaginarios horizontales y
verticales (hoy en día, la mayoría de las
¿De qué trata la foto, de qué es la cámara digitales traen esta cuadrícula). El
fotografía? centro de interés se coloca, en uno de los
La respuesta a esta interrogante cuatro puntos de intersección de las
comienza seleccionando el “centro de líneas de la cuadrícula.
interés ” y por supuesto enfocarlo…
A continuación rellenamos el encuadre,
teniendo especial cuidado de no opacar
el “ Centro de Interés” .
Es importante apoyarse en la “líneas”, las
cuales aportan “formas” y “contornos”
(líneas horizontales, verticales,
diagonales y convergentes).
La línea horizontal transmite “estabilidad,
calma, descanso”. El horizonte debe
actuar como punto de división entre el
centro de interés y dos secciones de la

La cuadrícula y con ello el uso de la regla
de los tercios, supone una excelente
ayuda para establecer la estructura de
la composición en una imagen.
Hay que tenerla muy en cuenta en
fotografías de paisajes, por ejemplo,
evitar situar el horizonte en el centro
del encuadre. Por lo que si tenemos un
cielo muy interesante podemos colocar el
horizonte en el tercio inferior y darle
protagonismo.
Del mismo modo, podemos ayudarnos de
las líneas verticales para situar a una
persona en un paisaje, o bien, en un
retrato vertical, situar los ojos en el tercio
superior.
Es recomendable, en estos casos, tener
en cuenta la también conocida ley de la
mirada, con la que situaremos más
espacio libre hacia el lugar donde miran
los ojos.
Otros aspectos a tener en cuenta en la
composición:
El punto de vista.
Romper con el habitual punto de vista
puede ayudar a lograr imágenes
originales o mejorar la composición, con
59
un efecto interesante. Pero, lo cierto es
que hay que tenerlo muy en cuenta
porque la correcta elección del mismo
forma parte de una buena composición y
contribuye a aumentar el interés visual
de la imagen.
La simetría. Se produce cuando
centramos el motivo y se divide la imagen
en dos partes, creando una sensación
agradable. Hay que intentar no abusar
del mismo, para no ser monótonos y
poco originales. Es fácil encontrar esta
simetría en la fotografía de edificios o en
los reflejos del agua en un paisaje.
La asimetría.
Poseen más fuerza e impacto
expresivo, a la vez que resulta más ágil y
dinámica. Esta asimetría se puede
producir desde el momento del encuadre
hasta el enfoque, en el color, en el
volumen o en la perspectiva de la
imagen.
Hay que tener en cuenta que resulta
necesario compensar el desequilibrio de
alguna forma, a lo que nos puede ayudar
también el color, con el enfoque selectivo
 60

o con elementos formales como la igual que experimentar y tomar muchas

textura, el tono o la forma. Es más difícil imágenes. Hoy en día, esto resulta muy
de desarrollar, pero nuestro ojo fácil gracias a las cámaras digitales, y
fotográfico debe acostumbrarse a también a internet, una fuente inagotable
componer asimétricamente de forma de grandes fotografías.
intuitiva.

También podemos usar, en nuestras

fotografías, el efecto de la líneas
convergentes, que son aquellas que en la
composición tienden a juntarse, por
ejemplo las líneas del tren.

Como conclusión hay que decir que el

proceso de composición resulta algo
pesado al principio, ponerlo en marcha
requiere mucho esfuerzo de nuestra parte
y también se requiere más tiempo en
cada toma. Y se podría decir que esto
puede frenar la espontaneidad de la Con las líneas convergentes tenemos las
fotografía; pero para tomar una buena siguientes opciones:
imagen se requiere, en muchas
-Convergentes hacia el centro.
ocasiones, de algo más que disparar en
el momento adecuado. -Convergencia que cruza la foto, de
izquierda a derecha o de derecha a
Una buena forma de asimilar la manera
izquierda.
adecuada de componer, es viendo
muchas fotografías, ver a los grandes -Nota: Por lo general, el punto de
artistas nos ayuda a entrenar el ojo, al convergencia debe ser el centro de
interés.