Construcción artesanal

de
cañas de bambú para la pesca a mosca

Wayne Cattanach
Copyrigth © 2000 by Wayne Cattanach
Ilustraciones © Wayne Cattanach

Impreso en España, salvo que alguien lo lleve al extranjero.

En ese caso procédase de la forma acostumbrada

Encontrarlo en librerías de momento y

desgraciadamente nos es imposible garantizarlo

Traducción de nuestro amigo de LA RIOJA

Versión particular basada en el libro original aportado por EL DEL TORNO GUAY

Maquetación y montaje realizados por un servidor, AL para los amigos

Las correcciones fueron efectuadas por algunos entusiastas anónimos

Primera revisión efectuada por EL DEL PIORNO (Seguro que algo se les escapó)

Si encuentras citas que no casen bien, de veras que lo sentimos

Esta versión es gratuita, no permitas que nadie te engañe

CONTENIDOS

Prólogo.................................................................vii
Agradecimientos..................................................ix
Introducción.........................................................xi
Vocabulario básico.............................................xiii
1 Orígenes.................................................................1
2 Pasos preliminares................................................9
3 Trabajo con los cepillos.....................................23
4 Corte y cepillado.................................................37
5 Molde primario....................................................47
6 El proceso de atado............................................57
7 Creación de los ángulos.....................................71
8 Pegado de la caña...............................................95
9 Las virolas..........................................................105
10 Empuñadura y anillas.......................................123
11 El proceso de acabado.....................................137
12 Portacarretes y tubos.......................................149
13 Reparación de cañas........................................159
14 Detalles de acabado.........................................167

Apéndices
A Chequeo paso a paso......................................169
B Chequeo de herramientas...............................173
C Tapers................................................................175
D El diseño de colores.........................................191
E Relaciones sociales..........................................193
F Proveedores.............................. ........................195
G El carácter de la caña de mosca......................199
PROLOGO
En los años que han pasado desde que
apareció la primera edición de este libro, el arte
de la elaboración de cañas de bambú ha producido
una subcultura social. Muchos de nosotros
sentimos que los artesanos estaban anclados a una
moda. La conexión actual con otros constructores
es tan fácil como usar el correo electrónico en la
superautopista de la información, o la conversación
cara a cara en uno de los muchos congresos
organizados o inorganizados que se celebran a lo
largo del año ( ver apéndice E).
El resultado de estos contactos es una
creciente industria casera de artesanos aficionados,
o individuos que rompen momentáneamente con
los sinsabores de sus días de trabajo dedicándose
a trabajar el bambú. Algunas de las mejores cañas
de bambú jamás hechas son construidas hoy en
día por estas dedicadas personas. Y debido a su
continuo interés por el avance en la construcción,
no tienen inconveniente en compartir los métodos
y técnicas que han ido aprendiendo a lo largo del
tiempo.
Pero detrás de la habilidad de cada
constructor también descubrirás personalidades
únicas y variadas. Esta buena gente hace el mundo
más agradable, y yo me siento afortunado de
conocer a muchos de ellos. He compartido algunos
momentos con ellos en los clubs, así como en algún
que otro río truchero. Una rara mezcla de bambú,
truchas, un café, una cerveza, es la base de la
formación de una verdadera amistad.
De una forma personal, parece que puedes
distinguir unos ciertos signos del paso del tiempo,
pero no puedes hacerlo con otros. Yo siempre he
compartido las aventuras de pesca con mi familia.
A lo largo de los años, Matt y Lyndi han aprendido
el arte de la construcción de cañas. ( Y, sí, hay
una caña dorada, e incluso un carrete dorado o
dos; ver apéndice D ).
Juntos hemos compartido momentos
especiales en el taller de trabajo así como en los
mágicos ríos, en lo más profundo del bosque. Pero
hace unos años Matt se fue lejos, a la universidad.
Ahora es el momento de Lyndi, a la que estoy
enseñando una nueva aventura de la educación.
El taller será un lugar diferente.
AGRADECIMIENTOS
Es un desafío construir una caña de bambú,
pero es más desafío aún escribir un libro. Aunque
he dado muchas conferencias sobre el tema, la
transformación de la palabra al texto escrito ha
sido una experiencia difícil. Afortunadamente,
varios amigos me han ayudado y alentado a lo
largo del camino. Una persona en particular ha
hecho posible este libro: Carlos Santos.
Conocí a Carlos a través de nuestro mutuo
interés en la construcción de cañas. El soñaba con
hacer su propia caña de bambú, pero estaba
peleándose con las circunstancias y buscando
consejo. A través de nuestras conversaciones
descubrimos que teníamos muchos intereses
comunes, y a lo largo de los años hemos hecho un
gran lazo de amistad. Aunque no nos conocimos
en persona hasta hace un año, considero a Carlos
como un viejo amigo.
Otras personas que me han dado una
importante asistencia y consejo para completar
este proyecto han sido Ron Barch, Glen
Blackwood, Bob Hoeskstra y Joe Loverti. Y estoy
en deuda con Nick y Tony Lyons, Don Sedgwick
y Jay McCullough, de Lyons Press, por sus ánimos
y asistencia editorial.
Finalmente, debo dar las gracias a mi esposa,
“Ben”, y a nuestros hijos Matt y Lyndi, por su
paciencia, comprensión y ayuda.
INTRODUCCIÓN
Una definición simple de la función de una
caña de mosca, es que tiene que transmitir la ener-
gía que aplica el pescador, hasta la línea de pesca.
La línea, a su vez, tiene que extenderse en toda su
longitud, y por tanto llevar con ella la mosca elegi-
da. Necesito reseñar encarecidamente que una
caña de mosca debe estar hecha con materiales
fuertes y a la vez flexibles. Debe ser capaz de so-
portar las fuerzas que se necesitan para efectuar
el lance, sin sufrir ningún daño. Finalmente, la caña
ideal debe tener unas características apropiadas a
cada pescador.
Por supuesto, cada uno de nosotros tene-
mos nuestro estilo de pesca. Un tipo particular de
trucha o salmón, por ejemplo, atrae nuestra aten-
ción. O puede ser que sientas pasión por un pe-
queño y limpio arroyo de montaña, que requiera
cañas ligeras y una delicada presentación. Como
resultado, hay muchos factores que influyen en la
concepción de nuestra caña ideal, algunos de ellos
reales, y otros imaginarios. Y estas características
de la caña perfecta son tan variadas como los in-
dividuos que las van a usar.
Como constructor de cañas, tengo mis pro-
pias preferencias en la fabricación, y podrás ver-
las desarrolladas en las páginas de este manual de
construcción. Pero también quiero compartir lo
que he aprendido por mi propia experiencia a lo
largo de los años, y lo aprendido de mis compa-
ñeros constructores de cañas. Espero poder ayu-
dar a otros artesanos a encontrar nuevos caminos
para aprovechar viejos métodos, y a descubrir
nuevas técnicas y diseños en su búsqueda de la
caña perfecta.
Antes de comenzar, permitidme ofrecer el
principio de muchas sugerencias de cómo organi-
zar vuestros proyectos de construcción. He in-
cluido en el apéndice A una detallada lista de los
pasos necesarios en la fabricación de una caña de
bambú. Es posible que quieras fotocopiar estas
páginas y colgarlas en la pared o en un tablón de
anuncios en tu zona de trabajo. Esta lista te ayu-
dará a estar organizado e incluso a ahorrar algo
de tiempo.
La lista de herramientas del apéndice B es
igualmente importante. Puede servir como lista de
la compra antes de comenzar a trabajar, y como
un manual de referencia para elaborar tus méto-
dos de trabajo. De nuevo, puedes colocar una
copia en el lugar conveniente. Detalles de fabri-
cantes de estas herramientas, así como de su pre-
paración y mantenimiento están incluidos en el tex-
to.
Las siguientes páginas te ayudarán a definir
la anatomía básica de una caña y sus partes. Tó-
mate un momento para leer y asimilar estos térmi-
nos. Una vez que entiendas la nomenclatura de
las partes y los procesos, encontrarás que las ins-
trucciones son relativamente fáciles de seguir.
Finalmente, espero que esta edición revi-
sada de mi libro te proporcione horas de placer
en tus exploraciones en el arte de la construcción
de cañas. Es un mapa de carreteras detallado para
conseguir el fin deseado: tu propia caña de bam-
bú.
VOCABULARIO BASICO
La Caña ( 7´6´´, 2/2, #4, acción rápida)
Longitud: La longitud total de la caña una vez
ensamblada. En los Estados Unidos, la longitud
se da en pies y pulgadas.
Tramos: Se refiere al número de secciones que
se necesitan ensamblar para conseguir la longitud
total. Este número aparece después de la longitud,
a la izquierda de la barra.
Secciones: Uno de los tramos o partes de la caña.
Puede ser descrito como sección inferior, sección
media, o sección superior.
Puntales: Tradicionalmente, las cañas de bambú
se fabrican con dos puntales. Ocasionalmente,
cada uno de estos puntales se hace para diferentes
usos (uno para WF o moscas ahogadas, y el otro
para DF o moscas secas). El número de puntales
sigue a la indicación del número de secciones, a la
derecha de la barra.
Nº de línea: El número de línea para el que la
caña fue pensada va precedido del signo “#”. En
la actualidad se usa el método de la AFTMA,
representado por un número. Anteriormente, el
peso de la línea era indicado por una palabra
multiletra, en la que cada letra representaba un
diámetro específico de parte de la línea (HDH,
por ejemplo).
Acción: Una palabra o palabras usadas para
describir subjetivamente el carácter de una caña y
la manera en la que lanza. Ejemplos son: rápida,
media, lenta, ninfera, parabólica y semiparabólica.
Listones: Una subsección de la caña, de forma
triangular. Seis listones (triangulares) se pegan
juntos para obtener una sección hexagonal.
Bambú: También conocido como Arundinaria
amabilis, “the lovely reed”, o por el nombre
tradicional “Tonkin”. La palabra “Tonkin” fue
usada por primera vez por “The Montague Rod
Company”, que fue la primera en usar este tipo
de bambú en 1898.
Mango o empuñadura: Hecha de anillos de
corcho, la empuñadura normalmente varía en
longitud de acuerdo al uso al que se vaya a destinar
la caña. Se puede hacer de una de las muchas
formas tradicionales (cigarro, halfwells, u otras),
o de una forma personalizada.
Anillos de corcho: Llamados monedas debido a
su forma, se pueden encontrar en ¼ y en ½
pulgada de grosor, y están clasificados según sus
poros o defectos. Flor, Superflor, Champagne, y
5 estrellas son algunas de las clasificaciones.
Algunos nombres se usan en la industria, y otros
son dados por los proveedores locales.
Portacarrete: La pieza que sujeta el carrete a la
caña. Puede ser de gran variedad de formas y
tamaños: dos anillos deslizantes, sujeción inferior
por anillo deslizante, sujeción inferior con rosca,
sujeción superior por anillo deslizante y sujeción
superior con rosca.
Sello del portacarrete: Añadido por el
constructor, se suele poner un sello para
personalizar la caña. Normalmente se graba un
nombre con la palabra “maker” detrás.
Virolas: Las partes macho y hembra usadas para
ensamblar la caña. Las cañas baratas suelen llevar
virolas de cobre niqueladas. Las mejores virolas
se hacen de níquel-plata al 18%.
Anilla de punta: Es la anilla de la punta de la
caña. Se construye con un tubo y un pequeño aro
soldado interiormente. El tubo debe ser del tamaño
adecuado para encajar en el final de la sección de
bambú. Este tamaño normalmente se da en sesenta
y cuatroavas partes de pulgada (por ejemplo: 5/
64).
Anillas serpentiformes: Anillas de acero fino,
con la forma imaginaria de una serpiente. Las anillas
tradicionales americanas giran hacia la derecha,
mientras que las versiones inglesas lo hacen hacia
la izquierda. Las terminaciones pueden variar
desde pintadas (japonesas), hasta cromadas.
Anilla de salida: Esta es la primera anilla de la
caña comenzando desde la empuñadura. Está
construida con un aro interior montado sobre un
soporte de acero. El aro interior puede ser de ágata
o de otro material resistente a la abrasión. Las
anillas sintéticas actuales ofrecen menor resistencia
al lance, pero tienen detractores porque no van
mucho con el aspecto tradicional de las cañas de
bambú.
Anillado y “tipping”: El anillado de hilo se usa
para montar los diferentes elementos en la caña.
El término “tipping” se refiere a las vueltas
decorativas que se colocan en los anillados,
normalmente sólo unas pocas vueltas. Tomar
especial nota de los siguientes ejemplos:
Virola: El anillado refuerza la unión con la
caña.
Empuñadura: El anillado se coloca junto al
final de la empuñadura. Añade un elemento de
transición entre el corcho y el bambú.
Firma: este es el anillado que bordea la
información sobre la caña o la firma del
constructor. Se usa para acentuar o destacar lo
escrito sobre la caña.
Cliente: Similar al anillado de la firma, hace
destacar el nombre del cliente, si se pone.
Intermedios: Anillados adicionales a lo largo
de la caña y al lado de las virolas. Dan un toque
estético al terminado final de la caña.
Winding check: Un anillo de metal o goma
colocado como transición entre la empuñadura y
el bambú. La opción ideal es que sea exactamente
del mismo diámetro que la caña. A menudo se ve
como una parte de la caña que puede alargar la
vida de la misma, evitando el deterioro del mango.
Sujeta moscas: Una decoración funcional que
normalmente se monta justo encima de la
empuñadura. La forma común es un anillo metálico
anillado a la caña por sus dos extremos. Sujeta la
mosca mientras no se lanza.
Inscripciones: Una caña construida a mano
puede incluir el nombre del cliente, así como la
información técnica (longitud, nº de línea, nº de
secciones, nº de puntales y acabado).
1
ORIGENES

El bambú de Tonkin

El cortado y atado de bambú para la

construcción de cañas de pesca comenzó en
China antes de Cristo. Sin embargo, la evolu-
ción de estas ancestrales cañas hasta las em-
pleadas hoy en día, ha sido un proceso lento.
En Inglaterra, una nación impregnada de
la historia de la pesca a mosca, los primeros
constructores de cañas experimentaron amplia-
mente con muchos de los materiales exóticos
que se podían obtener en las muchas colonias
de Imperio Británico. La lista incluía yari-yari,
greenheart, fresno y tilo americano. Cada es-
pecie gozó de un periodo de popularidad du-
rante el cual fueron consideradas como el ma-
terial correcto para la fabricación de cañas.
No fue hasta mediados del siglo XIX
cuando el bambú empezó a ser utilizado por
los artesanos ingleses y norteamericanos. Ini-
cialmente, sólo los puntales se hacían de bam- La zona ampliada muestra la región, a ambos
lados del río Sui, en la que crece el bambú
bú, procedente de Calcuta. A finales de siglo
Tonkin de la mejor calidad.
las cañas hechas totalmente de bambú de
Calcuta habían copado la industria.
El bambú Tonkin (llamado así por mu- El A. Amabilis se cultiva en las colinas
chos importadores), och´a kon chuk, o “tea stick que bordean el río Sui en los cantones colin-
bambú” (como lo conocen los cultivadores), no dantes de Kwangsi y Kwantung. El área total
fue empleado para la construcción de cañas cultivada es tan solo de 20 ó 30 millas cuadra-
hasta 1930. El profesor F.A. MClure, que viajó das. Es la única zona del mundo en la que esta
a China en 1927 como experto en botánica a la especie posee las características demandadas
Universidad de Lignan, clasificó varias espe- por los constructores de cañas.
cies no conocidas de bambú en China. Entre Cultivada en plantaciones (como los ár-
ellas estaba el bambú Tonkin, al que dio el nom- boles de Navidad en Norteamérica), las cañas
bre científico de Arundinaria amabilis, o de bambú Tonkin pueden alcanzar alturas de
“lovely reed”. unos 40 pies (12,192 metros).

1
 Una vez recolectadas, las cañas
se cortan en varias piezas y se llevan
al río Sui para su limpieza y endere-
zado. Las cañas, llamadas “culms” por
los constructores de cañas, son en-
tonces clasificadas, atadas en paque-
tes y transportadas río abajo para su
posterior exportación a todo el mun-
do.
Las cañas con el mayor diáme-
tro se usan para la fabricación de ca-
ñas de pesca, así como para acceso-
rios. Las secciones inferiores se usan
a veces para hacer cañas de juguete
para niños. En Europa, estas seccio-
nes se usan para bastones de esquí y
trineo, aunque he oído de algunas
cañas de pesca hechas con este mate-
Nótese que en la parte baja del paquete abierto hay una pequeña
rial. pieza de bambú dentro de uno de los “culms”. Sirve para usarla
El bambú Tonkin que se expor- como asidero para el transporte.
tó a los Estados Unidos antes del em-
bargo Truman de 1950 tenía de 46 pulgadas a, se cortan en dos mitades cuando se envían.
como mucho, 8 ó 9 pies de longitud. El embar- Uno de los pocos importadores de bam-
go, iniciado y extendido por el comunismo im- bú Tonkin que queda es Charles H. Demarest,
pidió la importación de bambú, y de otros mu- Inc. Este negocio de generaciones ha conocido
chos objetos chinos, desde 1950 a 1970. Cuan- la transformación desde la edad dorada de la
do el comercio del bambú fue restaurado des- construcción de cañas de bambú a comienzos
pués de 1970, los “culms” se empezaron a cor- del siglo XX, a través del embargo Truman,
tar a 12 pies (3,65 m) de longitud y a atar en hasta la reducida producción actual. (Para ma-
paquetes de 25 piezas. Recientemente se ha re- yor información sobre la compra de bambú
ducido el número de piezas por paquete de 25 Tonkin, ver apéndice F).
a 20. El embargo, combinado con la aparición
de la fibra de vidrio y su producción en masa, Tamaño contra calidad
conllevaron el final de la edad dorada del bam-
bú. Como el bambú Tonkin se puede conse-
El bambú Tonkin en la actualidad se pue- guir en más de un tamaño, ¿cómo saber cual de
de obtener en dos calidades, dependiendo del ellos elegir? Si estás considerando la compra
diámetro. El pequeño es de 1 ¾ a 2 pulgadas de un paquete entero, o más, la decisión es in-
(44,4 a 50,8 m/m) de diámetro. El grande, que cluso más problemática. Nuestra sociedad ac-
es más difícil de conseguir, tiene de 2 a 2 ½ tual está anclada en la idea de que lo más gran-
pulgadas (50,8 a 63,5 m/m). Normalmente se de es lo mejor, lo cual no es siempre así. Cada
envían cantidades menores a un paquete por tamaño de bambú tiene sus ventajas e inconve-
UPS. Debido a las restricciones en la longitud nientes; conocer sus características te ayudará
de los envíos, los “culms” de 12 pies (3,65 m) a tomar la decisión correcta.

2
 El diámetro mayor (de 50,8 a 63,5 m/m)
se encuentra en el límite superior del bambú
Tonkin. Sólo raramente se encuentran “culms”
tan gruesos. En muchos años, yo sólo he visto
unos pocos que pasaran de las 3 pulgadas (76,2
m/m). Este diámetro normalmente posee gran
cantidad de fibras de potencia, lo que es muy
importante si lo que piensas es hacer cañas pe-
sadas de más de línea 5. Con este gran diáme-
tro de bambú, también puedes obtener más ti-
Antes y después. A la izquierda una vista del canto de
una caña de bambú. A la derecha un trozo de sección
de una caña terminada.
ras para esas veces en las que quieres hacer una
caña para más de un número de línea (varios
puntales) o con una potencia extra. Y una gran
circunferencia significa que la superficie brillante
del bambú será, inicialmente, algo más plana.
Pero estas ventajas tienen un precio. Ge-
neralmente, el bambú de mayor diámetro tiene
más defectos, que tu puedes ser capaz o no de
solucionar. Si lo que quieres es hacer cañas de
color amarillo, tendrás que hacer algunos cam-
bios en el bambú. Por último, el precio de los
“culms” de mayor diámetro es bastante supe-
rior al resto.
Estrictamente, es una cuestión de núme-
ros. Para poder suministrar las cantidades de
bambú de este tipo que se demandan, los pro-
ductores chinos pueden a veces no disponer del
necesario, debido a que la mayoría del bambú
cosechado está en un rango de 44,45 a 50,8
milímetros.
3
Fabricar, no montar
Es una terminología distinta, que debe-
mos a uno de los pioneros en la construcción
de cañas, H.L. Leonard. Marcado en la parte
baja de sus portacarretes aparecía la palabra
“maker” (constructor). Hoy se acepta común-
mente la definición de que una persona que fa-
brica el componente base de la caña, el blank,
es un “maker”. Un “builder” (montador) es al-
guien que compra los componentes (incluido
el blank) y los monta para hacer la caña.
Una tapa inferior de portacarretes Leonard de los años
veinte mostrando el uso del término “maker”
(constructor).
Forma hexagonal
La mayoría de las cañas modernas de
bambú están hechas con seis tiras unidas para
formar un hexágono. Los constructores de ca-
ñas han experimentado con 3, 4, 5 e incluso 12
tiras, variando los ángulos de las mismas. Pero
las cañas hexagonales son consideradas las
mejores y las más prácticas.
Partes y componentes
La pared del bambú está formada por una
cara exterior dura, brillante, que protege a la
planta de los insectos y enfermedades. Inme-
diatamente debajo de la capa brillante hay un
estrato de fibras paralelas de celulosa que dis-
minuye gradualmente, llamadas fibras de po-
tencia por los constructores de cañas.
 Tres cortes de una sección de caña en los que se ven las diferentes formas tradicionales de las cañas de bambú.
Una geometría exacta juega un importante papel en el complejo funcionamiento de una caña de mosca.
Las fibras de potencia van de nudo a nudo
en anillos concéntricos y son los que dan fuer-
za a la estructura cilíndrica. Las fibras de po-
tencia están unidas entre si por una sustancia
llamada lignina. Aunque las fibras de potencia
crecen amontonadas, se mantienen separadas,
y no se tocan unas con otras. En este punto,
aparece una sustancia pegajosa oscura, llama-
da “pith”, que crece a una profundidad de 3/16
de pulgada (4,76 m/m).
En cada nudo, (que pronto empezarás a
aborrecer), las fibras de potencia de un tramo
se encuentran con las del siguiente, entrelazán-
dose como cuando cruzamos los dedos de las
manos. También en el nudo, en el interior de la
caña de bambú, el “pith” forma un puente, a
través de toda la caña, que mantiene las pare-
des unidas y ayuda a dar consistencia y a so-
4
portar el peso.
La calidad del bambú
Los “culms” de bambú normalmente se
recolectan cortándolos con un machete. Para
no tener que agacharse continuamente, los cam-
pesinos cortan el “culm” a la altura que consi-
deran cómoda cuando se está de pie, que viene
a ser a unas 24 pulgadas (60,96 cm.) del suelo.
En este punto, el espacio entre nudos es de unas
10 a 12 pulgadas (25,4 a 30,48 cm.), pero se va
incrementando gradualmente a medida que as-
cendemos por la caña. A los 12 pies (3,65 me-
tros), el espacio entre nudos se ha incrementado
hasta 18 ó 20 pulgadas (45,72 ó 50,8 cm.); vuel-
ve a disminuir a medida que superamos este
punto.
 En una inspección de la cantidad de fi-
bras de potencia, éstas aparecen en 5,08 m/m
en la parte inferior, decreciendo a 2,03 m/m,
más o menos, a 3,65 metros de altura. El peso
aproximado de un “culm” de 50,8 m/m de diá-
metro es de 7 a 9 libras (3,17 a 4,08 kg.). Los
“culms” con menos peso tienen menor canti-
dad de fibras de potencia.
El bambú Tonkin usado actualmente se
corta en el octavo año de vida. De todo el bam-
bú cortado, sólo uno de cada cinco “culms” se
selecciona para su envío. Los “culms” desecha-
dos no se desperdician: se suelen emplear lo-
calmente para diversos usos, como cercados,
construcción, etc.
El objetivo es hacer una caña de cada
“culm”. Intentar aumentar este porcentaje puede
ser contraproducente. Incluso con este porcen-
taje de 1:1, el bambú es el componente más
barato de una caña de mosca.
Protección personal
Durante el libro, aludiré a lo cortantes que
son las tiras de bambú, y a la importancia de
tener bien afiladas las herramientas como cu-
chillas y cepillos. Los constructores de cañas,
especialmente los noveles, deben tener mucha
precaución, y protegerse contra los inevitables
cortes.
Inicialmente, siempre llevarás guantes
protectores cuando trabajes con estas herra-
mientas. Sin embargo, pronto te darás cuenta
que hay tareas delicadas que requieren destre-
za manual. Tendrás que dejarlos aparte cuando
llegues al punto en el que el trabajo tiene que
ser muy fino.
Recuerdo claramente la noche que afilé
la cuchilla de mi cepillo 212. Estaba calculando
la profundidad de corte, así que dejé la cuchilla
sin apretar del todo. Probé el cepillo con una
pasada en el banco de trabajo, lo suficiente como
para que la cuchilla saltara del cepillo. En el
camino hasta el suelo, la cuchilla rozó mi rodi-
lla derecha, dejándome una cortada muy fea,
5
no sólo en mis vaqueros, sino también en la pier-
na.
Otros daños que también sufren muchos
constructores de cañas son causados por la parte
del día que reservan para la fabricación de ca-
ñas. La mayoría de los constructores amateurs
se ponen manos a la obra después del trabajo,
por la noche. Verdaderamente, la mayoría del
tiempo disponible para la construcción de ca-
ñas es cuando la mujer y los hijos están ya en la
cama. Cuando se está cansado es mucho más
fácil equivocarse. Aumentas mucho las posibi-
lidades de hacerte daño y de estropear alguna
parte de la caña. El trabajar el bambú es exci-
tante y placentero, pero tienes que saber cuan-
do parar.
Usa el sentido común y observa las nor-
mas de seguridad de todo tu equipo.
El cuchillo de cortar bambú
Al principio empecé usando un froe, un
cuchillo al cual golpeaba con un mazo. En
Norteamérica, los froes se usan para cortar ti-
ras de cedro para los tejados. El froe de bambú
es usado por los constructores japoneses para
cortar el bambú para la construcción. El mío es
de 21,59 centímetros de longitud, que es la más
cómoda para golpear con un mazo o para gi-
rarlo para abrir los “culms”. El cuchillo está
hecho con tres láminas de metal unidas. Cada
lámina está templada a una dureza diferente para
maximizar su utilidad, e incluye una zona más
blanda para absorber la energía del golpe del
mazo, y otra zona más dura que es la zona del
filo.
Un “froe” para bambú modificado usado para cortar
el bambú en tiras.
 Anteriormente he usado varios tipos de
cuchillos e instrumentos de corte para abrir el
bambú, pero tengo que advertir algo: los cu-
chillos de monte y otros cuchillos de acero tem-
plado pueden saltar y hacerse añicos cuando se
golpean con un mazo. Yo he roto varios cuchi-
llos de monte muy caros al primer golpe del
mazo de madera. Tienes que ser extremadamen-
te cuidadoso para seleccionar el cuchillo apro-
piado para el corte del bambú.
capas de cartón fino y unas vueltas de cinta ais-
lante. Posiblemente sea un método un poco
basto, pero funciona bien. El cartón protege la
mano cuando golpeas el froe con el mazo y
ayuda a la hora de girarlo lateralmente. Podía
haber adaptado un mango de madera para dar
un mejor aspecto al froe, pero es más impor-
tante el funcionamiento que el aspecto.
Mazo de goma
Puedes usar el mazo que quieras para
golpear el froe. Sin embargo, el mazo de
goma tiene una serie de ventajas. Primero,
tiene una gran área de golpeo. También se
nota mucho menos el golpe del mazo en la
mano. Y normalmente, un mazo de goma
suele costar menos que otro tipo de marti-
llos.

Abrir el bambú
Cuando recibas un pedido de bam-
Un mazo de madera y una navaja: mis originarias
bú, el primer paso para
herramientas de corte.
preparar los “culms”
para almacenarlos o
Fabricar un froe usarlos es abrirlos. Esto
No es demasiado difícil fabricarse un froe. permite que el bambú se
Todo lo que necesitas es un trozo de acero tem- conserve perfecto. A
plado (comúnmente llamado CRS). Servirá una menos que lo abras, un
pieza de 4,76 a 6,35 m/m de gruesa por 31,75 “culm” seco tiene ten-
m/m de ancho y de unos 25,4 centímetros de dencia a rajarse por
longitud. Se deben afilar los 7,2 primeros cen- múltiples sitios. El abrir-
tímetros. Incluso si el acero no es templado, el lo también permite que
filo durará mucho. Una vez que has iniciado el la parte interior se seque
corte, será la parte ancha del froe, y no el con- apropiadamente.
tacto del filo la que irá haciendo que el bambú
se abra. Una pequeña inclinación lateral del froe
será necesaria en los pasos más delicados del
corte. Una vista lateral de una
grieta por sequedad, que
siempre comienzan desde el
El froe modificado
extremo inferior.
Si construyes tu mismo el froe, o si lo
compras, tendrás que hacer una modificación:
añadir un mango cómodo. A todos los froes
que tengo les he forrado el mango con unas

6
 El bambú recién llegado puede tener al-
gunas grietas o rajas. Las grietas pueden estar
en la parte inferior, en la superior o incluso en
el centro. El corte debe comenzarse por la par-
te inferior, donde hay mayor concentración de
fibras de potencia, por lo que la tensión es mu-
cho mayor. En un “culm” apropiado, el corte
será progresivo. (Es similar a la forma en la que
un bajo de pesca transmite la energía del lado
más grueso al lado más fino).
Si hay alguna grieta en la parte inferior,
simplemente usa el froe y el mazo para conti-
nuar esta grieta hasta pasar el segundo o tercer
nudo. Si no hay ninguna grieta, debes comen-
7
zar una. Comenzando por la parte inferior, co-
loca el cuchillo en el “culm” y suavemente gol-
pea con el mazo. Una vez que se ha abierto la
grieta, continua golpeando suavemente hasta
pasar el segundo o tercer nudo.
Una zona templada y seca de la casa es el
sitio ideal de almacenaje del bambú. Una es-
quina tranquila o apartada del sótano o del ga-
raje es lo mejor para guardarlo. Te debo adver-
tir, sin embargo, que los “culms” abiertos pue-
den producir sonoros chasquidos. A mediano-
che, el “crack” del bambú puede ser bastante
molesto.
2
PASOS PRELIMINARES
Evaluación
Muchas veces he oído la historia de una
vieja compañía de bambú que montó una fábri-
ca y toda su maquinaria enteramente para el
bambú rechazado y no apto. Cuando la empre-
sa recibió un vagón de tren lleno de bambú, el
50% del envío tuvo que ser apartado y destina-
do a ser quemado como combustible. Con esto
no quiero decir que tengas que rechazar la mi-
tad del bambú que recibas, pero habrá defectos
que serán demasiado grandes. Algunos
“culms”requieren tanto esfuerzo para clasificar-
los y aprovecharlos, que no merecen la pena.
Algunos defectos físicos, por supuesto,
deben salvarse. Esto incluye nudos demasiado
prominentes, marcas de crecimiento y zonas
quemadas durante el proceso de enderezado.
Los nudos demasiado prominentes dejan una
cicatriz en el bambú cuando la planta va cre-
ciendo. Los campesinos retiran estas zonas de
crecimiento como parte de la poda regular, pero
siempre queda una pequeña acanaladura en la
superficie del bambú. Normalmente son de 6,35
a 9,52 m/m de anchura, pero se pueden evitar
al cortar el bambú.
Puede haber agujeros causados por pe-
queños insectos que taladran el tronco del bam-
bú mientras crece. Similares a los del maíz y
del pino, estos insectos ven el tronco del bam-
bú como un buen lugar para vivir y como una
fuente de alimento. Sus agujeros, que son pa-
recidos al cráter de un volcán, normalmente se
ven en la superficie brillante del bambú. Sin
embargo, los insectos pueden no ser detecta-
dos si atacaron el bambú en un estado tempra-
9
no. Las zonas infectadas de insectos se mostra-
rán internamente como de un color negruzco.
Cuando encuentro un agujero en la superficie,
normalmente lo taladro con una broca de 4,5
m/m, de manera que vea bien el agujero cuan-
do vaya a usar el “culm”. Los agujeros ocultos
sólo pueden ser encontrados con una cuidado-
sa inspección de las tiras recién cortadas. Pue-
de ser que sólo haya uno o dos agujeros, pero
incluso si sólo ves uno, asegúrate de inspeccio-
nar bien todas las tiras de ese “culm” por si
hubiera una infestación mayor.
El bambú Tonkin se cultiva en plantacio-
nes, todas ellas en la misma zona geográfica,
pero por muchos campesinos diferentes. Para
distinguir sus plantas de las que hay en las par-
celas adyacentes, cada agricultor graba una
marca identificativa en caracteres chinos en la
superficie brillante del bambú. En los tiempos
anteriores al embargo, estas marcas eran mu-
cho más pequeñas que las que hacen ahora. Las
marcas anteriores al embargo ocupaban un área
de aproximadamente 31,75 m/m por 20,32 cen-
tímetros; ahora, estos caracteres suelen ocupar
algo más de 63,5 m/m por 60,9 centímetros del
“culm”. Las zonas del “culm” donde se inscri-
ben estas marcas deben ser evitadas al cortar.
(De todas formas, siempre dicen cosas intere-
santes; yo he guardado bastantes marcas de
estas, anteriores y posteriores al embargo, con
el fin de traducirlas).
El bambú Tonkin puede crecer a veces
torcido, como la mayoría de las plantas y árbo-
les. Los fuertes vientos, las raíces pequeñas y
un almacenaje incorrecto pueden ocasionar la
 te, normalmente marronácea, esto indica que
ha sido enderezado, y no se debe usar.
Otro defecto que no daña físicamente la
caña una vez construida, pero que se debe evi-
tar, son las marcas del agua. Ya que suele haber
pequeñas marcas de humedad en la superficie
del bambú, el usar o no estos “culms” es una
decisión personal. Muchos constructores cui-
dadosos evitan usar este bambú, ya que creen
que esto es descuidar la apariencia final. Por
otro lado, si el “culm” se destina a ser flameado,
las marcas de humedad pueden dar carácter a
la caña una vez terminada.
Un nudo demasiado Una marca de Una sección
prominente o una crecimiento contraída por el
Las fibras de potencia idóneas
cicatriz son defectos deformará la enderezamiento
comunes en los superficie brillante por calor no es Quizá el paso más importante en la cons-
“culms” de bambú. en esa sección. útil. trucción de cañas es determinar la densidad de

Cada sección de caña debe proceder de una parte concreta del “culm”.

curvatura de la caña. Los agricultores, deseo-
sos de ampliar sus cosechas y adaptarlas a las
medidas estándar de envío, enderezarán cual-
quier “culm” que pueda estar torcido o curva-
do. Los agricultores calientan las zonas torci-
das con una pequeña llama y los colocan en unos
caballetes semejantes a una silla de montar.
Aplican presión hasta que la curvatura desapa-
rece. Este método daña enormemente las va-
liosas fibras de potencia y hace la zona endere-
zada inútil para su uso. En el momento en que
veas un “culm” con una zona de color diferen-
fibras de potencia necesaria para hacer una caña
en particular. Este parece ser el punto de más
desavenencias en el tema que nos ocupa.
Para hacer esta discusión más simple,
examinaré el taper de una caña común para tru-
cha, una siete pies seis pulgadas, de dos piezas,
para línea 4. Cada sección es de unos 1,14 me-
tros de longitud. Asumiendo que tienes un
“culm” de tres metros, los 1,5 metros inferio-
res se deben usar para la sección inferior de la
caña; y usa los 1,5 metros superiores para el
puntal de la caña.

10
7 ‘ 6’’ # 4 Para cañas de tres pie- un simple movimiento del pulgar, el calibre ofre-
PUNTAL
00 0,070 zas, los puntales se deben ha- ce la ventaja de la velocidad. También permite
05 0,081 cer de la mitad superior del leer las medidas directamente. Si ya tienes un
10 0,094
15 0,115 “culm”, y la pieza intermedia micrómetro, úsalo. Pero si necesitas comprar
20 0,134 y el talón, de la parte inferior un aparato de medida, gasta un poco de dinero
25 0,146
30 0,155 del “culm”. Esto es especial- extra y compra un buen calibre con un rango
35 0,170 mente importante si el “culm” de al menos 100 m/m.
40 0,192
45 0,203 se cortó en dos piezas para su
TALON envío.
45 0,203
50 0,214 Para distinguir las fibras Medida de las fibras de potencia
55 0,225 de potencia, lija el final de cada Ahora, echa un pequeño vistazo a la sec-
60 0,237
65 0,246 mitad del “culm” con papel de ción final del “culm”. Tienes que buscar una
70 0,257 lija del nº 100 y un taco. El taco línea blanca que delimita donde las fibras de
75 0,268
80 0,275 de lijado que yo recomiendo es potencia marrón oscuro pasan de estar
85 0,275 uno de goma dura fabricado interconectadas a estar rodeadas del “pith”. Haz
90 0,275
Un ejemplo por 3M y que se usa común- una ligera marca con un lapicero afilado en este
de lista de mente en carpintería. La ver- punto en cada una de las dos mitades del “culm”
medidas. sión más pesada, comparada de bambú.
con las versiones de plástico, hace más fácil el
lijado.

Calibre contra micrómetro

Durante el trabajo de fabricación de una
caña de bambú tendrás que tomar cientos de
medidas con precisión. Hay varias ventajas en Una vista de una sección Una comparación entre
acabada en la que se ven el extremo de un puntal
usar un calibre mejor que un micrómetro. Con acabado de línea 4 y la
las sólidas fibras de
“o” del reverso de un
potencia. cuarto de dólar.

Dos tipos de calibres aptos para efectuar medidas precisas.

11
 Recuerda asociar la densidad de fibras de
potencia de la mitad inferior con el talón de la
caña, y la densidad de fibras de potencia de la
mitad superior con el puntal de la caña. Si la
densidad de fibras de potencia es mayor que la
mitad de las medidas del taper del talón o del
puntal, entonces el “culm” se puede usar para
la caña que estás planeando. Si las fibras de po-
tencia no son suficientes, deja ese “culm” para
usarlo en la posible fabricación de una caña de
acción más ligera.
Ten en cuenta que un constructor de ca-
ñas debe pretender usar sólo la mayor densidad
posible de fibras de potencia en el producto fi-
nal. Si se hace una caña usando las fibras de
potencia menos densas y luego creemos que es
una caña poco potente, será imposible discer-
nir cual es la causa: el tipo de taper usado o la
calidad del bambú.
Posiblemente, al final serás capaz de juz-
gar el contenido de fibras de potencia con tan
solo sopesar un “culm”. No es magia, sólo es
sentido común. El peso de las fibras de poten-
cia compactas es bastante mayor que el peso
del resto.
un almacenaje excesivamente largo o inapro-
piado?
En el camino de intentar obtener respues-
tas a estas preguntas, ideé un invento al que
afectuosamente llamé “Cane-o-Tine”. El pro-
pósito de este banco de pruebas es medir el
punto de rotura de los tamaños específicos de
las tiras de bambú. El “Cane-o Tine” consiste
en dos brazos de soporte separados 15 centí-
metros con un corte en forma de “V” en sus
partes superiores. Centrada entre los dos bra-
zos hay una cuchilla deslizante hecha de mate-
rial de 12 m/m de espesor. En la parte superior
de la cuchilla hay una superficie amplia desti-
nada a soportar el peso.
Las tiras de bambú objeto de test son de
30 centímetros de longitud, tratadas
térmicamente y cepilladas en forma de triángu-
lo de 4 m/m de altura (con las fibras de poten-
cia más fuertes).

Probando el bambú
Aunque el bambú Tonkin se ha venido
usando para la fabricación de cañas de mosca
desde principios de siglo, hay muy pocos datos
publicados sobre su dureza o resistencia. Qui-
zá nunca nadie haya sentido la necesidad de
conocer esta información, o quizá nadie la haya
compartido. (Everett Garrison asignó valores
admisibles al material, que emparejó con sus
cálculos matemáticos de diseño de cañas. Pero
aparentemente éste fue el final de su investiga-
ción).
Debido a que el bambú Tonkin es un ma-
terial natural, se puede asumir que hay una ven-
tana muy amplia de posible variación. Pero ¿cuál
es la amplitud del rango de valores? ¿Y cómo El invento propio, “Cane-O-Tine”, usado para testar
el punto de rotura de las tiras de bambú.
afectan al material las variables externas, como

12
 rompió. El resultado de este primitivo test re-
veló que se necesitaban de 3 a 3,5 kilos de peso
para romper las tiras.
Tengo que añadir que he estado fabrican-
do cañas durante muchos años sin preguntar-
me la resistencia de mis materiales antes de
idear este invento.

Lijadoras
El uso de una lijadora automática puede
acelerar mucho la preparación inicial de las áreas
de nudos. La mayoría de los acoplamientos de
El autor sentado en su banco, limando pacientemente las modernas lijadoras funcionan muy bien, par-
un nudo. ticularmente si añades una pieza de Plexiglás
sobre el fieltro de la lijadora. Esto le da al papel
Las tiras se colocaron en los soportes, con de lija una superficie más rígida con la que
la cara brillante hacia arriba, sobresaliendo lo muchos nudos se lijan me-
mismo por los dos lados. jor. Sin el Plexiglás, el fiel-
Entonces bajé la cuchilla y tro de la superficie lijadora
añadí varios pesos en se acopla al contorno del
intérvalos de tiempo regu- nudo, y se obtienen peo-
lares hasta que la tira se res resultados.
Los diferentes ángulos de la lima al desgastar un nudo.

Un nudo antes del limado. Un cuidadoso limado ha reducido ahora el nudo

sin dañar las fibras de potencia.

13
Nudos
El área de los nudos tiene que recibir es-
pecial atención, porque una cualidad de una
caña de bambú de calidad es que sus nudos tie-
nen que ser alisados sin cortar ninguna fibra de
potencia. Examina diferentes cañas a través de
la historia y verás que los más respetables cons-
tructores de cañas siempre han alisado los nu-
dos. Los fabricantes orientales no han hecho lo
mismo. Su método es simplemente lijar los nu-
dos, dejando así varias capas de fibras de po-
tencia cortadas. Cuando se revisa cuidadosa-
mente, las fibras cortadas aparecen como de-
dos de la mano por debajo y por encima del
nudo.
Preparación de los nudos
El primer paso en la preparación del
“culm” de bambú es la reducción de la altura
de los nudos. Inicialmente, esto se hace con una
lima y posteriormente con papel de lija.
Usa la lima suavemente y con poca pre-
sión. Primero, coloca el “culm” sobre una zona
de trabajo sólida. Sujeta el “culm” con la mano
izquierda y la lima con la derecha. Si eres zur-
do, hazlo al revés. Coloca suavemente la lima y
haz girar el “culm”. La lima debe mantenerse
paralela a la superficie del “culm”. Si mantie-
nes la lima en la parte más alta del nudo, es más
fácil hacer que la lima trabaje bien.
Solo se debe aplicar una presión mode-
rada. Aplicar demasiada presión hará que pier-
das el control de la lima. Pasar los bordes de la
lima por la capa brillante del “culm” puede da-
ñar las fibras de potencia más superficiales. Yo
normalmente limo hasta que he eliminado unos
6 m/m de la zona brillante del anillo del nudo.
Después de repasar todos los nudos con
la lima, cambia al papel de lija. Esto es esencial
para prevenir que dejemos estrías en la superfi-
cie del bambú. Debido a que estas estrías se
harán más notorias en los pasos sucesivos, será
difícil que puedas eliminarlas sin lijar también
las valiosas fibras de potencia.
14
Usa una lija del nº 100, y comienza a lijar
de la misma forma que hiciste con la lima.
Mantén la lija paralela a la superficie del “culm”,
y usa la misma técnica rotatoria. Si el área del
nudo es tan lisa que también lijas las zonas ad-
yacentes además del nudo, prueba usando so-
lamente las esquinas de la lija.
A medida que vas lijando, el pequeño valle
que forma el nudo irá lentamente desaparecien-
do. Para de lijar cuando todavía quede una tira
de superficie brillante de aproximadamente 1,6
m/m de anchura. En este punto, la superficie
brillante comenzará a aparecer de color verdo-
so.
Usar la acción rotatoria es importante
para ir quitando material uniformemente en la
superficie curvada del “culm”, que ya de por si
es una tarea difícil. Si el anillo de superficie bri-
llante no es de una anchura uniforme, concen-
tra tu esfuerzo en las áreas más anchas. Evita
crear zonas llanas a medida que lijas.
La lima
Uno de los métodos de construcción que
he cambiado después de los años es el lijado.
Ya no lo uso. En cuanto mi hijo Matt, comenzó
a fabricar cañas, empezó a preparar el área del
nudo solamente con la lima. Siendo cuidadoso,
era capaz de retirar todo el sobrante del anillo
del nudo sin dañar la superficie brillante y sin
dejar estrías debidas a la lima. Esta es una for-
ma de ahorrar tiempo eliminando el uso de la
lija. Y con la práctica, podrás incrementar el
grano de la lima, de una muy fina a otra más
gruesa.
Hay una precaución que hay que añadir
al uso de la lima. Si aplicas demasiada presión,
puedes perder el control de la lima. Si la lima
resbala fuera del anillo del nudo, por ejemplo,
su esquina afilada eliminará la superficie bri-
llante en el punto de contacto. Esto podría da-
ñar las fibras de potencia.
Adicionalmente, puedes girar lentamen-
te el “culm” mientras limas el anillo del nudo.
Esto evitará la aparición de zonas planas y per-
mite a la lima una mayor eficacia para mante-
ner la circunferencia del “culm”.
En la mayoría de los casos, los dos mon-
tículos que forman el área del nudo sobresal-
drán del “culm”. Sin embargo, hay excepcio-
nes. Ocasionalmente, un nudo completo, o parte
de él, estará más profundo con relación a las
zonas adyacentes. Esto hace muy difícil el li-
mado del nudo sin dañar las zonas cercanas.
Un método alternativo en estos casos es
girar la lima y usar solamente el canto. Otro
truco es elegir una lima con un lado liso y usar
el pulgar de tu mano izquierda como guía. Co-
loca el pulgar al lado del nudo, y la lima contra
el pulgar. Haciendo esto con cuidado, el pulgar
evitará que el canto de la lima contacte con la
zona exterior, evitando así dañarla.
Una vista esquemática de los diferentes pasos desde el “culm” hasta la sección completa.
15
Sabrás que ya has preparado el área del
nudo, retirando suficiente material, cuando ya
no puedas cogerlo con las uñas. Un buen indi-
cador es la suciedad que se va depositando bajo
el anillo a medida que el bambú crece. Cuando
la suciedad desaparece, ese es al final del ani-
llo. Aquí, de nuevo, es conveniente practicar
con distintas limas y presiones. También es una
buena idea usar un “culm” de prácticas para las
primeras veces.
El corte del “culm”
Yo prefiero trabajar con tiras cortadas que
tengan una anchura de entre 4,5 a 6 m/m. Y
debido a que normalmente trabajo con “culms”
de 50 m/m de diámetro, o de 157 m/m de cir-
cunferencia, suelo obtener 24 tiras por “culm”.

Comenzando el corte con el “froe”.
Comenzando con un “culm” completo,
previamente abierto, primero córtalo en dos
piezas. Usando el corte hecho al abrirlo, córta-
lo nuevamente en el lado exactamente opues-
to. Esto te dará dos piezas con una circunfe-
rencia aproximada de 78 m/m.
Cortando desde la parte inferior del
“culm” hacia la superior se trabaja mejor. Co-
loca el cuchillo en el corte primario y sobre el
otro lado sin cortar. Inicia el corte golpeando
Una vista superior de cómo (izquierda) y como no (derecha) debe apoyar en el “culm”.
16
con el mazo. Una vez iniciado el corte, extién-
delo a lo largo del “culm” inclinando lateral-
mente la hoja del cuchillo. A medida que el corte
se va extendiendo, síguelo con el cuchillo. Si
llegas a un punto en el que el cuchillo se atasca,
gira lentamente la hoja otra vez o da un golpe
ligero con el mazo.
Una vez que el “culm” está abierto en dos
piezas, verás unas pequeñas piezas que unen
las paredes del bambú a nivel de los nudos. Es-
tas membranas dan fuerza al bambú, permitién-
dole crecer hasta una gran altura. El grueso de
estas membranas puede eliminarse usando un
martillo de carpintero. Después los alisarás
eliminandolo por completo.
Después de que el “culm” está cortado
por la mitad, cada pieza se corta en tres. Ayu-
dándote de una regla flexible como guía, haz
unas marcas con lapicero para indicar los pun-
tos de corte en el canto del “culm”. Para co-
menzar el corte, coloca el cuchillo en una de
las marcas con la inclinación necesaria para que
el cuchillo se dirija al centro de la circunferen-
cia formada por el “culm”. Esto dará unos án-
gulos uniformes a las tiras cortadas. Entonces
vete bajando el cuchillo a lo largo del “culm”
golpeando con el mazo o inclinando el cuchi-
llo. Cuando termines tendrás seis piezas de la
misma anchura.
 Esquema de los pasos desde el “culm” hasta la sección completa.
Llegados a este punto, el corte debe ser
más o menos recto, ya sea golpeando el cuchi-
llo, o ladeándolo a lo largo de la longitud del
“culm”. Para las siguientes dos series conven-
dría que abrieras el “culm” ladeando el cuchi-
llo. Por seguridad, una vez comenzado el cor-
te, con el lado afilado del cuchillo, es mejor darle
la vuelta de manera que usemos ahora el lado
romo. Sujetando las tiras en la mano izquierda
y el cuchillo en la derecha, ladea el cuchillo y
avanza en el corte.
El proceso de corte continua partiendo
las seis piezas por la mitad. De nuevo marca el
canto, y usando esta marca y el centro imagi-
nario de la circunferencia, obtén el ángulo ade-
cuado. Esto te dará 12 piezas de aproximada-
mente 12,7 m/m de anchura. Para finalizar, corta
estas doce piezas por la mitad para obtener 24
tiras, cada una de las cuales deberá tener 6,35
m/m.
Uso este método para las dos mitades del
“culm”. Para ser perfecto, la sección superior
se debería cortar en tiras más estrecha, pero
no he tenido nunca éxito al hacerlo. Cualquiera
de los intentos que he hecho para obtener ma-
yor número de tiras ha acabado en fracaso.
17
Precaución
Durante los primeros estadios del corte
del “culm” (aquellos en los que es necesario
llevar el froe a lo largo de todo el “culm”), de-
bes tener especial precaución. Trabaja de ma-
nera que si el froe se escapa del “culm” puedas
evitar un accidente. Una tendencia natural es
trabajar con el “culm” frente a ti, con tu brazo
sujetando el froe en dirección a tu cuerpo. En
esta posición, tu brazo hace de guía para que el
froe se dirija hacia tus piernas en el caso de que
se escape del “culm”.
Una posición segura es colocar el “culm”
un poco más cerca de ti y sujetar el froe con tu
codo doblado a 90º. En otras palabras, cuando
mires tu antebrazo, debe estar horizontal y no
vertical. En esta posición, si el froe se escapa
del “culm”, saldrá hacia un lado, lejos de tu
cuerpo.
Caminando
Justamente cuando este ejercicio comien-
za a parecer fácil, puedes llevarte una sorpresa
poco apetecible. Cortar el “culm” puede ser
divertido, e incluso cortar las mitades hasta
obtener seis piezas, parece no ser un desafío.
Los problemas comienzan, sin embargo, cuan-
do intentas sacar doce tiras, y ciertamente au-
mentan al sacar las 24 tiras. El reto es que en
algunos “culms” la grieta se va hacia un lado.
De hecho, el corte puede incluso salir hasta el
Un aguzamiento en la tira de bambú indica un corte
descontrolado.
borde, dejándote con una tira triangular en lu-
gar de con la tira uniforme de 6,35 m/m que
intentabas sacar.
La forma de controlar el camino que si-
gue el corte es flexionar el lado más ancho con-
tra el cuchillo de corte. Esto crea una ligera
inclinación en la tira. Al mismo tiempo debes
inclinar la hoja de manera que el filo empuje
Usando esta técnica, se puede corregir el corte hacia el
centro.
contra la pieza doblada. Y se debe ir más lento
y con más cuidado.
Para ilustrar como se deben flexionar las
tiras, intenta este ejercicio con una tira de 6,35
El esquema superior es una curva hacia fuera; el
inferior es una curva hacia adentro.
18
m/m. Sujeta la tira en tus manos con una sepa-
ración de unas 30,48 centímetros. Ahora gira
las muñecas de forma que los pulgares empu-
jen hacia fuera. Esto forzará a la tira a
flexionarse alejándose de ti. De la misma for-
ma, girando las muñecas, de forma que los pul-
gares empujen hacia adentro, la tira se flexionará
hacia ti.
Imagina que estoy cortando una tira con
el bambú sujeto en mi mano izquierda y el cu-
chillo en la derecha. En este punto, el corte se
ha desviado del centro y deja la tira cercana a
mi más ancha que la otra. Para corregir este
problema, giro mi mano izquierda alejando el
pulgar. Esto aplicará presión contra el cuchillo,
ladeándolo. Contrarrestando esta presión con
el froe en mi mano derecha, al bambú se flexiona
con la presión. No es necesario aplicar mucha
presión para obtener un buen resultado.
Ahora, con la tira flexionada, gira el cu-
chillo de manera que el filo empuje hacia la tira
flexionada. En estos casos es en los que yo giro
el cuchillo: Ahora el filo viene hacia mi.
Si estás entre los nudos, puedes no avan-
zar nada hasta que llegues a cortar estos nu-
dos. Una vez que cortas uno de ellos, sin em-
bargo, detente con el fin de comprobar que no
te hayas desviado del centro. Si no te has des-
viado, puedes seguir cortando sin flexionar el
bambú. Pero si todavía no has centrado el cu-
chillo, mantén la flexión hasta que el cuchillo
vaya al centro.
Una vista más definida y detallada del control de
la flexión.
 Un error común al cortar es intentar em-
pujar el cuchillo usando el filo. Esto es un error
porque el corte avanza mucho mejor ladeando
ligeramente el cuchillo. Después de cada incli-
nación coloca el cuchillo a unos 15 centímetros
del pico de la “V” que se forma y repite el pro-
ceso. Usa esta técnica para toda la longitud de
la tira.
También es un error no mantener el cu-
chillo perpendicular al canto de la tira que estás
cortando. Una posición inapropiada acabará en
un ángulo incorrecto y afectará a como la tira
encaja en el molde de desbaste primario.
Otro método de corte
He notado que el método de corte de ca-
ñas descrito anteriormente no es igual de fácil
para todo el mundo. Mi hija, Lyndi, por ejem-
plo, tiene problemas con esta técnica, al igual
que otros constructores de cañas. A los trece
años, Lyndi no tenía los músculos de la muñeca
lo suficientemente fuertes como para poder
flexionar correctamente las tiras de bambú.
Como alternativa, un tornillo de banco firme-
mente sujeto le servía como soporte para el
cuchillo.
El corte se inicia con el froe. Sin embar-
go, en lugar de sujetar esta herramienta en la
mano para hacer el corte, sujeta el froe en el
tornillo con el lado de corte mirando hacia ti.
Entonces coloca el “culm” contra el froe en el
punto en que el corte ya ha sido iniciado y vete
empujando.
Esta fuerza de empuje hará que el corte
vaya avanzando. Si el corte comienza a des-
viarse del centro, puedes forzarlo a seguir cen-
trado empujando con el cuerpo. La tira necesi-
ta flexionarse hacia el lado más ancho, como
explique antes, pero ahora puedes usar todo el
cuerpo para hacer fuerza, y no sólo tus muñe-
cas. Cuando la tira se doble en la dirección apro-
piada, empuja para continuar con el corte.
Este procedimiento requiere un poco más
de tiempo que el primer método, pero también
19
funciona muy bien. Pero claro, Lyndi siempre
puede pedir ayuda a papá si se ve mal. Normal-
mente cuatro manos son mejor que dos.
Desviaciones en el corte
Uno de los problemas que se pueden pre-
sentar durante el corte del “culm” son las des-
viaciones en el ángulo de corte. Uso este tér-
mino para describir aquellas ocasiones en las
que el froe se desvía del ángulo deseado. Re-
cuerda que el froe debe estar siempre perpen-
dicular a la superficie del “culm” durante el
corte.
Corregir una desviación en el ángulo de
corte una vez que comienza sólo es cuestión de
sujetar fuertemente el bambú y forzar el froe
para que vuelva a la trayectoria correcta. Cuan-
do estás cortando las dos mitades del “culm”
en seis tiras puedes ver la trayectoria del froe
fácilmente. Una vez que comienzas a cortar las
siguientes series de tiras, sujetando el bambú
con las manos, es fácil dejar que el froe se la-
dee, y variar el ángulo de corte.
El problema con las desviaciones en el
ángulo es que después las tiras no encajan bien
en el molde de desbaste y puedes tener proble-
mas para obtener correctamente los ángulos de
60º. Para poder encajar las tiras la primera vez,
al menos uno de los ángulos debe ser correcto:
7,5º.
Afortunadamente, el problema de las des-
viaciones en los ángulos se puede reducir más
tarde. Cuando eliges las seis tiras para formar
cada sección, tendrás que seleccionarlas y cor-
tarlas a una longitud cómoda para trabajar. En
este momento tienes que procurar eliminar las
desviaciones en el corte y otros defectos. Una
vez que las tiras están seleccionadas (pero an-
tes de cortarlas), se puede cambiar su posición
y así eliminar las secciones no apropiadas.
Si las tiras están seleccionadas y corta-
das a la longitud apropiada. pero no se han po-
dido evitar todas las desviaciones en el corte,
entonces hace falta un pequeño cepillado preli-
minar. Para cepillar una desviación hasta el án-
gulo apropiado, apoya la tira sobre el lado bue-
no y cepilla un poco a mano hasta obtener el
ángulo deseado. Se puede comprobar si el án-
gulo ya es el correcto metiendo la tira en el
molde de desbaste primario, y ajustarlo un poco
más si es necesario.
Eliminar las paredes interiores
Algunos manuales sobre la construcción
de cañas sugieren, que cuando el “culm” está
cortado en dos mitades, se deben retirar los
anillos interiores rascándolos con una gubia o
Un detalle del anillo interior del “culm”.
to las tiras que necesito para hacer una caña.
Pero si tú estás comenzando, mi recomenda-
ción es que cortes todo el bambú que tengas a
mano; y disfruta haciéndolo.
El flameado
Para algunos aficionados a la pesca, no
hay nada más excitante que el aspecto motea-
do de una caña de bambú que haya sido
flameada. Con sus muchos tonos de marrón,
incluso con marcas de humedad (lo peor en
cañas claras de un solo tono) pueden lucir un
aspecto impresionante. Muchas de las cañas
clásicas antiguas eran flameadas en un
tono u otro, y tarde o temprano, la
mayoría de los constructores de cañas
lo hacen así en alguna ocasión. (Cuan-
do experimento con alguna técnica
nueva, siempre uso piezas de prueba
primero. Esto me permite probar mi
equipo y mi habilidad sin gastar gran-
des cantidades de material y de tiem-
po en proyectos fallidos).

formón. Parece lógico: cuanto más quites en

estas áreas antes de seguir cortando el “culm”,
más fácil será el corte. Cuando he puesto en
práctica esta técnica, sin embargo, no he podi-
do manejar bien la gubia. Conseguí eliminar toda
la pared interior, pero no quedó una superficie
lo suficientemente lisa, y eso hizo que el corte
posterior no fuera nada fácil.

El listón ideal
A medida que vayas practicando el arte
de cortar el bambú, llegará un momento en el
que domines perfectamente la técnica. La an-
chura de las tiras será uniforme y los cantos
tendrán el ángulo idóneo para encajarlas en el
molde de desbaste primario. Pero como en otros
muchos aspectos de la vida, lo que hace falta es
mucha práctica. Hoy en día, después de mu- El flameado del bambú produce un aspecto sombreado
chos años de ensayos y errores, solamente cor- muy atractivo.

20
 Como los mecánicos profesionales, ten- cado por BernzOmatic. Esta unidad se acopla
go variedad de sopletes para las diferentes ta- a una botella de 14 litros de propano y tiene
reas. He encontrado dos de ellos que van muy autoencendido. La llama se puede encender o
bien para flamear. El primero es un soplete de apagar con un dedo. Podrás encontrarlo en una
propano que uso para soldar tubos de cobre ferretería industrial o en un almacén de fonta-
nería al por mayor.
Las características que hacen que estos
dos sopletes sean excelentes para el flameado
es que su llama toma forma de pala ancha. Este
es justamente el punto distintivo de la llama.
De esta forma, la llama abarca una superficie
mayor con la misma intensidad calórica.
Para flamear, he encontrado que lo me-
jor es cortar el “culm” en dos mitades y colo-
carlas boca abajo sobre una zona segura. Esto
se debe hacer, por supuesto, al aire libre. Ha-
cerlo así te dará una mayor libertad de movi-
mientos, haciendo el trabajo más fácil y segu-
ro, sin que tengas que sujetar con la mano la
caña caliente. Si flameas el “culm” en una sola
pieza, debe tener un corte de arriba abajo. Esto
evitará que el “culm” se agriete durante las fuer-
tes dilataciones y contracciones causadas por
la aplicación del calor.
Hay dos tipos básicos de flameado: dan-
El “turbo Torch” comercializado do un tono oscuro uniforme, o dando un tono
moteado o atigrado. Cada uno requiere un mé-
grandes ( de más de 15 centímetros). Es un todo diferente. Para dar un tono uniforme, mue-
“Turbo Torch” con una boquilla T-7 y una sali- ve el soplete paralelo al “culm”. Para dar un
da de unas 150.000 BTUs. efecto moteado, muévelo perpendicular al
La próxima vez que bajes al sótano, mira “culm”, manteniendo una distancia uniforme
tu caldera , y mira la desde la punta de la llama hasta la superficie
capacidad calórica. del bambú. Dejar 38 m/m entre cada pasada
Probablemente será suele dar buenos resultados.
menor que la de este Usando el soplete T-550, la punta de la
soplete. llama debe tocar ligeramente la superficie del
El otro soplete bambú, y moverla a una velocidad de más o
de propano que uso menos 5 a 10 centímetros por segundo. Co-
tiene la décima parte mienza siempre por un extremo del “culm” y
de capacidad calórica dirígete al otro, ya sea con pasadas rectas o en
que el primero. Es un espiral. Esto también sacará la humedad a la
“SureFire” modelo T- parte exterior del “culm”. Otros procedimien-
Un soplete fácil de encontrar: 550 (ahora conocido tos diferentes pueden eliminar totalmente la
el “BenzOmatic”. como TS4000), fabri- humedad y dejar zonas quemadas en la caña.

21
 La punta del soplete, la posición y la trayectoria, vistas desde el extremo del “culm”.
Cuando llegues a la zona del nudo, tráta-
la como al resto del “culm”, manteniendo el
soplete a la misma distancia y velocidad. A
medida que mueves el soplete sobre la superfi-
cie de la caña, notarás que la capa brillante tien-
de a “explotar” o a formar pompas cuando la
llama pasa sobre ella. No tengas pánico: el ali-
sado y terminado final vendrán más tarde.
¿Cuánto hay que flamear? Este es un
asunto de ensayos y errores propios, así como
del gusto de cada uno. La superficie puede pa-
recer negra, pero lo que estás buscando es el
tono apropiado de las fibras de potencia más
externas que se encuentran unas milésimas más
abajo. Como ya he sugerido, prueba esta técni-
ca de flameado en una pieza de prácticas pri-
mero. Flamea una pieza y líjala con papel de
lija del nº 220 para ver los resultados, tomando
nota de la distancia y velocidad del soplete. El
tono apropiado lo obtendrás con la práctica.
Intenta también ver el trabajo de otros cons-
tructores de cañas. Pronto empezarás a ver los
detalles y comenzarás a desarrollar tu propia
sensación de cómo debe ser tu caña ideal de
bambú.
22
Las ventajas del flameado
Además del beneficio de poder disimular
las manchas de humedad del bambú, flamear el
“culm” también reduce la humedad. Esto te fa-
vorecerá más tarde a la hora de cortar y cepi-
llar las tiras de bambú.
Evitar lo barato
Algunas lecciones de la vida pueden ser
descorazonadoras. El soplete más barato y más
fácil de encontrar es el que suelen tener la ma-
yoría de las tiendas, y su llama no es la más
apropiada. No caigas en la tentación de com-
prarlo. Con el tiempo te darías cuenta de que la
baja temperatura de salida de estos sopletes, a
fuerza de insistir para dejar la superficie como
tu quieres, acaba carbonizando las fibras de
potencia, dejándolas inservibles.
La mejor analogía que he encontrado es
que es como quemar un filete de carne. Con
poca temperatura, la carne estará hecha por
dentro antes de que el exterior se queme. Pero
con mucha temperatura, la superficie se que-
mará, mientras que el interior estará todavía
crudo. Esto es importante si quieres que tu caña
quede preciosa, y tu bambú útil.
3
TRABAJO CON LOS CEPILLOS

Los cepillos
La herramienta que mejor represen-
ta al arte de construir cañas es el cepillo, el
útil más básico y comúnmente usado por
todos los constructores de cañas. Y de los
muchos cepillos que se pueden encontrar,
el Stanley 9 ½ es, con mucho, el más po-
pular. Después de probar una gran varie-
dad de cepillos para las diferentes etapas
de la construcción de una caña, me quedo El antiguo y el nuevo: el 9 ½ de mi abuelo y el más reciente
con el Stanley 9 ½ para todos mis trabajos. G12-020.
Cuando uso el término genérico de 9 ½ ,
me estoy refiriendo a un grupo de cepillos dise- La última versión de esta herramienta es
ñados a partir del Stanley 9 ½ original. Este es el Stanley G12-020. En la parte posterior iz-
un cepillo totalmente ajustable, con ajuste de la
boca delantera, ajuste fino de la cuchilla, y ajuste
lateral de la cuchilla también. Incorpora un sis-
tema rápido de cambio de cuchilla. Todas estas
características hacen del 9 ½ el modelo ideal
para trabajos delicados, lo que es esencial en la
precisión necesaria para la construcción de ca-
ñas.
El modelo 9 ½ original es fácilmente iden-
tificable por el sello que lleva en el lateral iz-
quierdo del cuerpo. Este cepillo también incor-
pora una rueda de ajuste y un botón de guía en
latón. El modelo 9a es una copia del 9 ½ , ex-
Nótese que el cepillo está marcado como “G12-020”, mientras
cepto en que las partes de latón han sido susti-
que en la caja viene como “12-920”.
tuidas por acero. La Record Company of
England todavía fabrica el modelo 9a, que aún quierda del cuerpo está marcado “12-020”. Sin
se encuentra en Estados Unidos. embargo, si buscas este cepillo en una ferrete-

23
ría local ten en cuenta que en la caja ahora vie-
ne marcado como “G12-920”. Este es el nú-
mero nuevo del cepillo, y viene marcado por la
norma de calidad ISO 9000. Ha sido reforma-
do con un sistema de rueda de presión directa
para el ajuste de la cuchilla. (Los modelos 9 ½
y 9a llevaban una ruleta giratoria que movía un
Una comparación de los sistemas nuevo y antiguo de ajuste de
la cuchilla.
brazo que era el que cambiaba la cuchilla de
posición).
Hasta hace poco tiempo, la elección de
un cepillo de ajuste fino estaba limitada a los
Stanley o los Record. Ahora, Lie-Nielsen
Toolworks ha añadido una versión del 9 ½ a su
catálogo. (Más tarde haré mención al modelo
212 que esta compañía ha fabricado durante
años). Tom Lie-Nielsen y su compañía se han
forjado una excelente reputación en la fabrica-
ción de cepillos para trabajos finos, estando a
la altura del legendario 9 ½.
El cuerpo principal del cepillo Lie-Nielsen
está hecho de acero fundido, con los reglajes
de la cuchilla acabados en bronce. El ajuste y el
acabado son excelentes, sin que necesite nada
más. Después de un ligero afilado de la cuchi-
lla, está listo para su uso. También hay que te-
ner en cuenta, respecto al presupuesto, que el
cepillo Lie-Nielsen cuesta algo más del doble
que el Stanley o el Record, después de añadir-
les una buena cuchilla.
Ángulos bajos, no
A través de las muchas crónicas sobre la
fabricación de cañas, hay muchas referencias al
uso del cepillo Stanley 60 ½. Es muy similar en
24
funciones al modelo 9 ½ (ajustes delanteros y
laterales de la cuchilla), excepto en que el án-
gulo de la cuchilla es algo menor, de unos 12
grados.
Como otros muchos constructores de
cañas, compré uno para mi arsenal de herra-
mientas. Pero cuando intente usarlo, tuve pro-
blemas. Debido al ángulo tan bajo de la
cuchilla, el bambú se rajaba delante de la
cuchilla, resultando esto en una pérdida
de control. Mi 60 ½ descansa ahora en
la estantería de “intentos fallidos” de mi
sótano.
Honradamente, debo decir que al-
gunos constructores de cañas han usado
satisfactoriamente los cepillos de ángulo
La versión Lie-Nielsen de 9 ½.
bajo. Conversando con estos constructores,
aprendí recientemente el truco de su éxito: Cam-
biaban el ángulo de corte de la cuchilla de los
30º estándar, a 40º (aproximadamente). Cam-
biando este ángulo, el resultado es que el ángu-
lo de ataque de la cuchilla es el mismo que en el
9 ½, cuya cuchilla tiene un ángulo de 30º.
Preparación del cepillo
Incluso si acabas de comprar un cepillo
nuevo, tendrás que prepararlo adecuadamente
para tus proyectos de construcción de cañas.
El área más crítica a tener en cuenta es la
planicidad de la base. Si la base está algo cón-
cava (y la mayoría lo están), tendrás proble-
mas para cepillar las tiras correctamente. El
problema de usar una base que no sea comple-
tamente lisa es que el bambú se puede levantar
del molde. Y una vez que se levanta, eliminarás
más material del necesario, no respetando las
medidas deseadas de las tiras de bambú.

Lijando la base de un cepillo.

Un detalle de la zona inicial de contacto, indicando

Dos ejemplos de problemas que pueden aparecer si la que la base esta curvada.
cuchilla no está plana. entonces la base necesita más revisión.
Después de la revisión, puedes decidir si
Para revisar tu cepillo, lo primero que la base está lisa o si hay que seguir lijando. Si
necesitas es ajustarlo para un corte de 0´005 continuas lijando, verás que las zonas pulidas
pulgadas (0,127 m/m), con una apertura de boca van aumentando hasta que toda la base tiene
de 0´014 a 0´020 pulgadas (0,355 a 0,508 m/ un brillo uniforme. Puedes usar, incluso, papel
m). Aplica la misma presión a los ajustes de la de lija del nº 1.500 después del de 400. La lija
boca y de la cuchilla que la que usarás más tar- de 1.500 dará a la base un acabado de espejo.
de. Una presión moderada es suficiente para Este acabado tan fino no hace que el cepillo
sujetar ambas de una forma segura. Una vez deslice mejor, pero impresionará a tus amigos
que tienes los ajustes correctos, mete la cuchi- cuando vengan a ver tu taller.
lla en el cuerpo hasta que no puedas notarla
cuando pases el pulgar.
Lo siguiente que necesitas es una super-
ficie perfectamente lisa. Una pieza de Plexiglass
de 6 m/m de espesor, o la mesa de una sierra
servirán. Pega un papel de lija del nº 400 (seca
o al agua) sobre la superficie lisa, con la cara
abrasiva hacia arriba. Con una ligera presión,
coloca el cepillo sobre la lija y muévelo adelan-
te y atrás. Con unas pocas pasadas bastará.
Ahora gira el cepillo para inspeccionarlo. Si la
superficie de la base no muestra evidencias de
Una base alisada apropiadamente
desgaste justo delante y detrás de la cuchilla,

25
 Una precaución. Puedes pensar que la
base del cepillo se puede alisar con una piedra
esmeril. Yo lo intenté una vez. Cuando sujetas
el cepillo en un tornillo de banco, la presión en
los laterales del cepillo hace que la base se com-
be. Esmerilas la superficie perfectamente lisa,
pero cuando retiras la presión de las mordazas
del tornillo de los laterales del cepillo, la base
vuelve a su forma, y te quedas con una base
cóncava.
Hace poco intenté otro sistema. Antes de
lijar la base, coloqué una cuña de 0,0127 m/m
entre la lija y la superficie sobre la que asienta.
Entonces lijé la base como antes. Al terminar,
tenía un suave rebaje en la base, que evita que
cepille el metal de los moldes, como me pasaba
antes.
La cuchilla
Durante años, nunca pude conseguir un
corte tan fino con los modelos actuales de
Stanley, como lo conseguía con
el modelo original de mi abue-
lo. Antes de que me
malentendáis, debo decir que
los nuevos Stanley se pueden
ajustar a un mínimo de 0´001
pulgadas (0,025 m/m). Sin em-
bargo, el de mi abuelo permitía
un ajuste menor de 0´0005 pul-
gadas (0,012 m/m) de corte.
Esto no es nada más que me-
dia milésima de pulgada mira-
Un cepillo con la cuchilla desmontada, listo para re-alisar el área de la
do por un lado, o el doble de cuchilla.
precisión, si lo miramos por
otro lado. Con ambos cepillos se puede cortar
un cabello humano varias veces.
El problema era otro que he pasado por
alto. Cuando compré y regulé mi modelo ac-
tual de Stanley, el área de apoyo de la cuchilla (
la superficie que toca la parte más baja de la
cuchilla) estaba mecanizada con una razonable
calidad. Por eso decidí no hacer ningún reto-
26
que en esa parte del cepillo. Con el tiempo he
añadido varias versiones nuevas más del Stanley
a mi grupo de herramientas.
Una noche, mientras afilaba la cuchilla de
mi cepillo, me di cuenta de que el área de apo-
yo de la cuchilla no estaba lo suficientemente
bien mecanizada. Al no tener identificados to-
dos mis cepillos, no sabía cuanto tiempo había
usado éste en particular. Este descubrimiento
me hizo revisar y clasificar los cepillos. Des-
pués de esto, coloque todos los cepillos que
tengo en el banco de trabajo, con las cuchillas
quitadas. Decidí que lo mejor era repasar el área
de apoyo de la cuchilla de todos ellos.
Para llevar a cabo esto, retiré la cuchilla,
la sujeción de la cuchilla y finalmente, el pie
ajustable delantero. Con papel de lija del nº 220,
envolviendo la base de un cepillo, lijé la super-
ficie de asiento para eliminar cualquier eviden-
cia del mecanizado. Fui descendiendo el grano
de la lija a 400, 1000, hasta que tuve una su-
perficie de espejo.
Mientras hacía esto, reflexioné en cómo
había limpiado el cepillo de mi abuelo. Estaba
bastante oxidado, así que para dejarlo brillan-
te, sin quitarle la pátina, lo froté con lana de
acero 0000 y le aplique vaselina. Esta es un
consejo que me dio un vendedor de herramien-
tas antiguas.
 Entonces, usando lana de acero y una
grasa con base de teflón, pulí el asiento de las
cuchillas. Mi idea era que el lubricante se intro-
dujera en los poros del hierro fundido para con-
seguir una superficie lo más deslizante posible.
Al final conseguí incrementar la finura del
corte de los nuevos cepillos. Interiormente, sin
embargo, todavía siento que el cepillo de mi
abuelo cortaba mejor que este. O quizá sólo
sea un sentimiento emocional.
tir un posterior cambio de cuchilla. Evité usar
el más fuerte (Loctite 721), que podría no de-
jar aflojar el tornillo de nuevo. Mi sugerencia a
los diseñadores de los Stanley sería añadir una
junta de nylon a este tornillo para evitar movi-
mientos indeseados.

Tensión de apriete
Uno de los puntos débiles del diseño de
los Stanley es el tornillo de ajuste de la cuchi-
lla. Se supone que tiene que controlar la pre-
sión que se ejerce sobre la cuchilla. Sin embar-
go, se afloja tan fácilmente que constantemen-
te se desajusta. He tenido este problema duran-
te años, y finalmente tomé la decisión de usar
sellador para reducir este movimiento del tor-
nillo.
Pero tuve que tomar otras decisiones. La Aplicando Loctite al tornillo de sujeción de la cuchilla.
primera fue determinar la tensión que debía apli-
car a la cuchilla. Debido al control tan fino que
hace falta, esta tensión debe ser regulada al mí- Ajuste del corte
nimo. Tienes que permitir que la cuchilla se
deslice razonablemente fácil. Un exceso de pre- Cada vez que retires la cuchilla de un ce-
sión hará que la cuchilla salte o se mueva sin pillo y la vuelvas a colocar, hace falta algún li-
control, haciendo difícil conseguir ajustes muy gero reajuste. La incidencia de esto se puede
finos. reducir siguiendo unos pocos pasos muy sim-
La segunda, ya que puede haber ligeras ples.
diferencias de medida de una cuchilla a otra, El primero, es retirar todas las virutas.
fue asignar una cuchilla a cada cepillo. Esto sig- Casi todas las veces que quitas una cuchilla,
nifica que no puedo tener una cuchilla afilada encuentras bajo ella alguna viruta de bambú.
de reserva, y tengo que interrumpir el cepillado Para asegurar que las superficies estén bien lim-
cuando necesito afilarla. (Esto puede evitarse pias, retira las virutas de la cavidad del cuerpo
si compras varias cuchillas a la vez. En cada del cepillo y del tornillo con una brocha.
remesa de cuchillas, el grosor es constante, con Otro paso es ensamblar el cepillo de nue-
pocas variaciones de una remesa a otra. Pero vo sobre una superficie lisa. Así podrás tener la
siempre hay desventajas en intentar usar más seguridad de que la punta de la cuchilla y la
de una cuchilla con el mismo cepillo). base del cepillo están totalmente alineadas y de
Luego está la elección de la fuerza del que la cuchilla está correctamente ajustada al
sellador. Después de pensarlo, elegí usar el tope. Pero antes de ponerte a trabajar con él de
Loctite 242, que no es muy fuerte, y así permi- nuevo, revisa todas las partes cuidadosamente.

27
 El alineamiento de la cuchilla y la base
requiere una especial atención. Con el cepillo
en la mano, dale la vuelta y sujétalo en una po-
sición en la que puedas ver bien la cuchilla y la
base. Mirando el cepillo desde atrás, y con un
ángulo bajo, coloca el canto de la cuchilla y el
canto del pie delantero uno contra otro. Si es
necesario, usa el ajuste lateral para alinearlos.
Finalmente, inspecciona el asiento de la
cuchilla midiendo la profundidad de corte en
alguna varilla que no estés usando en ese mo-
mento. Otra posibilidad es atornillar una pieza
de madera de unos 30 centímetros al final del
banco de trabajo para realizar estas pruebas.
Revisa siempre la profundidad de corte y haz
los ajustes necesarios antes de seguir cepillan-
do. En la mayoría de los casos será necesario
retocar la cuchilla para obtener un corte más
fino. Es difícil volver a colocar la cuchilla y pre-
tender que el corte sea el mismo que antes de
quitarla.
Aquí es donde he apreciado el sistema de
cerrojo del nuevo modelo G 12-020. Para reti-
rar la cuchilla sólo hace falta un ligero giro en
el sentido contrario a las agujas del reloj. Lue-
go, con un giro en el sentido de las agujas del
reloj vuelve a su punto original. Esto liberará la
cuchilla lo justo para poder retirarla. Y al colo-
carla volverá a ser aprisionada en su sitio. Con
un rápido ajuste, volverás enseguida al trabajo.
Cuchillas de repuesto
La idea de tener varias cuchillas afiladas
al mismo tiempo, listas para su uso, está muy
bien. Pero hay una pega: el tiempo extra que
perderás reajustando cada cuchilla. Esto es
como resultado de que todas las cuchillas no
son exactamente iguales. Incluso si al principio
dos cuchillas son iguales, con el paso del tiem-
po terminarán siendo diferentes, como resulta-
do del afilado.
Cuchillas de acero
Al cabo de unos años, la calidad del filo
28
de las cuchillas que vienen con los cepillos ha
ido a menos. La cuchilla del 9 ½ de mi abuelo,
por ejemplo, mantenía el filo en perfectas con-
diciones por mucho más tiempo. Pero la cuchi-
lla que viene con el G 12-202 que compré hace
poco no tiene un buen filo.
La razón puede ser que las característi-
cas que muchos carpinteros buscan en un cepi-
llo hayan cambiado. En los tiempos de mi abuelo
todo se hacía a mano y era crucial para los car-
pinteros que las herramientas tuvieran un buen
filo. Hoy en día, gracias a las modernas máqui-
nas, el carpintero sólo se tiene que preocupar
de que la cuchilla de su cepillo no se oxide de-
masiado en el fondo de su caja de herramien-
tas.
Esta resistencia al oxidamiento se consi-
gue añadiendo cromo al acero. Sin embargo,
los cristales de cromo son de mayor tamaño
que las moléculas del acero al carbono, resul-
tando en que es más comprometido conseguir
un buen filo. Piensa en la cuchilla como si fuera
una acera, con la parte fina representada por el
acero al carbono, y siendo el cromo las piedras
que asoman en la superficie. Las cuchillas con
aleación de cromo pueden ser una fuente de
quebraderos de cabeza para los constructores
de cañas poco puestos en el tema.
Afortunadamente, la solución es sencilla.
Simplemente reemplaza la cuchilla por una cu-
chilla “Hock”. Ron Hock, un fabricante de cu-
chillas de Fort Bragg, California, hace sus lá-
minas de acero al carbono templado, lo que
produce filos de muy larga duración. A todos
los nuevos constructores de cañas a los que he
Hock, símbolo de calidad en cuchillas.
recomendado esta marca me han comentado
que es mucho más fácil cepillar las tiras de bam-
bú con estas cuchillas de alta calidad.
Cepillado perfecto
Es posible que halláis oído que el bambú
Tonkin puede contener grandes cantidades de
arena silícea, quizá introducida en las plantas
en crecimiento por los fuertes vientos. Unido
esto a las mínimas tolerancias que se requieren
en nuestro trabajo, puede entender la necesi-
dad de afilar las cuchillas. Este es un aspecto
en el que no me canso de insistir: Muchos de
los frustrantes problemas que aparecen en la
construcción de cañas de bambú provienen di-
rectamente del uso de cuchillas mal afiladas.
Cuando tengas duda, reafila. Lleva unos pocos
minutos, y puede evitarte horas de sufrimiento.
Piedras de afilar
Otro aspecto que la mayoría de los po-
tenciales constructores de cañas desconocen,
es el de las piedras de afilar. Una vez, le pedí a
un carpintero que me enseñara como afilaba él
las cuchillas de sus cepillos. Fue a su potente
lijadora de cinta, y comenzó a lijar la cuchilla
del cepillo. Y, ciertamente, la cuchilla cortaba
bien el pino que usaba en su carpintería. Pero la
superficie del filo tenía varias bocas, lo que se-
ría desastroso para trabajar con el bambú.
Pero no fue hasta que hablé con un
tallador de madera, cuando entendí el valor de
las piedras de afilar. Cuanto más fina es la su-
perficie del filo, insistió, más fino es el corte.
Una cuchilla mal afilada arranca las fibras, mien-
tras que una bien afilada las corta limpiamente.
La finura de la superficie del filo es muy impor-
tante.
Si vas a una ferretería local, las piedras
de afilar que se suelen encontrar son la “Coarse
Crystolon”, o posiblemente la “India
Combination”. El grano de estas piedras es de
100 a 220, y producen un filo lo suficientemen-
te bueno como para trabajar la madera. Pero
29
para el corte tan fino que deseamos los cons-
tructores de cañas es esencial una piedra con
un grano de entre 6000 y 8000. Este tipo de
afilado tan fino sólo se obtiene con las piedras
de agua.
Por otra parte, una piedra de agua de gra-
no 6000 a 8000, solamente pule. Para el afila-
do que necesitamos, yo recomiendo una piedra
de agua que esté en un rango de entre 1000 a
1500. La solución que he encontrado es una
piedra “King” combinada. Tiene, en un lado,
un grano de 1000 para el afilado, y otro lado
con un grano de 6000 para el pulido. Todo por
unos 20$.
La mayoría de las piedras de agua requie-
ren un remojado previo antes de usarlas, nor-
malmente de unos 20 minutos. Sin embargo,
hay una forma simple de tener tu piedra lista en
el momento que la necesites: Guardarla sumer-
gida en agua. Yo uso un tubo de plástico con
tapa ajustable para que no se escape el agua. Si
tu taller de trabajo puede estar sujeto a bajas
temperaturas, también se pueden guardar en una
solución anticongelante sin que sufran ningún
daño.
La superficie de la piedra
Uno de los inconvenientes de usar pie-
dras de agua es que se gastan rápidamente. De-
pendiendo de la piedra, puede ocurrir en unos
pocos afilados. Normalmente el centro de la
piedra se desgasta más que los lados. Y en este
punto es posible que la piedra pierda también
su capacidad abrasiva. Este efecto se puede
rebajar moviendo la cuchilla sobre toda la su-
perficie de la piedra cuando afilamos. Pero tar-
de o temprano el problema aparecerá.
El alisado de una piedra de agua se pue-
de realizar lijándola. Un trozo de Plexiglass, con
un trozo de lija de 220, seca o al agua, va bien
para esto. Simplemente, con la piedra húmeda,
lija el lado que lo necesite hasta que la superfi-
cie vuelva a mostrar de nuevo signos de
abrasión.
Los diamantes son para siempre Comparativa de piedras
Una de las novedades en el mundo del
afilado son las piedras de diamante, una mezcla Medium diamond (blue) 320 500
de níquel-plata y una base plástica. Las partí- Soft Arkansas 500 1,000
culas calibradas de diamante van unidas a una Hard Arkansas (white) 700 2,000
base precisa de níquel-plata. Esto es posible Fine diamond
porque la plata está hábilmente combinada con (DMT-red, 30 micron) 600 2,000
pequeños huecos para recoger el metal proce- Fine diamond
dente del afilado. (3M-white, 20 micron) 800 3,000
Las piedras de diamante se pueden usar Hard Arkansas (black) 900 4,000
secas o ligeramente humedecidas. Como en Extra-fine diamond
otras piedras, un lubricante acelerará el afilado (DMT-green, 9 micron) 1,200 6,000
al eliminar el exceso de polvo de metal. Las Extra-fine
partículas de diamante acabarán embotándose (3M-blue, 10 micron) 1,800 8,000
con el polvo de metal, pero se recuperan fácil-
mente cepillando con un cepillo de dientes y un tras afilamos las cuchillas, yo recomiendo el uso
estropajo blando. de una guía. Hay personas que creen que se
Una ventaja clara de las piedras de dia- puede sujetar la cuchilla con la mano mientras
mante es su superficie indestructible en com- se afila. En teoría, es así, pero es muy difícil
paración con la de las piedras de agua tradicio- sujetarla con un ángulo constante. Cualquier
nales, que la tienen muy blanda. La dura super- variación en el ángulo causará un cambio en la
ficie de las piedras de diamante es ideal para superficie de la cuchilla, resultando en un esca-
mantener un nivel constante en la planicidad de so o nulo afilado del filo.
las cuchillas. El inconveniente obvio de las pie-
dras de diamante es su alto precio.

Comparativa de piedras
Hacer un repaso de las diferentes piedras
de afilar que se pueden encontrar hoy puede
ayudar a comparar sus calidades de abrasión.
He tomado estos datos de tamaño de partícu-
las y equivalencias de grano de los catálogos
de los fabricantes.

La piedra “Nagura”
Otra opción es usar una piedra “Nagura”.
Esta es una piedra abrasiva soluble en agua que
acelerará el proceso de pulido. La piedra se
humedece con agua y se frota en una superficie
de grano 6000 hasta que se forma una ligera
pasta.
Las guías de afilado
Para mantener un ángulo constante mien- La guía de afilado “Veritas” “sobre la piedra.

30
 Hay dos ti-
pos básicos de
guías de afilado.
Yo llamo al prime-
ro, “sobre la pie-
dra”, ya que se
mueve unida a la
La guía de afilado “General” cuchilla sobre la
“fuera de la piedra”. superficie de la
piedra. El segundo
es “fuera de la piedra”. Esta tiene una rueda
que se desplaza sobre la misma superficie so-
bre la que descansa la piedra.
Si usas una sola piedra para el afilado y
pulido, debes usar una guía “sobre la piedra”.
De esta forma el ángulo de la cuchilla no cam-
biará. El único inconveniente es que la guía tam-
bién se desgasta, además de la piedra.
Si usas una piedra de doble cara (una para
afilar, otra para pulir), entonces recomiendo una
guía “fuera de la piedra”. Mantendrá constante
el ángulo y no desgastará la piedra prematura-
mente.
Stop block
Un “stop block” es un artilugio que he
fabricado en madera. Consiste en una pequeña
pieza de contrachapado (10 x 17 x 1,2 centí-
metros) con otra pieza sujeta a 2,54 centíme-
Un esquema del tope de ajuste de las cuchillas.
31
tros de uno de los extremos largos. Lo uso para
sujetar siempre igual la cuchilla en la guía. Esto
reduce al mínimo la cantidad de metal que eli-
mino durante el afilado. Sin el “stop block”,
puedes cambiar la cantidad de cuchilla expues-
ta, lo que puede resultar en ligerísimos cam-
bios del ángulo de la cuchilla.
Stop block modificado
Ken Rongey, un constructor de cañas lo-
cal y amigo, me enseñó un tipo diferente de
“stop block” una vez que le pedí prestada su
Ken Rongey diseñó este tope de ajuste para el autor.
piedra de diamante. Su “stop block” estaba
construido para una guía de afilado Veritas (“so-
bre la piedra”). No sólo tenía un tope para ase-
gurar la correcta exposición de la cuchilla (28,57
El tope de ajuste usado para colocar la cuchilla en la
sujeción.
milímetros) para obtener un ángulo de 30º, sino
que también tenía un tope lateral que sujetaba
y guiaba el costado de la cuchilla. Debido a la
finura del canto de la cuchilla, el “stop block”
simple puede permitir, a veces, que la cuchilla
quede torcida en la guía. Pero con la adición de
este tope lateral, la cuchilla siempre queda bien
escuadrada en la guía de afilado.
Alisado de la cuchilla
El filo de la cuchilla no quedará bien si la
parte de atrás de la cuchilla no está perfecta-
mente lisa. Aunque algunos constructores de
cañas defienden el uso de una pieza de acero y
polvo de grafito para desgastar la cuchilla, yo
prefiero usar una piedra de agua, comenzando
por el lado de grano 1000.
Coloca la cuchilla plana sobre la piedra.
Entonces, con una ligera presión, comienza un
movimiento adelante-atrás. Observa cuidado-
samente el progreso. Gradualmente verás que
las superficies desgastadas irán aumentando
hasta hacerse todas una. Gira entonces la pie-
dra a la cara de grano 6000 y repite el proceso
para pulir la cuchilla. Repite el movimiento ade-
lante-atrás y, gradualmente, la superficie de la
cuchilla irá tomando el aspecto de un espejo. A
menos que la cuchilla esté curvada, quedará
perfectamente alisada.
El afilado
Debido a que yo afilo sobre el mismo
banco de trabajo donde también cepillo, decidí
que necesitaba una superficie resistente al agua
en la que colocar mi piedra de afilar. De otra
forma, la superficie de madera podría retener
humedad y entrar en contacto con los moldes
de acero, creando un problema de oxidamiento.
Al final opté por una pieza de nylon de 15 x 61
x 1,2 centímetros, que compré en un comer-
ciante local de plásticos. Otra alternativa es
comprar una pieza de Plexiglás. En ambos ca-
La rebaba se elimina con una piedra de diamante fina.
32
sos, el resultado es una superficie resistente al
agua en la que trabajar.
Mi guía de afilado “General” va bien con
la cuchilla sobresaliendo una pulgada de la su-
jeción. Esto deja la base de la sujeción 6,35 m/
m fuera de la piedra cuando la cuchilla se afila a
30º. Cuando se monta en un Stanley 9 ½, da un
ángulo de ataque sobre la superficie del bambú
de 51º. Aquí es donde es muy importante que
el “stop block” deje siempre la cuchilla a una
pulgada de la sujeción. Si esta longitud cambia,
lo hará también el ángulo, y hará que el tiempo
de afilado se alargue debido al metal adicional
que hay que eliminar para formar el nuevo án-
gulo.
Antes de comenzar a afilar, debes decidir
el ángulo que prefieres. Yo uso un ángulo de
30º, medi-
do con un
transporta-
dor de án-
gulos. En
la guía
El ángulo correcto de la cuchilla “General”,
para cepillar el bambú. por ejem-
plo, pon la
flecha en el 1. Recuerda que este es el ángulo
que estás buscando cuando la cuchilla descan-
sa sobre la piedra de afilar.
El afilado se debe hacer con el lado de
grano 1000 de la piedra. Para obtener el mejor
resultado, mueva la cuchilla adelante y atrás con
una ligera presión. La superficie de la piedra se
 Inspeccionando la formación de la rebaba.

debe mantener siempre mojada. Esto despla- perficie a pulir hasta que se forme una suave
zará las partículas de metal, evitando así que pasta. Ahora repite el mismo procedimiento
queden embotadas en la superficie de la pie- anterior, con el movimiento adelante-atrás, has-
dra. Después de varias pasadas, inspecciona la ta que se forme una rebaba en el filo. Entonces
superficie afilada. Verás así donde el metal va gírala y elimina la rebaba.
siendo eliminado. Toca el borde de la cuchilla El afilado y pulido sólo lleva unos minu-
para ver si se forma una rebaba. El afilado con-
tinuará hasta que la cuchilla presente una reba-
ba a lo largo de la anchura del filo y todas las
posibles mellas hayan desaparecido.
Sin quitar la cuchilla de la sujeción, co-
lócala con la parte superior del corte sobre la
piedra. Con una pequeña presión, da dos o tres
pasadas. Tantea la rebaba. Continua haciendo
esto hasta que la rebaba desaparezca por com- Después de la formación de la rebaba, el alisado de la
cara se aumenta con la piedra de agua.
pleto.
El siguiente paso es el pulido de la cu- tos. Si usas una cuchilla “Hock”, puede que lleve
chilla. Usando el lado de grano 6000 de la pie- un poco más. Sin embargo, la cuchilla “Hock”
dra “Nagura”, humedécela y aplícala a la su- no se desafila tanto como la Stanley original.

Entonces se elimina la rebaba.

33
 Hay gente que también está a favor del
uso de un ángulo compuesto o filo de doble
ángulo. El primer corte está afilado con un án-
gulo de 25º, y se añade después un segundo
ángulo de 30º. Se le da el ángulo de 30º sola-
mente a la punta del filo (sobre 1,58 m/m). Este
método acorta el tiempo de afilado y propor-
ciona el mismo ángulo de ataque sobre la su-
Aquí se ve el alisado del filo de una cuchilla recién afilada. Nótese la gran calidad del reflejo.
perficie del bambú.
He probado ambos métodos, y creo que
el sistema del ángulo simple funciona mejor. Pri-
mero, el filo de doble ángulo no dura tanto como
el de ángulo simple; el doble ángulo no tiene
suficiente resistencia como para absorber la
presión del cepillado. Y segundo, con el pe-
queño ángulo secundario (25º), las virutas de
bambú no salen tan fácilmente. Pero, ciertamen-
te, esta es un área en la que puedes experimen-
tar. Prueba con diferentes ángulos y combina-
ciones para ver cual es la que más te convence.
Una piedra de diamante basta eliminará rápidamente cualquier malla de la cuchilla.
34
He probado incluso con filos convexos, que
básicamente es lo mismo que el método del
doble ángulo. Y he tenido buenos resultados
con todas las técnicas.
Una vez que tengas la cuchilla afilada,
deberás protegerla con una ligera capa de acei-
te. Yo suelo usar un aceite lubricante de todo
uso (3 en 1). Si voy a guardar alguna cuchilla
de repuesto, también la envuelvo en un trapo
humedecido de aceite para prevenir el óxido.
Método alternativo
Durante años, seguí la misma rutina de
afilado. Pero un viaje de fin de semana al
Catskills me cambió la rutina. Miles Tiernan,
un constructor de cañas y un loco de las tru-
chas, me llevaba por la noche por Ohio y Nue-
va York. A las tres de la mañana, con una taza
de café, surgió una discusión sobre el afilado.
 Miles había estado usando una piedra de
diamante (roja) para lo que él llamaba su
“lijadora”. La usaba para eliminar las mellas del
filo, o para cuando necesitaba retirar un exce-
so de metal de la cuchilla. Después usaba una
piedra de agua de grano 1000-6000 para ter-
minar el trabajo. Si necesitaba un acabado bri-
llante, sólo usaba la piedra de agua. Debido al
cambio de piedras usaba una guía “sobre la pie-
dra” “Veritas”.
Después de probar este método durante
unos días, encontré que en verdad se ahorra
mucho tiempo. Este método también amplía el
35
periodo de uso de las piedras de agua, ya que
se usan menos frecuentemente.
Piedras de agua motorizadas
Aunque creas que las piedras de afilado
motorizadas te ahorrarán mucho tiempo, no es
así. Probé una hace unos años y no observé nin-
gún ahorro de tiempo. También es algo más
caro. La piedra que yo usé costaba varios cien-
tos de dólares. En realidad, sólo son realmente
útiles para afilar las largas cuchillas de los cepi-
llos eléctricos de 30,48 centímetros.
4
CORTADO Y ALISADO

Sacrificar algunos “culms”

Algunos constructores de cañas están
excesivamente preocupados por el número de
cañas que pueden hacer con cada “culm” de
bambú. Otros intentan hacer buenas cañas de
“culms” cuestionables por su escasa cantidad
de fibras de potencia o por otros defectos ma-
yores. Incluso si las cañas son para tu uso per-
sonal, hay que tener en cuenta unas normas.
Como ya mencioné anteriormente, es una bue-
na idea ser muy selectivo en la elección del bam-
bú. Deja unos pocos “culms”, o parte de ellos,
para los experimentos. Ya mencioné esto antes
cuando hablé del flameado, y además podemos
encontrar nuevas técnicas que requieran algo
de práctica.
Recuerdo a un constructor de cañas no-
vato que debería haber tenido esto en cuenta
cuando le envié algo de corcho seleccionado
especialmente. Finalmente vi la caña a la que
iba destinado el corcho, y noté que el mango
había sido hecho de un stock mediocre. En lu-
gar de usar el corcho bueno, había gastado los
cien anillos de primera calidad que le envié en
la fabricación de mangos de prueba.
Es el mismo error que usar el mejor bam-
bú que tengas para fabricar tu primera caña. Lo
correcto es justamente lo contrario. Comienza
con el que tú creas que es el peor “culm” que
tengas. Practica el corte, enderezado y cepilla-
do con unas cuantas tiras de bambú. Después,
déjalas a un lado, y comienza tu primera caña
con un segundo “culm”. Hay una curva de Un esquema de los diferentes métodos de alternado de
aprendizaje tremenda cuando empiezas a cons- nudos.
truir cañas de bambú.

36
 He regalado bastantes “culms” a nuevos
constructores de cañas aconsejándoles que
practiquen con ellos antes de comenzar con ta-
reas serias. Esto es de sentido común, y se pue-
de aplicar a cada estadio de la fabricación de
cañas, desde el corte del bambú, hasta el cepi-
llado o barnizado.
Métodos de alternado de nudos
Hay cuatro métodos comunes de alter-
nar los nudos del bambú. El primero es 2 x 2 x
2. Cada nivel de nudos tiene dos de ellos a la
misma altura en caras opuestas. El segundo mé-
todo es 3 x3 x 3, en el cual, cada nivel de nudos
tiene tres nudos colocados en caras alternati-
vas. El tercero es el método Garrison, que ali-
nea los nudos en la misma secuencia que el or-
den de encendido de un motor de seis cilindros,
a medida que giramos la caña: 1-5-3-6-4-2. Fi-
nalmente, muchos constructores de cañas usan
un método “mezclador”, mezclando las tiras de
diferentes “culms” en una misma caña. Sólo se
debe estar seguro de que las secciones así com-
pletadas no tengan nudos adyacentes.
Neutralizar las tensiones
Si un “culm” de bambú tiene cualquier
Este es un alternado tradicional 2 x 2 x 2.
37
retorcimiento, golpe (ligeras marcas), o relieve
extraño, el diámetro total en ese nivel normal-
mente se ve afectado. Esto es más evidente una
vez que has cortado las tiras y las has colocado
unas junto a otras. Una ventaja adicional del
método 2 x 2 x 2 es que las tiras similares, en
caras opuestas, tienen tendencia a neutralizarse
una a las otra.
Para tener un ejemplo visual de este efec-
to, haz dos pequeños cortes en un trozo de pa-
pel para dividirlo en tres partes. Entonces en-
rolla el papel en forma de cilindro con la base
de las marcas una opuesta a la otra. Traza una
línea en la mitad de las dos marcas y tendrás
una línea paralela al cilindro. Lo mismo ocurre
con las tensiones naturales en el método 2 x 2 x
2. Cuanto más tardes en atar las tiras para el
tratamiento de calor y de pegado, las caras
opuestas tienden a neutralizarse. Este es, defi-
nitivamente, el método que yo recomiendo.
Alternando los nudos
Una vez que has elegido tu método de
alineamiento de nudos, el siguiente paso es pre-
pararlos. Una buena técnica visual es colocar
las seis tiras alineadas en el banco de trabajo.
 Usando un marcador, haz una raya de re-
ferencia a la longitud que necesitarás para tus
tiras. Mide la distancia entre el primer y segun-
do nudo, comenzando desde el final del puntal.
Usa esta medida para determinar el desplaza-
miento de cada tira o grupo de tiras, depen-
diendo de tu método de alineado de nudos.
Entonces, de la tira 1 a la 6, deslízalas hasta su
posición definitiva.
Encontrar los puntos óptimos de comien-
zo y final de las seis tiras es la siguiente tarea.
Usa una regla de 122 centímetros como guía y
elige los puntos de forma que no coincidan con
los nudos. Si la distancia entre el punto inicial y
el primer nudo es menor de 50 m/m, desliza la
regla hacia el extremo inferior hasta que tengas
una distancia al nudo de al menos 50 m/m. (Re-
cuerda que el extremo inferior de las tiras irá
encastrado en la virola o en el mango de la caña).
Esto ilustra porqué prefiero el método de
2 x 2 x 2. Siempre será mejor tener dos nudos
opuestos que uno solo en la parte inicial del
puntal de la caña, donde se necesita la máxima
flexión para el lance. Con el método 2 x 2 x 2
normalmente tendrás 12 centímetros desde la
punta hasta el primer nudo.
Después de encontrar los puntos de co-
mienzo y final, marca las tiras: simplemente
marca una línea perpendicular a ellas. Usa un
lapicero para marcarlas, marcando también los
puntos de comienzo y final.
Puntales emparejados
Uno de los sutiles detalles de una buena
caña de bambú es que los puntales estén empa-
rejados o en espiral de acuerdo a la posición de
los nudos. Cuando los nudos de la sección sean
emparejados, aparecerás a la izquierda o a la
derecha de la sección cuando la giras. Cuando
los nudos sean en espiral, los de una sección
irán hacia la derecha, y los de la otra, hacia la
izquierda, cuando giramos las secciones. En los
dos casos, los nudos tienen su localización cla-
ra a lo largo de la longitud de las secciones.
38
Este detalle muestra que la caña es hecha a
mano, y no por medio de una producción en
masa.
Si quieres incorporar los nudos empare-
jados a tu trabajo, comienza con el alineado y
corte de los puntos de comienzo y final. Une
las dos secciones como si fueran una. En lugar
de trabajar con seis tiras, trabaja con doce. Si
eliges el método 2 x 2 x 2, quiere decir que en
lugar de haber dos tiras en cada alineamiento,
tendrás que tener cuatro.
Mover para mejorar
Una vez que las tiras están alineadas y
marcadas, échales un vistazo. Si es necesario,
puedes mover la posición de las diferentes tiras
para eliminar cualquier posible defecto. Si mue-
ves las tiras a otra posición, no olvides
remarcarlas de nuevo, de manera que puedas
cortarlas correctamente.
Cortar a la longitud deseada
Una vez que las seis tiras están alineadas
y has marcado la longitud de cada tira, el si-
guiente paso es cortar el sobrante. Recomien-
do que añadas al menos de cinco a doce centí-
metros a cada extremo de las tiras. Será un fac-
tor de seguridad y hará más fácil el trabajar con
las tiras.
Al cortar las tiras, usa una sierra de dien-
te muy fino. Y corta siempre desde la cara bri-
llante hacia el interior. De esta forma, si al final
del corte se rompen algunas fibras, no serán del
lado de las valiosas fibras de potencia, lo que
haría inservibles las tiras.
Pintar los extremos
Después de que las tiras están cortadas a
la longitud deseada, sugiero que pintes los ex-
tremos inferiores. Pronto te darás cuenta de que
giras muchas veces las tiras durante el proceso
de enderezado y cepillado; si no lo haces como
te digo, pronto olvidarás donde está un extre-
mo y el otro. Pintando los extremos de las ti-
ras, con una ojeada sabrás que extremo es el
inferior. Antes de que comenzara a marcar el
extremo inferior de cada sección, más tarde o
más temprano tenía que parar la construcción
y ordenar de nuevo las tiras. Tenía que medir
los espacios entre los nudos para poder deter-
minar la dirección. Un problema que se puede
evitar fácilmente.
Cepillando el anillo interior del bambú.
Para marcar uso esmalte que compro en
pequeños botes de 100 gramos. (Algunas ve-
ces incluso uso un rotulador permanente, que
seca en segundos). Tener un esquema de colo-
res puede ser también útil: Siempre pinto el
extremo inferior de cada grupo de tiras del mis-
mo color. Simplemente agito el bote de pintu-
ra, quito la tapa, y toco con los extremos de las
tiras en la capa de pintura que queda en la tapa.
Mientras esperas a que seque la pintura,
puedes pasar el rato afilando las cuchillas o qui-
tando el pegamento del atador. Si has pasado
mucho tiempo con los proyectos de construc-
ción de cañas, es conveniente que pases algún
rato con tu esposa y con tus hijos. La construc-
ción de cañas, y la pesca a mosca en general,
puede llegar a convertirse en una obsesión, y es
relativamente fácil olvidar que no todo el mun-
do comparte tu pasión por esta actividad.
39
Cepillado de los anillos interiores
El primer cepillado en las tiras está desti-
nado a eliminar los anillos de la parte interior
del bambú. Regula el cepillo para eliminar
aproximadamente 0´006 pulgadas (0.152 m/m).
Coloca una tira, con la cara interior hacia arri-
ba, en la superficie de trabajo. Trabajando de
derecha a izquierda, sujeta el cepillo con la mano
derecha, y la tira con la izquierda.
El anillo se elimina con una serie de mo-
vimientos cortos. Cuando la superficie del ani-
llo está enrasada con el resto, es el momento
de parar. Lo que necesitas crear es un área pla-
na de unas tres o cuatro pulgadas de longitud
centrada en la zona del nudo. Más tarde, ésta
será la superficie de referencia.
Pistolas de calor contra mecheros de alcohol
Tradicionalmente se usaba un mechero de
alcohol para calentar las tiras de bambú duran-
te el proceso de enderezado. Pero los meche-
ros de alcohol o candiles pueden quemar la cara
brillante de las tiras, y una llama puede añadir
humedad. El calor seco de una pistola de calor
no quema la cara brillante. Y la mayoría de las
pistolas reparten el calor en una zona amplia.
U so una vieja B lack & D ecker con un difusor
 El anillo preparado después de un cuidadoso cepillado.
rectangular. La temperatura a dos centímetros
del difusor es de 287º C. (Más tarde describiré
porque el difusor rectangular es tan importan-
te).
La 2ª velocidad es la que recomienda el autor cuando
se usa una pistola de calor Black & Decker.
40
Pistolas de calor
La pistola de calor Black & Decker que
se puede encontrar hoy es algo diferente de la
que yo tengo. La actual se llama “Heat Gun”
modelo 9756, y el difusor es el 284589. Esta
herramienta tiene un regulador: para tus pro-
pósitos tienes que usar el nº 2 del selector.
Otra herramienta que he usado satisfac-
toriamente es un modelo similar fabricado por
“Easypower”. Su modelo 72102, con el acce-
sorio 79214 se pueden encontrar bastante a me-
nudo en las tiendas. De nuevo, usa la mayor
temperatura de salida.
Extractor de aire
Una vez que el bambú está caliente, du-
rante el proceso de reducción de los nudos, se
desprende humo. Puede ser muy molesto, sino
para ti, ciertamente para otros miembros de la
casa. Cuando me encontré con este problema,
instalé un extractor de humos.
El modelo que instalé es del tipo que
normalmente se usa para los cuartos de baño.
Mueve unos 2 metros cúbicos de aire por mi-
nuto, y está orientado hacia el exterior de la
casa. Para ayudar a recoger el humo, añadí al
extractor tres faldones. El extractor y los
 Calentando la zona del nudo a aproximadamente 20 milímetros del
difusor.

faldones están colocados inmediatamente enci-
ma de la pistola de calor cuando caliento las
tiras.
Reducción de los nudos
Cuando comencé la construcción de ca-
ñas, reducía los nudos de uno en uno. Como
fuente de calor usaba una lámpara de alcohol,
que concentraba el calor en un área pequeña.
Hojeando el libro de Martín Keane´s, “Cadic
Rods and Rodmakers”, encontré dos fotogra-
fías que me hicieron pensar sobre la técnica que
usaba. Las fotografías de Jim Payne en la pági-
na 70, y de Charlie Doane en la página 88,
mostraban a estos dos compañeros reduciendo
nudos en tiras de bambú. En el texto, el autor
mencionaba las cajas de calor de carbón vege-
tal.
Esto me dio la idea de usar un tornillo de
banco para aplanar los nudos. En ese momento
estaba usando una pistola de calor eléctrica para
ablandar unos tubos de plástico de una calefac-
ción. (De esta forma doblaba los tubos sin que
se rompieran). Un día probé en mi taller a ca-
lentar las tiras de bambú con la pistola de calor,
comprimiendo los nudos en un pequeño torni-
llo que compré cuando era niño. La cosa fue
bien, y desde esa noche no he vuelto a usar la
lámpara de alcohol. Y usando un tornillo para
aplanar los nudos, ciertamente el trabajo es
mucho más rápido.

Un nudo en el tornillo. Nótese el contacto a lo largo de toda la mordaza.

41
 Los trucos para aplanar fácilmente los nudo, una pasada de lija del nº 360 terminará
nudos son, primero, tener unas buenas morda- de eliminar cualquier pequeña deformidad que
zas en el tornillo, y segundo, estar seguro de quede. Si todo ha ido como debiera, el área del
que el bambú está lo suficientemente caliente nudo estará perfectamente plana, y no habre-
como para que esté blando. El tornillo que yo mos cortado las fibras de potencia.
uso es uno muy barato que compré en un su- Si el nudo ha sido aplanado apropiada-
permercado. Es de aluminio, y las bocas de 5 mente, la lija eliminará los restos del pico del
centímetros están fuertemente estriadas. Para nudo que quedaron en el limado previo. Para
corregir este defecto, coloco unas pletinas en- tener mejor control y visión del área, usa las
tre las mordazas y voy cerrando lentamente esquinas de un taco de lijado. Lija de manera
hasta que se sujetan con
la presión. Esto evita las
marcas de las estrías, y
asegura que la boca que-
de paralela.
Para reblandecer el
bambú, primero sujeto la
pistola de calor en el ban-
co, y enclavo el gatillo.
Sujeto la tira de bambú a
dos centímetros del
difusor. Para calentar
suavemente la tira de Lijando la capa brillante en la zona del nudo.
bambú, gírala suavemente tres cuartos de vuel- que la superficie de contacto del taco de lija
ta. Comienza el giro con un canto hacia el ca- con la tira sea de entre dos y tres centímetros.
lor, hasta llegar al otro canto. Flexiona la tira Cuando hayas acabado, la tira debe estar lisa y
de vez en cuando hasta que notes que está blan- uniforme en grosor si la miras de lado. Si toda-
da y haya perdido su rigidez, aproximadamen- vía queda algún bulto en el nudo, es signo de
te en 1 ½ o 2 minutos. Una vez que la tira se que esta área no ha sido lo suficientemente apla-
puede doblar, sin que retorne instantáneamen- nada como para formar líneas paralelas. Hay
te a su posición original, es el momento de su- que repetir el proceso.
jetarla en el tornillo.
Simplemente coló-
cala en el tornillo y vete
presionando hasta que la
superficie brillante a cada
lado del nudo esté apla-
nada contra las mordazas
del tornillo. Para acelerar
el proceso, vete calenta-
do la siguiente tira mien-
tras la primera se va en-
friando en el tornillo.
Después de aplanar el El antes (abajo) y el después (arriba).

42
Las fibras del nudo mordazas. Al ser un tornillo de hierro fundido,
Al lijar el área del nudo después de pasar también es muy fácil eliminar las estrías.
por el tornillo, puedes ver las puntas (dedos) La razón de cortar las mordazas es para
de las fibras de potencia inmediatamente deba- que sean aproximadamente 1,2 cm. más peque-
jo de la capa brillante, donde estaba el pico del ñas que la anchura del difusor rectangular usa-
nudo. Tu primer pensamiento puede ser que do en la pistola de calor. Si las dejas demasiado
hayas lijado demasiado esa zona hasta el punto anchas, comprimirás también las zonas de bam-
de cortar las fibras de potencia. Afortunada- bú sin calentar. Y reduciendo la superficie de
mente, las puntas que ves ahora son las “cap
fibers”. Están inmediatamente encima de las fi-
bras de potencia, actuando de puente. Las “cap
fibers” son normalmente de 4,76 m/m de longi-
tud total, y aparecen como fibras sinuosas. Pue-
den ser eliminadas con la lija, y normalmente
desaparecen con los restos exteriores de la su-
perficie brillante.

Nótese como las fibras de cobertura tapan a las

fibras de potencia en los nudos.

Acerca del taco de lijado

Aunque pueda parecer un desperdicio,
usa sólo las esquinas del taco de lijado. Te dará
una mejor visión del área a lijar. La zona útil
del taco comienza a 1,27 cm. de la esquina, hasta
3,17 cm. hacia el interior. Usando solamente
esta zona dejarás la superficie lijada mucho
mejor, y evitarás cometer errores. Para obtener
los mejores resultados, mantenlo tan limpio
como sea posible. Dale de vez en cuando un
golpe contra el banco de trabajo para eliminar
el exceso de polvo adherido.
El tornillo
En lugar de usar un tornillo pequeño de
cinco centímetros, también puedes modificar un
tornillo normal “Pony” de 7,6 cm., adecuándolo
a tus necesidades. Usa una sierra para eliminar
de uno a cinco centímetros de cada lado de las
El tornillo Pony modificado del autor de tres pulgadas.
las mordazas también reduces la cantidad de
fuerza que hay que aplicar para aplanar los nu-
dos.
Para eliminar las estrías, cierra el tornillo
lentamente mientras sujetas en ellas una lima.
Es cuestión de coger práctica al ir cerrando las
mordazas a la vez que vas limando. Continua
limando hasta que las estrías desaparezcan por
completo y las mordazas queden perfectamen-
te lisas.

43
Eliminador de burbujas
En las tiras de bambú flameadas, algunas
veces hay una zona demasiado lijada, o por el
contrario, demasiado poco. Para corregir esto,
repaso estas zonas con lo que yo llamo “bubble
buster” (eliminador de burbujas), una lámpara
de alcohol de las que se usan para eliminar las
burbujas de aire en el barniz de los anillados de
las cañas. Mon-
to esta lámpara
de alcohol en
una botella de
plástico llena de
alcohol. Cuando
presionas la bo-
tella, la llama se
dirige hacia un
lado, y concen-
tra su intensidad
en un punto. El
“bubble buster”
Un mechero de alcohol “bubble se puede usar
búster” para dar toques de calor
como una pisto-
al bambú.
la de pintura
para retocar el flameado del bambú.
Usa el “bubble buster” sólo antes de em-
pezar a cepillar las tiras; puedes quemar los
cantos de las tiras, o el pegamento, si usas esta
técnica más tarde. También, como seguridad,
la botella que yo compré lleva dentro unas pe-
queñas bolas de lastre. Esto previene que la
botella se pueda caer, pudiendo causar un in-
cendio. Y por último, nunca dejes una lámpara
de alcohol encendida cerca de disolventes u
otras sustancias inflamables.
Reflameado
Para reoscurecer algún nudo demasiado
claro, puedes usar el soplete. Pero ten mucho
cuidado. Las esquinas de las tiras arden muy
fácilmente, por lo que debes dar pasadas lige-
ras y rápidas. La técnica que uso yo es comen-
zar con el soplete fuera de la tira y un poco
44
alejado de la zona del nudo a reflamear. Enton-
ces muevo el soplete paralelo a la tira y doy
pequeños toques de llama a la zona a tratar.
Mechero de butano
Otro método de reflameado que mencio-
naré ahora y más tarde es usar un encendedor
de bolsillo. Con el encendedor, la idea no es
reflamear, sino solamente ennegrecer. Con el
mechero en una mano, coloca la tira en la zona
baja de la llama, de manera que ésta rodee toda
la tira. La llama no quema el bambú, sino que
solamente lo ennegrece. Cuando esto haya ocu-
rrido, pasa el dedo para extenderlo. Aquí tam-
bién son mejor golpes de calor pequeños.
Más tarde, cuando ya hayas pegado las
tiras para formar la sección de la caña, este mé-
todo puede ser útil para oscurecer las zonas que
hayan quedado demasiado claras.
Una precaución con los encendedores de
bolsillo: No mantengas la llama en el mismo
sitio demasiado tiempo. El área tratada puede
calentarse demasiado, e incluso puede produ-
cirse una pequeña explosión.
Otro tipo de prominencias y curvaturas
Además del aplanado de los nudos, ne-
cesitas eliminar cualquier otro tipo de curvatu-
ras en las tiras de bambú. Se pueden eliminar
calentando las tiras perpendicularmente con el
difusor rectangular. Como con el aplanado de
los nudos, calienta hasta que notes que el bam-
bú está “blando”. Entonces flexiona la tira en la
dirección contraria a la curvatura. Mantén la
posición hasta que el bambú se enfríe y endu-
rezca. Te llevará solamente un minuto.
En las zonas entre nudos también pue-
des tener curvaturas largas. Se corregirán en
su mayor parte más tarde, cuando las secciones
se traten térmicamente. Incluso si el tratamiento
térmico no corrige estas curvaturas en su tota-
lidad, el peso del cepillo al colocarlas en el
molde para cepillar terminará de alisarlas.
5
MOLDE PRIMARIO
Formación de los ángulos iniciales
El primero de los tres moldes de cepilla-
do que necesitarás para fabricar cañas de bam-
bú es el que se usa para crear los ángulos ini-
ciales de 60º. Este molde es fácil de hacer. De-
bido a que no es necesaria mucha exactitud en
la profundidad, el molde se puede hacer de
madera, usando una sierra de mesa y una fresa-
dora manual. Yo recomiendo usar una madera
que sea dura, recta y seca. Hacer el molde lo
más recto posible es importante para conseguir
los ángulos apropiados.
Molde básico usado para crear el ángulo inicial de 60º en las tiras bambú
45
Para empezar, corta una pieza de made-
ra de 24 pulgadas de longitud y ¾ de pulgada
de grosor(61 cm. x 2 cm.). Para la anchura,
corta la tabla a la anchura final, más el corte.
Antes de cortar la pieza por la mitad, taladra
los agujeros de los tornillos. Haciendo los agu-
jeros ahora, las dos piezas quedarán perfecta-
mente alineadas al unirlas más tarde. Y para
que te acuerdes donde va el final, marca una X
en un extremo a lo ancho de la tabla. Ahora
corta la tabla en dos piezas.
 Si has leído otros libros sobre la fabrica- Usando uno de los laterales de la tira de bambú
ción de cañas de bambú, notarás que aquí, los como guía, colócala en el molde. Aquí reco-
ángulos en los que encajarán las tiras de bam- miendo revisar cual es el lateral que mejor se
bú, han sido ligeramente modificados. Usando ajusta al ángulo del molde. Obviamente, esto te
un ángulo de 53º, como especifican otros au- ayudará a comenzar a cepillar correctamente.
tores, tendrás que inclinar el cepillo para con- Recuerda que la cara brillante del bambú
seguir un ángulo real de 60º en las tiras. Debi- es la base para la formación y medida de los
do a que normalmente se sacan 24 de cada ángulos. Debido a la
“culm”, cada una de estas tiras forma un ángu- curvatura de la su-
lo de 15º. (Dividiendo los 360º de la circunfe- perficie brillante, el
rencia total entre 24 ángulos iguales). Y como punto de contacto
los lados inclinados de las tiras son iguales, cada correcto con el mol-
lado forma un ángulo de 7´5º a la perpendicu- de y con la galga de
lar del punto central de la superficie brillante Cuando la cara brillante se medida es el punto
coloca correctamente, el
de la tira. medio de esta cara
bambú se ajusta al molde.
Puedes alterar la profundidad de la V para de la tira de bambú.
adaptarla al tamaño de las tiras con las que tra-
bajas normalmente. La anchura normal de mis Cortes de corrección
tiras suele ser de ¼ de pulgada (6,35 m/m). Con Si ninguno de los laterales de la tira en-
una V de 3/16 de pulgada (4,76 m/m) de pro- caja correctamente, puedes hacer un cepillado
fundidad, el 75% de las tiras van bien. Esta pro- inicial para corregir los ángulos. Se puede ha-
fundidad de 3/16 de pulgada es suficiente para cer a mano, colocando la tira de bambú de can-
la mayoría de las cañas de trucha. Sin embar- to en el banco de trabajo, y cepillándola hasta
go, si pretendes hacer cañas más pesadas, para conseguir un
salmón o steelhead, necesitarás otro molde con buen nivel.
una V más profunda para poder hacer las tiras Después de
más anchas, como las necesarias en las seccio- dar un par de
nes inferiores de es- pasadas de ce-
tas cañas. Recuerda Un ejemplo de corte erróneo, pillo, com-
que el molde está mostrando como una tira prueba si la
pensado para actuar defectuosa no ajusta en el molde. tira encaja
sólo como soporte. bien en el mol-
Si cepillas hasta lle- de. Si se necesitan más retoques, vuelve a cepi-
gar a la superficie llar la tira inclinando el cepillo lo necesario, y
del molde, te lo co- vuelve a comprobar después de unas pasadas.
merás tan fácilmen-
te como el bambú.

¿Por qué lado

El aguzamiento hacia el
interior formado cuando se
cortan las tiras del “culm”.
comenzar?
Ahora estás
listo para comenzar
a cepillar el primer Otro detalle, donde la tira tampoco ajusta
ángulo de 60º. convenientemente.

46
 Cada vez que varíes estos ángulos, recuer-
da cepillar con mucha suavidad. El pie delante-
ro del cepillo tiende a seguir el mismo camino
de la pasada anterior. Aun con poca presión, la
tira tenderá a girar, retorciendo su superficie
original e inclinando la base del cepillo. Dema-
siada presión hará virtualmente imposible el
cambio de ángulo.
Galga de medida
Una galga es una herramienta de medida
con una entalladura en ángulo de 60º. Normal-
La galga de 60º se usa para revisar y corregir los ángulos.
mente se usan para otro tipo de utilidades, pero
para el constructor de cañas es de gran utilidad
para medir los ángulos de 60º que se requieren
para la fabricación de cañas de sección
hexagonal. Estas galgas se encuentran fácilmen-
te en ferreterías industriales y tiendas de sumi-
nistros.
Confirmando el primer ángulo de 60º. Nótese que la
cara brillante debe tocar la galga en la zona central.
47
El primer ángulo
Cepilla el primer ángulo de 60º con la cara
brillante del bambú colocada contra el ángulo
interior del molde. Nunca cepilles la cara bri-
llante (en negrita en el dibujo), bajo la que se
encuentran las valiosas fibras de potencia. Sólo
las caras interiores pueden ser cepilladas. Tam-
bién encontrarás que es más fácil cepillar si co-
Cepillando el primer ángulo de 60º.
locas hacia abajo la cara que alisaste anterior-
mente.
La posición del cuerpo que recomiendo
usar en todas las fases del cepillado puede pa-
recer un poco incómoda al principio, pero pron-
to te parecerá cómoda y llevadera. Si eres dies-
tro, sujeta el cepillo con la mano derecha y la
tira de bambú con la izquierda, por delante del
cepillo. (Como ya dije anteriormente, aquí es
donde una mano sin proteger por un guante pue-
de ser fácilmente dañada por el cepillo). Cuan-
do llegues al final del proceso de cepillado, con
poca presión bastará para sujetar las tiras. Aun-
que al principio es necesario sujetar fuertemen-
te.
 El cepillo (Stanley 9 ½) debe ser regula-
do para un corte de 0´005 a 0´008 pulgadas
(0.127 a 0.203 m/m). La forma más rápida de
conseguirlo es dar una pasada con él, y des-
pués medir el grosor de la viruta. Ajustar la
abertura de la garganta de forma que la viruta
pase cómodamente.
Si te estás preguntando como trabajar las
largas tiras de bambú con un molde tan corto,
es bastante simple. Coloca la punta de la tira
enrasada con la punta del molde. Ahora, con la
base del cepillo paralela a la superficie del mol-
de, comienza por la punta dela tira, y gradual-
mente vete cepillando poco a poco cada vez
más lejos.
Debido a que las fibras de las tiras son
paralelas, el canto de las tiras debería estar a la
misma altura en cada pasada del cepillo. Pue-
des verlos en la superficie que estás cepillando.
Para confirmar que estás cepillando el ángulo
correcto, de vez en cuando mídelo con la gal-
ga. Coloca la tira en la galga con el lado cepi-
llado contra una de las aristas. La otra arista
del ángulo de la galga debe tocar la cara bri-
llante en el centro de la misma. Si no es así,
necesitas ajustar la inclinación lateral del cepi-
llo para rectificar hacia el ángulo requerido.
Cepilla hasta que hayas pasado el punto
central de la tira. Notarás que la parte que que-
da fuera del molde no se ve afectada por el ce-
pillo cuando pasa por encima. Una vez que lle-
gues aquí, gira el molde e introduce el resto de
la tira de bambú. Repite el proceso. De nuevo,
empieza por la punta yendo hacia el centro de
la tira.
Sujeción de cepillo
Ten en cuenta que usarás el cepillo du-
rante incontables horas, por lo que es muy im-
portante cogerlo de forma cómoda. Sino, se te
cansará la muñeca de tanto movimiento. El ce-
pillo Stanley fue diseñado de forma que se pue-
de sujetar con la bola apoyada en la palma de la
mano. El pulgar queda a uno de los lados, y los
48
primeros dedos en el lado contrario. Con esta
forma de cogerlo, solamente hace falta un poco
de presión del pulgar y de los dos dedos para
mantenerlo nivelado. Para reducir el esfuerzo,
ejerce la mínima presión necesaria para que que-
de paralelo a la superficie de trabajo.
La presión hacia abajo es creada por el
propio peso del cepillo. Muchas veces he visto
a nuevos constructores de cañas usando la que
se podría llamar “la postura rompe nudillos”
cuando usan el cepillo. Normalmente esto va
acompañado por la expresión facial de alguien
que está en continuo sufrimiento. Todo este
esfuerzo es incómodo y contraproducente.. De
hecho, este sobreesfuerzo indica que el sistema
de trabajo no es el apropiado. En estos casos,
lo mejor es parar y buscar la solución al proble-
ma.
Sujeción de la tira de bambú
El segundo truco de una técnica correcta
es la forma de sujetar las tiras de bambú mien-
tras estás cepillando. Aquí, el interés se debe
poner en como sujetas las tiras mismas, y como
las sujetas con respecto al cepillo. Me he dado
cuenta de que lo mejor es sujetar las tiras con
los tres primeros dedos de la mano izquierda.
Con el molde junto al canto del banco de traba-
jo, el pulgar queda en el canto y los otros de-
dos sobre las tiras. Esta posición permite ate-
nazar las tiras si es necesario, pero también per-
mite retirar rápidamente los dedos en caso de
emergencia.
Cuando vayas cepillando las tiras, da una
forma basta a los triángulos necesarios, los can-
tos o aristas se volverán muy cortantes. Tienes
que evitar el cortarte. Cortar demasiado pro-
fundo, o con una cuchilla mal afilada puede pro-
ducir accidentes. Y con el empuje hacia delan-
te del cepillo, la tira de bambú puede resbalar
en el molde. Si notas esto, y eres lo suficiente-
mente rápido, puedes librar a tus dedos de un
corte seguro.
Al principio es mejor cepillar la zona aleja-
da del punto de sujeción de tus dedos. Pero
cuando comiences a dar pasadas muy largas,
verás que es imposible usar esta técnica. El pro-
blema aparece cuando vas a iniciar la pasada.
En este punto, necesitas sujetar la tira delante
del cepillo. Para minimizar el riesgo de que la
tira salte del molde, cambia la mano a la posi-
ción normal tan rápidamente como puedas.
Cuando estoy cepillando las tiras de la
sección superior de la caña, comienzo el corte
con mis dedos a sólo 25,4 m/m del cepillo. Una
vez que he cepillado hasta los dedos, repito esta
operación hasta que hay suficiente tira detrás
del cepillo como para poder sujetarla. Enton-
ces cambio la forma de sujetar la tira y comple-
to la pasada.
Efectuar el movimiento apropiado
Los malos hábitos pueden ser difíciles de
corregir. Una vez pasé todo el verano corri-
giendo el estilo de lanzado que había estado
haciendo durante años en pequeños arroyos
trucheros. De la misma forma, los malos hábi-
tos de cepillado que pueden no estropear tu tra-
bajo en los primeros estadios de la fabricación
de cañas, pueden hacerlo en los estadios poste-
riores más críticos. Y es difícil cambiar estos
vicios. Intenta comenzar de forma correcta y
sigue así en tu trabajo.
Se debe levantar el cepillo lejos de la tira
al final de cada pasada. Entonces, levantado,
llévalo atrás para comenzar una nueva pasada.
Muy a menudo veo a los constructores de ca-
ñas noveles arrastrar el cepillo por encima de la
tira para comenzar una nueva pasada. Puedes
hacer esto cuando las tiras son gruesas, pero
cuando estás cepillando los delicados puntales,
estás corriendo un serio riesgo. Más de una vez
he visto tiras partidas es dos al saltar del molde
al ser arrastradas por el uso de esta técnica.
Cuando el cepillo no corta
Una de las lecciones más importantes de
la construcción de cañas es aprender cuando
49
tienes que afilar la cuchilla del cepillo, o al me-
nos prestarle atención. Esta herramienta debe
ser capaz de cortar el material solamente con
su propio peso y con la presión lineal que ejer-
cemos. No con la presión vertical. Si notas que
tienes que esforzarte para que el cepillo corte,
algo anda mal. Y simplemente, esforzarte de-
masiado no va a hacer que la herramienta tra-
baje mejor, ni que la tarea sea más cómoda.
Aquí siguen unas explicaciones de los
problemas que pueden surgir cuando estés usan-
do el cepillo.
1.- Una cuchilla desafilada, o que tiene visibles
mellas o defectos. Prueba a reafilarla.
2.- Una rebaba, que se puede notar a lo largo del
filo de la cuchilla. La rebaba debería haber
sido eliminada en el último paso del afilado.
3.- El pie delantero del cepillo está pegado con
tra la cuchilla, no permitiendo efectuar el
corte.
4.- La cuchilla está montada torcida, y no sobre
sale correctamente.
5.- La cuchilla ha resbalado hacia adentro y está
pegando en el tope de ajuste. Esto suele suce
der justo después de montarla tras un afila
do.
6.- Hay virutas embotando la cuchilla, no per
mitiéndole cortar.
7.- Estás preso de la excitación y expectación de
que el trabajo vaya demasiado rápido.
Una rebaba en la cuchilla causará serios problemas
en este punto.
 El cepillado de las tiras de bambú para
hacer una caña de mosca lleva tiempo. Pasarás
horas y horas en esta tarea. El secreto para ha-
cerla más agradable es desarrollar técnicas que
necesiten el mínimo esfuerzo. La magia está en
corregir los problemas a medida que vayan apa-
reciendo.
Ángulos erróneos
Los ángulos que has creado en las prime-
ras fases del cepillado continuarán hasta el final
del proyecto. Si realmente no son de 60º, no
obtendrás un triángulo equilátero y las tres al-
turas de los triángulos no serán iguales. Si este
es el caso, persistirá más tarde cuando intentes
obtener las dimensiones finales de la caña.
Un detalle de un ángulo cepillado incorrectamente.
Lo mejor es obtener los ángulos correc-
tos desde el principio, pero por supuesto, esto
no siempre es posible. Las curvaturas y giros
en las tiras de bambú pueden hacer frustrante
la tarea de mantenerlas bien en el molde mien-
tras cepillas. Más tarde, cuando el grosor de
las tiras se reduce, se hacen más flexibles y más
manejables. Y más tarde aún, una vez que pa-
san el tratamiento térmico, muchos de estos
defectos desaparecerán.
Algunas causas de los ángulos erróneos
Aunque es frustrante descubrir que tus
ángulos no son correctos, también es un ali-
ciente para encontrar donde está el error. La
siguiente lista puede ayudarte a corregir algu-
nos problemas.
50
1.- La posición del cepillo. El cepillo se debe
llevar paralelo al molde a lo largo de todo
el corte, una vez tras otra. (Para confirmar
esto visualmente, puedes colocar un espejo al
final del banco de trabajo de manera que te per-
mita ver como cepillas). Para asegurar la posi-
ción del cepillo, coloca los dedos anular y meñi-
que sobre la arista del molde. Usando estos de-
dos como guía puedes estabilizar el cepillo, pero
en este caso deberías considerar la posibilidad
de matar las aristas del molde para evitar cortes
en los dedos.
2.- Posición de la cuchilla. El filo de la cuchilla
necesita estar siempre totalmente paralelo a la
superficie del pie delantero. Entonces el pie fron-
tal y la superficie cepillada de la tira de bambú
asentarán bien una con la otra. Si la cuchilla
está ladeada, quitará una cantidad desigual de
material. Incluso aunque esta inexactitud sea
muy leve, la diferencia acumulada puede ser
grande después de varias pasadas.
3.- Nudos. Cualquiera de las zonas que no está
perfectamente alisada puede oscilar en el molde
y causar una desviación en el ángulo. Revisa
cada tira antes de comenzar a cepillar. Puede no
asentar bien contra el molde en la zona de los
nudos. Si no asienta bien, necesitarás realizar la
zona antes de comenzar a cepillar.
4.- Virutas. Una causa recurrente de problemas
son las virutas que constantemente se forman.
Si no se vigilan seguramente harán que algo vaya
mal. Mantén siempre el molde y el área circun-
dante limpia de virutas y suciedad. No sólo las
virutas se quedan en el molde, sino que también
pueden quedarse en el cepillo, entre el pie de-
lantero y la superficie de apoyo.
5.-Equivocación con las tiras. Este problema sólo
se presenta en la formación del primer ángulo,
ya que los dos ángulos del molde no son
simétricos. Si la cara brillante del bambú se
coloca en el molde (visto desde arriba) en la
superficie más ancha, está no es su posición.
Entonces se formará un ángulo de 37º, en lugar
de los 60º requeridos. Escribir las palabras “cara
brillante” en el lado correcto del molde puede
solucionar este problema.
6.- Problemas de planicidad. Una vez más, este
error ocurre a menudo en el molde primario, y
es un indicativo de que los ángulos de los latera-
les de la tira de bambú no tienen la inclinación
de 7 grados y medio necesitada. Puedes com-
probarlo visualmente observando desde un ex-
tremo y colocando la tira progresivamente sobre
el molde.
7.- Retorcimientos severos. No es un hecho co-
mún, pero las tiras pueden tener retorcimientos
naturales. Un retorcimiento grande en la cara
brillante puede llevar a que la tira no encaje en
el molde correctamente. Si observas este defec-
to, coge la pistola de calor y corrígelo.
Corrección de los ángulos erróneos
De todas las ocasiones en las que se pue-
de usar una cuchilla poco afilada, ¡esta es la
peor! Sin duda, tienes que usar un cepillo bien
afilado para corregir los ángulos de una tira de
bambú. ¿Por qué?: Si la cuchilla está desafilada
necesitarás más presión para poder cortar.
Cuando hay que cambiar un ángulo, cualquier
presión hacia abajo además de la del propio peso
del cepillo simplemente causará que la superfi-
cie del bambú previamente cepillada se iguale
con la de la base del cepillo. Claramente éste
no es el camino para corregir una tira de bam-
bú defectuosa.
Dejando a un lado cuando los ángulos
erróneos aparecen, lo primero que hay que ha-
cer es determinar la causa del error. Y enton-
Un detalle de un ángulo cepillado correctamente.
51
ces decidir si hay suficiente material para reali-
zar la correspondiente corrección. Si no es así,
una tira nueva es la mejor alternativa.
Si la tira tiene suficiente tamaño, el si-
guiente paso es el cepillado de la nueva correc-
ción. Esto implica que hay que cepillar el lado
apropiado lo suficiente como para conseguir
corregir el ángulo. El paso inicial es dar una
pasada muy ligera. En las siguientes pasadas el
corte será cada vez más ancho, hasta llegar al
ancho total de la tira de bambú. En este punto
se completa la corrección.
Molde secundario
El segundo molde se usa para cepillar las
tiras en triángulos equiláteros sin aguzamiento.
Ya que las medidas a cepillar en las tiras toda-
vía no son críticas, este segundo molde tam-
bién se puede hacer de madera. Como con el
molde primario, elige una madera dura y recta,
pero esta vez de al menos 122 centímetros de
longitud. Los ángulos de ambos lados son aho-
ra idénticos, 30º.
Los triángulos
Cepillar la segunda cara de las tiras de
bambú para formar un triángulo equilátero es
esencialmente el mismo proceso que el cepilla-
do del primer lado. La regulación de la cuchilla
también es la misma: 0´005 a 0´008 pulgadas
(0,127 a 0,203 m/m). Con la tira colocada en el
 El segundo molde, que sirve para formar los triángulos equiláteros, pero sin ahusamiento todavía.

molde, la apariencia de la superficie es la mis-

ma. Y la técnica de cepillado es idéntica tam-
bién.
Una vez metida en la ranura de este mol-
de, notarás que hace falta menos presión de la
mano izquierda para mantenerla en su sitio. Y
una vez que cepilles un poco de material, las
largas pasadas de cepillo se harán con mucha
menos fuerza. De nuevo, las dimensiones no
son críticas. Mantener los ángulos a 60º y se-
guir las fibras para mantener las tiras uniformes
son las dos tareas más importantes.
Ahora, déjame que haga dos considera-
ciones. Primera, una vez que las tiras pasan por
el tratamiento térmico, se cepillan y manejan
mucho más fácilmente ya que el bambú está
templado y las pasadas largas son más suaves. Cepillando el segundo ángulo de 60º.
Pasar demasiado tiempo calentando e intentan-

52
do enderezar las tiras de bambú sólo es un des- Cuando cojas más práctica, serás capaz de pa-
perdicio, y se pueden estropear de tanto mane- sar de un “culm” al tratamiento térmico de las
jarlas. Segundo, esforzarte en medir y afinar las tiras en no más de una hora por sección de caña.
medidas de las tiras tampoco es necesario.

53
6
EL ATADO
El atador
Entre los constructores de cañas profe-
sionales hay diversidad de opiniones sobre el
diseño del atador recomendado por Everett
Garrison. Construí su atador según su diseño,
y me ha resultado muy bien. Pero todavía me
ha resultado mejor usando contrapesos más li-
geros y añadiendo otras guías a cada lado del
Dibujo esquemático del atador clásico diseñado por Everett Garrison.
54
punto de atado. Si optas por atar las varillas a
mano, las opciones son claramente limitadas.
Los atadores Garrison que no van bien
simplemente es porque no están bien construi-
dos. Algunos constructores de cañas quieren
calidad para su producto final, pero no consi-
deran importante la calidad de las herramientas
y accesorios. Esto es un error.
 El atador debe estar construido de círculos podría cortar el hilo de atado, o lo que
Plexiglass o aluminio. Estos materiales resisti- es peor, dañar las tiras de bambú.
rán la acción de los pegamen-
tos que uses para pegar la
caña, y harán que la limpieza
sea menos dificultosa. Yo, sin
embargo, construí un atador
completamente de acero (ex-
cepto una polea de madera),
y ha funcionado bien durante
años.
El montaje del atador
comienza taladrando y unien-
do la parte superior y el fron-
tal. Si tienes posibilidad, en-
sambla las dos piezas con es-
pigas. De esta forma queda-
rán perfectamente perpendi-
culares.
Quizá la parte más difí-
cil de hacer sean los dos bra-
zos guía. Comienza con una
pieza de perfil rectangular y
taladra los agujeros con una
broca de 32 m/m. Entonces,
corta el perfil por la mitad y
retira la pared sobrante. Des-
pués hay que redondear y pu- Indicaciones de corte de los brazos de soporte.
lir los cantos. Las áreas más
importantes son los huecos en los que tiene que Una buena forma de pulir los brazos guía
girar la caña. Cualquier rebaba en estos semi- es colocarlos individualmente en la base y des-
pués repasar los cantos
con tiras estrechas (9,5
m/m) de tela esmeril, co-
menzando con un grano
basto y yendo a granos
más finos. Como los
brazos guía, también la
guía del hilo necesita
que se pula en la zona en
la que hará contacto con
el hilo para prevenir que
Un detalle de los brazos de soporte. pueda ser cortado.

55
 El atador del autor, mostrando los efectos de los años de aplicación de pegamento.

Hice la polea de contrachapado de 13 m/ seco, corto los extremos sobrantes del nudo
m que corté en círculo con una sierra de cinta y para que no se enganche con el hilo de atado a
terminé y acanalé con un torno para madera. la hora de trabajar con la caña.
Los tensores se pueden encontrar en casas de
suministros de material de montaje de cañas.
Usando dos de ellos tendrás mejor control de
la tensión del hilo de atado.
Los contrapesos recomiendo hacerlos de
tubo de PVC de 40 mm. Llenando los tubos de
plomo puedes ajustar bien el peso deseado.
Debes tener cuidado de no fundir nunca el plo-
mo en el interior de casa. Los vapores que emi-
te pueden ser tóxicos.

La correa
Si eliges el epoxi para pegar las cañas, la
correa sinfín de tu atador debe ser intercambia-
ble, debido a que la fuerza de los disolventes
necesarios para eliminar el exceso de pegamento
acabarán destruyéndola. El mejor cordón que
he encontrado para este propósito es el hilo tren-
zado de 75 libras (34 Kg.) que mi hijo, Matt,
usa para su cometa acrobática. Para hacer la
correa sinfín, simplemente corto un trozo de
54 pulgadas (137 centímetros) de longitud y
ato los extremos con un nudo “cuadrado” pe-
queño para formarla. Para asegurar el nudo le Un recipiente de PVC con peso ayuda a mantener la
tensión de la correa.
pongo una gota de Superglue. Una vez que está

56

Formando el clásico nudo cuadrado en la correa sinfín.
El autor asegura el nudo cuadrado con Superglue.
Un diseño recomendado para los brazos guía de atador.
57
La única atención especial
que hace falta cuando usas una
correa sinfín con un nudo es cuan-
do éste pasa sobre la sección de la
caña (2 ó 3 veces). Cuando el nudo
se acerca a la caña reduzco la ve-
locidad para estar seguro de que
pasa sin problemas este punto crí-
tico. En cuanto ha pasado el nudo,
aumento la velocidad de nuevo.
Incluso con estos inconvenientes,
una pasada de atador llevará sólo
un minuto. Para ganar tracción en
la polea también se pueden dar dos
vueltas de la correa sinfín sobre
ella. También se puede pegar una
tira de goma en la acanaladura.
Guías de alimentación
Cuando ideé por primera
vez las guías de mi atador, pensé
en cortar una pieza de tubo de
PVC de 1 ¼ pulgadas (31,75 m/m). Cuando no
pude encontrar un método efectivo para lim-
piar el pegamento del tubo, desestimé esa idea.
Y como había mucha superficie de contacto con
la caña, podía salir retorcida. Usando sólo unos
pocos brazos para sujetar la caña, el tiempo em-
pleado para su limpieza se reduce; y al haber
menos rozamiento con la caña, también se re-
duce la posibilidad de que salga retorcida.
La construcción de los brazos es muy sim-
ple. Cortar los rectángulos y taladrarlos con una
broca. Cortar los rectángulos por la mitad y
montarlos en el rail. El truco es usar una regla
para que queden alineados en el rail.
Si el atador y las guías van a ser aclopados
permanentemente a tu banco de trabajo, se pue-
den montar por separado. Si quieres que sean
de quita y pon, deben ser montados juntos en
una base sólida. Que los brazos y las guías del
atador estén en línea recta es esencial.
Para ayudarte a alinearlos, usa una regla
o algo perfectamente recto. Coloca la regla
sobre los soportes del atador y monta las guías
alineadas de esta manera. El perder ahora un Varios ejemplos de hilos que se pueden usar en el
poco de tiempo haciendo el alineado correcta- atador.
mente ayudará a no pasar demasiado tiempo
enderezando las cañas pegadas después. vemente por los tensores y por las guías de ali-
mentación. También esta clase de hilo es más
Hilo de atado fácil de eliminar de las tiras ya pegadas.
Durante la construcción de una caña de Para el atado con pegamento, uso dos
bambú hay que atar dos veces las tiras que for- tamaños de hilo en dos colores diferentes. Uso
man cada sección. La primera vez las atarás para el tamaño 16/4 para los talones, y el 24/4 para
el proceso de tratamiento térmico. Y la segun- los puntales. Estos diámetros aseguran el que
da lo harás para el pegado. Cada proceso re- tenga suficiente resistencia para apretar adecua-
quiere un tipo de hilo diferente. damente las tiras al pegarlas, con el menor diá-
Para el tratamiento térmico, un requeri- metro posible. El diámetro del hilo es particu-
miento obvio del hilo es que sea capaz de aguan- larmente importante cuando se endereza la caña
tar temperaturas superiores a 375º F (190,5 ºC). antes de que el pegamento se endurezca.
También necesita tener la suficiente resistencia Puedes elegir diferentes colores de hilo
como para mantener las tiras bien unidas sin para verlo mejor. Yo uso un hilo oscuro (rojo)
aflojarse. Una buena elección es un hilo de al- en las cañas amarillas, y un hilo claro (blanco)
godón “liso” de tamaño 10/4. El término “liso” en las cañas flameadas. El contraste de colores
quiere decir que el hilo haya sido “pulido” para hace más fácil el ver el hilo a la hora de revisar
eliminar cualquier pelusa. Este hilo pasará sua- las cañas antes de enderezarlas.

58
 He probado y experimentado con una
gran variedad de hilos y cordeles, desde el cor-
del de carnicero, pasando por el backing, hasta
el algodón de pesca antiguo. Con éste último,
después de las dos pasadas por el atador, no
podía ver ni la caña. Una tienda da artículos
para costura es un buen sitio para conseguir el
algodón “liso”. Fui aquí a una tienda de estas,
en Grand Rapids, y encontré bobinas de los tres
tamaños que necesitaba. El metraje por bobina
varía dependiendo del grosor, de 100 a 500
yardas (91,4 a 457,2 metros) por bobina. Cada
vez que ates una sección necesitarás unos 20
pies (6 metros) de hilo para cada pasada. De
una bobina salen bastantes cañas.

Regulación del atador

Una vez que has montado todas las pie-
zas y has adquirido el hilo, debes regular y com- Pasando el hilo de atado por detrás de la correa sinfín.
probar el atador antes de usarlo directamente
con las tiras de bambú. reloj. Coloca el hilo de atado por detrás de la
La tensión del hilo es lo primero a regu- correa sinfín y bajo el listón y haz dos nudos
lar. Si hay demasiada tensión, te encontrarás “half-hitch” en la parte libre del listón. Pasa el
con que el hilo se parte en mitad del atado, lo hilo por los dos tensores.
cual es muy frustrante. Ajusto la tensión del hilo
de 24/4 a 1 ½ libras (680,4 gramos). Para ha-
cer este ajuste, coloca un peso de ¾ de libra
(340,2 gramos) suspendido del hilo de atado.
Pasa el hilo sólo por el tensor que está más cer-
ca de la zona de atado. Cuando la tensión sea la
correcta, el contrapeso bajará con una ligera
presión. Cambia al contrapeso de 1 ½ libras
(680,4 gramos) e introduce el hilo en el otro
tensor. Esta vez ajusta solamente el segundo
tensor hasta que el contrapeso baje con una li-
gera presión. Esta es la tensión que uso yo para
todos los grosores de hilo; no la reajusto para
cada grosor.
Ahora coloca un listón redondo de 3/8
de pulgada (9,5 m/m) de diámetro en los bra-
zos del atador, con el extremo sobresaliendo ½
pulgada (12,7 m/m) a la derecha de los brazos
centrales. Coloca la correa sinfín alrededor del
listón dos veces en el sentido de las agujas del Entonces se enrolla el hilo alrededor del grupo de tiras.

59
 Lentamente, gira la manivela de la polea.
El listón comenzará a girar a la vez que el hilo
de atado se comienza a enrollar. Una buena
velocidad de la polea es dos o tres segundos
por vuelta. En unas pocas vueltas de manivela
el listón deberá estar completamente atado, con
un espacio de unos 3/8 de pulgada (9,5 m/m)
entre cada vuelta de hilo.
Continua girando hasta que el listón sal-
ga de la correa sinfín. Entonces sujeta el hilo
contra el listón con un dedo y sácalo del atador
hasta que tengas de 6 a 8 pulgadas (15 a 20
centímetros) de hilo suelto. Corta el hilo y áta-
lo con un “half-hitch” al listón. Esto es todo lo
que hay que hacer.
Para finalizar la comprobación del ata-
dor, coloca el listón en el atador. Esta vez, pasa
la correa sinfín en el listón en el sentido contra-
rio a las agujas del reloj y sigue con el hilo de
atado, en el mismo sentido que la correa. Pasa
todo el listón por el atador, corta el hilo y átalo Se desliza el nudo de media llave en el grupo de tiras.
en el extremo.

Después de varios nudos de media llave en su sitio, se

Usando un dedo para formar un nudo de madia llave. corta el extremo sobrante.

60
 Una vez más el hilo de atado se pasa bajo la correa sinfín.

Ahora revisa cuidadosamente el listón.

¿Hay algún corte o mella causada por los bra-
zos del atador o las guías de
Proceso de la primera pasada de hilo. alimentación?¿Tiene el hilo algún corte?

La correa sinfín se coloca alrededor de las tiras en di- Haciendo el nudo de media llave. Nótese la trayectoria
rección contraria a la primera pasada del hilo que hace falta seguir para formar el nudo.

61
El nudo de media llave sujetando las tiras.
Desplazando el hilo de atado para permitir que pase el
nudo de la correa sinfín.

Ahora es el momento de corregir cual-

quier fallo en el sistema. No pases a atar las
tiras de bambú hasta que estés seguro de que el
atador funciona correctamente.

El atado finalizado mostrando el resultado de los hilos

Comenzando el atado en dirección contraria. cruzados uniformemente.

62
Atado de las tiras de bambú
Con las tiras de bambú ya de forma trian-
gular, el siguiente paso es atarlas para el trata-
miento térmico. La mejor manera de sujetar las
tiras en la posición adecuada para poder atarlas
es con cinta adhesiva. Primero coloca las tiras
en el orden adecuado a tu método de espacia-
do de nudos y coloca un trozo de cinta a dos
pulgadas del extremo. Vete al punto medio de
las tiras y coloca un segundo trozo de cinta. Y
finalmente coloca un tercer trozo en el otro
extremo.
Usa el contrapeso de 1 ½ libras (680,4
gramos) para atar las tiras antes del tratamien-
to térmico. Coloca las tiras en el atador como
hiciste con el listón, con 12,7 m/m sobresalien-
do por el lado derecho de los brazos centrales.
Enrolla la correa sinfín y el hilo de atado. Enro-
lla en su bobina el hilo de atado que haya que-
dado destensado.
Ahora, antes de girar la manivela, retira
la cinta adhesiva que queda al lado de la correa
sinfín. Esta cinta no aguanta el calor del horno, El horno de tratamiento térmico del autor, de diseño
por lo que se debe retirar antes de que quede propio.
aprisionada por el hilo de atado. El mejor mo-
mento para retirarla es cuando está en el centro
de los brazos de soporte izquierdos.
Ata toda la longitud de la sección de la sus tratamientos térmicos.
caña y anuda el extremo del hilo. Vuelve a atar No teniendo ningún amigo en el negocio
la sección en el sentido contrario, corta y ata. de las pizzas, y queriendo un tratamiento tér-
Para alisar cualquier abultamiento en las tiras, mico correcto, diseñé mi propio horno eléctri-
colócalas sobre el banco de trabajo, y con am- co. No uso petróleo o gas; no me siento cómo-
bas manos, gírala adelante y atrás, llevando las do con ellos. Mejor que dispersarme en la at-
manos desde el centro hacia los extremos. mósfera como el gas, prefiero que el gas esté
guardado en otro sitio. ¡Pueden ocurrir acci-
El horno dentes!
Para eliminar la humedad y templar las Construí mi horno con dos piezas de tubo
tiras de bambú, necesitan ser calentadas a una de conducción. Sus dimensiones interiores son
temperatura de 375º F (190,5 ºC). Diferentes de 4 x 8 x 59 pulgadas (10 x 20 x 149 centíme-
constructores de cañas usan diferentes méto- tros), mientras que el exterior es de 6 x 10 x 60
dos. Algunos prefieren un tubo y un soplete. pulgadas (15 x 25 x 152). Para aislarlo usé pie-
Otros tienen hornos especialmente construidos zas de fibra de vidrio de una pulgada de espe-
para esta tarea. Un constructor del oeste que sor. (Fibra de vidrio comprimida, con una capa
conozco, incluso usa un horno de piezas para metálica exterior).

63
 Una vista del montaje del horno.
Para montar el compartimento del horno,
introduce un conducto dentro de otro. Después
aísla el espacio interior con la fibra de vidrio.
Para hacer esto, corta dos piezas de fibra de
vidrio de 6 x 10 pulgadas (15 x 25 centímetros)
y deslízalas una a cada lado del conducto. Cor-
ta dos piezas de 4 x 60 pulgadas (10 x 152 cen-
tímetros) y mételas en la parte superior e infe-
rior. Tapa uno de los extremos con una chapa
de 4 x 8 pulgadas (10 x 20 centímetros) y con
una pieza de fibra de vidrio del mismo tamaño.
Para sellar la abertura, corta una chapa de la
medida exterior y colócala.
Como puerta, simplemente corta una pie-
za de fibra de vidrio de 10 x 20 cm. que encaje
a presión en la abertura. Colócale un asa para
poder abrir y cerrar.
La potencia calorífica requerida para esta
tarea es de 963 BTUs (282 vatios). Pero para
obtener un calentamiento más rápido, yo elegí
una resistencia de 650 vatios. Al principio pro-
bé con una resistencia corta de 12 pulgadas (30,4
cm.), pero la temperatura del interior era irre-
gular, y se notaba en las tiras de bambú trata-
das. Entonces cambié a una resistencia de mica
de 54 pulgadas (137 cm.) de longitud. Para ele-
var la resistencia del fondo de la cabina interior
64
corté tres piezas de tubo de 12,7 m/m y los su-
jeté a la resistencia, uno en cada extremo y otro
en el centro.
Para el control de la temperatura usé un
termostato universal. Para la instalación eléc-
trica, monta una caja de conexiones de 4 x 4 x
2´5 pulgadas (10 x 10 x 5 cm.) en la parte supe-
rior cerca del extremo en el que está la puerta.
Taladra un agujero en el interior de la caja lo
suficientemente grande como para que pasen
la sonda del termostato y los dos cables de la
resistencia.
En este punto tienes que añadir la parri-
lla interior. Yo usé malla de cuadrados de 12,7
m/m. Las medidas son 4 x 4 x 58 pulgadas (10
x 10 x 147 cm.), por lo que corta una pieza de
12 x 58 pulgadas (30 x 147 cm.) y dóblala en
forma de U. Coloca la parrilla en el interior del
horno. En el centro de la parrilla até la sonda
del termostato con hilo de cobre. Seguidamen-
te instala la resistencia de mica. Para sujetar las
piezas de tubo, coloca unos tornillos a lo largo
de la resistencia. Cerciórate de no agujerear la
resistencia. Antes de colocarla en su sitio, co-
necta los cables a los terminales. Recuerda que
el cable que uses dentro del horno debe aguan-
tar altas temperaturas.
 Monta el termostato en la tapa de la caja
de conexiones, añade un interruptor y termina
el cableado.
Siempre que trabajes con las temperatu-
ras para las que el horno fue diseñado, es segu-
ro, pero no dejes nunca materias inflamables
sobre él, y no lo dejes desatendido nunca.
He construido al menos 20 hornos de este
tipo, y estoy convencido de que tiene un buen
diseño. Algunos constructores de cañas me han
dicho que la parrilla interior necesita ser com-
pletamente plana. Durante la construcción, la
parrilla puede doblarse y presentar pozos o zo-
nas más altas en su superficie. Si no las elimi-
nas, los puntales de las cañas tienen tendencia a
amoldarse a estas irregularidades durante el
proceso de postcurado de las secciones ya pe-
gadas.
Quizá la mejor forma de alisarla es usar
un tablero liso. Coloca el tablero sobre la parri-
lla y presiona para dejarla completamente pla-
na. Esto asegurará que no aparezcan defectos
en ninguna sección de la caña en ninguno de los
tratamientos térmicos, ya sea en el primero o
en el postcurado.
Tratamiento térmico
Hornea durante siete minutos a 375º F
(190,5 ºC). Con el horno precalentado, 3´5 mi-
nutos por cada lado.
Esto puede sonar como una receta de un
pastel, pero ese es el tratamiento que necesitan
las tiras de bambú. Incluso si el “culm” es
flameado, se requiere el mismo tratamiento.
El tratamiento térmico tiene varios efec-
tos sobre las tiras de bambú. Primero, es una
manera efectiva de ablandar las curvas que pue-
da haber, y de eliminar tensiones. Segundo, eli-
mina la posible humedad del bambú y lo tem-
pla. Ya que las tiras del puntal y del talón de la
caña son del mismo tamaño en este momento,
los trato con calor al mismo tiempo.
Después de que las tiras se hayan enfria-
do, necesitas quitar el hilo de atado. Yo simple-
65
mente desato el último nudo que hice, coloco
las tiras en el banco de trabajo y tiro del hilo de
manera que giren hacia dentro del banco. Repi-
to el mismo proceso con el segundo hilo.
Los nudos otra vez
Después de que la sección de la caña está
fría y desatada tras el tratamiento térmico, una
inspección detenida puede revelar algún nudo
que se ha abombado. Ocasionalmente, el trata-
miento térmico puede ocasionar que algún nudo
se levante más de lo debido. Esto es indicativo
de que cuando fue originalmente reducido con
el tornillo, no se aplicó la suficiente presión.
Para que las tiras ajusten bien en el molde de
metal, todos los nudos deben estar completa-
mente lisos. Cualquiera de ellos que levante más
de la cuenta necesita ser realizado.
Ya que ahora has eliminado parte de la
masa de bambú al cepillar las tiras para formar
los triángulos, la cantidad de calor que necesi-
tas para ablandar la zona del nudo es menor,
así como también es menor la cantidad de pre-
sión que necesitas para alisar de nuevo la cara
brillante del bambú. Sin embargo, el punto
opuesto a la cara brillante puede escacharse
algo debido a la presión del tornillo. No es pro-
blema, ya que eliminarás más material en el ce-
pillado final, y volverá a quedar una arista viva.
Reentrada de humedad
Cada año tengo que hacer más y más ca-
ñas, de manera que ahora trabajo en ellas todo
el año. Durante los meses de invierno, cuando
las temperaturas son bajo cero, hay pocas posi-
bilidades de que las tiras de bambú ya tratadas
térmicamente absorban algo de humedad.
Pero cuando llega la primavera y la hu-
medad dentro de casa aumenta, comienzo a
guardar las secciones no acabadas en el horno
a 100º F (37,7 ºC). A esta temperatura, la hu-
medad afecta muy poco o nada al bambú. Sin
embargo, si vives en un área muy húmeda, como
el artesano Frank Erlicher de New Orleans, tie-
nes que mantener el material con el que estés
trabajando en una atmósfera templada todo el
año.
Para saber como te afectan las condicio-
nes climáticas locales, hay un test muy simple
que deberías convertir en una rutina para cada
caña que hagas. Antes de tratar térmicamente
un grupo de tiras de bambú, coge una de ellas y
pésala en una balanza de precisión. (Por ejem-
plo, una balanza de las que usan los cazadores
para pesar la pólvora y los perdigones para la
recarga de cartuchos. Pesan en grains. 1 onza
= 437´5 grains = 28,35 gramos). Escribe el peso
en la cara brillante de la tira de bambú. Cuando
metas las tiras en el horno, pon esta tira como
las demás.
Después del tratamiento térmico, pesa la
tira de nuevo y anota el nuevo peso al lado del
antiguo. Guarda asta tira con las otras que tra-
taste a la vez; servirá como indicador de la can-
tidad de humedad que absorben las otras tiras.
Cuando las vayas a usar, simplemente pesa la
tira y compara el resultado con el que habías
inscrito anteriormente.
Hechos interesantes
Uno de los comentarios que oirás de los
detractores del tratamiento térmico es que por
cada 4º F (2 ºC). que aumentas la temperatura
del aire, la humedad desciende un 10%. Y re-
duciendo la humedad se incrementa la capaci-
dad de absorber agua. Usando esta proporción
66
como guía, puedes determinar la temperatura
aproximada a la que se produce aire seco.
Un buen ejemplo de este principio se pue-
de ver en la mecánica de un secador de ropa.
Este artefacto introduce aire en una habitación
y lo calienta, permitiéndole así absorber la hu-
medad de la ropa. El aire húmedo caliente es
entonces eliminado. El límite de temperatura
de la mayoría de los secadores de ropa está en
torno a los 135º F (57 ºC). Desde un punto de
vista práctico, ésto es suficiente calor para eli-
minar completamente la humedad de la ropa en
este país, en verano o en invierno.
Cañas ablandadas
El fenómeno de absorción extremo de
humedad se puede ver en las llamadas “soft set
rod” (cañas ablandadas), una caña que cuando
se curva en una dirección, se mantiene curvada
en esa dirección. Un almacenamiento largo en
un lugar húmedo suele ser el culpable. Las ca-
ñas que yo he visto así habían sido guardadas y
olvidadas durante años, y a menudo recupera-
das por la siguiente generación.
La humedad se puede eliminar usando el
procedimiento que antes he explicado. Sin em-
bargo, un efecto normal al secar estas cañas es
que las virolas y otras partes lleguen a soltarse,
debido a que han sido cedidas por el bambú
húmedo. Algunas veces, estas cañas necesitan
ser completamente reconstruidas para poder ser
usadas de nuevo.
7
FORMACIÓN DE LOS ANGULOS
Molde
El mayor reto en la fabricación de las ca-
ñas de bambú es la fabricación o compra de un
buen molde final de acero. Puedes seguir los
consejos de Everett Garrison en su libro. O
quizá prefieras revisar las opciones presenta-
La guía de taladrado Stanley 59 es ahora un valioso objeto de coleccionista.
das por George Barnes en su libro “Como cons-
truir cañas de bambú”. Él ofrece dos sugeren-
cias: se puede hacer fácilmente un molde de
madera con una sierra de mesa, y usar luego un
molde en V ajustable de los que suele vender
“Herter Company”.
Para algunos constructores de cañas, gas-
tar más de 650$ en un molde de acero puede
ser la mejor elección. Pero para otros esto pue-
de parecer demasiado dinero para simplemente
comenzar con un hobby. Yo me incluyo en la
segunda categoría, aunque el dinero no es so-
lamente una de las razones. Si intentas cepillar
67
el bambú con tolerancias de 0´001 pulgadas
(0.025 m/m), ¿no serías capaz de limar el acero
con la misma precisión? Yo pensé que cons-
truiría mi propio molde, incluso aunque no te-
nía acceso a una fresadora. Hice el trabajo con
las herramientas de que disponía en el sótano.
Párate a pensar sobre la longitud y po-
tencia de las cañas que quieres hacer antes de
comprar o construir un molde. De otra mane-
ra, pueden aparecer problemas. En la descrip-
ción de Garrison, la diferencia (inclinación) en-
tre las estaciones ajustables de su molde sola-
mente te permitirá fabricar cañas de línea 4 y
superiores. Esto refleja el estilo de pesca de su
tiempo.
Sin embargo, muchos constructores de
cañas están haciendo ahora cañas de línea 2,
por ejemplo, que requieren un ángulo ligera-
mente más pequeño en el molde.
 Un esquema del molde final de acero.

Garrison tenía su molde limado con una
diferencia dimensional de 0´0075 pulgadas (19
centésimas de milímetro) entre las estaciones
ajustables cada 5 pulgadas (127 m/m). Esto
quiere decir que para cañas más ligeras, el mol-
de no se puede cerrar los suficiente como para
que las medidas sean correctas. Hoy en día, la
disminución recomendable entre cada estación
ajustable debería ser de 0´005 pulgadas (12,7
centésimas de milímetro), es decir 0´001´´/1´´
de disminución.
Con este pensamiento en mente, estas son
las medidas que yo recomiendo para el talón y
el puntal:

Puntal Talón
00 0,762 2,286
05 0,889 2,413
10 1,016 2,54
15 1,143 2,667
20 1,27 2,794
25 1,397 2,921
30 1,524 3,048
35 1,651 3,175
40 1,778 3,302
45 1,905 3,429
50 2,032 3,556
55 2,159 3,683
Un ejemplo de las medidas específicas de la parte del 60 2,286 3,81
puntal.

68
 También necesitarás varias herramientas
para este punto. Esta es mi lista recomendada:
-Sierra.
-Taladro.
-Brocas: 3/16´´,1/4´´. 3/8´´.
-Machos de roscar.
-Tornillo.
-Piedra de afilar (India Combination).
-Calibre digital.
-Reloj comparador.
-Granete y rayador.
-Lima.
-Llaves allen.
Aquí sigue una lista de los materiales que
también necesitarás en este momento. La ma-
yoría son fáciles de encontrar en una tienda de
suministros.
-Cuadradillo de acero: ¾´´x ¾´´x 12 pies
-12 espigas 3/16 x 1 pulgada
-13 tornillos 3/8 x 1 pulgada
-13 tornillos 5/16 x ¾ de pulgada
El primer paso es cortar el cuadrado de
acero en dos piezas de 62 pulgadas (157,48
cm.). Después hace falta alisar completamente
una cara de cada pieza. Usé una piedra normal
“India” (6 x 2 x 1 pulgadas). Echa un poco de
gasoil en un recipiente lo suficientemente gran-
de como para poder mojar la piedra. Coloca
las barras sobre papel de periódico en el banco
de trabajo. Separa las barras 25,4 m/m más o
menos, de forma que puedas limarlas al mismo
tiempo.(Esto ayudará a mantener la piedra com-
pletamente plana sobre las dos superficies).
Ahora, simplemente humedece la piedra y lima
hasta que todos los montículos y huecos vayan
desapareciendo. Vete mojando la piedra en el
gasoil para limpiarla de cualquier partícula mi-
croscópica de metal.
Una vez que tienes un lado de cada barra
completamente liso, coloca las dos piezas jun-
tas con esos lados tocándose. Usa un granete
para marcar la cara superior de cada pieza en el
69
final del cuadradillo de acero. Así la tendremos
identificada. El paso siguiente es la preparación
del cuadradillo para el taladrado. Comienza lim-
piando la partes de abajo y arriba en el área a
taladrar.
Ahora es el momento de usar los gatos
en forma de C. Sujeta los cuadrados juntos y
sujétalos a su vez a la superficie de apoyo para
evitar que se muevan. Sujeté con un gato a 50
m/m de cada extremo, y en otros tres puntos
del interior. Deja al menos 25 m/m de distancia
desde los gatos hasta el punto a taladrar, para
que no molesten una vez que iniciemos el agu-
jero. Mantén el cuerpo de los gatos hacia un
lado para que tampoco molesten.
Comenzando a una pulgada de un extre-
mo de la barra, haz una ligera marca cada 127
m/m con un rayador de acero. Seguidamente,
usando una escuadra, extiende la marca a las
dos barras. Finalmente, haz una marca trans-
versal en ambos lados a 10 m/m de la parte su-
perior. Esto te dará un punto de entrada y sali-
da al taladrar.
Antes de comenzar a taladrar, es mejor
revisar la precisión de la guía de taladrado en
una pieza de cuadrado de acero. Así podrás
calzar la guía en caso de que sea necesario.
Coloca la guía cuidadosamente en una marca,
tomándote tu tiempo para alinearla bien. Yo
comencé con un agujero de 4,5 m/m. Después
comprueba la exactitud.
Tengo un calibre digital de 6 pulgadas que
uso para medir con precisión. Mide la distancia
desde la parte superior del molde hasta la parte
superior del agujero, en ambos lados, entrada y
salida. Si hay diferencia en la medida, necesitas
ajustar la guía de taladrado.
Cuando hice mi primer molde, decidí co-
menzar a taladrar cuando pude comprobar que
el error era menor de 0´010 pulgadas (0,254
m/m). Comencé por un extremo del molde y
fui siguiendo la línea hasta llegar al otro extre-
mo. Después de hacer cada agujero colocaba
una espiga de 3/16 de pulgada (4,76 m/m) para
ayudar a mantener el alineamiento mientras
continuaba taladrando.
En este momento tienes que tomar una
decisión: ¿Quieres usar tornillos diferentes (Al
estilo Garrison), o quieres usar el sistema “push-
pull” de ajuste? El estilo Garrison está clara-
Los tornillos usados en el molde original del autor.
El método de ajuste “push-pull” más comúnmente
aceptado para moldes de acero.
mente ilustrado en su libro. Girando sólo un
tornillo, el molde se junta o se separa. El méto-
do “push-pull” consiste en un tornillo de cabe-
za hexagonal que junta las barras, junto con un
tornillo en la cara opuesta que las separa. Am-
bos tornillos se deben girar simultáneamente.
El sistema “push-pull” es el que yo adop-
taría si comienzo de nuevo. Ciertamente es el
método más fácil para el aficionado. La dificul-
tad del estilo Garrison radica en la fabricación
de los diferentes tornillos. (Describiré sólo el
70
sistema “push-pull” por el momento).
Para el cuadradillo de ¾ de pulgada(20
m/m), usa tornillos de 3/8 x 1 pulgada (10 x 25
m/m). Mi sugerencia sería comenzar en un ex-
tremo y continuar hacia el otro, terminando cada
estación antes de pasar a la siguiente. Primero
comprueba tu guía de taladrado de nuevo, pero
esta vez usa una broca de 1/3
de pulgada (8 m/m). Después,
pasa al molde. Retira la espiga
de 3/16 de pulgada (4,76 m/m).
Coloca la guía y agranda el agu-
jero hasta ¼ de pulgada(6,35 m/
m).
Mantén el portaguía en su
sitio y cambia la guía a una de
5/16 de pulgada (7,93 m/m).
Úsala para hacer el agujero.
Una vez hecho, cambia la guía
de nuevo por una de 3/8 de pulgada (9,52 m/
m). El agujero de 3/8 (9,52) que vas a hacer
ahora sólo necesita ser de una pulgada (25,4)
de profundidad, por lo que hace falta un tope
que te indique cuando has llegado a la profun-
didad correcta. Yo simplemente mido la broca
y coloco un trozo de funda de cable eléctrico
en la broca en el punto necesario, taladrando
hasta que el trozo de cable llega a la guía de
taladrado. Si el tornillo no ajusta por comple-
to, taladro un poco más. Repito este proceso
hasta completar todas las estaciones.
Los otros tornillos van en la cara opues-
ta, pero sólo necesitan penetrar una de las ba-
rras. De forma que ahora puedes retirar los tor-
nillos anteriores y separar las dos barras. Los
agujeros van a 9/16 de pulgada (14,2 m/m) a la
izquierda del agujero de salida, y a 3/8 de pul-
gada (9,52 m/m) de la superficie superior. Aquí
comienzo con un agujero de ¼ de pulgada
(6,35 m/m), para después cambiar la guía de
taladrado por la 5/16 de pulgada (7,93 m/m).
Cuando todos los agujeros están hechos,
y las barras unidas de nuevo, es el momento de
limar otra vez el molde. Esta vez las partes su-
 los. Antes de se-
parar las dos mi-
tades mira si las
marcas índice
son todavía visi-
bles. Si no lo
son, remárcalas.
Ahora
coge un trozo de
papel y haz tres
columnas. La
primera repre-
senta la localiza-
Un método de ajuste “push-pull”. ción de las esta-
ciones (0 pulga-
das, 5 pulgadas,
10 pulgadas, y
así sucesivamen-
te). En la segun-
da columna va la
medida de pro-
fundidad del
molde en cada
estación (0´030
pulgadas en la
estación 0´´,
0´035 pulgadas
Otra variación del método “push-pull”. en la estación 5,
etc.mira la lista
en la página 72).
perior e inferior necesitan ser limadas hasta que La tercera columna es la medida que hay que
están completamente lisas. El método es simi- marcar en la parte superior del molde, y limar
lar al que aplicamos con la base del cepillo (ver hasta llegar a ella.
capítulo 3). Irás viendo como las dos superfi- Estos números están calculados sobre los
cies se van igualando con un aspecto uniforme. datos de la segunda columna. Para llegar a es-
El truco está en que si un lado está alto (brilla tos números, multiplica cada medida de la se-
más), entonces el otro lado está más bajo (bri- gunda columna por 0´577350269. Esta es la tan-
lla menos). gente de 30º. Para visualizar mejor este proce-
Este es, desafortunadamente, uno de esos so, imagina que cuando el molde está separa-
procesos que parece que no acaban nunca. Sin do, tienes que eliminar un triángulo de 30-60-
embargo, para hacer buenas cañas de bambú, 90 grados de la esquina del metal. Después de
es necesario emplear muchas horas para que la finalizar los cálculos, puedes marcar las medi-
precisión sea máxima. Una vez que los dos la- das en la cara superior del molde. Entonces, se
dos del molde están limados, sécalos y límpia- deben unir estos puntos con una línea.

71
 La última cosa que hace falta antes de
comenzar a limar es un molde guía. Hice el mío
de contrachapado de ½ pulgada (12,7 m/m) de
grosor. Primero pegué dos piezas de contracha-
pado para formar un bloque de 25,4 m/m de
grosor, y de 101,6 m/m de anchura y 152,4 m/
m de longitud. Entonces regulé la sierra de mesa
para cortar un ángulo de 60º exactos a lo largo
del bloque. Usé una galga de precisión.
Luego elimina una pequeña cantidad de
material a lo largo de la longitud total de las
dos mitades. Esto da un pequeño chaflán sin
que se forme ninguna “barriga”. Sé muy cuida-
doso para mantener la lima plana contra la su-
perficie. Cuando limo, paro justo antes de lle-
gar a la línea marcada. Hago esto en ambas ca-
ras, y después uno las dos barras para medir la
profundidad y lo comparo con las anotaciones
para ver el progreso. Con una luz potente tam-
bién reviso que la V no tenga ninguna rebaba
en ningún lado. Si aparece alguna rebaba, se
elimina con cuidado para que todo quede per-
fecto.
Aquí es donde el trabajo se hace más crí-
tico, de forma que anota cuidadosamente tu pro-
greso. Mide cada estación y apúntalo, compa-
rando estas medidas con las del papel. Separa
las barras y revisa las áreas que lo necesiten;
entonces, vuelve a unirlas de nuevo y anota los
progresos.
Si la lima comienza a dejar rayas en el
metal, límpiala o reemplázala. Cuando te faltan
unas pocas milésimas de pulgada para llegar al
final, también puedes cambiar a una piedra de
afilar, para dejar un mejor acabado. Cuando un
lado del molde esté hecho, gíralo y comienza a
trabajar en el otro lado (talón) de la misma for-
ma.
Puede parecer una tarea que lleva mucho
tiempo, pero no te desesperes. Intenta ser lo
más preciso posible y tus esfuerzos se verán
recompensados cuando termines una preciosa
caña.
72
Push-pull
Como cada vez hay más personas dedi-
cadas al arte de la fabricación de cañas, co-
mienzan a aparecer mejores técnicas. Este es
el caso de los moldes de acero. El sistema más
comúnmente aceptado ahora es el método
“push-pull”. Este sistema utiliza tres elemen-
tos en cada estación de ajuste: un tornillo de
separación, uno de ajuste y una espiga.
Para comenzar, taladra el molde para
acomodar las espigas. Estas mantendrán el
molde alineado longitudinalmente y al nivel de
las superficies superiores. Después taladra una
de las barras por el lado de las espigas, rosca, y
coloca los tornillos. Cuando el molde esté mon-
tado, estos tornillos servirán para abrirlo. En
el lado contrario a las espigas, taladra un agu-
jero a las dos barras, rosca la segunda y coloca
el tornillo que servirá para hacer que las barras
se junten.
He visto y he usado este sistema de ajus-
te en un par de moldes. En uno usé tornillos
normales en un lado, y tornillos con la cabeza
embutida en el otro lado. En el otro molde usé
sólo tornillos de cabeza hexagonal. Prefiero la
primera opción. La razón es simple: Yo coloco
los dedos en el canto del molde al cepillar para
estabilizar el cepillo, y la primera opción mo-
lesta menos. Ahora, no hay ningún inconvenien-
te en usar la segunda opción. Simplemente es
que las cabezas de los tornillos me molestan.
Al pegar con los dedos en las aristas de los tor-
nillos de cabeza hexagonal puedes hacerte daño.
La forma más simple de evitar el problema es
cambiar los tornillos.
En términos de medidas, el sistema de
ajuste es amplio. Los tornillos y espigas pue-
den ser de 6 o de 8 m/m. Y no importa en que
lado colocar las espigas, mientras sea a lo largo
de todo el molde.
Ajustar el molde “push-pull” no es difí-
cil. Primero, mide con el reloj comparador para
ver si hace falta abrir o cerrar. Afloja los torni-
llos pasantes para permitir el movimiento.Haz-
lo a lo largo de toda la longitud del molde. Si se
necesita cerrar, afloja los otros tornillos unas
vueltas. Si se necesita abrir, aprieta esos torni-
llos.
Después, comenzando por un extremo,
ajusta cada estación. Abre o cierra hasta la me-
dida deseada y fíjalo apretando los tornillos,
pero no demasiado fuerte. Continua con las
demás estaciones. También es necesario un re-
ajuste final para asegurar que las medidas sean
las correctas.
Afinado
Una de las claves para obtener medidas
exactas es tener cada una de las herramientas
en el mejor uso posible. En el caso de los mol-
des, esto implica que la superficie esté comple-
tamente lisa y que la V tenga un ángulo exacto
de 60º y esté libre de cualquier rebaba.
La técnica que sigue a continuación fun-
ciona bien con moldes nuevos así como con usa-
dos. Con moldes nuevos, asegurará la exacti-
tud; y con moldes usados, eliminará las mellas
y piques que se hayan podido producir durante
Un detalle de la lima usada para igualar el molde de
acero. Atención al tronillo de sujeción del mango.
el cepillado. Para preparar el molde, tiene que
ser desmontado y meticulosamente limpiado de
cualquier viruta con un cepillo blando o una
brocha. Entonces, se vuelve a montar con las
caras interiores juntas y se coloca sobre el ban-
co de trabajo.
Hay que usar dos limas, una plana y otra
triangular, y ambas requerirán una ligera adap-
73
tación antes de su uso. Para la parte superior
irá bien una lima plana de 12 ó 14 pulgadas (30
ó 35 centímetros) de longitud. Para hacer el
limado más fácil, se le añade a menudo un man-
go, pero no de la forma que estás imaginando.
Para evitar que se deforme la superficie
del molde, necesitarás mantener la lima tan pa-
ralela a éste como sea posible. El mango con-
vencional de las limas no asegura esto. En su
lugar, puedes montar un taco de madera a una
de las caras justo por debajo de los dientes,
donde la lima es lisa. Esta zona lisa no es tan
dura y puede ser taladrada y avellanada para
colocar un tirafondo que sujete el nuevo man-
go. Avellana el agujero hasta que la cabeza del
tirafondo quede embutida.
Para la V, se usa una lima triangular de
seis pulgadas (15 m/m). Para el mango, corta
una pieza de nylon o Plexiglass de ¼ de pulga-
da (6,35 m/m) de grosor, y de la misma anchu-
ra que el molde cerrado, y de unas cinco pulga-
das (12 centímetros) de largo. Para sujetar la
lima al mango, pégala con epoxi en la línea cen-
tral de la pieza de nylon. Asegúrate de que las
dos superficies estén perfectamente unidas y
retira el exceso de pegamento que pudiera mo-
lestar.
Además de las limas, necesitarás un cepi-
llo para limpiarlas. Un cepillo de dientes va bien
para limpiar la lima triangular. Y será bueno
tener una brocha a mano para retirar las virutas
del molde. Finalmente, aunque he desaconseja-
do el uso de guantes mientras se hacen cañas,
éste es uno de los momentos en los que un par
de ellos no vendrán mal para proteger las ma-
nos.
Se hace primero la superficie superior del
molde. Coloca la lima tan paralela al molde
como sea posible, manteniendo la punta de la
lima sobre el canto del molde, y la parte de atrás
de la lima sobre el canto contrario. Lima hacia
delante con una mano colocada en el mango y
la otra haciendo una ligera presión en el centro
de la lima. Da unas pasadas con la lima en esta
posición y luego gírala hacia el lado contrario
(dando las pasadas en forma de X). Dale unas
pasadas así.
Una lima triangular pegada con epoxi a una pieza de nylon.
Necesitarás limpiar la lima después de
unas pocas pasadas, y limpiar la superficie del
molde también ayuda a ir más deprisa.
Después de varias pasadas, revisa el mol-
de para ver el progreso. Si era nuevo, posible-
mente notarás alguna cosa rara. Si las dos ba-
rras no fueron repasadas antes de unirlas, es
posible que veas desgaste en el centro o quizá
en los extremos. Esto es debido a la inexacti-
tud en la fabricación de las barras de acero.
Normalmente, si un lado se desgasta en el cen-
tro, el otro lo hará en los lados. También debes
revisar la planicidad con una regla. Continua
limando hasta que toda la superficie muestre
evidencia de desgaste. Ambos lados tienen que
Limando el molde. Nótese el gran ángulo usado para asegurar una superficie completamente plana.
74
ser repasados antes de prestar atención a la V.
Antes de pasar a la segunda fase, te reco-
mendaría que matases un poco los cantos vivos
que se habrán formado. Con una lima plana,
achaflana las cuatro es-
quinas del molde. La ra-
zón es que en el siguien-
te paso sujetarás la lima
contra el molde con el
pulgar y el índice, utili-
zando las esquinas como
guía. Si están afiladas, o
tienen mellas, tus dedos
sufrirán las consecuen-
cias.
Si examinas una
lima triangular de cerca, es obvio que las esqui-
nas no son totalmente puntiagudas, sino que
son ligeramente planas. Para compensar esto,
es necesario abrir el molde hasta que las caras
de la lima hagan buen contacto con las caras de
la V. Quizá la manera más precisa de conseguir
esto es usar un par de galgas, ajustando esta-
ción por estación. Una galga de 0´060 a 0´070
pulgadas (1,52 a 1,77 m/m) irá bien. El truco
es obtener la misma resistencia a la extracción
de la galga en cada estación.
Hablando en general, hay que pulir la lon-
gitud total del molde comenzando por el extre-
mo más profundo. Pero hay unas matizaciones.
Después de colocar la lima en la V, apoya el
 La lima triangular se mueva a lo largo de toda la longitud del molde de acero.

dedo corazón de la mano derecha para mante- la diferencia de precio está en que el reloj com-
ner la lima en posición. Haz una inspección vi- parador tiene la varilla extensible y precisa, y te
sual de la distancia que hay entre la superficie permitirá medir profundidades de hasta ocho
del molde y la parte baja del mango, para ase- pulgadas (20,32 m/m). Un reloj indicador me-
gurar que la distancia sea la misma en ambos
lados. Si no es la misma, hay que corregir la
posición. Finalmente, con el pulgar y el índice
izquierdos coge a la vez el canto del molde y el
del mango, y comienza a limar. Después de cada
pasada hay que limpiar la lima y la V, y verificar
el progreso.
Recuerda que con cada pasada estamos
ampliando la profundidad e la V; limar dema-
siado (especialmente en la parte del puntal),
puede hacer que el molde luego no sirva para
determinadas medidas. Un buen objetivo sería
repasar alrededor de un 50% de la V, es decir,
que un 50% de la superficie de la V muestre
evidencias de haber sido limada. No es necesa-
rio decir que hay que proceder con mucha cau-
tela.
Usando el reloj comparador para ajustar el molde.
El reloj comparador
El instrumento correcto para regular el dirá sólo hasta una pulgada (25,4 m/m), que es
molde de acero es el reloj comparador. Este lo que necesitan la mayoría de los constructo-
instrumento cuesta alrededor de 150$, pero hay res de cañas.
una opción más barata. Si compras un reloj in- La base que yo hice es de contrachapa-
dicador y lo fijas a una base, tendrás la misma do, de 25,4 m/m de grosor, 5,71 cm. de anchu-
herramienta, pero por sólo unos 25$. Parte de ra y 3,81 cm. de altura. Usé una guía de tala-

75
drado para hacer un agujero de 6,35 m/m atra-
vesando la base, seguido de otro agujero de
9,52 m/m pero sólo hasta la mitad. El indica-
dor se introduce entonces en el agujero de 9,52.
Si el diámetro del agujero es preciso, ajustará
bien. Si queda demasiado holgado, pon un poco
de pegamento para madera en el agujero para
hacer la unión más segura.
Midiendo para verificar que la punta tenga realmente
60º.
El reloj necesita una punta de 60º. Yo tuve
que pedir la mía, pero tardó solamente unos
pocos días en llegar. La última vez que necesité
una punta de 60º me costó alrededor de 4$.
Tienes que especificar, accesorio Starrett 6632/
6.
Para poner el reloj a cero, afloja el torni-
llo de fijación de la esfera, colócalo en una su-
perficie plana, presionando ligeramente, y gira
la esfera hasta coincidir con el cero. Vuelve a
apretar el tornillo. Es una buena costumbre re-
visar la puesta a cero antes de cada uso.
Base metálica
Un accesorio de mucha ayuda para el re-
loj comparador es la base metálica, de acero o
aluminio. De esta forma se añade suficiente peso
al reloj como para que asiente firmemente mien-
tras haces los ajustes.
76
La base que hice recientemente es de dos
pulgadas (50,8 m/m) de longitud, cortada de
un rectángulo de aluminio de 1 x 1 ½ pulgadas
(25,4 x 38,1 m/m). Hice el agujero de 3/8 de
pulgada (9,52 m/m) para el alojamiento del re-
loj en el centro de la cara de una pulgada.
Cuando el reloj está en su lugar, una gota
de Superglue asegurará la fijación. Aplica el pe-
gamento en el collar del reloj y deslízalo en la
base metálica. Así se formará una junta de pe-
gamento en el collar al presionarlo contra la
base. Una de las ventajas de usar aluminio es
que permite un acabado más fino que el del
acero.
La punta correcta
Un problema común es que hay muchas
puntas para el reloj comparador que parecen
correctas, pero no tienen los 60º justos. Esto
se complica por el hecho de que los fabricantes
no siempre describen sus productos adecuada-
mente. Sin embargo, he encontrado que el mo-
delo Starrett que he recomendado antes tiene
la precisión necesaria.
Una buena forma de revisar tu punta del
reloj comparador es medirla con la galga de 60º.
Debe coincidir exactamente; sino es así, no es
la punta correcta. También, asegúrate de que
acabe en punta. Si no acaba en punta, estro-
peará tus medidas ahora y en las tareas poste-
riores.
Bloque de calibrado
Una vía para no depender de la exactitud
de la puesta a cero del reloj comparador es el
uso de un bloque de calibrado. Este es un blo-
que de metal con un corte en V de 60º en su
cara superior. La base de la V es plana para
asegurar una mayor precisión en el calibrado.
La profundidad exacta de la V no es ne-
cesariamente importante, pero la mayoría de los
que he visto están entre 0´1 y 0´125 pulgadas
(2,54 y 3,17 m/m) de profundidad. Sin embar-
go, es muy importante conocer la profundidad
 Un bloque guía con una garganta de 60º ayuda a mantener la exactitud en la profundidad.

exacta del bloque de calibrado que estés usan- dida de cada tira individual.
do. Esta profundidad siempre será la misma. Usarás a menudo estas medidas cuando
Para ajustarlo, coloca el reloj compara- controles el progreso de las tiras de bambú. Un
dor sobre el bloque, con la punta en la V. Des- pequeño truco que yo uso es colocar una tira
pués ajusta la esfera hasta que la aguja marque de cinta de carrocero de 20 m/m justo al lado
la profundidad exacta que
ya conoces. Fija la esfera
ahí y el reloj estará listo
para su uso en el molde.
Debido a que yo no
tengo el equipamiento ne-
cesario para fabricar un
bloque de calibrado, com-
pré uno. Este es uno de
esos artilugios que te ape-
tece tener, pero algunas
veces el costo no merece Sujeción del bambú mientras se comienza a cepillar por el extremo de la tira.
la pena. A lo largo de los
años he repasado algunas
veces mi bloque con una piedra de afilar, y sólo del molde en el banco de trabajo, y entonces
ha perdido unas milésimas de pulgada de preci- anoto las medidas en la cinta en línea con las
sión. Lo considero un extra, no necesario, en la estaciones de ajuste. Esto acelera el proceso
fabricación de cañas. cuando ajusto el molde, y es de mucha ayuda
cuando mido las tiras de bambú casi al finali-
Regulación del molde zar.
Antes de comenzar a ajustar el molde para Comienza a ajustar en el extremo del
un nuevo taper, tómate un minuto y piensa un molde. Primero, usa el reloj comparador para
poco. La mayoría de las listas de tapers te dan colocar la medida exacta, y ajusta los tornillos
las dimensiones del diámetro de la caña, que tu de fijación. Pasa a la siguiente estación y repite
tienes que dividir entre dos para llegar a la me- el proceso. Una vez que has ajustado todas las

77
estaciones para la sección que vas a hacer, re-
pasa todas de nuevo y reajusta si es necesario.
Un error en el que caen muchos cons-
tructores de cañas novatos es no contar, al ce-
pillar, con la cantidad de material que se elimi-
nará más tarde al lijar el pegamento y el hilo de
atado. Yo dejo una ligera capa de la cara bri-
llante del bambú en las tiras terminadas, de
manera que actúe como un agente repelente al
pegamento. Consecuentemente, debo contar
con esta medida extra al ajustar el molde. En
mis propios
tapers, añado
0´001 pulgadas
(0,025 m/m) a la
medida real.
Cuando esta
sobremedida se
elimina después
del pegado y el
lijado, quedan
las dimensiones
correctas. Sin
esta forma de
trabajar, te pue- Después de comenzar el corte se cambia la posición de la mano. La tira se sujeta ahora por
detrás del cepillo.
des encontrar
que estás haciendo secciones de cañas por de-
bajo de las medidas correctas.
Otro truco
El molde de acero está diseñado con las
medidas pequeñas de ambas caras en el mismo
extremo. Como resultado, una de las caras per-
mite ajustar el molde con los tornillos coloca-
dos hacia el exterior del banco de trabajo. Pero
cuando le das la vuelta al molde a la cara con-
traria, los tornillos quedan hacia el interior del
banco. Para acceder mejor a estos tornillos ne-
cesitarás girar el molde. Pero antes de hacer
esto, escribe las medidas en el molde. Con un
rotulador, escribe la medida correspondiente al
ajuste de cada estación en la superficie supe-
rior del molde. Con el molde girado, esto eli-
minará cualquier posible confusión en el ajuste
78
de cada estación. Más tarde, cuando hayas com-
pletado la sección, puedes eliminar las anota-
ciones.
Cepillado final
Al comienzo el cepillado final, estás reti-
rando la mayoría del exceso de bambú y trans-
firiendo los tapers a las tiras. Al final del cepi-
llado estarás definiendo las medidas finales del
taper en cada tira individualmente. Trabajo con
todas las tiras en grupo en cada fase, comple-
tando el primer proceso antes de pasar al se-
gundo. Creo que es más fácil concentrarte en
una sola de las tareas.
Para empezar, lo primero, coloca el mol-
de en el banco de trabajo con la cara de hacer
los talones hacia arriba. Para dar a las tiras al
mejor asentamiento posible, inicialmente coló-
calas en el extremo más ancho, trabajándolas
hacia el más estrecho a medida que vas elimi-
nando material.
Comienza con una cuchilla recién afila-
da, ajustando el cepillo a 0´004 pulgadas (0,101
m/m). Ajusta el pie delantero también. La aber-
tura de la garganta (la distancia de la cuchilla al
pie delantero) debe ser de al menos 0´010 pul-
gadas (0,254 m/m). Cepilla como lo hiciste para
formar las tiras triangulares. Comienza al prin-
cipio de la tira y cepilla despacio hasta terminar
 Una vista superior del cepillo al comienzo de una pasada sobre la tira de bambú.

cada pasada. Esta vez, da tres o cuatro pasadas
y gira la tira, cepillando igual en cada cara.
Si estás trabajando en la sección del ta-
lón, cepilla hasta llegar a estar a 0´030 pulga-
das (0,762 m/m) por encima del molde. Enton-
ces coloca la tira en su posición correcta en el
molde. Si estás cepillando para obtener la sec-
ción del puntal, cepilla hasta llegara la superfi-
cie del molde, y lleva la tira a su colocación
exacta y termina de cepillar. Esto completa el
primer paso del cepillado final.
El segundo paso, obviamente requiere
más precisión. Para comenzar, marca cada tira
con un lapicero en la cara brillante del bambú a
la altura de cada estación. Reajusta el cepillo
para un corte de 0´003 pulgadas (0,076 m/m).

La manera apropiada de sujetar la tira cambia durante el corte.

79
 En este punto es una buena idea revisar
las medidas de las tres caras a la altura de cada
estación en las seis tiras. Si los ángulos son los
correctos, las medidas serán las mismas. Si es-
tas medidas no son idénticas, entonces los án-
gulos no son realmente de 60º. Usa la galga
para revisar los ángulos. Repasa la cara que veas
que no tiene el ángulo correcto con la cara bri-
llante. Puede haber pequeñas diferencias si pre-
sionas demasiado las esquinas de las tiras con
el calibre, por lo que hay que tener cuidado.
Coloca de nuevo las tiras en el molde en
la posición correcta. Las virutas del bambú de-
ra vez es cuando las esquinas se van afilando.
Esto mostrará claramente si los ángulos son los
correctos. Y la segunda vez es al final del cepi-
llado, para asegurarnos de que el trabajo a sido
lo suficientemente preciso.
Medir las tiras es un sistema de asegurar
la exactitud. Con un calibre digital (o un
micrómetro), mide la distancia desde una es-
quina hasta la cara opuesta. Ya que las tiras son
triangulares, habrá tres medidas en cada punto
de la tira. Y al ser un triángulo equilátero, las
medidas en cada punto deben ser iguales. Si no
son idénticas, los ángulos son incorrectos.
Cuando midas las tiras, debes to-
mar un par de precauciones. Primero,
un calibre digital, al presionar, puede
ejercer una presión tremenda en la frá-
gil esquina de una tira.

Una viruta de 0.0025 pulgadas (0,06 m/m) sacada con

el cepillo.

ben salir con la longitud de toda la tira, y debes

girar la tira después de cada dos pasadas para
quitar la misma cantidad de bambú de los dos
lados. Yo normalmente cepillo hasta estar a
0´005 pulgadas (0,127 m/m) del molde. Enton-
ces elimino la superficie brillante del bambú y
completo el cepillado de las tiras con un cepillo
de cuchilla vertical.
Si tienes problemas con el cepillado de
los nudos, puedes probar a reaplanar el área de
los nudos. Entonces, en lugar de usar el Stanley,
usa el cepillo de cuchilla vertical, para después
pasar otra vez al cepillo normal.

Medida de las tiras

Debes medir las tiras en dos momentos
diferentes durante el cepillado final. La prime-

80
 De hecho, el bambú puede ser aplastado
aquí más que en ningún otro punto, lo que dará
una medida incorrecta. En la práctica, yo colo-
co las tiras verticales, con la parte más estrecha
hacia arriba, y ejerzo solamente la presión ne-
cesaria con el calibre como para que las tiras se
sujeten sin caerse de la boca del calibre. Si sos-
pecho que he dañado algo la esquina, vuelvo a
medir ½ pulgada (12,7 m/m) arriba o abajo de
ese punto.
La segunda precaución se refiere al ma-
nejo de las tiras, ya sea en el molde, o en el
banco de trabajo. El punto de agarre debe ser
del centro de la tira hacia el talón, nunca en la
mitad superior. Esto es, por supuesto, de senti-
do común. Las tiras, especialmente las de la
sección del puntal, son muy frágiles, y se pue-
den estropear o romper por un manejo inapro-
piado. Normalmente, cuando manejas las tiras,
es para medirlas. Si sujetas las tiras por el cen-
tro, girarán ellas solas a una posición vertical.
Ángulos erróneos
El descubrir que tus tiras no son un trián-
gulo equilátero perfecto, con 60º en todas sus
esquinas, puede ser muy descorazonador.
Hay varios factores, o combinaciones de
factores, que pueden llevar a tener ángulos erró-
neos. Y añadido al problema, la forma de tra-
bajar el cepillo, que puede hacer dura la co-
rrección. La tendencia natural del cepillo es a
“saltar” en la zona del pie delantero, al resbalar
sobre la zona ya cepillada. Para corregir los
ángulos erróneos, lo primero es determinar qué
los ha causado, y entonces intentar corregirlos,
si es que todavía hay suficiente bambú para tra-
bajar.
La causa más frecuente de la obtención
de ángulos erróneos es el probable balanceo del
cepillo. Debes trabajar sobre las tiras de bambú
con la base del cepillo “paralela al molde”,
pasada tras pasada. Para visualizar bien este
movimiento es posible que quieras colocar un
espejo al final del banco de trabajo, de forma
81
que puedas ver el alineamiento del cepillo du-
rante cada pasada. Esto te ayudará a “aprender
a sentir” la posición correcta del cepillo.
Otro sistema para estabilizar el cepillo es
tocar ligeramente el canto del molde con el dedo
corazón de la mano que usas para cepillar. Pero
primero debes matar el canto del molde, de
manera que no puedas cortarte.. Unas pasadas
de lima, seguido de un lijado, creará una pe-
queña zona plana que le vendrá bien a tus de-
dos.
Recuerda que una excesiva presión hacia
abajo puede desestabilizar fácilmente el cepi-
llo. Y es una tendencia natural hacer más fuer-
za cuando el cepillo parece no cortar bien. La
causa real, sin embargo, suele ser una cuchilla
desafilada o con alguna rebaba. En ambos ca-
sos debes parar y solucionar el problema. El
peso del cepillo por si solo hace la suficiente
presión como para cortar correctamente. Asi-
mismo, además de perder el control del cepillo,
gastarás mucha energía intentando hacerlo tra-
bajar bien.
La cuchilla
Como ya hemos visto, el filo de la cuchi-
lla necesita estar paralelo a la base del cuerpo
del cepillo. Puedes confirmar este alineamiento
con una inspección visual, asegurándote de que
estas dos partes “tocan” una con la otra. El
Stanley 9 ½ (o G12-020) tiene un ajuste lateral
para este propósito. De igual forma, después
de afilar la cuchilla y dar unas pasadas, es con-
veniente revisar el ajuste. Es posible que la cu-
chilla pueda asentarse contra el tope de ajuste.
Si usas piedras de agua para el afilado,
puedes comprobar la cuchilla contra un canto
liso para asegurarte de que el filo no queda in-
clinado. Si el filo de la cuchilla está inclinado,
eliminará cantidades desiguales de bambú, lo
que gradualmente derivará en unos ángulos in-
correctos. Una cuchilla con el filo inclinado se
puede prevenir alisando regularmente las pie-
dras de agua, o usando piedras de diamante para
el desbastado mas fuerte de la cuchilla.
Nudos prominentes
El bambú que está inmediatamente de-
trás y delante de los nudos debe tocar bien las
caras del molde. Si no es así, tendrás proble-
mas. Probablemente sea el momento de reali-
zar estas zonas y repasar con lija si es necesa-
rio.
Limpieza del molde y de las tiras
Es esencial que mantengas el molde y las
tiras de bambú libres de virutas, así como del
polvo del lijado y de astillas. Incluso las partí-
culas más pequeñas pueden levantar las tiras
sobre las caras del molde, dando lugar a tiras
de menor medida de la necesaria. Una brocha
suave va bien para eliminar el material sobran-
te. Pero ten cuidado de no dejar pelos en la V
del molde.
A las tiras también pueden adherirse vi-
rutas, y especialmente polvo del lijado, por lo
que se deben mantener completamente limpias.
Sin embargo, ten extrema precaución al lim-
piarlas. Puedes usar de nuevo una brocha de
pelo suave, pero cepilla sólo hacia un lado (del
extremo grueso hacia el fino). El cepillar en
sentido contrario puede hacer que las tiras se
rompan al engancharse los pelos de la brocha
en los extremos de las fibras del bambú.
Goma de borrar
Como la superficie expuesta de las tiras
se va haciendo menor a medida que nos acer-
camos al molde al cepillar, puedes encontrarte
con que llega a ser difícil sujetar las tiras en su
sitio sólo con el contacto de los dedos. Yo noté
este problema particular en una de mis clases.
Un estudiante había sufrido un accidente de
joven en una de sus manos, y sujetar las tiras
era todo un reto para él. La solución fue una
goma de borrar. Era lo suficientemente grande
como para que la pudiera sujetar, y su textura
gomosa sujetaba perfectamente la tira de bam-
82
bú en el molde.
Taco de lijado
Para eliminar los restos de la cara brillan-
te del bambú y dejar bien la superficie final es
esencial un taco de lijado. Ahora sé que mu-
chos constructores de cañas usan el cepillo de
cuchilla vertical para quitar la superficie brillante
del bambú; pero yo creo que es un error. Pri-
mero, no quieres cortar ninguna fibra de po-
tencia. Lijar con un taco y lija del nº 360 puede
ser algo más lento, pero creo que se tiene mu-
cho más control de la cantidad de material que
eliminas. Segundo, un cepillo de cuchilla verti-
cal, especialmente los que no tienen cuerpo,
pueden dejar diminutas marcas en la superficie.
En las caras que después van a ser pegadas
puede no tener importancia, pero en las otras,
más tarde, al dar el acabado, estas marcas pue-
den hacerse mucho más visibles. Revisando toda
la longitud de una caña tienes que ver una capa
uniforme, no una superficie rota por multitud
de diminutas marcas.
Para el lijado, lo mejor es usar el molde
como soporte. Usa de nuevo la brocha para lim-
piar el molde, e introduce la tira. Una precau-
ción con el taco de lijado. Debido a los granos
que el papel de lija deja en las tiras, cualquier
movimiento hacia atrás puede causar que las
tiras se levanten y se salgan del molde. Esto
posiblemente acabe con una tira dañada o rota.
Lija en un mismo sentido, de más grande a más
pequeña, levantando la lija al final de cada pa-
sada.
También verás que es necesario sujetar
las tiras en su sitio con una ligera presión de la
otra mano. Aquí otra vez, para prevenir que las
tiras salten, deberás mantener la presión correcta
para lijar adecuadamente.
Lija cada tira hasta que las fibras de po-
tencia justamente se puedan ver a través de la
capa brillante. No elimines por completo la capa
brillante en este momento; deja algo, que eli-
minarás más tarde al lijar el pegamento y el hilo
de atado. Como ya mencioné anteriormente,
esta capa debe ser de 0´001 pulgadas (0,025
m/m).
Cepillos de cuchilla vertical
En los últimos momentos del cepillado
de las tiras puede ser una buena idea cambiar a
Una vista lateral de la reproducción de cepillo de cuchilla vertical Lie-Nielsen.
un cepillo de cuchilla vertical. Para los que no
estén familiarizados con esta herramienta, bá-
sicamente hay dos tipos. El cepillo sin cuerpo,
que es simplemente una cuchilla que se sujeta
con la mano. Y los cepillos con cuerpo, que
tienen la cuchilla montada en un cuerpo similar
al de los cepillos normales.
Los cepillos de cuchilla vertical más co-
nocidos son los modelos suizos. Los hay con
variedad de cuchillas diferentes y comúnmente
se usan para los acabados de la madera. Hay
muchos realmente baratos y con diferentes ta-
maños. El inconveniente de usar estos cepillos
es que tienes poco o ningún control sobre la
cantidad de material que eliminan. Trabajando
con bambú, tienen tendencia a agarrarse. Al no
tener pie delantero, la tira de bambú puede le-
vantarse del molde, permitiendo que se elimine
más bambú del necesario. Esto se agrava en las
83
zonas de los nudos. El resultado del uso de un
cepillo de cuchilla vertical, a menudo pueden
ser unos huecos que se pueden ver en las tiras
una vez pegadas.
Actualmente hay varios de estos cepillos
en el mercado; los más usados por los cons-
tructores de cañas son el Lie-Nielsen, repro-
ducción del Stanley modelo 212, y el “Conover
Woodcraft”. El modelo original 212 se ha con-
vertido en pieza de coleccionista, muy solicita-
do por los constructores de cañas y ebanistas.
Los precios actuales por un modelo original
pueden subir a varios miles de dólares (¡lo mis-
mo que las cañas de bambú de calidad!). Pero
desde hace poco, el modelo 212 ha sido repro-
ducido en bronce por Lie-Nielsen of Warren,
Maine. La reproducción no es sólo funcional,
sino atractiva también. Con este cepillo es fácil
sacar delgadas virutas de bambú inferiores a una
milésima de pulgada.
El cepillo “Conover Woodcraft” también
es una reproducción. Ernie Conover, construc-
tor de cañas también, vio el original en el
“American Museum of Fly Fishing”. La longi-
tud total es solamente de 2 ¼ pulgadas (57,15
m/m), y su construcción en madera y latón lo
hacen una pieza muy atractiva.
 No hay mecanismos de ajuste de la cu-
chilla en un cepillo de cuchilla vertical. Sin em-
bargo, es un proceso muy simple. El cepillo
“Conover” tiene el ángulo de la cuchilla fijo,
pero el Lie-Nielsen lo tiene ajustable. El ángu-
lo más útil es de 3º. Esto hace que la cuchilla
“raspe” las tiras.
Para ajustar la profundidad de corte, co-
loca el cepillo en una superficie plana, coloca
una galga de 0´0015 pulgadas (0,038 m/m) en
la punta delantera el cepillo. Afloja el tornillo
de fijación de la cuchilla, déjala que baje, y
manteniendo presión sobre el cuerpo y sobre la
cuchilla, aprieta el tornillo. Esto te dará un gro-
sor de corte de 0´001 pulgadas (0,025 m/m). Si
quieres un corte más fino, la galga que uses para
regularlo debe ser más fina. Como entreteni-
miento, una vez envié a Tom Lie-Nielsen una
cartera de plástico tejida con virutas de no más
de unas milésimas de pulgada de grosor.
La cuchilla
Los dos modelos, el Conover y el Lie-
Nielsen vienen con cuchillas de calidad. Su com-
posición y dureza aseguran un filo duradero.
Yo afilo ambas cuchillas con un ángulo de 30º
(el mismo ángulo que uso para los Stanley). De
hecho, uso el mismo soporte de afilado para
ambas herramientas.
El ángulo correcto de la cuchilla del cepillo de cuchi-
lla vertical.
84
Debido al pequeño tamaño de la cuchilla
del Conover, el afilado puede ser un poco más
dificultoso. Para poder sujetarla en mi soporte
de afilado tuve que hacer una adaptación espe-
cial. Esta adaptación son dos soportes de pletina
de hierro de 1/8 x ¾ de pulgada, y de 2 ½ pul-
gadas de longitud. En un extremo de ambas
piezas limé un trozo un poco menos de 1/32 de
pulgada en la primera ½ pulgada. En este reba-
je encaja la cuchilla y la mantiene en su sitio
cuando los dos soportes se sujetan en el sopor-
te principal. Reglaba la exposición de la cuchi-
lla de manera que el ángulo se mantuviera cons-
tante en todos los afilados. Y como con mis
otros cepillos, pulía la parte de atrás para eli-
minar cualquier rebaba.
Cepillos de cuchilla vertical hechos a mano
No mucho después de comenzar a cons-
truir cañas, vi un cepillo de cuchilla vertical para
todo tipo de madera en el catálogo de herra-
mientas de Garrett Wade. Estaba hecho de ma-
dera de arce, y parecía que podía ir bien para
usarlo con el bambú. Por la misma época pude
conseguir uno de los primeros Lie-Nielsen 212,
así que abandoné la idea del cepillo de madera.
Pero no se me marchó el diseño del cepillo de
la cabeza. La intención no era comprarlo, pero
si hacerme uno. Finalmente llegó a ser un desa-
fío personal.
Un esquema para hacer un cepillo de cuchilla vertical.
 Podía haberme evitado problemas y
haberlo hecho de cualquier madera, pero parte
de la atracción del cepillo del catálogo era por
el hecho de que estaba fabricado con una ma-
dera bonita. De hecho, hubiera ido bien cual-
quier madera para este proyecto, pero ya que
pretendía que quedara también bonito, una ma-
dera de grano fino quizá fuera lo mejor. El palo
santo fue la madera que me recomendó un car-
pintero, pero es bastante caro. El arce que usé
solo me costó unos pocos dólares.
Originalmente lo construí con las medi-
das apropiadas para usar las mismas cuchillas
del modelo 212 (34,92 m/m). Más tarde pensé
que debería haberlo hecho para la medida de la
cuchilla del modelo 9 ½ (41,27 m/m). De esa
forma no hubiera tenido que comprar la cuchi-
lla.
El cuerpo del cepillo tiene cuatro partes:
el frontal, la trasera y dos laterales. Ya que el
frontal y la trasera tienen 1 5/8 (41,27 m/m),
los saqué del mismo trozo de madera. Para ase-
gurarme de que fueran exactamente del mismo
grosor, cepillé el trozo de madera por ambas
caras, y después lo corté en dos piezas. Para los
laterales, cepillé una pieza a 5/16 de pulgada
(7,93 m/m) y después también la corté por la
mitad.
El cepillo de cuchilla vertical del autor.
85
Con las cuatro partes ya cortadas, las pe-
gué y sujeté con aprietos. Una vez que las cua-
tro partes estaban aseguradas, limpié cuidado-
samente los restos de pegamento, especialmente
de la zona de la boca. Cualquier bulto en la zona
de la cuchilla podría hacer que ésta no asentara
bien.
Finalicé el cuerpo lijándolo y redondean-
do los cantos. La base la igualé bien lijándola.
Usé lija del nº 220 para la base y del nº 150 para
el resto del cuerpo.
Después corté la cuña y la ajusté a la lon-
gitud necesaria. Para hacer esto, coloqué la cu-
chilla en su lugar e introduje la cuña. Inicial-
mente, la punta de la cuña sobresalía por deba-
jo de la base. La corté hasta que quedó 3/16 de
pulgada (4,76 m/m) dentro del cuerpo del ce-
pillo. No hay que cortarla demasiado para que
la cuchilla no tenga posibilidad de moverse. Para
finalizar, teñí la medara para resaltar las vetas y
la sellé con varias manos de aceite.
Regula la cuchilla como lo harías en cual-
quier otro cepillo de cuchilla vertical: colocan-
do una galga en la parte delantera de la base y
asegurando la cuchilla en su lugar. La única di-
ferencia es que en lugar de usar un tornillo, hay
que forzar la cuña a entrar en la garganta del
cepillo. Usa sólo la presión de los dedos para
introducirla; no la golpees.
El cepillado
Ahora estás listo para eliminar las últi-
mas milésimas de pulgada de bambú. Con estos
cepillos, lo mejor es hacer movimientos conti-
nuos, sin paradas. Si paras el cepillo sobre el
molde, lo más probable es que dejes una marca
en la tira de bambú. Esta marca, aunque sólo
sea de unas milésimas de pulgada de altura,
dejará un hueco en la junta de pegamento.
Aquí también conviene marcar ligeramen-
te con un lapicero la cara exterior del bambú
después de haberla lijado. De esta forma, pue-
des dar una pasada con el cepillo y medir las
tiras para ver el progreso.
Mantenlo limpio
Después de cada pasada del cepillo retira
con un soplido las virutas. Así verás el material
que vas eliminando con cada pasada y te ase-
guras de la efectividad de las pasadas. Y cuan-
do estés cepillando para llegar ya a la medida
deseada, te dará una indicación de la mínima
cantidad de material que está siendo eliminada.
¿Cuánta exactitud?
Es importante una razonable exactitud a
la hora de hacer cañas de bambú. Recuerda que
las medidas de los tapers representan un peso
específico de línea y unas características de lan-
Una viruta de 0.001 pulgadas (0,025 m/m) sacada con un cepillo de cuchilla vertical.
86
zado en la caña finalizada. Si tienes una desvia-
ción razonable, puede cambiar el resultado fi-
nal. En las primeras cañas te recomiendo que
no te desvíes más de 0´002 milésimas de pulga-
da (0.05 m/m) de las medidas individuales de
cada tira. Esto equivale a 0´004 milésimas (0,10
m/m) en una sección de caña terminada. Para
algunos constructores de cañas, con buenos
medios mecánicos, esto puede no parecer
intimidatorio, pero para la mayoría de los no-
vatos tendrá que ser un objetivo que requiere
especial atención.
Es correcto describir la construcción de
cañas como un conocimiento adquirido, simi-
lar a otros muchos conocimientos que adquiri-
mos a lo largo de la vida. En otras palabras, es
algo que hay que aprender con la práctica. Para
hacerlo lo mejor posible, yo te recomiendo que
te lo tomes como un reto personal, y que no te
estanques. Tus conocimientos se incrementarán
gradualmente, y de esta forma disfrutarás y te
sentirás satisfecho con este arte.
Los últimos cortes
Teóricamente, podrías conseguir las me-
didas apropiadas simplemente cepillando las ti-
ras de bambú hasta que no se pueda eliminar
más material. Esta es una vista razonable del
proceso, pero yo recomiendo ir con calma has-
ta el final. Una vez que las medidas de la tira
están a 0´005 pulgadas (0,127 m/m) de las me-
didas correctas, es más seguro terminar el tra-
bajo por pasos, midiendo cada tira después de
cada pasada de cepillo. Este ritmo más lento
ayudará a prevenir sorpresas desagradables,
especialmente medidas por debajo de lo correc-
to.
El cepillado con el cepillo de cuchilla ver-
tical se realiza mejor comenzando por la punta
de las tiras y acabando en el talón. Los puntos
de comienzo y final deben estar en el punto
medio de dos estaciones ajustables. Y para evi-
tar el dejar alguna muesca, debes levantar el
cepillo al final de cada pasada.
Si hay varios puntos en los que hay que
eliminar la misma cantidad de material, pueden
cepillarse a la vez. Sin embargo, es todavía
conveniente revisar las medidas en cada esta-
ción involucrada. Después de cada pasada hay
que retirar todas las virutas del cuerpo del ce-
pillo. Esto te dirá cuanto material estás retiran-
do en cada pasada. También, revisa las medi-
das después de cada pasada.
Problemas
Pocos constructores hablan nunca de ello,
pero hay algunos nudos que se astillan, y sim-
plemente, no se pueden aplanar. No se pueden
cepillar y ser aplanados definitivamente. Estas
tiras normalmente son las que hay que desechar.
Pero hay una forma de aprovecharlas si te das
cuenta pronto del problema.
Si una de las áreas del nudo continua as-
tillándose mientras cepillas, para de cepillar jus-
to antes de que el astillamiento llegue a la su-
perficie del molde. Una vez que el astillamiento
llega a nivel del molde no hay que cepillar más.
Debes lijar el área astillada hasta que desapa-
rezca. Para evitar que el taco de lija deje una
barriga en la tira, necesitarás lijar una zona de
unas cinco pulgadas (12,7 centímetros) alre-
dedor del punto dañado.
Después de que el astillamiento ha sido
87
lijado, revisa la zona colocando la tira de bam-
bú junto a otra y comparándolas para ver si hay
algún hueco o zona que no asiente bien. Este es
el momento de corregir cualquier defecto. Des-
pués podrás seguir cepillando, aunque sólo la
cara opuesta de la tira.
Teóricamente, hay que cepillar ambos la-
dos de las tiras alternativamente cada unas po-
cas pasadas. Pero yo he aprendido que una vez
que las tiras están afiladas por las dos caras, no
es necesario girarlas. Las fibras centrales van a
lo largo de toda la longitud de la tira, y nadie
será capaz de decir que tira es la que ha dado
problemas.
“X” roja
Después de haber arreglado un nudo as-
tillado, u otra área problemática, sugiero que
uses una pintura roja para hacer una “X” en
esta zona. Te avisará de que tienes que tener
cuidado al manejarla; así sabrás que hay una
zona reparada. Como norma, usarás sólo el
cepillo de cuchilla vertical en las zonas marca-
das con la X. Intentar usar el cepillo normal
sólo agravaría el problema, y podría acabar en
desastre.
Problemas de medidas
Si tienes problemas para conseguir las
medidas correctas en las tiras de bambú, hay
varios puntos a revisar.
Primero, debes determinar si una tira pro-
blemática está enrasada con la superficie del
molde o está por encima. Si está por encima, es
posible que tangas que revisar el calibre, pues
puede no ajustar bien. Puede ser por la presen-
cia de virutas en la superficie de medida. Tam-
bién debes ponerlo a cero correctamente. Fi-
nalmente, revisa el ajuste del molde, pues pue-
de haber variado.
Seguimos esta secuencia de revisiones
durante unas clases que yo estaba dando. Un
par de alumnos habían traído parte de su pro-
pio equipo. No importaba como lo hicieran, no
podían conseguir las medidas finales correctas,
y tampoco encontraban el problema. Finalmen-
te, después de muchas revisiones y medidas,
descubrimos que la punta de su reloj compara-
dor no tenía realmente 60º, lo que impedía ajus-
tar correctamente el molde.
Otro potencial problema con la punta de
60º es que puede achatarse fácilmente. Esto
puede ser causado por presionar demasiado la
punta sobre una superficie demasiado dura. La
única solución es cambiar la punta.
Si las tiras sobresalen por encima de la
superficie del molde, esto puede sugerir que no
estás cepillando el bambú apropiadamente. De
nuevo, hay tres puntos a revisar. El filo de la
cuchilla del cepillo puede no cortar bien;
reafílala. O alguna viruta de bambú puede ha-
berse enrollado en la cuchilla, no dejándola ha-
cer contacto. Limpiar el cepillo de virutas co-
rregirá el problema. Finalmente, la cuchilla pue-
de haberse ladeado, no tocando por igual la
superficie. Esto se solventará con un simple
reajuste de la cuchilla.
Engañar al corte
El sistema que he descrito anteriormente
funciona bien, hasta cierto punto. Cuando ad-
quieras más práctica y necesites más grado de
exactitud, ya no funcionará tan bien. La técnica
ciertamente requiere algunos afinados cuando
intentas llegar a la última milésima de pulgada
(0,025 m/m). Incluso con
el molde, el reloj compa-
rador, el cepillo y el afila-
do trabajando al límite de
sus posibilidades de exac-
titud, la magia parece no
aparecer. Estoy pensando
en aquellas veces en las
que es necesario eliminar
0´001 pulgadas (0,025 m/
m) en una determinada
Otro ejemplo de una estación, y lo hagas como
rebaba enrollada.
lo hagas, no consigues
88
que el sistema funcione.
Una opción es cerrar ligerísimamente el
molde. Sin embargo, si no quieres hacerlo así y
tener que reajustar después, debes elegir el en-
gañar un poco el corte. Recuerda también que
si deslizas la tira hacia delante, sobresaldrá de
la superficie del molde. La distancia que hay que
moverla para que salga hasta el nivel óptimo
sólo se puede calcular sabiendo la inclinación
exacta. Este no es el lugar ni el momento para
hacerlo a ojo.
Cinta adhesiva y revisión
Una vez que las seis tiras tienen las medi-
das finales es el momento de unirlas para el pe-
gado y el atado. Una vuelta de cinta de carrocero
colocada a intervalos de 6 a 8 pulgadas (15,24
a 20,32 cm.) irá bien, pero tengo que hacer una
advertencia. La cinta de carrocero se vuelve pe-
gajosa con el tiempo, y las delicadas tiras pue-
den dañarse al intentar eliminar la cinta vieja.
Tenla siempre lo más nueva posible, y preferi-
blemente de la usada para los arreglos de los
coches. También, cuando la compres, que sea
en un sitio donde se venda mucho. De otra for-
ma puedes estar comprando una cinta que ha
estado demasiado tiempo a la venta.
Para comenzar la unión de las tiras, colo-
ca un trozo de cinta con la cara del pegamento
hacia arriba en el banco de trabajo. Después,
coloca el extremo más grueso de una de las ti-
ras sobre la cinta. Partiendo de esta tira, coloca
las cinco restantes, una junto a la otra sobre la
cinta, siguiendo el método de espaciado de nu-
dos que hayas elegido..
Una vez que las seis tiras están en su lu-
gar, levanta la cinta y júntalas para formar la
sección hexagonal. Junta las puntas de la cinta.
Con cuidado, separa las tiras que se hayan en-
trelazado, y coloca el siguiente trozo de cinta.
Sigue “atando” las tiras a intervalos de 6 a 8
pulgadas (15 a 20 cm.) hasta completar toda la
longitud de hexágono formado. Para finalizar
el proceso, usa unas tijeras para recortar el fi-
nal de los trozos de cinta a ¼ de pulgada (6,35
m/m).
Este es el momento de revisar si hay al-
gún defecto en las tiras. Es mejor encontrar al-
gún nudo que sobresalga o algún canto imper-
fecto ahora que cuando la sección está ya pe-
gada. En este punto, una tira defectuosa toda-
vía puede ser reemplazada.
Comenzando por el extremo más grue-
so, y usando los pulgares e índices de ambas
manos, comprime las tiras como si ya estuvie-
sen pegadas. Lentamente, repasa toda la longi-
tud de la sección, en busca de defectos. Si en-
cuentras alguno, márcalo con un lápiz rojo para
evaluarlo más tarde.
89
Si encuentras huecos en la línea de pega-
do, corta la cinta con una cuchilla o un bisturí y
abre el grupo de tiras. Revisa que no haya nin-
guna viruta en las caras interiores del bambú,
ni ningún montículo dejado por el cepillo. Es-
tos se pueden corregir con una ligera pasada de
lija del nº 360. Pero si el hueco es causado por
un nudo prominente, o por un rebaje en la tira
de bambú, tendrás que hacer una sección nue-
va.
Si encuentras fallos en tu trabajo, debes
estar dispuesto a tomarte un tiempo extra para
corregirlos. Una estricta atención a estos im-
portantes detalles mostrará que eres un cons-
tructor de cañas que sólo acepta lo mejor en el
trabajo.
8
PEGADO DE LA CAÑA

Pegamentos dor. Cuando trabajas con cualquiera de estos

Hay tres pegamentos que yo he usado dos pegamentos, siempre es una buena idea ta-
satisfactoriamente para el pegado de las cañas: mizar el catalizador con una media de nylon
Resorcinol Weldwood, American Cynamid para retirar cualquier grumo que haya podido
URAC 185 y epoxi Nyatex (10E007/10EH008). aparecer.
Cada uno tiene características particulares que Un inconveniente de estos pegamentos es
los hicieron útiles en las diferentes épocas de la su rápido tiempo de secado, aunque puedes alar-
construcción de cañas. garlo manteniendo los pegamentos fríos todo
el tiempo que sea posible. La forma más fácil
de refrigerar
los pegamen-
tos es intro-
ducir el reci-
piente donde
los vas a
mezclar en
Uno de los tres pegamentos recomendados por el autor. agua fría, y
dejarlos ahí
El Resorcinol se usó en la mayoría de las hasta termi-
cañas hechas en la década de los 30 y princi- nar su uso.
pios de los 40. Tuve la oportunidad de usarlo También se
hace unos años cuando reconstruí una sección pueden mez-
del talón completa para un cliente. Es fácil dis- clar sacándo-
tinguir una caña pegada con Resorcinol debido los directa-
a las distintivas líneas de pegamento de color mente del fri-
vino. gorífico,
Los últimos 40 años, la mayoría de las pero tienes
cañas han sido pegadas con el URAC 185. Este que asegu-
pegamento es resistente al agua, aguantando rarte de que
bien el calor, y al secar queda de un color cane- las tiras de
la que se parece al color natural del bambú. bambú estén
Ambos, Resorcinol y URAC 185 son pegamen- a temperatu-
tos de dos componentes, la resina y el cataliza- ra ambiente.

90
 Con la excepción de la caña mencionada
anteriormente he tenido muy poca experiencia
con el Resorcinol y con el URAC 185. De
hecho, he usado pegamento epóxico en
prácticamente todas mis cañas. Me acostumbré
después de ver a un buen amigo usar el epoxi
para pegar moqueta (el material interior de las
puertas de los coches) a zonas plásticas. Él hacia
algo extraño con el epoxi: lo calentaba a 300º
F. A esta temperatura, el pegamento secaba en
dos minutos, aunque podía mantenerlo en el
recipiente de mezclado durante cuatro a seis
horas a temperatura ambiente.
Aunque hay una variedad enorme de
pegamentos epóxicos entre los que puedes
elegir, hay sólo unos pocos que yo recomendaría
para pegar cañas de bambú. Y dado el número
enorme que hay de resinas y endurecedores, las
combinaciones se pueden contar por miles. Pero
cada combinación o cambio en el porcentaje de
mezcla produce un pegamento con diferentes
características de fuerza, dureza, resistencia al
calor y capacidad de penetración. Obviamente
sólo algunos son apropiados para la
construcción de cañas.
Sé que en el mundo del tiro con arco se
han venido usando los tratamientos con calor
para el epoxi durante años. Los arcos se fabrican
con laminados a presión y después se secan con
calor para añadir fuerza a la unión del
pegamento. Los arcos y las cañas de bambú
tienen muchas similitudes. El material pegado
es de grano muy cerrado, por ejemplo, y la unión
del pegamento sufre mucho con la carga y
descarga de energía.
Debería advertirte que a menos que un
pegamento epóxico esté especialmente
formulado para ser postcurado, el calor sólo lo
dañará. Mi sugerencia es que si puedes comprar
un epoxi a la venta en cualquier tienda, no lo
uses para pegar el bambú. Seguro que no es el
tipo apropiado de epoxi para la construcción
de cañas.
91
Otros inconvenientes
Si has usado el epoxi para reparaciones
en la casa, sabrás que no se puede limpiar de
las manos como se hace con otros pegamentos.
El epoxi Nyatex no es diferente. Si lo aplicas
sobre cualquier cosa, no se irá fácilmente, al
menos por completo. Para algunos
constructores de cañas, esta cualidad es un
inconveniente definitivo. Tu equipo de
mezclado, las herramientas de aplicación y la
correa sinfín del atador acabarán para tirarlos
al final de cada sesión. Incluso el atador
acumulará una costra que probablemente
tendrás que eliminar con un taladro y un cepillo
rotativo después de que esté bien seca.
Ciertamente recomiendo que lleves unos
vaqueros y una camisa viejos cuando trabajes
con este material. Y para mantenerlo lejos de
las manos, sugiero que uses unos guantes de
látex finos desechables. Estos son similares a
los guantes de látex que llevan los cirujanos,
pero sin ser estériles. Si te manchas con epoxi
las manos o cualquier otra parte de la piel, el
vinagre blanco suele ser el mejor líquido de
limpieza.
Vida útil
Si eliges usar el epoxi Nyatex, el envase
más pequeño que está a la venta contiene un
cuarto de galón de cada componente. Recuerda
que esta es una compañía de suministros
industriales, y los bidones de 55 galones son su
forma de venta habitual. Ya que con una onza
pegas una sección de una caña, con un cuarto
de galón de cada componente tendrás para unas
20 cañas completas. Para algunos artesanos,
esto representa varios años de construcción de
cañas.
Las instrucciones de uso del Nyatex
indican que este pegamento tiene una vida útil
de tan sólo 90 días. Sin embargo, en la mayoría
de los casos, es mucho mayor. Con el Nyatex
hay que tener cuidado. Muchos de sus
componentes químicos se aceleran cuando se
almacena a temperaturas altas. Mi experiencia
me ha demostrado que en la zona más fría de
mi sótano (65º F.), el pegamento se mantiene
útil más de dos años.
Unos pocos consejos te ayudarán a
alargar incluso más la vida útil de este
pegamento. El primero es trasvasar los dos
componentes a envases más pequeños. Las latas
de ½ y 1 pinta que se pueden encontrar en
tiendas de suministros de automoción van muy
bien. Cambiándolos a envases más pequeños
reduces la cantidad de aire en contacto con los
componentes.
Un método menos usual de almacenaje
es refrigerar el pegamento. Colocándolo en el
compartimento de las verduras del frigorífico
puedes alargar su vida útil mucho tiempo. O
puedes colocarlo en el congelador, donde
aguantará muchísimo más.
Pegado y atado
Para mezclar el pegamento, compré una
onza de vasos de plástico; para extenderlo
compré cepillos blandos de dientes. Y como la
correa sinfín del atador, cualquier cosa que entre
en contacto con el epoxi, simplemente hay que
tirarla. Compré los vasos de mezclar en mi
suministrador local de componentes de cañas.
Normalmente se usan para mezclar el epoxi para
el barnizado de los anillados. Vienen cien en
cada paquete, y cuestan alrededor de 4 dólares.
Mi esposa, Brenda, es enfermera, y usa el mismo
tipo de vasos para administrar los
medicamentos. Compré los cepillos de dientes
en la farmacia. Me costaron 39 céntimos cada
uno.
Uso dos cucharillas de plástico
desechables para coger el pegamento de los
envases: una para la resina y otra para el
catalizador. Incluso si limpias las cucharillas de
plástico, te estás arriesgando a mezclar los
componentes si lo que pretendes es usar sólo
una. Para mezclar uso palillos de dientes
redondos. Lo mejor es comprar una caja de
92
palillos sólo para tu uso. Si eliges usar
Resorcinol o URAC 185, todas estas
herramientas se pueden limpiar y reutilizar.
Antes de mezclar el pegamento tienes que
tener todo el equipo preparado. Vas a hacer algo
nuevo, y sabiendo que todo está listo reducirás
tu ansiedad. Coloca el hilo apropiado en el
atador. Saca algo de hilo para estar seguro de
que no está atascado. Monta una correa sinfín
nueva. Cuelga un peso de ¾ de libra en la correa
y da unas vueltas con la manivela como
comprobación. Asegúrate de que tienes a mano
el cuchillo que usarás para cortar el hilo. Ten
preparado en la zona de pegado los vasos para
mezclar, las cucharillas, los palillos de dientes,
el cepillo de dientes y el pegamento. Para
proteger el banco de trabajo yo pongo una capa
doble de papel de periódico.
Lo siguiente es abrir la sección de la caña
que está cerrada con cinta de carrocero. Usando
un cutter o un bisturí, corta los extremos de la
cinta a ras de la sección de la caña. Después
tienes que cortar la cinta en una de las juntas de
manera que las tiras se abran como una
mariposa. Comenzando por el talón de la
sección, introduce un palillo de dientes en la
junta justo por encima de la junta. Esto hará
Cortando el exceso de cinta de carrocero para abrir el grupo de tiras.
Cortando la cinta en una de las esquinas.
que la junta se abra ligeramente. Corta la cinta
con la punta de la cuchilla o bisturí. Para mover
el palillo hasta la siguiente vuelta de cinta,
inclínalo hacia delante y deslízalo. Los palillos
de dientes están hechos de madera de pino
blanco, que es más blanda que el bambú, de
manera que no dañarás las tiras. Continúa así
hasta que hayas cortado todas las vueltas de
cinta. Finalmente, coloca la sección de caña
sobre el papel de periódico para recibir el
pegamento.
Se usa un palillo de dientes para comenzar a abrir una
esquina del grupo de varillas.
Antes de extender el pegamento sobre
las tiras, siempre las limpio con un cepillo de
dientes. Así se elimina cualquier pequeña viruta
que podría producir un hueco en la junta de
pegamento. Y recuerda, no cepillaste en contra
de las fibras del bambú por miedo a estropearlo.
Pues de igual forma, cepilla desde el extremo
grueso hacia el fino.
Después de que el pegamento está
mezclado, aplicarlo es una tarea muy simple.
Moja el cepillo en el pegamento y extiéndelo
sobre las tiras. La primera capa puede ser
irregular. Sin embargo, aplicando una segunda
capa de pegamento, y dando una tercera pasada,
pero esta vez sin pegamento, igualarás toda la
superficie. Yo dejo que el pegamento penetre
en las tiras durante 15 minutos antes de hacer
nada más.
Para atar las tiras, primero sepáralas
cuidadosamente del papel de periódico y
colócalas en los brazos guía del atador con el
talón en el soporte central. Entonces,
cuidadosamente, aprieta las tiras para que
93
Extendiendo el pegamento con un cepillo de dientes.
formen el hexágono. Esto hará que el
pegamento escape por las juntas. Manteniendo
la sección unida con la mano izquierda, coloca
la correa sinfín alrededor del talón con la mano
derecha. Hacen falta dos vueltas. No tiene
importancia, pero yo siempre coloco la correa
sinfín en la dirección de las agujas del reloj para
la primera pasada de hilo. Cuando tengas un
poco de práctica con el atador, esta maniobra
te parecerá muy natural.
Ahora enrolla el hilo de atado en su lugar
y fíjalo con varios nudos de media llave.
Recuerda que hay que dejar un trozo sobrante
de hilo con el que puedas hacer un lazo para
colgar la caña durante el secado. Ahora hay que
tensar el hilo desde la bobina de salida y a través
de los tensores.
Comienza a atar la sección con poca
velocidad. Esto permite que el pegamento vaya
rebosando por las juntas y que vayas
supervisando todo cuidadosamente. Cuando
una vuelta de cinta de carrocero llegue a los
brazos centrales del atador, detente y retírala.
Continúa atando hasta que la correa sinfín llegue
al final de la caña.
Para retirar el hilo de atado, primero
presiónalo contra la sección manteniendo la
tensión. Después desliza la sección por los
brazos guía hasta que tengas unas seis pulgadas
de hilo libre. Córtalo y átalo con varios nudos
mientras mantienes la presión que estabas
haciendo contra la caña. Para finalizar el atado,
pasa la sección otra vez por el atador, pero
cambia el sentido al enrollar la correa sinfín
sobre la caña.

La sección pegada, atada y lista para el secado.
Enderezado
Una sección de caña pegada puede
requerir uno o dos tipos de enderezado.
Primero, la sección puede estar retorcida. Y
segundo, puede tener algún tipo de curvatura.
Si miras unas páginas más adelante, encontrarás
otro capítulo sobre el enderezado (ver página
103). Es una elección simple: puedes
enderezarla ahora o hacerlo más tarde. Y
créeme, una vez que el pegamento ha fraguado,
enderezar la caña puede llegar a ser una tarea
muy costosa.
Lo primero que hago es revisar que no
haya ninguna curvatura en la caña. Hago rodar
la sección sobre una superficie plana con las
palmas de las manos. Coloca papel de periódico
nuevo en el banco de trabajo y pon la sección
encima. Comenzando con ambas manos en el
centro de la sección, hazla rodar suavemente
adelante y atrás. A medida que vas haciendo
rodar la sección, vete separando también las
manos, hasta llegar a los extremos. Ambas
manos deben acabar simultáneamente.
Normalmente doy dos pasadas a la sección de
esta manera.
De nuevo, practicar esta maniobra
anteriormente con un listón redondo de madera
de 3/8 de pulgada es una buena idea. Es una
técnica fácil, pero si no lo has hecho antes, puede
ser, inicialmente, algo delicado.
Esta técnica de hacer rodar la caña tiene
tres objetivos. El primero, hacer que el exceso
de pegamento quede retenido en el papel de
94
periódico. Segundo, eliminar tensiones en el hilo
de atado, permitiendo a las tiras de bambú
recolocarse en su posición natural. Y tercero,
eliminar la mayoría de las curvaturas que pueda
haber en la sección.
Ya que yo uso mi banco de trabajo para
todo tipo de proyectos, su superficie está un
poco irregular. Para compensar, tengo un
tablero de melamina de 1/8 de pulgada de
grosor, por seis de anchura y 4 pies de longitud,
que coloco sobre el banco cuando necesito una
superficie completamente plana. Cuando la
melamina comienza a estropearse la reemplazo
por otra. (Siempre que menciono una
“superficie plana” es a esto a lo que me refiero).
El siguiente paso del enderezado es
buscar y corregir cualquier posible
retorcimiento que pueda quedar en la sección.
Encontrarlo es fácil. Coloca la sección en una
superficie plana y, comenzando por el talón,
simplemente presiona en un punto con un dedo.
Con la otra mano, presiona a unas pulgadas del
punto anterior. Si la sección está retorcida en
esta zona, se balanceará al presionar en el
segundo punto. Si se balancea, entonces tienes
que determinar los puntos de principio y final
de la zona retorcida, que requerirá un
tratamiento posterior.
Cuando localices un punto de estos,
márcalo ligeramente con un lapicero. Para
enderezar este tramo defectuoso, sujétalo por
las marcas que has hecho y gíralo en sentido
contrario. La cantidad de fuerza que necesitas
hacer depende del grado de desviación. Es
mejor hacer varias presiones ligeras en lugar
de una más fuerte, que podría acabar en una
sobrecorrección en sentido contrario. Cuando
revises toda la sección con los dedos y no
detectes ningún defecto más, habrás acabado.
A diferencia de los retorcimientos que
implican a todas las caras de la sección, una
curvatura puede afectar tan sólo, por ejemplo,
a dos caras. Puedes detectar curvaturas grandes
colocando la sección en una superficie plana y
observando si hay zonas en las que la sección
no toca la superficie. Pero para encontrar
curvaturas más pequeñas tienes que ir girando
la sección sobre la superficie, apoyándola en
las esquinas del hexágono.
Cualquier curvatura que encuentres
después de haber “rodado” la caña con las
palmas de las manos será grande. No intentes
enderezar estas curvaturas sujetando la sección
con ambas manos y presionando con los
pulgares cuando el pegamento esté todavía
fresco. Terminarás con una sección que será una
sucesión de curvas.
Puedes enderezar las curvaturas de dos
formas. Con ambas técnicas, lo primero que
necesitarás será determinar los puntos de
comienzo y final de la curvatura. No los marco
con lapicero; en lugar de esto, coloco un dedo
en la sección y compruebo la longitud
aproximada de la curvatura.
Para el primer método hace falta un
rodillo de cartón de los del papel de empapelar
paredes. Una vez que tengo el punto más alto
de la curva arriba (ya sea una esquina, una cara
plana, o una combinación de las dos), hago
presión con el rodillo de cartón hasta aplanar la
curvatura. El segundo método, que es el que
yo prefiero, es más táctil. Con el punto más alto
arriba, presiono sobre la sección con el dedo
índice de mi mano izquierda. Al mismo tiempo
tiro de la sección como si estuviera echando
hacia atrás un taco de billar antes del tiro. Yo
prefiero este método porque permite que el hilo
de atado se recoloque y que las tiras se ajusten
mejor. Y para mí, es un sistema más simple.
Secado
Cuando estoy satisfecho con el enderezado de
la sección, la cuelgo a temperatura ambiente
para que se seque durante unas 16 horas. Este
es uno de los momentos en los que puedes subir
la caña arriba, fuera del sótano, donde hace más
calor y hay menos humedad.
Hago un lazo en el extremo sobrante del
95
hilo de atado en la zona del talón. Entonces la
cuelgo en un tornillo de una de las vigas de
madera de nuestra sala de estar. (Tenemos una
casa hecha toda de madera que nos llevo años
construir). Si tienes una casa más tradicional,
necesitas encontrar un lugar cálido para colgar
tus secciones. Colocar unas escarpias en la
pared o unos ganchos en una lámpara son otras
posibles soluciones.
Normalmente tengo la sección pegada y
enderezada para medianoche. La dejo colgada
secando hasta que llego a casa del trabajo al
día siguiente. Suelen ser unas 16 ó 18 horas de
secado. La sección está ahora lista para el
tratamiento térmico.
Postcurado
El Resorcinol y el URAC 185, así como
los pegamentos epóxicos que lo admitan, salen
beneficiados con un tratamiento térmico de
postcurado. Sin embargo, el Resorcinol y el
URAC 185 no necesitan las mismas
temperaturas que el epoxi Nyatex.
Una vez que las secciones pegadas con
Resorcinol o URAC 185 han secado a
temperatura ambiente durante 16 ó 18 horas,
puedes colocarlas en el horno a 100º ó 105º F.
Esto acelerará el secado final del pegamento y
también prevendrá la absorción de agua. Se
necesita un mínimo de 24 horas a esta
temperatura para asegurar que el pegamento
está completamente seco. Si no tratas las
secciones recién pegadas con calor, pueden
tardar de tres a ocho días en secar por completo,
dependiendo de la temperatura y humedad.
Los pegamentos epóxicos que admiten
tratamiento térmico, como el Nyatex que yo
uso, secan al aire, pero hay varias ventajas si lo
postcuramos. Debido a su compleja estructura
molecular, los pegamentos epóxicos de este tipo
cristalizan cuando de les aplica calor. El
cristalizado se puede interpretar como una
magnetización. Recuerdo un experimento con
el que disfrutaba de crío: Echaba virutas de
hierro sobre una hoja de papel y después pasaba
un imán por debajo. Todas las virutas de hierro
se alineaban en una dirección bajo los efectos
del campo magnético. Esto es similar a lo que
le ocurre a este tipo de pegamento epóxico. La
cristalización añade mucha más resistencia a la
estructura molecular del pegamento.
Los pegamentos epóxicos que admiten
tratamiento térmico también se templan con el
calor del postcurado. La temperatura máxima
de calentamiento, o HDT, es la temperatura a
la que el pegamento falla bajo el calor. Pero
postcurando los pegamentos epóxicos, puedes
aumentar significativamente su HDT. El
régimen de postcurado que yo aplico al Nyatex
es un secado a temperatura ambiente durante
16 horas, y un tratamiento de tres horas a 235º
F. Esto aumenta la HDT de 121º a 193º F.
Después del tratamiento térmico, las secciones
se dejan enfriar lentamente.
Reatado
Ya que tengo preferencia por el epoxi
Nyatex, he pasado años teniendo que limpiar
duramente las secciones de las cañas después
del postcurado. Una vez calentado, el hilo de
atado saturado de pegamento y el bambú llegan
a fundirse en uno solo. Para limpiarlo, tenía que
limar y lijar el hilo y el epoxi hasta llegar a la
superficie del bambú. Esto requiere un tiempo
extra y causa algunos momentos estresantes
cuando no puedes determinar exactamente
donde está la superficie del bambú.
La solución a este dilema vino del
constructor de cañas Al Medved. Él dejaba
secar las secciones al aire durante 24 horas.
Entonces, antes del tratamiento térmico, quitaba
el hilo de atado.
Pero si no puedes permitirte el lujo de
dejar secar las secciones al aire durante 24 horas,
hay otra opción. Antes del tratamiento térmico
de las secciones, retira el hilo saturado de
pegamento y vuelve a atarlas con hilo nuevo.
Después del tratamiento térmico, podrás retirar
96
el hilo con facilidad, permitiendo una rápida
limpieza.
Lijado
Ya que no hay ningún disolvente que
elimine el exceso de pegamento de las secciones
ya pegadas, hay que lijar este exceso de
pegamento y el hilo de atado después del
postcurado. Esto puede parecer demasiado
trabajo, pero de hecho, el pegamento se lija
rápidamente. Aquí uso de nuevo un taco de
lijado con papel de lija del nº 360. Ya sé que
ahora estarás ansioso por ver limpias las
superficies pegadas, pero este no es el momento
de tener prisa. Ten especial cuidado en lijar
paralelamente a la superficie. Girar el taco de
lijado podría redondear las aristas del hexágono.
Comienza lijando por el talón y vete
ascendiendo. Yo prefiero hacer cara por cara.
Cuando la superficie del bambú comienza a
aparecer, concentro mis esfuerzos justo delante
de este punto. En lugar de tratar de eliminar
todo el pegamento y el hilo en una sola pasada,
yo doy tres: En la primera elimino lo más grueso.
En la segunda, dejo casi todo limpio, y en la
tercera termino de eliminar todos los residuos.
Recuerda que añado 0´001 pulgadas (2,54
centésimas de milímetro) a las medidas de cada
tira para eliminarla al lijar.
Una vez que limpio toda la superficie,
aplico una mano de aceite para madera puro.
Este es compatible con la mayoría de los
barnices de los terminados plásticos. De todas
formas, para estar seguro de que son
compatibles, pruebas primero en alguna pieza
de desecho.
El aceite se puede aplicar con un paño o
con los dedos. Comienza aplicando una
generosa capa y dejándola secar unos cinco o
diez minutos. Antes de que el aceite se vuelva
pegajoso, seca el exceso. Yo suelo pasar la
sección por un trapo suave, hasta que la
superficie esté limpia de aceite. Entonces dejo
que la sección se seque durante toda la noche.
 En realidad, esto no es del todo cierto.
Lo que en realidad ocurre es que me siento en
el banco de trabajo y reviso la sección acabada.
La deslizo una y otra vez entre los dedos. Busco
que las caras estén perfectamente lisas. Reviso
cada cara y cada esquina para estar seguro de
que no hay ninguna curvatura. Es en este estadio
de la fabricación de la caña cuando ya empieza
a tener carácter propio.
Solamente las esquinas
La experiencia me ha demostrado que,
aunque es un desperdicio, sólo debes usar las
esquinas del taco de lijado. De hecho, yo sólo
uso 1 ¼ de pulgada desde la esquina.
Limitándote a esta medida, tendrás una mejor
sensación visual de cómo va la sección de caña.
En otras palabras, es una manera segura de lijar.
Flameado
Con la sección de la caña ya pegada es
posible que tengas que retocar zonas poco
“quemadas” con una llama. Cualquier descuido
al flamear con un soplete o un mechero en este
punto podría dañar seriamente la sección. Pero
el flameado se puede hacer ahora con un
mechero de butano. Como ya expliqué
anteriormente, debes usar la parte de la llama
que deja hollín negro. Una vez que el hollín está
en su sitio, sobre la sección de la caña, pasa los
dedos hasta conseguir el tono deseado. Si la
zona está todavía demasiado clara, simplemente
añade algo más de hollín con el mechero.
Cierra los ojos
Una de mis mayores objeciones al uso de
un cepillo de cuchilla vertical, con cuerpo o sin
cuerpo, para eliminar la capa brillante del
bambú, es la calidad de la superficie que deja.
Como ya he sugerido antes, tus ojos pueden no
ver las irregularidades, pero los dedos
ciertamente notarán la diferencia.
Si colocas la sección de la caña entre el
pulgar y el índice de la mano y la deslizas
97
lentamente, el tacto te indicará la condición real
de la superficie. Y para aumentar el sentido del
tacto, cierra los ojos. Además de rayas en la
superficie, también serás capaz de detectar
cualquier curva o zona no lisa. No tengas duda
de que habrá alguna zona problemática después
de aplicar el acabado.
Para que te hagas una idea de lo preciso
que puede ser el sentido del tacto, haz este
pequeño experimento. Coloca una hoja de papel
sobre una superficie perfectamente plana. (Una
pequeña pieza de Plexiglass valdrá). Entonces
coloca otra hoja de papel sobre la primera, pero
sólo montando la mitad. Ahora pasa el dedo de
la zona en la que hay una sola hoja a la zona en
la que hay dos. Para mí, la sensación es como si
pasara a toda velocidad con el coche por un
bache. De la misma manera, una superficie
repasada con un cepillo de cuchilla vertical
parece una carretera con gravilla suelta.
Un primer aspecto
Una vez que has lijado el pegamento y la
capa brillante del bambú de la sección o
secciones de la caña, tendrás una visión mejor
de cómo va a quedar la caña terminada. Por
supuesto, necesito recalcar encarecidamente
que la revises otra vez. Tu curiosidad ya se ha
disipado. Si durante la inspección detectas áreas
que son algo menos que satisfactorias, todavía
puede haber tiempo para unos ajustes.
El alineamiento de las esquinas puede ser
un área a tener en cuenta. Por ejemplo, algún
punto en las tiras contiguas que parece no
formar una esquina perfecta indica que los
ángulos de las tiras no eran equiláteros antes
del pegado. Un indicativo de esto es una tira
que sobresalga algo de la tira adyacente.
Después de haber lijado, la mayoría de las veces
esta área aparece como una pequeña cresta en
la unión de las dos tiras. Si la sección de la caña
está flameada, la cresta no estará oscura, sino
más bien dorada.
Si se puede reparar, lija la superficie
incorrecta inclinando ligeramente el taco de
lijado sobre la esquina incorrecta. Si el flameado
desaparece al lijar, repásalo con un mechero de
butano.
Algún error en las medidas, normalmente
de no más de 0´005 pulgadas (12,7 centésimas),
se puede corregir lijando. Cualquier ajuste
mediante el lijado se debe hacer desde el punto
medio de una estación, al punto medio de la
siguiente estación, o del punto medio de una
estación hasta la misma estación. A cada pasada,
termina de lijar cerca del punto de medida. Esto
asegurará una transición gradual. Retira una
cantidad igual de ambos lados.
En esencia, estás lijando justo encima de
las fibras de potencia, por lo que debes parar
antes de comenzar a lijarlas. Esto puede ser
difícil de observar. Cuidadosamente, mira las
fibras, y verás como gradualmente se hacen más
anchas y entonces comienzan a estrecharse de
nuevo. Esto indica que el lijado justamente ha
pasado la profundidad central de las fibras, y se
debe parar.
Si la sección de caña que está lijando era
flameada, entonces necesitas parar un momento.
Este es el momento de retocar el tono del área
lijada para igualarla con el resto e la sección.
Enderezado
Ahora, sin el hilo de atado y el pegamento,
tienes una clara visión de la sección completa.
Espero que tuvieras éxito en el enderezado de
la sección antes de que secara el pegamento, y
que sólo necesites ahora unos retoques para
completar el trabajo.
En este punto yo a manudo me
pregunto:”Bien ¿Cuanta rectitud tiene que
tener? Sólo tú, como su constructor, puedes
responder a esta pregunta. Para mí, recto es
recto. Y no es cuestión de que quede torcida
después del duro trabajo que has realizado para
llegar hasta este punto.
Para identificar cualquier curvatura o
desviación en la sección, usa los mismos
98
métodos que antes. Pero esta vez, las curvas
sólo se pueden eliminar calentando la sección.
Se aplica el mismo sistema que cuando
enderezaste las tiras cortadas inicialmente. Usa
más calor para retorcimientos o grades curvas,
y menos para los fallos pequeños. Esta vez, sin
embargo, debes ser menos agresivo con la
cantidad de calor. Sugiero efectuar las
correcciones por tiempos, permitiendo que la
sección se enfríe completamente entre una
corrección y otra. Y esta vez puedes coger la
sección con ambas manos y usar los pulgares
para hacer fuerza, en lugar de ser más
cuidadoso, como ocurría anteriormente.
En la práctica, yo primero giro la sección
de la caña sobre el banco de trabajo, sujetando
el extremo más grueso contra la superficie. Al
ir girando la sección, busco una ligera luz entre
ella y el banco. Cuando veo algo de luz, o veo
que la sección se levanta algo sobre el banco,
sé que aquí hay una curva. Entonces giro la
sección adelante y atrás hasta que el hueco es
algo mayor. De esta forma sé en que posición
hay que hacer la fuerza para enderezar.
Entonces, sujeto la sección sobre el banco
con la mano derecha, y presiono sobre la zona
elevada con la izquierda. Mientras hago esto,
observo cuidadosamente donde comienza a
separarse del banco de trabajo. Busco el punto
exacto del comienzo de la curvatura. Esta es la
zona en la que se necesitará concentrar el calor.
Una vez que estoy seguro de ese punto, muevo
el dedo índice izquierdo dos pulgadas a la
izquierda, colocándolo fuera de la curva. Sigo,
desplazando el índice derecho dos pulgadas a
la derecha del punto. Entonces separo la sección
del banco de trabajo y coloco los pulgares en el
sitio opuesto a los índices.
Como mantengo las manos sin flexionar
las muñecas, rectas con el antebrazo, la
dirección para corregir la curva está en un plano
horizontal. Esto se consigue girando las manos
de manera que los pulgares queden hacia fuera.
Ahora tengo dirección y amplitud. Después de
reblandecer el punto de inicio de la curva,
presiono la sección de la caña hasta corregir la
curvatura. Cualquier otra posición podría causar
que hagas y deshagas constantemente la curva.
Las curvaturas pueden ser de muchos
tipos, y cada una requiere una aplicación
diferente de calor. Si el fallo afecta a una
localización exacta, lo mejor es aplicar el calor
con una esquina del difusor de la pistola. Si la
curva es algo mayor, hay que colocar la sección
perpendicular al difusor, para conseguir un
mejor reblandecimiento el bambú.
Y si intentas corregir una curvatura
bastante extensa, se puede colocar la sección
de la caña paralela a la boca del difusor. De
esta forma, hay que mover suavemente la
sección para que el calor alcance toda le
extensión de la curvatura.
Cuando aplicas calor es importante ir
girando la sección para que se caliente igual
por todo. Hay que hacerlo con un cuidadoso
giro de muñeca; de otra forma, perderías la
posición correcta con respecto a los dedos
índice y pulgar. Y recuerda mantener siempre
una distancia de ¾ a 7/8 de pulgada entre la
salida del difusor y la sección de la caña.
Me gustaría tener una fórmula mágica
para determinar el tiempo exacto que se necesita
para ablandar el bambú para poder enderezarlo.
Pero debido a las muchas variaciones que hay
99
en las cañas y en los materiales, no hay una
solución simple o universal. Aun así, he
desarrollado una forma de trabajo bastante
aceptable. Si comienzas por el puntal y vas a
dos o tres segundos por pie hacia el talón,
trabajarás con seguridad y en un tiempo
razonable.
Obviamente, esta guía puede que no
resulte a la primera pasada, pero lo que no hay
que hacer nunca es sobrecalentar. Haz la primera
pasada con esta velocidad, y añada dos
segundos a cada pasada adicional. Sin embargo,
si has hecho ya dos intentos de enderezar la
sección en un área determinada, te recomiendo
que pares y dejes que la caña se enfríe. Entonces
vuelve a intentarlo. La posición correcta de la
curva hay que mantenerla en la sección al menos
el doble del tiempo de calentamiento. Esto
asegura que el bambú habrá endurecido lo
suficiente como para mantener la nueva
posición.
Si el área que tienes que calentar es mayor
que el difusor de la pistola de calor, el tiempo
de calentado tiene que adecuarse a la distancia.
Recuerda también que en deformaciones
grandes, el tiempo de calentado no debe ser
igual por todo. Debido a la diferencia de
volumen en las diferentes localizaciones a lo
largo de la caña, necesitas más calor en las zonas
con mayores dimensiones.
9
TRABAJANDO CON LAS VIROLAS
Preparando las virolas
Debido a que la mayoría de las cañas de
mosca están formadas por al menos dos sec-
ciones, y muchas por tres (o incluso más), las
virolas son críticas en el proceso de construc-
ción. Lo sensato es crear la mejor conexión
posible entre las partes de la caña usando virolas
de calidad y asegurando que las juntas sean pre-
cisas y firmes. Necesitarás algunas herramien-
tas especiales, principalmente un torno de cali-
dad, para poder trabajar con estos metales.
Torno barato
El primer torno que usé en la construc-
ción de cañas era un modelo de “Craftsman”
que se vendía hace años. La mayoría de estos
tornos eran fabricados para “Sears” por “At-
las”, y todavía se pueden obtener repuestos.
Pero el modelo que compré está hecho por
otro fabricante, y me fue imposible encontrar
repuestos para repararlo.
Cuando tuve que comprar un torno me-
jor, asistí a muchas subastas de maquinaria y
miré en los periódicos en busca de alguno de
segunda mano, sin mucho éxito, por cierto. Los
precios por un “South Bend” o un “Atlas” usa-
Un esquema simplificado de un torno y un sistema de soporte.
100
dos estaban en torno a los 750$ o más. Final-
mente, hice negocio con un importador local
con un modelo 9 x 18 pulgadas que había pedi-
do para un cliente que luego se echó atrás. El
precio fue de 1.000 dólares. Por esa época ha-
bía comenzado a ganar algo de dinero con la
construcción de cañas, así que sentía que de
esta forma podía justificar la compra del torno.
Sin embargo, para algunos constructores, gas-
tar esta cantidad de dinero para unos pocos
minutos de uso por caña, no les hace demasia-
da gracia.
Un torno para madera con mordaza de
tres puntos y mandril centrador puede ser una
buena opción para trabajar con las virolas, em-
puñaduras y portacarretes. “Grizzly Imports”
ofrece ahora una precisa mordaza de tres pun-
tos de agarre con rosca de ¾ de pulgada que
encaja en la cabeza de la mayoría de los tornos
de madera. Esta mordaza se vende por unos
72$. Un torno para madera nuevo cuesta unos
225$ o algo más, pero he visto algún
“Craftsman” usado muy bueno por unos 75-
125$. Y se puede encontrar también alguna
oferta buena.
 Ahora tengo dos tornos. Reservo el de
metal para la fabricación de parte de los
portacarretes. Recientemente he ideado un sis-
tema para montar unas guías en el torno para
madera, para mejorar su funcionamiento. Pero
por ahora sigo trabajando las virolas simplemen-
te usando una lima y papel de lija.
Níquel plata
Algunas veces llamado “German silver”,
el níquel plata no contiene plata en si, sino que
es una aleación de níquel, zinc y cobre. Se pue-
den encontrar dos tipos, que contienen un por-
centaje de zinc de 12% ó del 18%. Normalmente
el que contiene el 18% es el que más se usa
para componentes de cañas: virolas,
portacarretes y winding checks. Este material
se mecaniza muy bien y se puede pulir hasta
conseguir un acabado de joyería. Tradicional-
mente, el níquel plata va unido a los construc-
tores de cañas de bambú.
Origen de las virolas
Afortunadamente, hay varios tipos de
virolas de níquel plata de gran precisión y cali-
dad. De hecho, dos de los estilos tradicionales
de virolas todavía se pueden encontrar hoy en
día.
Normalmente, la virola más popular es la
Super Z. Originalmente diseñada por Louis
Feierabend a principio de la década de los cin-
cuenta, esta virola fue revolucionaria en su épo-
ca. Incluso ha llegado a ser universalmente acep-
tada como la mejor por muchos constructores
de cañas muy buenos.
Feierabend, un ingeniero mecánico, dise-
ñó su virola para maximizar la fuerza de la co-
nexión entre las secciones de la caña, teniendo
las puntas macho y hembra del bambú el mismo
diámetro. Esto rompió con la tradición de re-
bajar la sección macho, lo que eliminaba las
valiosas fibras de potencia en la zona de la viro-
la.
La Super Z original se reconoce de inme-
101
diato por la marca de fábrica que lleva estam-
pada en el cuerpo de la hembra: la letra Z den-
tro de un círculo con la palabra “super” escrita
encima. Estas virolas se pueden ver en las ca-
ñas clásicas hechas por Gillum, Garrison, Payne
y Young.
Un segundo tipo de virola, la Leonard,
se puede conseguir todavía. Es, por supuesto,
la virola que montan las cañas hechas por la H.
L. Leonard Rod Company. Para el restaurador
de cañas de calidad o para el aficionado a las
Leonard, es una gran ventaja que este material
pueda encontrarse fácilmente.
Estándar o truncadas
En ambas líneas de virolas puedes elegir
entre la longitud estándar y la truncada. (Las
virolas truncadas son sólo una versión más corta
de las estándar). Históricamente, la longitud
estándar era usada para las cañas de dos pie-
zas, y la truncada en cañas de tres piezas. De
Las diferentes longitudes de las virolas: truncadas
(izquierda) y estándar (derecha).
hecho, la versión truncada está siendo usada
para transferir más energía que la versión
estándar. La virola inferior de una caña de tres
piezas está en una posición más baja en la caña,
y ésta debe ser mas fuerte que una de dos pie-
zas para conseguir una acción similar.
Preparación de las virolas
Independientemente del tipo de virola que
elijas, el proceso de preparación para el monta-
je es el mismo: necesitas afilar los cortes
(serrations). El afilado permite que al atar la
virola se consiga una transición gradual entre
el cuerpo de metal y el cuerpo de la caña. Se-
gundo, y más importante, esta reducción de
Las palas de la virola tal como vienen de fábrica.
Una ilustración (antes y después) de afilar las palas de
la virola.
material disminuye la energía que se puede acu-
mular en la virola y que en ocasiones puede
originar una fatiga del bambú en ese punto.
102
Para afilar las virolas, primero monta una
broca o un cuerpo de una broca del tamaño
apropiado en la mordaza del torno. Si usas una
broca normal, coloca la punta en la mordaza,
dejando el extremo inferior de la broca libre para
colocar ahí la virola.
Después, desliza la virola en el final de la
broca como si estuvieras montándola en la caña.
La virola debe entrar con una pequeña resis-
tencia. Si no entra, entonces hay que lijar un
poco la broca: arranca el torno y repasa la bro-
ca con lija del nº 400. Después prueba a intro-
ducir la virola de nuevo.
Una vez que la virola está en su sitio so-
bre la broca, está lista para trabajar en ella. Coge
un trozo de lija de 1 x 10 centímetros y dóblalo
por la mitad para tener 0,5 cm. de anchura.
Arranca el torno y rodea la virola en semicírcu-
lo con la tira de lija. Sujeta los extremos. Co-
mienza con la lija en la punta de los cortes y
muévela adelante y atrás, teniendo cuidado al
llegar al extremo de los cortes.
Lijando las palas de la virola.
 Mucho cuidado con enganchar uno de los he aprendido a reducir el espesor a mano tam-
cortes con el papel de lija. Podría hacer saltar bién. Obviamente, afilar los cortes elimina una
la virola de la broca, o incluso romperse. Unas buena cantidad de material. Pero incluso si eli-
pocas pasadas con lija del nº 400 dejarán las ges no afilar los cortes, también puedes reducir
puntas de los cortes como el papel de finas. Da su espesor a mano. Como con el afilado, una
una última pasada, pero esta vez con lija del nº tira de lija de 6 m/m irá bien. Es mejor cortar
1000 para eliminar marcas y pulir. La virola está las tiras de lija con una cuchilla “X-Acto” o con
ahora lista para su montaje. un bisturí que con la mano. El usar una de estas
A lo largo de los años he desarrollado un herramientas nos da un borde de la lija suave y
toque extra que me gusta añadir a las virolas. recto.
Para conseguir mejor transición con la caña,
afilo cada pala de los cortes antes de lijarlas.
Este detalle sólo es visible si el hilo de anillado
es transparente.
Para afilar las palas, coge una tira de lija
de 1 cm. con la mano izquierda. (El canto de la
lija debe ser cortado, no rasgado). Sujeta un
extremo con los dedos índice y corazón, mien-
tras el pulgar y el resto de los dedos sujetan el
otro. Esta es una postura extraña al principio,
pero pronto te será familiar. Una alternativa para
sujetar el papel de lija con las manos es sujetar
uno de sus extremos al tornillo de banco y co-
ger el otro extremo con la mano.
Cuando deslices la virola en el papel de
lija, asegúrate de que el papel entre en los cor-
tes, que está a 180º. Introduce el papel de lija
alrededor de 6 m/m en los cortes y entonces
mueve la virola adelante y atrás. Al mismo tiem-
po, ladea la virola para que la pala toque en la
lija. Ya que estás lijando dos cortes a la vez,
balancear la virola variará la presión en el corte
delantero y en el trasero. Lija la virola hasta
que todas las palas estén afiladas. Afilando las palas para reducir su espesor.
Normalmente lijo un poco y después
cambio al siguiente corte, consiguiendo al afi- Dobla el papel de lija en el centro para
lado final después de tres o cuatro vueltas com- formar un círculo con los bordes igualados uno
pletas. Este es un trabajo delicado, y es mejor con otro. Entonces introduce el extremo corta-
hacerlo lentamente. Una vez que hayas ter- do de la virola en el círculo de lija hasta cubrir
minado, lija la virola como expliqué anterior- los cortes. Para añadir presión al papel, apri-
mente. siona el círculo con el pulgar y el corazón. Pue-
des conseguir una presión adicional colocando
Hazlo a mano el dedo índice en la parte de arriba del círculo
Ya que afilo los cortes de la virola a mano, de lija. Esta disposición de los dedos forma un

103
triángulo de puntos de presión alrededor de las
palas.
El desbaste se consigue girando la virola
con la mano que te queda libre. A medida que
la virola va girando, vete sacándola gradual-
mente del círculo de lija. Esto afilará las palas
quitando poca cantidad de metal en la parte tra-
sera y eliminando una cantidad mayor en las
puntas.
Una buena forma de practicar es efectuar
el afilado en varias pasadas. Una pasada com-
pleta comienza con la lija en el final interior de
los cortes, y acaba al salir la lija de la virola,
después de tres o cuatro vueltas. Al final de
cada pasada observa el progreso. Un vistazo
final de las palas te indicará como vas. Las pa-
las necesitan estar perfectamente afiladas en las
puntas, con una transición gradual desde el pun-
to posterior de más grosor. Si las puntas de las
palas no están afiladas (demasiado gruesas), no
tendrán la suficiente flexibilidad. Si entonces las
atas con el hilo en la caña, habrá un salto en el
atado al caer el hilo de repente en el salto de la
virola a la sección de la caña.
Grietas por esfuerzo
Si observas detenidamente una caña que
haya sido usada durante varios años, a menudo
descubrirás una grieta en el acabado donde ter-
minan las palas de la virola. Esta grieta normal-
mente rodea toda la caña, formando un anillo.
Después de más tiempo, esta grieta inicial se
puede extender afectando por completo a la
capa de acabado y dejando ver el hilo de atado
interior. Eventualmente también puede hacer
que el hilo se deteriore.
He oído a otros constructores de cañas
preguntarse el porqué de estas grietas, cuestio-
nando el pegamento o el hilo de atado. Pero yo
estoy convencido de que la causa del problema
es la falta de una transición correcta entre la
virola y la caña. Las cañas que he visto con grie-
tas tenían las virolas sin afilar.
Las palas de la virola después del proceso de afilado.
Originalmente comencé a afilar las patas
de mis virolas como elemento decorativo. Pero
estoy convencido que así también estoy crean-
do una mejor transición entre la rígida virola y
la flexible caña, y de este modo se reduce la
probabilidad de que se produzca una grieta.
Solamente el tiempo y muchos días de pesca
asegurarán si mi técnica es correcta.
La longitud correcta
Antes de colocar las virolas, tómate un
minuto para calcular la longitud exacta de las
secciones. Cuando coloques las virolas querrás
que todos los tramos de la caña sean de la mis-
ma longitud, y por supuesto, que la caña en-
samblada tenga la longitud correcta.
Si estás haciendo una caña de dos tra-
mos, entonces cada tramo debe ser de la mitad
de la longitud de la caña, más la mitad de la
medida del asiento de las virolas. Si tienes una
caña de siete pies, seis pulgadas. Con una me-
dida de asiento de las virolas de 0´900 pulga-
das (22,86 m/m), por ejemplo, entonces cada
sección deberá ser de 45´450 pulgadas (115,44
centímetros) de longitud con las virolas mon-
tadas.

104
 Una indicación de cómo los diferentes componentes afectan a la longitud de las secciones.
Se debe calcular cuidadosamente las medidas de asiento de las virolas para asegurar que las secciones de la caña
sean de la misma longitud.
El puntal, la mitad de la caña que recibirá
la parte macho de la virola, sólo necesita una
corrección: el grosor de la base que cierra el
final del macho de la virola. La longitud de la
sección sin colocar el macho debe ser entonces
de 45´450 pulgadas (115,44 centímetros), me-
nos el grosor de la base. El talón, la mitad de la
caña que recibirá la parte hembra de la virola,
necesita la correspondiente corrección de lon-
gitud: Descontar las 0´900 pulgadas (22,86 m/
m) del asiento de la hembra, y descontar el gro-
sor del tope interior. El talón debe ser entonces
de 44´550 pulgadas (45´450 – 0´900) (113,15
centímetros // 115,44 - 2,286 = 113,15), menos
el grosor del tope interior.
Las cañas de tres y cuatro tramos se cal-
culan de una manera un poco diferente. Debido
a que las diferentes virolas tienen cada una su
propia medida de asiento, el total de las medi-
das de los asientos se promedia entre los tra-
mos para hacerlos de igual longitud. Si una caña
de tres tramos y 7 pies, 6 pulgadas tiene las
virolas con unos asientos de 0´900 y 0´600 pul-
gadas (22,86 y 15,24 m/m), entonces cada sec-
105
ción será de 30´500 pulgadas (77,47 centíme-
tros) de longitud. La sección del talón tendrá
que ser corregida a 29´600 pulgadas (75,18
cm.), menos el grosor del tope interior. La sec-
ción media será de 29´900 pulgadas (75,94 cm.),
menos el grosor de los dos topes. Y la sección
del puntal será de 30´500 pulgadas (77,47 cm.),
menos el grosor del tope.
Explicación práctica
Lo que acabamos de ver es la explica-
ción matemática de cómo calcular la longitud
de la caña. Déjame que vaya ahora a la explica-
ción práctica.
Para empezar, puedes tener más seguri-
dad si para medir las tiras las colocas contra un
tope. En la esquina izquierda de mi banco de
trabajo he colocado una pieza de contrachapa-
do de 13 m/m de grosor para que actúe como
tope para mis moldes. Este tope se puede usar
ahora para colocar las bases de las secciones
de la caña y la punta de la cinta métrica. Cuan-
do lo hagas, verás porqué este truco es muy
útil.
 De nuevo, el fin es encontrar el punto en
el cual todas las secciones sean de la misma lon-
gitud sin montar, y la longitud de la caña sea la
correcta cuando se ensamblan. Puedes deter-
minar la medida del asiento de las diferentes
virolas simplemente midiendo la medida del
asiento de los machos. La longitud de las sec-
ciones terminadas tiene que reflejar la longitud
total de la caña, más el total de las medidas de
los asientos, dividido entre el número de tra-
mos. El orden de colocación comienza por la
anilla de punta y las partes hembra de las virolas,
midiendo y cortando despues, para colocar las
partes macho y el portacarretes.
Cuando revises el alineamiento de los
machos durante el montaje y pegado final, pue-
des encontrarte que los finales de las secciones
no coinciden perfectamente. Para permitir el
asiento correcto de todos los componentes,
corta el extremo delgado de cada sección con
cuidado. En la sección media y el talón se pue-
de usar una pequeña sierra de diente fino. Pero
debido a sus medidas tan pequeñas, los punta-
les es mejor cortarlos de otra forma.
Lo primero, coloca el puntal sobre el ban-
co de trabajo o sobre otra superficie plana don-
de se pueda girar una vuelta completa. Enton-
Recortando el extremo de una sección terminada. Para evitar que el borde se astille, corta hasta el centro, comenzando
en todas las caras planas.
106
ces, usando una cuchilla “X-acto” o un bisturí,
coloca el filo en el punto deseado. Presiona
hasta que el trozo sobrante esté cortado. Des-
pués del corte, repasa ligeramente las caras con
el taco de lija para eliminar la pequeña rebaba
creada por el corte.
Un signo de una caña de bambú de cali-
dad es que ambos puntales sean idénticos, esto
es, que cuando los coloquemos uno contra el
otro, los nudos estén exactamente en el mismo
punto. Ya mencioné esto anteriormente cuan-
do describí el alineamiento de nudos en el corte
de las tiras; ahora es cuando tienes que afinar.
Si tienes dos puntales para tu caña, asig-
na ahora las anillas de punta cada una a su sec-
ción. No hace falta pegarlas de momento, pero
si ajustarlas para poder determinar la longitud
de las secciones. Uso el término “asignar” aquí
porque hay muchas diferencias entre unas anillas
y otras. Cada una puede asentar a una profun-
didad diferente.
Después de montar las dos anillas de pun-
ta, coloca ambas secciones una junto a la otra
sobre el banco de trabajo y contra el tope. Gira
las secciones hasta que se vean los nudos, y
mide el desajuste. Si decides que hace falta un
retoque, corta la sección más larga.
 Cuando todo coincida bien, corta las sec-
ciones a su medida. Con las dos anillas de pun-
ta y la cinta métrica colocadas contra el tope,
marca cada sección a 1/64 de pulgada (0,39 m/
m) menos que las medidas deseadas. (Esto con-
trarresta el grosor del tope de las partes macho
de las virolas). Para prevenir posibles desga-
rros, corta en cada cara llegando hasta la mitad
de la sección, entes de pasar a la cara contigua.
Después de que las secciones están cor-
tadas a su medida, procede a montar las virolas.
Aquí hay que tener precaución: mientras estás
colocando las virolas, quita las anillas de pun-
Lijado del extremo de la sección después de cortarla.
ta. El peso descentrado de éstas podría hacer
que las secciones se cimbrearan al girarlas, cau-
sando algún daño. También recuerda que es
mejor hacer las secciones de una en una, vol-
viendo a colocar las anillas de punta cuando
termines. Así sabrás que las anillas están en la
sección correcta.
En la sección media, si existe, y en el ta-
lón, se montan las partes hembras de las virolas
una vez que los extremos finos estén adapta-
dos. De nuevo, ten mucho cuidado al cortar las
secciones, haciéndolo cara por cara al efectuar
el corte. Con la sección media sigue el mismo
procedimiento que con el puntal: Mide a 1/64
107
de pulgada (0,39 m/m) menos que la medida
deseada. Esto es debido otra vez al grosor del
tope del macho de la virola. Ahora puedes pro-
ceder a montarlo.
Con la sección del talón, el punto de cor-
te está supeditado al grosor de la tapa inferior
del portacarretes, dependiendo del portacarretes
que elijas. De todas formas, se usa el mismo
método para todos los portacarretes.
Lo primero, coloca la sección y la cinta
métrica juntas y contra el tope. Después, con la
tapa del portacarretes en su sitio, colócalo al
lado de la sección, alineado también con la cin-
ta métrica. Usa un lapicero afilado para hacer
una marca en la sección en el punto donde aca-
ba el portacarretes. Introduce una varilla den-
tro del portacarretes y haz una marca en ésta
en el final superior del portacarretes, para ver
la profundidad.
En la parte de abajo de la sección, coloca
la varilla y alinea las dos marcas. El final de la
varilla indica el punto donde hay que cortar.
Marca este punto y corta. También puedes usar
la marca superior como punto de comienzo de
la empuñadura de corcho, por lo que puedes
dejarla para más tarde.
Colocación de las virolas
Hay dos métodos de preparación del
asiento de las virolas en las secciones ya termi-
nadas. Para el primero hace falta un torno para
metal. El segundo está adaptado para un torno

Preparación del asiento de la virola en una sección

finalizada.

de madera con mordaza de tres puntos de aga-

rre.
Para preparar la sección, el primer paso
es medir la profundidad de asiento de la virola.
Normalmente uso un micrómetro de profundi-
dades, pero un trozo pequeño de varilla de 3
m/m servirá igual. Simplemente hay que medir
la distancia desde el borde de los cortes
(serrations) hasta el interior de la virola. Con el
micrómetro, coloca la base contra la virola y
baja hasta hacer tope en el interior. Con la vari-
lla, deslízala hasta el tope y haz una marca don-
de termine la virola con un lapicero afilado. Marcando la profundidad de la virola en un palillo
Después de dientes.
hay que pasar
estas medidas
a la sección de
la caña. Colo-
ca el
micrómetro
con la base en
el final de la
sección. En-
tonces marca
ligeramente la
medida. Si
usas una vari-
lla, alinea la Transfiriendo la medida del palillo de dientes a la sección de la caña.
marca que hi-
ciste con el final de la sección y marca el final marcas en las seis caras. Esta marca es la pro-
de la varilla para transferir la medida. Hago las fundidad total del asiento.

108
 Ahora necesitas añadir una segunda mar- manera que la mordaza no pueda dejar marcas.
ca para indicar la longitud del cuerpo de la vi- Uso cinta de carrocero de 20 m/m de anchura,
rola (la longitud total, menos la longitud de los enrollada con un ángulo de 45º. Esto crea una
cortes). Usando la virola como guía, colócala base de cinta de dos capas de grosor. Ten pre-
al lado de la sección, alineando la punta de los caución de no montar demasiado la cinta para
cortes con la primera marca hecha. Haz una se- que no haya tres capas. Comienzo con la cinta
gunda marca donde terminan los cortes de las a 12 m/m de la última marca, cubriendo de 6 a
palas de la virola. De nuevo, marco todas las 7,5 m/m de la sección.
caras. En mi taller, en el que no tengo mucho
espacio, el co-
mienzo del ala
de mi sierra de
mesa está justo
junto al final del
torno. Esto es
bastante útil, ya
que he construi-
do un soporte
sobre ella para
sujetar el extre-
mo libre de la
Usando la virola para marcar el final de las palas. sección. Hay
que sujetar esta
parte de la caña o co-
rres el riesgo de dañar-
la al girar. Lo mismo
ocurre cuando torneas
la empuñadura de cor-
cho: se debe colocar al-
gún tipo de soporte só-
lido.
Con la sección
La sección de la caña preparada para el torneado del asiento de la virola. apoyada en el soporte,
la deslizo a través de la
Para el torneado, el trozo de la sección mordaza hasta que la última marca sobresale
comprendido entre el final y la primera marca 20 m/m. Así queda suficiente espacio para que
tiene que ser rebajado a una medida uniforme. el soporte de la cuchilla no pegue en la morda-
Esta es la zona en la que asienta el cuerpo de la za. Revisa todo el ajuste antes de comenzar.
virola. De la primera marca a la segunda, hay Usarás la cuchilla en la zona comprendida en-
que rebajar el bambú en forma cónica, para que tre el final de la sección y la primera marca, por
haya una transición suave del diámetro que he- lo que comprueba que todo va bien cuando lle-
mos rebajado al resto de la sección. gas con la punta de la cuchilla hasta esta mar-
Antes de colocarla en la mordaza del tor- ca. Gira el torno a mano una vuelta completa,
no, hay que proteger la sección de la caña, de por si hubiera algo que moleste.

109
 Un dibujo simple para la fabricación de un extractor de virolas.
Recuerda que no hay que usar el punto
movil (un accesorio del torno) para sujetar el
extremo libre de la sección. La presión de la
punta actuaría como una cuña, y podría abrir el
bambú en ese extremo.
Cualquier vibración o tambaleo en el tro-
zo libre tiene que ser corregido antes de co-
menzar el corte. Las vibraciones pueden ser
producidas por un exceso de cinta de carrocero,
o porque ese tramo está algo torcido. Mueve la
cuchilla hasta la punta del tramo a tornear. De-
jando un pequeño espacio entre la cuchilla y las
esquinas del tramo, gira lentamente la mordaza
y observa el espacio. Si varía, algo está mal;
examina la sección y corrige el problema antes
de comenzar a tornear.
Para tornear las zonas de asiento de las
virolas empleo el mínimo avance, solamente
0´005 pulgadas (0,127 m/m). Cuando torneo la
sección, giro la mordaza a mano. Esto puede
sonar un poco raro, pero con virolas muy pe-
queñas he notado que la sección vibra cuando
110
el torno está arrancado. Incluso a velocidad pe-
queña, la sección a veces salta cada vez que la
cuchilla toca las esquinas. Girando el torno a
mano, cuesta algo más de tiempo, pero el
torneado es mucho más preciso.
Mide siempre la sección torneada al final
de cada pasada para comprobar el progreso.
Cuando estoy a 0´005 pulgadas (0,127 m/m)
de la medida correcta, avanzo el corte solamente
0´002 pulgadas (0,05 m/m). De hecho, dejo
0´001 pulgadas (0,025 m/m) más de la medi-
da del cuerpo de la virola. Esta última milésima
desaparecerá cuando lijes la zona torneada.
Antes de lijar, pruebo a introducir la vi-
rola. De esta forma luego solo hay que eliminar
material de las zonas en las que la virola deje
marcas. Usando una tira estrecha de lija del nº
360, lija suavemente las marcas. La técnica es
lijar sólo en tres puntos mientras la sección gira
una vez en la mordaza. Es cuestión de lijar y
probar. Elimina las marcas hasta que la virola
se deslice completamente en la sección.
 Ocasionalmente, la virola puede atascar-
se en la zona torneada, y aquí es donde viene
muy bien tener a mano un extractor de virolas.
He construido el mío con varias aberturas de
diferente diámetro para que se adapte a las me-
didas de los machos y de las hembras. Un
extractor de virolas es una herramienta muy
buena para poder presionar el cuerpo de la vi-
rola sin romperlo.
Después de haber ajustado esta parte de
la virola, necesitas rebajar la zona comprendi-
La sección de la caña montada en las mordazas del torno.
da entre la primera y la segunda marca. Ya
que ajusto las palas a las caras de la caña,
limo este tramo en forma hexagonal con una
pequeña lima triangular. Usando las caras
como guía, coloco la lima entre las marcas y
repaso la zona. Cuando una cara está termi-
nada, paso a la siguiente.
Si estás usando un torno para madera
modificado para tornear la zona de asiento de
111
las virolas, los primeros pasos son los mis-
mos. Se necesita proteger la caña con cinta de
carrocero, y el extremo libre se debe sujetar fir-
memente. Si la punta de la sección vibra cuan-
do se monta en la mordaza, es posible que la
caña necesite ser enderezada de nuevo.
La mayoría del material que eliminas en
este punto proviene de las esquinas de la forma
hexagonal. Para hacer esto correctamente, su-
jeta la lima y el papel de lija firmemente, y no
los dejes saltar al pasar de una esquina a una
cara plana de la caña.
Para comenzar el proceso, utiliza una lima
fina. Con la sección de la caña girando, coloca
la lima sobre un soporte sólido en el lado de
atrás del torno. Inicia el contacto con la caña
usando toda la anchura de la lima mientras apli-
cas solamente una presión muy ligera. Si co-
mienzas por la punta de la sección, aproxima
muy lentamente la lima y llévala hasta la prime-
ra marca. Concéntrate en mover la lima lo más
recta posible en lugar de fijarte en la cantidad
de material que estás eliminando.
En este punto debes medir constantemen-
te la distancia de esquina a esquina en varias
zonas a lo largo del área de asiento de la virola.
Si el resultado no es el correcto, necesitarás
ajustar las siguientes pasadas. Sugiero enérgi-
camente que elimines una cantidad mínima de
material en cada pasada, y que midas antes de
pasar a la siguiente.
Cuando estés a 0´005 pulgadas (0,127 m/
m) de la medida final, cambia a la lija del nº 360
sujeta con un taco de madera. Para sujetar la
lija en su sitio, puedes probar a apoyar la mano
en algún objeto, para tener mejor control. De
nuevo, elimina la menor cantidad posible de
material en cada pasada, midiendo cada vez que
termines una pasada. Tan pronto como la viro-
la comienza a deslizarse en la sección, lija sólo
las marcas que deja después de intentar ajus-
tarla. Cuando la virola encaje en su posición,
pasa a limar la segunda parte, alisando las caras
donde asientan las palas de la virola.
 Si la zona de asiento de la virola (cuando
está completamente ajustada) está ya perfecta,
debes hacer un corte ligero en el bambú desde
la punta hasta la primera marca. Esto da al pe-
gamento una vía de escape. De otra forma, te
puedes encontrar con aire o pegamento atrapa-
do en el interior de la virola, lo que significa
que el fondo se puede romper si aplicas dema-
siada presión al interior al intentar ajustar la
sección.
Adicionalmente, lija un poco la segunda
marca de la sección antes de que te olvides de
ella. Si haces el anillado transparente, esta marca
de lapicero se podría ver a través del hilo, y
sería una sorpresa desagradable.
Para el pegado, recomiendo el epoxi
Devcon. Esta marca, en especial, no se contrae
al secar. Mezclo solamente la cantidad necesa-
ria para pegar cada pieza de la virola, mezclan-
La posición del papel de lija es crítica en este delicado do el pegamento sobre un trozo de cartón con
trabajo. un palillo de dientes. El palillo de dientes tam-
bién es un excelente aplicador para meter el pe-
gamento dentro de la virola. Un poco en el fon-
do y una ligera capa en las paredes será sufi-
ciente. Para asegurar un perfecto reparto del
pegamento, siempre aprovecho el que queda
en el trozo de cartón untando la punta de la
sección de la caña sobre el mismo cartón.

En este momento, se puede ajustar la virola en la

sección. El autor usa epoxi “Devcon” para pegar las virolas.

112
 Seguidamente, las dos piezas untadas de
pegamento se unen. Ya que el ajuste es muy
preciso, con una ligera presión bastará. Asegú-
rate de que el exceso de pegamento y el aire
escapan del interior. Cuando apliques presión,
asegúrate de hacerlo apoyando la virola en una
superficie sólida. Aunque también es cierto que
no es necesario presionar demasiado si el ajus-
te es el correcto.
Justo antes de que la virola entre por com-
pleto, revisa el alineamiento entre las palas y
las caras de la caña, y ajústalas si es necesario.
Las palas de la virola siempre tienen que que-
dar centradas sobre las caras del hexágono.
Completa el pegado atando las palas de
la virola con cordel para presionarlas contra la
sección. Hago este atado usando el mismo sis-
tema que cuando se atan las anillas. Comienza
enrollando el hilo sobre el cuerpo de la virola
montando la primera vuelta de hilo sobre si
misma, y sigue dando vueltas de hilo hasta que
las palas estén completamente cubiertas y el hilo
cubra parte de la sección de bambú. Ata la punta
del hilo con varios nudos de media llave.
Una virola pagada y sujeta con hilo para su secado.
Después de que el pegamento haya seca-
do (normalmente toda la noche), se retira el hilo
de atado. Deshaciendo los nudos de media lla-
ve puedes quitar el hilo igual que cuando arran-
cas una segadora de césped de cuerda. El exce-
so de pegamento se quita con lana de acero del
nº 0000. Quizá el método más fácil sea hacer
girar la caña entre las puntas de los dedos con
una tira de lana enrollada sobre la zona que hace
falta limpiar.
113
Pero soy un poco más serio limpiando
esta zona en particular. Hace poco tiempo le
pedí unos punzones dentales a mi dentista. Los
uso para quitar los restos de pegamento que
quedan en los cortes y alrededor de las palas.
Ahora la virola está lista para atar.
Consideraciones adicionales
El ajuste entre la sección de la caña y la
virola tiene que ser lo más exacto posible. Y
para no sobrepasar la longitud de la caña, la
virola necesita entrar por completo. Hay un
buen indicador de si esto es así: Si puedes in-
troducir la virola en la sección con una presión
moderada y oír como golpea ligeramente el
tope, sabrás que el ajuste es correcto. Esto te
dará el mejor pegado posible, y prevendrá que
montes la virola ladeada.
Si embargo, si la sección entra en la viro-
la demasiado ajustada, este grado de ajuste no
permitirá que el pegamento escape del hueco
interior fácilmente. Intentar meter la virola apli-
cando excesiva presión sólo incrementa la po-
sibilidad de romper el tope interior.
Hay una
solución. Comienza a
introducir la virola
con una presión
ligera. Entonces,
usando una lijadora
vibratoria, pero sin
lija, presiona la virola
contra el fieltro de la
base. Mientras
mantienes la presión, enciende y apaga la
lijadora. Un pequeño empujón debería hacer que
la sección entre. Si esto no es así, intenta un
segundo empujón, y quizá un tercero. Pero no
te excedas. Una vez que la sección está asentada
en su sitio, cualquier vibración extra sólo hará
que el pegamento se salga, perjudicando la
unión.
Es conveniente mantener la sección en
posición vertical mientras el pegamento se seca.
En mi banco de trabajo simplemente apoyo la
sección contra la pared, con la virola recién
montada hacia abajo. Esto asegura que si el
pegamento se mueve, lo haga dentro de la
virola, sin formar huecos. Si la sección se coloca
tumbada, puede ser que el pegamento rebose
hacia fuera, reduciendo la zona de unión entre
el metal y el bambú, resultando en una posible
fatiga de ésta.
Para constatar la velocidad de secado del
pegamento, pon el palillo de dientes sobre lo
que ha sobrado al mezclar. Revisa como va el
secado de vez en cuando. El pegamento epóxico
seca por temperatura y no por la exposición al
aire, por lo que el pegamento que ha sobrado
seca a la vez que la unión entre la virola y el
bambú. Una vez que el sobrante está seco, la
unión lo estará también.
giro en la misma dirección, como si estuviera
enroscando una tuerca).
Después, introduce la tira de lana de acero
en el hueco de la hembra. Será más fácil
introducirla si giras la sección de la caña a la
vez. Puedes usar simplemente la mano, o puedes
hacer esto otro: coloca la sección sobre las
piernas y hazla girar hacia las rodillas con la
mano plana. Después de tres o cuatro pasadas,
inspecciona el hueco de la hembra y la lana de
acero. Si la lana muestra signos de residuos,
repite el pulido usando lana nueva.

Ajuste de las dos partes de la virola

Se suele decir que la holgura entre el
macho y la hembra tiene que ser igual que el
grosor del humo. Hoy en día, la mayoría de las
virolas vienen con los machos
sobredimensionados unas milésimas de pulgada.
Esto significa que para que las dos partes
asienten correctamente hay que repasar
ligeramente el macho. Sin embargo, el ajuste
tiene que ser uniforme a lo largo de toda la
longitud y circunferencia de la virola. De otra
forma cabe la posibilidad de que la virola no
ajuste apropiadamente. Un indicativo de que no
encaja bien es un ligero “clic” cuando lanzas
con la caña. Pulido del interior de la hembra de la virola con lana
Para conseguir un ajuste apropiado, lija de acero del nº 0000.
el extremo macho con una tira de papel de lija
del nº 1.000. Pero primero hay que pulir el En este punto, el interior de la hembra
interior de la hembra con lana de acero del 0000. debería ser como un espejo, en los laterales y
Esto eliminará cualquier irregularidad que en el fondo. Finalmente, sujeta la sección
pudiera variar el ajuste. De un rollo de lana de verticalmente con el hueco de la virola hacia
acero, coge una tira de 10 a 15 centímetros de abajo y golpea con el dedo la cara exterior para
largo, y de 19 m/m de ancho, sin compactar. que cualquier resto de suciedad caiga.
Después, girándola entre los dedos, comprímela Lo correcto cuando ajustamos el macho
para conseguir un diámetro menor. (Siempre la y la hembra es no tener que forzarlos demasiado

114
para que asienten bien. Tienes que ser capaz de
unirlos con un poco de presión y no tener que
hacer una fuerza desmesurada para separarlos.
Como ejemplo, la virola debería ajustar con el
mismo esfuerzo que usamos para poner la tapa
de un desodorante.
Para lijar la superficie de ajuste del macho
se usa un papel de lija del nº 1.000. Hay que
cortar las tiras a la anchura aproximada de la
superficie a lijar. Un corte limpio y recto en el
lateral de la tira de lija nos permitirá
aproximarnos perfectamente al reborde del
macho. Con dos o tres tiras de lija será
suficiente. De nuevo, yo encuentro más cómodo
hacer rodar la sección sobre las piernas. Sin
embargo, también puedes empujar la sección
arriba y abajo mientras sujetas la lija contra la
virola.
Para lijar eficientemente, forma un lazo
en forma de gota de agua, con los dos extremos
alineados. Sujeta los extremos con el pulgar y
el índice en el punto medio de la anchura de la
tira de lija. Entonces, desliza el lazo formado
con la lija sobre el macho, hasta hacer tope en
el resalte de éste, y aplica una ligera presión.
Es importante que la presión de la lija
sobre la superficie sea uniforme. Si ésta no es
uniforme, puede dar lugar a una virola que no
sea perfectamente circular, lo que haría que el
Lijado del macho para su ajuste con la hembra.
115
ajuste no fuese el correcto. Para dar uniformidad
al lijado, mueve la sección adelante y atrás lo
necesario para que la mano que sujeta la lija
descanse sobre la pierna.
Con la lija en su sitio, y con un poco de
presión, haz girar la sección sobre las piernas.
Asegúrate de que giras al menos una vuelta
completa. Esto asegura que el material se
elimina uniformemente a lo largo de toda la
circunferencia. Dos o tres pasadas sobre las
piernas es todo el lijado que debes hacer de una
vez. Después cambia la lija por lana de acero
del 0000. Pule la zona lijada hasta conseguir
una superficie de espejo, girando la sección
sobre las piernas también.
Si no ajusta bien, se puede reducir la
anchura de la tira de lija, de manera que sólo
repases las zonas que todavía tienen exceso de
material. Las ligeras marcas que quedan en el
macho te indicarán a la profundidad a la que
entra. Independientemente de la anchura de la
tira de lija que uses, pule siempre con lana de
acero la totalidad de la zona de ajuste.
Una inspección visual de la lija te mostrará
la uniformidad de la presión de contacto entre
la superficie de la virola y la lija. Al revisarla,
debes ver una diseminación uniforme del metal,
quizá un poco más fuerte hacia el extremo del
resalte del macho. Si la lija muestra más metal
en unas zonas que en otras, debes ajustar la
dirección de la presión en las pasadas
posteriores. Para obtener una superficie
perfectamente lijada, puedes mover los
extremos de la tira de lija, pero recuerda que
hay que mantener los laterales alineados.
Aunque el proceso parezca lento, es una
buena idea lijar solamente tres o cuatro vueltas
de la sección entre cada intento de ajuste.
Incluso cuando el macho entra
completamente, el ajuste puede ser excesivo.
Sólo es necesario que hagas una presión ligera
para unir y separar la virola. Si encuentras que
la presión que necesitas hacer es excesiva,
vuelve a repasar ligeramente para conseguir
el ajuste perfecto.

Pulido del macho con lana de acero del nº 0000.

La virola ajustada.

116
10
EMPUÑADURA Y AÑILLAS

El corcho ha llegado a ser difícil de conseguir. Los precios

La mayoría del corcho de los anillos que también se han incrementado
se usan para fabricar las empuñaduras de las considerablemente. De todas formas, incluso
cañas proviene de Portugal. Esta madera blanda comprando la mejor calidad disponible, sólo
es la corteza exterior del alcornoque, un árbol uso el 60% de lo que compro.
de hoja perenne. Es recogida a intervalos de Afortunadamente, tengo amigos que montan
diez años, obteniéndose el corcho de mejor cañas de grafito y que están encantados de usar
calidad a la quinta pela del árbol. En este el que a mí me sobra.
momento, el árbol suele tener unos 70 años de
edad. Los alcornoques Prensa para empuñaduras
pueden ser productivos, sin Construí esta pequeña y simple
embargo, durante varios herramienta para comprimir los anillos de
siglos. corcho cuando los pego para formar la
Una vez que la
corteza es recogida, estas
El corcho, la corteza
planchas de 5 a 6 exterior del
centímetros de grosor son alcornoque, se
limpiadas y aplanadas. comercializa en
Después se usan para forma de anillos
obtener una gran variedad para la fabricación
de empuñaduras y
de productos, como
portacarretes.
tablillas, láminas, etc.
Los anillos de corcho son llamados anillos
“moneda” en la fábrica, debido a su tamaño y
forma de corte, recordando a los viejos sistemas
de acuñación. Hoy se pueden encontrar anillos
de 1 ¼ y de 1 1/8 de pulgada (31,75 y de 28,57 Dibujo de la prensa para la fabricación de empuñaduras
m/m). Cada anillo es de ½ pulgada (12,7 m/m) de corcho.
de grosor y el tamaño estándar del orificio es
de ¼ de pulgada (6,35 m/m). Aunque también empuñadura. Hay dos cosas a tener en cuenta
se pueden encontrar otros tamaños. cuando construyas tu propia prensa. La primera,
Debido al incremento en el interés por la hacer las ranuras por las que pasa la caña lo
pesca a mosca hoy en día, y a la alta producción más pequeñas posibles. Y la segunda, estas
de cañas de grafito, el corcho de mejor calidad ranuras no deben rozar con la caña.

117
La empuñadura
Antes de comenzar a pegar el corcho
sobre la caña, siéntate y haz un dibujo a tamaño
real de la empuñadura. Considera no solo el
diámetro que quieres, sino también la longitud.
Hacer una visita a una tienda local de pesca
puede ser la mejor manera de ver y tocar las
diferentes formas de las empuñaduras.
Ocho diseños normales de empuñaduras de cañas de
mosca.
También necesitas localizar el punto de
comienzo de la empuñadura sobre la caña. Este
punto viene marcado por la longitud del
portacarretes que pienses usar. La mayoría de
los portacarretes para cañas de trucha suelen
ser de 3 ½ pulgadas (8,89 cm.) de longitud.
Pero ten en cuenta que el grosor de la tapa
inferior del portacarretes puede añadir alrededor
de 1/16 de pulgada (1,58 m/m) a la longitud
total de la sección. Puede que haga falta cortar
un poco de la sección del talón para que quede
de igual longitud que el puntal.
118
Modelar una empuñadura perfecta es una
tarea difícil. Hay un truco que aprendí de un
montador de cañas de grafito: clasifica tu
suministro de corcho, y reserva los mejores
anillos para ponerlos en los extremos de la
empuñadura. Son los únicos sitios en los que
se verá el lateral y la cara plana de los anillos.
Otra indicación para conseguir una buena
empuñadura es elegir el corcho de manera que
la mejor parte quede expuesta cuando
lleguemos al diámetro final. Simplemente, usa
un diagrama para localizar el diámetro final del
mango en los diferentes puntos. Traslada ese
diámetro a los anillos de corcho, eligiendo los
que mejor calidad tengan en la zona que quedará
después expuesta al exterior. Después, márcalos
para colocarlos en la caña en el lugar que hayas
determinado.
Debido a que el agujero de ¼ de pulgada
(6,35 m/m) con el que vienen los anillos de
corcho suele ser demasiado pequeño para
montarlos en la sección del talón de una caña,
necesitarás una lima para aumentar el diámetro.
Mi tienda local de herramientas fabrica unas
limas para el corcho con piezas desechadas de
cañas de grafito. Cubre el grafito con adhesivo
y lo impregnan de una arena abrasiva. Así se
forma una lima con un decrecimiento
progresivo. Y si necesitas una medida diferente,
basta con cortar el blank de desecho por la zona
que necesites. (A veces he pensado en comprar
el adhesivo y el abrasivo para fabricarme mis
propias limas hexagonales a partir de un trozo
de sección desechada).
Comienzo introduciendo todos los anillos
de corcho en el talón, dejando una pulgada de
espacio entre cada uno. Después aplico una capa
ligera de pegamento de 12 m/m de longitud a la
sección en la zona en la que va el primer anillo.
Entonces lo deslizo hasta colocarlo en la marca
de comienzo de la empuñadura. Ahora aplico
pegamento a los siguientes 12 m/m de la sección
y a la cara plana del primer anillo que ya está en
su posición.
 Deslizo el
segundo anillo hasta su
sitio, teniendo cuidado
de no mover el primero.
El pegamento debe
rebosar por la junta de
los dos anillos. Recojo
este sobrante y lo
extiendo sobre la cara
plana del siguiente anillo
y sobre el siguiente Limando el interior de los anillos de corcho para que ajusten en la sección de la caña.
tramo de la sección de
la caña. Prosigo deslizando el tercer anillo a su torno. Lo mejor es dar unas vueltas de cinta de
posición, sigo este método hasta que todos los carrocero de 20 m/m de anchura en la parte que
anillos están pegados. queda sujeta por el torno. Para evitar que el
Después, coloco un papel de periódico extremo libre de la sección vibre, retira cualquier
sobre el banco de trabajo, y sobre este, la prensa accesorio que esté montado en el contrapunto. El
para las empuñaduras. Se coloca la caña en la trozo donde irá el portacarretes se puede introducir
prensa, teniendo precaución de que no caiga dentro del hueco del contrapunto, pero protegido
pegamento en la superficie de los brazos de la por cinta de carrocero.
prensa. Coloco el talón de la sección en el brazo Coloca la cinta en la misma dirección de
fijo de la prensa. Así prevengo que el corcho se giro de la sección. Es fácil si se pega la punta y
mueva de la marca de comienzo de la luego se hace girar el torno en la dirección
empuñadura. Después comprimo los anillos apropiada, dejando que la cinta se vaya enrollando.
girando las palomillas hasta dejarlos 1/8 de No pongas demasiada; yo suelo dejar un hueco
pulgada (3,17 m/m) más cortos que la longitud de 3 m/m entre la cinta y la superficie del brazo.
normal de la empuñadura. Si uso 13 anillos de De esta forma se evita que la cinta se pegue al
corcho, que equivalen a 6 ½ pulgadas (16,51 brazo, lo que podría causar algún daño en la
centímetros) de longitud, los comprimo hasta que sección.
quedan en 6 3/8 de
pulgada (16,19
centímetros). Después
de medir la abertura
interior de la prensa en
los lados, y tener las
medidas correctas, lo
dejo secar durante toda
la noche.
Antes de tornear
la empuñadura, hay que
proteger de nuevo la
sección de la caña para
que no queden marcas Listo para darle la forma, fíjate en las vueltas de cinta en el contrapunto.
de las mordazas del

119
 estoy cerca de la forma
deseada, comienzo a
usar lija de grano más
fino, llegando a una del
nº 600 para el pulido
final. Si no has
trabajado nunca antes
con el corcho, te
sorprenderá lo rápido
que eliminas el material
con el papel de lija tan
fino.
Torneando con lija del nº 100. Cuando he
terminado, limpio la
Ya que los anillos pueden no estar empuñadura con un cepillo blando para eliminar
alineados unos con otros, la primera tarea es el polvo del lijado. Y para mantenerla como
asegurarte de que sí lo están. De otra forma, nueva, la envuelvo con plástico fino. Solamente
tornearás una empuñadura llena de curvas. dejo los extremos sin cubrir, de manera que
Usando un taco de madera con lija del nº 100, pueda terminar la caña sin tener que quitar la
vete repasando toda la superficie del corcho. envoltura de plástico.
Notarás que los puntos más sobresalientes son Puedes usar varios pegamentos diferentes
los que primero dejan marcas en la lija. Después para pegar los anillos de corcho, pero los
de eliminar estos puntos más sobresalientes, resistentes al agua son los que mejor van. Las
cambia a otra lija
enrollada sobre la
empuñadura. Lija
hasta tener una
superficie suave y
redonda. Después,
usando el esquema
que dibujaste antes
como guía, mide el
diámetro de la
empuñadura. Yo
sigo lijando hasta
estar a 1 m/m del El diseño de empuñadura favorito del autor. Una variación del cigarro.
diámetro mayor
que tendrá la empuñadura terminada. características que tienes que considerar en el
Después, comienzo a dar forma a la pegamento son el tiempo de trabajo que te
empuñadura con papel de lija del nº 150. Uso permite y el tiempo de secado. Elige un
tiras anchas para las zonas convexas, y estrechas pegamento con el que te de tiempo a colocar la
para las cóncavas, teniendo precaución de empuñadura en la prensa antes de que comience
mantener la lija en movimiento para evitar la a secar. Sin embargo, también sería bueno que
aparición de zonas demasiado planas. Cuando seque por completo en un tiempo razonable.

120
Un ajuste correcto
Una de mis preocupaciones a la hora de
fabricar una empuñadura es su tamaño y su
adaptación a la mano. Para prevenir la fatiga
producida por un continuado día de pesca, e
incluso alguna lesión en la muñeca, la
empuñadura de tu caña de mosca debe adaptarse
a tu mano de una forma natural. Obtener esta
adaptación no debería ser complicado.
Hay
una norma
q u e
deberías
respetar al
respecto.
Cuando la
m a n o
agarra la
empuñadura,
tiene que
Ajustando la empuñadura a la mano. Fíjate en el hueco entre el dedo corazón y la palma de la
haber un
mano detrás del pulgar.
hueco de
alrededor de 3 m/m entre la palma de la mano
en la parte posterior del pulgar y el dedo
corazón. Sin este espacio, los dedos presionarán
sobre la palma de la mano. De esta forma
tendrías que hacer más fuerza con la muñeca
para poder sujetar la caña. La medida media
para esta área de la empuñadura suele ser de
1,5 m/m. Ahora, mucha gente argumenta que
la empuñadura de una caña pequeña y de
número de línea bajo debe ser más pequeña para
mantener el carácter de la caña. Pero mi consejo
es que debe ser siempre de una medida
apropiada a la mano, independientemente del
tamaño de la caña o de su uso.
Un modelo que he usado
satisfactoriamente muchas veces es la
empuñadura tipo cigarro o tipo cigarro
modificado, con una relación de 7:5 para la
longitud de seis pulgadas (15,24 centímetros)
y redimensionando para empuñaduras más
largas. Comenzando en la parte delantera, va
aumentando de diámetro, alcanzando el máximo
121
en el séptimo anillo de corcho, disminuyendo
de nuevo en los cinco restantes. La medida en
la parte delantera es normalmente de 5/8 a 11/
16 de pulgada (15,87 a 17,46 m/m), y la trasera
de 13/16 a 7/8 de pulgada (20,6 a 22,2 m/m),
lo que da un diámetro menor en la esquina del
primer y último anillos. Así hay una mejor
transición entre la empuñadura y el
portacarretes. La cresta que se forma en el
centro de la empuñadura se puede redondear o
suavizar ligeramente.
Otra curiosidad interesante es que aunque
muchos tenemos los dedos largos y delgados,
hay quien los tiene más gordos. Y este
almohadillado central reduce la longitud
alcanzada por los dedos más largos.
Preparación de las anillas
Antes de montar las anillas serpentiformes
y las de salida, hay que prestar especial atención
a las puntas (conocidas como pies). En primer
lugar, la longitud de los dos pies debe ser igual.
Y en segundo lugar, el final de cada pie debe
acabar suavemente sobre la superficie de la
sección. Esto hará que el anillado posterior sea
de la misma longitud, sin separación entre las
vueltas de hilo, ya que llamaría demasiado la
atención, especialmente con hilos de color
oscuro. Y finalmente, la superficie de los pies
de las anillas debe ser lisa, suave y libre de
cualquier esquina cortante o rebaba.
 las anillas de salida de tamaño 8 y 10, y de 7 m/
m para las anillas de salida de tamaño 12.
Los pies de las anillas no sólo necesitan
ser retocados en su longitud, sino que también
hay que afilar los extremos de manera que el
hilo pase suavemente del metal al bambú. El
ángulo de este afilado debe ser de entre 15º y

Preparación de los pies de las anillas serpentiformes.

La longitud de los pies es una preferencia

personal. Pero recuerda que las cañas se
flexionan al lanzar; cuanto más largos sean los
pies, más posibilidades hay de que puedan
deslizarse sobre la superficie de la caña al
flexionarse y recuperarse ésta. Si uno de los pies
se desliza ligeramente, arrastrará parte del
anillado con él. Cuando la caña se recupera, el
anillado se quedará en el sitio al que ha sido
desplazado el pie, y pronto se deshilachará. Mi
longitud preferida es de 4 m/m para todos los
Anillas serpentiformes antes (abajo) y
tamaños de anillas serpentiformes, 5,5 m/m para
después (arriba) de su preparación.

20º. Si el ángulo es más inclinado, puede ser

difícil mantener esta suave transición entre el
metal y el bambú.
Una vez que los pies están afilados, hay
que pulirlos con lija del nº 400. Es por una razón
de apariencia. Sin preservador de color como
Medidas de las anillas
base para el barnizado, el hilo 00 se hace muy
transparente, hasta el punto de que el pie parece
Tamaño X/64 Decimal Ø de alambre estar sujeto a la caña por alguna pintura mágica
transparente. La apariencia del pie de las anillas
es otro de los detalles a los que debe dar
importancia un buen artesano. Un amigo
constructor de cañas me dijo una vez que usara
preservador de color y así no tendría que estar
tan atento a estos detalles: “Es como si
enseñaras tu ropa interior”, me dijo. Pero hago
estos trabajos por razones prácticas también.
Dejando esquinas vivas o cortantes en los pies
de las anillas, puede ocurrir que corten o
deshilachen el hilo, y causar un deterioro
prematuro del anillado.

122

Anillas de salida antes (arriba) y después (abajo) de
su preparación.
Para limar los pies uso una piedra estándar
de banco, con una piedra fina de 150 m/m en
un lado y un cepillo de acero de 150 m/m en el
otro. El limado de los pies es el área en la que
Un minitaladro “Dremel” sujeto en el tornillo, listo
para el proceso de limado.
123
posiblemente más descuido mi seguridad
personal. Por eso quiero que lo hagas como te
digo, no como lo hago. Debería sujetar las
Usando una pinza cocodrilo para sujetar las anillas
serpentiformes para el limado.
anillas con unas pinzas hemostáticas y mantener
los dedos a una distancia prudencial de la piedra.
Pero cuando estoy limando los pies de las
anillas, incluso las de medida 1/0, a menudo
acabo con las puntas de los dedos a una pequeña
fracción de pulgada de la piedra de afilar.
Limar los pies es un trabajo muy delicado.
No hace falta mucho tiempo o esfuerzo para
eliminar gran parte del pie. Lo primero, lima
los pies en longitud. Con una máquina Dremel
en la mano izquierda (mejor si previamente la
sujetamos en el tornillo de banco) y la anilla en
la derecha, toco ligeramente con el pie en el
lateral de la piedra. Mido la longitud del pie,
repitiendo el ciclo hasta conseguir la medida
deseada. Entonces giro la anilla y limo el otro
pie. Prefiero limar todas las anillas en longitud
antes de pasar al afilado del pie. Como ya he
mencionado anteriormente, prefiero
concentrarme en una tarea cada vez.
Cuando afilo el pie, lo hago en caras
planas. Más tarde redondeo las esquinas con
papel de lija del nº 400. Aquí, de nuevo, uso el
lateral de la piedra, que es una práctica que
normalmente recomiendo. Ya que es un trabajo
delicado y con mínima presión, no hay ningún
riesgo para la piedra. Sujetando la anilla por el
pie contrario, acerco suavemente el otro pie a
la piedra.
 Como sujeción, y para mantener el ángulo,
sujeto mi muñeca derecha con la mano izquierda
y apoyo los dos antebrazos sobre el canto del
banco de trabajo donde tengo montada la piedra.
Sujetando la anilla con el pulgar y el índice, la
limo suavemente y la retiro. Giro la muñeca para
revisar el grosor del final del pie y retorno a la
posición anterior para seguir limando si es
necesario.
Este movimiento mantendrá constante el
ángulo con la piedra y formará el ángulo correcto
en el pie de la anilla. Cuando inspecciones el final
del pie, verás como el final romo va
disminuyendo lentamente. Cuando está como el
filo de un cuchillo es el momento de parar.
El limado de las anillas es un proceso lento y delicado.
Finalmente, con una tira estrecha de lija
(12 m/m por 10 centímetros), pule el ángulo
creado. A la vez que mueves el pie adelante y
atrás, balancéalo lateralmente también. Así se
redondearán los cantos cortantes, consiguiendo
un acabado suave. Una vez que hayas
completado los dos pies, coloca la lija en una
superficie plana y la anilla sobre ella. Un par de
pasadas adelante y atrás eliminarán cualquier
rebaba que se haya podido formar en la parte
inferior del pie.
Encontrar la “espina”
No importa lo cuidadoso que seas al
cepillar las tiras para formar las secciones de tu
caña. Siempre habrá una cara más débil que las
124
demás. Esta es en la que hay que montar las
anillas. Cuanto mejor sea tu técnica de cepillado,
más difícil será encontrar esta cara.
Quizá la manera más fácil de encontrar
la cara más débil sea hacer girar la caña
aplicándole un poco de presión para detectar
el salto de esta cara. Primero apoya el final
de la virola sobre el banco de trabajo y sujeta
el otro extremo en la palma de la mano
izquierda. Entonces, con la mano derecha
colocada en el centro de la sección, haz girar
la caña lentamente. Cuando llegue una
esquina, notarás cierta resistencia y después
un salto hasta que la esquina gira hasta el
centro. Lo que tienes que buscar es la cara
que hace el salto más fuerte.
Este es el lado hacia el que la
caña se curvará más
fácilmente. El lado opuesto a
tu mano es la cara más débil.
Si la caña ha sido
enderezada correctamente,
una segunda forma es apoyar
el extremo que lleva la virola
sobre el banco de trabajo, con
la sección perpendicular a él.
Entonces aplica suficiente
presión en el otro extremo de
la caña como para que se combe. La cara más
débil quedará en el lado cóncavo de la
curvatura formada.
Numero de anillas
La mayoría de los pescadores de mosca
están de acuerdo en que cuantas más anillas
tiene una caña, más fácil es sacar la línea. Un
dicho que siempre he oído y he puesto en
práctica es que una caña debe tener al menos
una anilla por cada pie de longitud, más una.
En cañas de 6´ a 7´6´´ de longitud, monto
siete anillas serpentiformes y una de salida.
En cañas de 7´9´´ monto ocho anillas y una
de salida. Y en modelos de 8´ monto nueve
anillas y una de salida.
 La medida de las anillas serpentiformes
es estándar para las siete primeras anillas que
monto: una 0, dos 1, tres 2, y una 3. Las anillas
adicionales para los modelos de 7´9´´ y 8´, las
monto siempre del nº 3. Como anillas de salida
uso las “Mildrium” modelo SRMC. Esta son
unas anillas ligeras de carbono de lance que los
constructores de cañas de bambú llevan años
usando. Para cañas de línea 2 ó 3 uso el tamaño
8. Para cañas de línea 4 y 5, el tamaño 10. Y
para cañas de línea 6, el tamaño 12.
Espaciado de anillas
He experimentado durante años con
varios espaciados de anillas diferentes. Al final
he encontrado que el espaciado que prefiero es
uno en el que se incrementa en 9/16 de pulgada
(14,28 m/m) el espacio entre cada anilla.
Después de elegir este espaciado, he escrito una
fórmula básica para adaptarlo a las diferentes
longitudes de cañas. Simplemente mido la
distancia hasta la anilla de la virola y calculo la
localización del resto de las anillas.
En cañas de dos piezas siempre monto
una anilla inmediatamente debajo de la virola.
Esta es la que llamo anilla de la virola. El espacio
entre el final de la virola y el final del pie de la
anilla es de 0.075 pulgadas (2 m/m). Este es el
espacio justo para 15 vueltas de hilo del tamaño
00, cinco vueltas para finalizar el atado del pie
de la anilla, cinco vueltas para finalizar el atado
de la virola, y cinco vueltas decorativas.
La distancia exacta desde la anilla de
punta puede variar de una caña a otra,
dependiendo del tamaño de la virola que se
monte. Esto explica porque decidí usar una
fórmula en lugar de una tabla de espaciado de
anillas. Así, si decides usar una tamaño diferente
de virola, mi fórmula se acomoda fácilmente a
estos cambios.
Tensor del hilo de anillado
Me quedé atónito cuando vi a mi amigo
Bob Hoekstra atar las anillas de una caña sin la
125
ayuda de ningún accesorio. Él simplemente
sujeta la bobina de hilo en una mano y gira la
caña con la otra. Lo hace así de simple y obtiene
unos resultados profesionales. Yo probé un día
este método, con unos resultados desastrosos.
El mayor problema era que el hilo se manchaba
con la grasa de las manos, incluso si acababa
de lavármelas bien.
Hay varias formas de tensar el hilo de
anillado, y la mayoría de ellas son baratas. Puede
ir desde pasar el hilo por un libro, hasta
construirte una batería de tensores para varias
bobinas de hilo a la vez, que es lo que yo hice.
Con una batería de tensores para varias bobinas
de hilo no tienes que cambiar la bobina cuando
cambias a otro color.
Hilo de anillado
El tamaño y el tipo de hilo han sido
siempre punto de desacuerdo entre los
constructores de cañas, y parece que lo seguirá
siendo. Esencialmente se trata de tradición
contra comodidad.
Medidas de hilo
Medida Diámetro
00 0.0045
Seda de elefante 0.006
A 0.007
24/4 0.012
16/4 0.016
10/4 0.021
75# 0.036
La seda es el hilo tradicional de anillado.
Queda plana porque es un hilo de fibras blandas,
creando unas ataduras más suaves que el nylon.
Sus detractores sostienen que se deshilacha más
fácilmente y que tiene un punto de rotura más
bajo que el nylon. Pero es el hilo tradicional.
Quizá lo mejor sea que cada constructor
de cañas tome sus propias decisiones en cuanto
al tipo y color del hilo a usar. Yo pedí una bobina
de cada color de las que “Gudebrod” y El primero es el anillado de la transición entre
“Elephant” fabricaban y anillé un trozo de caña la virola y la sección. El segundo es el anillado
con todos los colores para tenerlo como nuestra. que se hace solo en la sección. El tercero es el
Esto me ayuda a decidir los colores que quiero anillado que sujeta las anillas a la sección. Y el
usar en las cañas. cuarto es el anillado de decoración. Cada uno
de ellos tiene sus
detalles propios, pero
el sistema básico de
atado, barnizado y
terminado es el
mismo. (Nótese que
las instrucciones que
doy es para hacer los
anillados de izquierda
a derecha con la caña
Alguno de los equipos tensores de hilo del autor. Fíjate en los mecanismos para regular frente a ti).
la tensión de cada bobina.
Algunos constructores de cañas
dejan que sus clientes elijan el color del hilo
que quieren. Esto, algunas veces puede ser
un error. A menos que se aplique
preservador de color, el hilo normalmente
se oscurece al barnizar. De este modo, el
color ideal puede convertirse en un color
equivocado. Pasé varias noches, por
ejemplo, intentando conseguir el color
púrpura correcto para la caña de nuestra
hija.

Gafas de aumento
Mientras estoy anillando una caña me
coloco unas gafas de 2´5 aumentos encima
de mis gafas normales. Cuando tengo que
pulir o barnizar, las bajo. Y cuando no las
necesito, las levanto. En estos trabajos, las
gafas aumentan la zona a tratar,
permitiéndome ser mucho más preciso.
Creo que el uso de estas gafas aumenta la
calidad final de mis cañas.

El anillado
Hay cuatro tipos de anillado que se Los delicados pasos a seguir para hacer un anillado.
usan normalmente en las cañas de bambú.

126
 Antes de comenzar a enrollar, siempre
hago un lazo para pasar el extremo del hilo bajo
las vueltas. Hay que hacer primero este lazo
para no tener después que dejar el anillado a
medias para hacerlo. Cojo un trozo de hilo de
20 centímetros, lo doblo por la mitad y hago un
nudo en los extremos.
Las vueltas de la virola son las más
difíciles de comenzar, ya que el principio se
encuentra sobre la zona pulida de la virola. El
anillado se comienza con una vuelta sobre la
virola. El hilo viene del tensor hasta la parte
superior de la virola y gira por el lado derecho
del hilo inicial. Sujeta el extremo libre del hilo
con la mano izquierda y la caña con la derecha.
Si el hilo no queda como tu quieres, puedes
deslizarlo hasta el lugar apropiado moviendo la
caña adelante y atrás y estirando el extremo del
hilo.
El atado comienza cruzando el hilo que
viene del tensor por encima y hacia la derecha
del hilo que está alrededor de la virola. Sin
embargo, una sola vuelta no evitará que el hilo
se resbale sobre la superficie pulida. Para añadir
más vueltas, tienes que colocar el extremo libre
a lo largo de la caña. Pásalo del pulgar e índice
de la mano izquierda al pulgar e índice de la
mano derecha y comienza a girar la caña. El
hilo suele requerir unas cinco vueltas sobre él
para quedar aprisionado y que no se escape de
la virola. Cuando vas añadiendo más vueltas,
éstas deben quedar bien apretadas a las vueltas
anteriores.
Una vez que el comienzo del anillado está
asegurado, hay que reajustar su posición. Para
empujar el hilo uso una herramienta especial que
se puede encontrar en las tiendas de materiales
para el montaje de cañas por unos pocos dólares.
Una buena alternativa a esta herramienta es la
tapa de plástico de un bolígrafo normal.
Para empujar el hilo sobre la virola usa el
extremo romo de la herramienta. A medida que
vas dando más vueltas, vete empujando el hilo
suavemente en la dirección necesaria, con ocho
127
o diez toquecitos por cada vuelta.
Cuando tengo unas diez vueltas más o
menos sobre la virola, corto la punta del
extremo libre con un bisturí o una cuchilla
afilada. Después continuo atando hasta llegar a
3/16 de pulgada (4,76 m/m) del lugar donde
quiero que acabe el anillado. En este punto hay
que sujetar el lazo de hilo que servirá para pasar
el extremo final por debajo del anillado.
Cuando acabo de dar vueltas, corto el hilo
dejando un sobrante de unos 15 centímetros.
Para evitar que el anillado se desenrolle hay que
presionar las vueltas con el pulgar de la mano
izquierda. Usando la mano derecha, deslizo tres
pulgadas del hilo sobrante por el lazo y tiro de
éste por el nudo hasta que el extremo libre pasa
por debajo del anillado. Hay que tirar
suavemente, pero a la vez con firmeza.
Esto completa la parte de atado del
anillado. Para finalizar, repaso el anillado
alisándolo con la herramienta que he usado
anteriormente. Esta alisado hace que el hilo se
aplane y ajuste. Como último toque, empujo el
atado desde los extremos hacia el centro usando
el extremo romo de la herramienta.
Alisando y apretando las vueltas se
elimina cualquier posible hueco que haya podido
quedar entre ellas. Si eliges terminar los
anillados como lo hago yo, sin preservador de
color, estos huecos se harían muy visibles
cuando se aplica el barniz.
Los anillados que se hacen sobre la
sección hexagonal son bastante más fáciles de
comenzar. Siempre empiezo estos anillados de
manera que el extremo que queda bajo el
anillado se sitúe en la cara opuesta a la que
llevará las anillas. El extremo se suele sujetar
en su sitio con una sola vuelta. Haz el anillado
como ya he descrito, incluyendo el alisado y el
compactado.
Los anillados decorativos son un poco
más difíciles. Los míos se limitan a cinco vueltas.
Esto significa que tengo que comenzar el
anillado con el lazo ya colocado en su lugar.
Veintitrés vueltas la misma fuerza.
Para mantener la uniformidad de anillado
a anillado, y de caña a caña, cuento el número Motor giratorio
de vueltas completas que hace falta para crear El motor giratorio se usa para evitar que
cada anillado. Este número suelen ser 23 el barniz recién aplicado escurra hacia la parte
vueltas. Esta es la longitud de los anillados de de debajo de la caña y seque en forma de gotas
todas las anillas serpentiformes y de la de punta, indeseadas. La mayoría de los constructores de
usando hilo de medida 00. Recuerda que limo cañas usan uno de estos aparatos, aunque la
los pies de las anillas a una longitud de 5/32 de caña se podría apoyar sobre los dos brazos de
pulgada (4 m/m). soporte y moverla de cara en cara hasta que el
Esta es la secuencia que uso. Hago la barniz haya secado. Hay muchos modelos de
primera vuelta, cruzando el extremo libre, en la motores disponibles. Una buena opción es
cara opuesta a las anillas. Después doy otras visitar a un comerciante especializado en
cuatro vueltas más, hasta un total de cinco. componentes para el montaje de cañas. Los
Corto la punta del extremo libre en este precios comienzan a partir de los 20 dólares.
momento. Continúo el anillado hasta la Cuando consideres la compra de un motor
decimoquinta vuelta, que es cuando coloco el de éstos, fíjate en las rpm que da. La mayoría
lazo. Aquí también coloco el lazo en el lado de los constructores de cañas que han comprado
opuesto a las anillas. Doy siete vueltas más, un motor lo usan cuando aplican el barniz.
hasta un total de 23 y termino el anillado Busca uno que tenga entre 1 y 8 rpm, que es
pasando el extremo bajo el anillado y cortando. una buena velocidad para controlar el barnizado.
Coloco el lazo cuando faltan siete vueltas
porque el hilo todavía está a dos vueltas del
final del pie de la anilla. Haciendo esto evito
que el hilo deje un hueco en la punta del pie de
la anilla que sería bastante difícil de eliminar.
Los otros números importantes de vueltas son
40 para el atado junto a la empuñadura y 16
para la firma y el nombre del cliente.
Los anillados de las virolas se tratan
individualmente debido a la variedad de
longitudes (dependiendo de la medida de la
virola y de si es truncada o no). Ya que la medida
de los cortes es igual en ambas partes de la
virola, me aseguro de que el número de vueltas
sea el mismo. Comenzando por la hembra, doy
cinco vueltas, apretándolas y cortando el
extremo sobrante. Después continuo, contando
cada vuelta, hasta estar a dos vueltas del
extremo de la virola. Coloco el lazo en su lugar
y termino el anillado con siete vueltas más.
Después anillo la virola macho con el mismo
número de vueltas. Para mantener uniforme la El girador de cañas del autor, de 1 rpm.
longitud, aliso y comprimo los dos anillados con

128
Barnizado durante los años 40 y 50, tienes que ir a algún
Sea cual sea el acabado que elijas para tu establecimiento antiguo y esperar que les quede
caña (describiré las opciones en el siguiente algo que todavía esté útil.
capítulo), debes usar el mismo material, o uno Barnizo los anillados con la caña girando.
compatible, para barnizar los anillados. Si Usando un palillo de dientes, aplico primero el
piensas usar un barniz para la capa final, úsalo barniz a los dos extremos del anillado, y después
también para los anillados. La única excepción al centro. Una pequeña gota de barniz en la
es si piensas usar aceite para madera en la caña. punta del palillo es fácilmente manejable.
Entonces tienes que acabar los anillados con Mientras la caña está girando, uso el palillo para
un barniz con base de aceite antes de dar la capa depositar la gota de barniz en el mismo final
final de aceite propiamente dicho. Si no conoces del anillado. Como la velocidad de giro es muy
baja, el barniz tiene
tiempo de empapar el hilo
a medida que lo voy
aplicando.
Intento no
sobrecargar de barniz el
anillado. El sobrecargarlo
podría hacer que el barniz
rebosara hacia la
superficie de la caña, o
que se concentrara en el
Fíjate en la firme sujeción de la caña a la izquierda de la zona de trabajo. centro del anillado
formando un bulto
los componentes de los materiales que vas a deforme. Si se forma un globo de barniz,
usar, revisa bien la etiqueta o ponte en contacto simplemente se elimina tocando con el palillo
con el fabricante. seco; el exceso de barniz se queda en el palillo.
Sé cauto si lo que pretendes es emular a Sin embargo, intentar retirarlo con una toallita
uno de los famosos constructores de cañas del de papel o un trapo puede dejar motas o fibras
pasado usando un producto en particular. Es en el barniz.
posible que, aunque
parezca el mismo, tenga
una composición
diferente. A principio de
los años 70, la mayoría
de los barnices y
pinturas tuvieron que
ser reformulados para
adaptarse a las nuevas
normas EPA.
Si quieres
encontrar alguno de los
barnices que se usaron
en las cañas de mosca El barniz de los anillados se aplica cuidadosamente con un palillo de dientes.

129
 Después de aplicar el barniz a los
anillados, suelo dejar la caña girando una hora
más. Esto asegura que el barniz quede liso e
igualado. Una vez que está seco, normalmente
al otro día, elimino cualquier hilillo que pueda
haber en los anillados. Lo hago usando un
bisturí, pero una cuchilla X-Acto o una cuchilla
de afeitar servirá también. Después de esto,
aplico más capas de barniz hasta que el hilo de
los anillados está completamente cubierto.
Repasado de los anillados
No importa lo cuidadoso que seas cuando
aplicas el barniz a los anillados, casi siempre
acabarás con algo de barniz sobre la superficie
de la caña. Y esto es especialmente fácil en el
área que queda bajo la anilla. Si dejas este
exceso de barniz sin quitar, se verá mucho
aunque luego apliques el acabado final a la caña.
Cualquier exceso de barniz que caiga sobre la caña se limpia juntándolo hacia el anillado.
130
Lo que hago puede sonar excesivo, pero
retiro con cuidado este exceso. Usando un
bisturí de filo recto, corto el barniz a ras de la
caña hasta el comienzo del anillado, como si
estuviera untando una tostada con mantequilla.
Sí, es un poco arriesgado. Si se coloca la cuchilla
incorrectamente, puedes cortar el hilo y tener
que reanillar de nuevo.
Si haces esto antes de que el barniz esté
completamente seco, no hará falta hacer tanta
presión con la cuchilla. Manteniendo la cuchilla
en la posición correcta no dañarás el bambú si
haces poca presión. No sé cuanta presión hace
falta para dañarlo. Sin embargo, si sé que no
tienes que usar el bisturí como si fuera una
sierra, pues esto sí que dejaría marcas en el
bambú. Una vez más, el cuidado y la paciencia
darán lugar a una caña de calidad, con cuidados
detalles.
11
EL PROCESO DE ACABADO
La cuba de barnizado del autor, hecha con tubo de PVC,
es resistente a la humedad y a la suciedad.
Cuba de barnizado
Mi esposa, Brenda, comprende
claramente mi devoción por la construcción de
cañas, mientras esto no implique a ninguna zona
de la casa. Cuando quise construir una cuba de
barnizado en el hueco de la escalera de caracol
131
del primer piso, ella cambió de parecer. Así que
tuve que desarrollar un proyecto alternativo.
Primero hice un repaso mental de las
características que necesitaba que tuviera una
cuba de barnizado. Tenía que ser independiente
y no necesitar ningún aparato más. Y tenía que
estar colocada en un sitio en el que la pudiera
usar en cualquier momento sin interferir en el
resto de actividades de la casa (como cuando
mi familia está dormida a las 2 de la mañana).
Esto sólo me dejaba una opción: mi taller del
sótano. La altura en el sótano es solamente de
2,60 metros, lo que significa que tenía que
colocar parte de la cuba por debajo del suelo
para alcanzar los tres metros de altura que
consideré sería lo mínimo. Esto me planteaba
otra dificultad: la cuba de barnizado tenía que
ser resistente a la humedad.
La solución fue simple: tubo Sch-40 de
PVC. Tapando ambos extremos, el
compartimento interior sería resistente a la
humedad y a la suciedad. El tamaño del tubo
que elegí fue de 12 pulgadas de diámetro (30,48
centímetros), donde podría meter las lámparas
y otros elementos que necesitaba que tuviera la
cuba de barnizado. Desafortunadamente, el tubo
de plástico posee electricidad estática, la que
hace que atraiga pelusas, suciedad y otros
elementos no deseables que flotan en el aire.
Como prueba, ayudé primero a otro
constructor de cañas, Wes Cooper, a montar
una cuba similar en su taller. Desde el principio
ambos pudimos ver que el diseño iba a tener
éxito. En lugar de trabajar con una habitación
entera de posibles contaminantes, lo haríamos
sólo con los que pueda contener el cilindro de
PVC.
 El tubo se divide por la mitad en dos
partes, a 5 pies (152,4 centímetros)del fondo.
Aquí es donde se monta el soporte del tubo de
líquido. Una vez que el tubo estaba en su sitio,
corté una ventana de 48 x 10 pulgadas (122 x
25 centímetros). Para cubrir la ventana, corté
tiras de 2 pulgadas (50,8 m/m) de vinilo
transparente que compré en un comercio local.
Viene en rollos de 54 pulgadas (137
centímetros) de ancho y normalmente se usa
como protector para los manteles de las mesas.
Monté las tiras una sobre la otra una pulgada
(25,4 m/m), creando una cortina de lado a lado
de la ventana. (Puedes verlo así en las cámaras
de productos congelados de muchas tiendas de
comestibles). Sujeté las tiras con un fleje
alrededor del tubo cogiendo todas las tiras a la
vez.
Una vez terminada la ventana, procedí al
montaje de los demás elementos. El primero
fue el soporte del tubo de líquido, una pieza de
seis pulgadas (15,24 cm.) de ancho de
contrachapado de ½ pulgada (12,7 m/m) de
grosor. Lo sujetan tres ángulos de hierro de ½
x ½ x 1/8 de pulgada 12,7 x 12,7 x 3,17 m/m).
Coloqué dos de ellos en la parte trasera y uno
en el frente.. Encima monté una pieza circular
de Plexiglass de 1/8 de pulgada (3,17 m/m) de
grosor que corté para que ajustara bien dentro
del tubo. Añadí esta pieza porqué Wes me
advirtió de lo que costaba recuperar algún
objeto que pudiera caer al fondo de la cuba. El
Plexiglass evita que esto ocurra.
La siguiente tarea era montar el motor.
Un amigo me dio un motor reductor de 0-90
DCV y el control SCR para manejarlo. Lo sujeté
a un eje de 3/8 de pulgada (9,52 m/m) con un
acoplamiento “Lovejoy”. Fabriqué una bobina
de una pulgada (25,4 m/m) de diámetro y 1 ½
pulgadas (38 m/m) de ancho con dos laterales
de 2 ½ pulgadas (63,5 m/m) de diámetro y la
monté en el eje.
Para aquellos de vosotros que no hayáis
trabajado antes con tubos grandes, hay un viejo
132
truco para trazar una línea recta alrededor del
tubo: usar un cinturón ancho y con el borde
recto colocado alrededor del tubo con los
extremos solapados. Así te quedará una línea a
escuadra con el tubo.
Para montar el eje, primero marqué una
línea recta alrededor del tubo, y después usé un
metro flexible para medir la circunferencia.
Dividí esta medida entre dos y marqué los dos
puntos de entrada y salida del eje. Hice los
agujeros con una broca de 13/32 de pulgada
(10 m/m). Después metí el eje en su lugar dentro
del tubo, montando el acoplamiento “Lovejoy”
lo último.
El motor llevaba un acoplamiento para
bases planas, de manera que tuve que adaptarlo
para montarlo en la pared del tubo. Una vez
más acudí al suministro de hilo trenzado de 75
libras (34 kg.) de la cometa de mi hijo, esta vez
para usarlo como cable del cabestrante que ya
tenía preparado. (Sabía que este hilo trenzado
no se estira cuando se le somete a tensión). Con
el hilo en su lugar, colgué un plomo de pesca.
Dejándolo bajar sobre el soporte del tubo de
líquido, hice el agujero correspondiente.
El tubo de líquido que usé era de cobre,
ya que este metal no almacena electricidad
estática y no atrae partículas. En un tubo de 48
pulgadas (122 cm.) de longitud y 1 ¼ (31,75
cm.) de diámetro
Algunas de las piezas necesarias para fabricar una cuba
de barnizado.
cabe aproximadamente un cuarto de galón (1
litro) de líquido. El tubo de cobre se tapa en la
parte inferior. Para la parte superior quería algo
que pudiera cerrar herméticamente y que fuera
algo mayor que el diámetro del tubo (31,75 m/
m), de manera que pudiera ver bien las cañas al
meterlas. Usé una ampliación de 2 x 1 1/4 (50 x
31,75 m/m)y una hembra de 2 pulgadas (50 m/
m) para poder colocar el tapón. Usé un tapón
de 50 m/m para cerrar el tubo.
Las uniones de los elementos de cobre
fueron hechas con soldadura. Después limpié
los tubos con acetona para eliminar cualquier
viruta, resto de soldadura, etc. Haciendo un
agujero de 41 m/m en el soporte, se coloca el
tubo en su lugar; se sujeta con la ampliación
que puse arriba. Si intentas copiar el diseño de
este tubo, simplemente muestra esta descripción
a alguien de tu fontanería habitual.
Para la iluminación interior coloqué dos
fluorescentes de 40 Vatios en la parte posterior
del tubo. Más tarde me di cuenta de que daban
el suficiente calor (23,8 ºC), como para
Una vista del tapón del tubo de barniz.
133
compensar la frialdad de mi sótano (16,66 ºC).
Una última cosa que monté (aunque ahora
me estoy replanteando su utilidad) fue un
ventilador con un filtro “Hepa 100” montado
en la entrada de aire. El propósito del ventilador
es presurizar el interior de la cuba de barnizado
con aire limpio, forzando a salir a las posibles
partículas contaminantes. Incluso aunque ahora
cuestiono su necesidad, sé que funciona bien.
Y con un amigo que trabaja en el negocio del
aire comprimido, el precio me salió muy bien.
Debo añadir que estos filtros no son los
que puedes encontrar en cualquier ferretería.
Los filtros “Hepa” están calibrados en micras,
como el mío que era de 3 micras. Un filtro con
el nº 100 entra ya en la categoría de trabajos
con microchips. El filtro está precedido por
otras capas filtrantes para prolongar la vida de
la unidad “Hepa”. Cuando está en marcha, el
ventilador mueve 75 cfm. de aire hacia los 5
pies superiores de la cuba de barnizado. La
cortina de tiras de vinilo permite al aire escapar
por la parte baja, llevándose las partículas de
suciedad con él.
He ayudado a montar tres cubas
diferentes de barnizado, reflejando cada una de
ellas las propias ideas de su constructor. Por
ejemplo, un amigo constructor de cañas quiso
añadir lámparas de 200 vatios en la parte más
baja de la cuba para calentar el tubo de líquido
y la cámara. Las luces se encendían mediante
un termostato colocado en la parte alta del tubo.
Adicionalmente a su valor como elemento
para barnizar cañas, también se puede usar para
barnizar los portacarretes. Fabriqué una
pequeña base que apoya en el soporte del tubo
de líquido. Es lo suficientemente grande como
para soportar un bote de barniz de un kilo. Sigo
el mismo sistema que uso para las secciones de
las cañas. Supongo que podría usar el mismo
tubo de líquido para ambos, pero no quiero
contaminar el barniz con ningún residuo de tinte.
(Tiño la madera de arce que uso en las cañas
flameadas).
 Fabricar una cuba de barnizado no tiene
porqué ser un proyecto caro. Otras maneras de
ahorrar algo de dinero pueden ser:
-Colocar un tubo de plástico transparente
colgado del techo de tu sótano.
-Colgar una polea del techo y mover la
cuerda a mano o con un carrete de pesca.
-Usar el motor de una barbacoa colocándole
un tambor
Personalmente, he dejado de llevar la
cuenta de cuanto me ha costado el fabricar cañas
de bambú. Se puede decir que es similar a
montar moscas para pescar. ¿Realmente quieres
saber cuanto dinero has gastado en material de
montaje de moscas? Si hubiera tenido que
comprar todos los elementos que coloqué en
mi cuba de barnizado, me hubiera gastado unos
750$. Con la ayuda de algunos amigos, calculo
que gasté unos 35$ en el equipamiento
completo.
Acabados
Los tres tipos de materiales de acabado
con los que yo he trabajado son el aceite para
madera, el barniz marino y el barniz de
poliuretano. Todos los acabados que he usado
son con base de aceite y van bien con la capa
inicial de sellado de aceite que doy en todas
mis cañas.
El aceite para madera es un acabado de
poco brillo que es el preferido por unos pocos
puristas que sienten que la pesca se desvirtúa
con el llamativo brillo del barniz marino y del
poliuretano. A medida que pasa el tiempo, el
aceite para madera puede desaparecer, por lo
que se deben dar nuevas manos. Yo no uso
aceite puro, sino un barniz a base de aceite para
madera. Este tipo de barnices se aplican con un
trapo suave o con los dedos. Hay que dejarlo
secar hasta que esté pegajoso y entonces
eliminar el sobrante con un trapo.
Los acabados a base de aceite penetran
muy fácilmente en las zonas lijadas, por lo que
hay que tener cuidado en las zonas de los nudos.
134
Tres de los acabados recomendados por el autor.
Un buen aceite requiere un mínimo de cuatro
capas. A veces he aplicado hasta siete. Si más
tarde quieres un acabado más brillante, puedes
lijar el aceite y usarlo como base para un
acabado a base de barniz marino o de
poliuretano.
El aceite para madera es una sustancia
muy reactiva con el aire. Para almacenajes
largos, hay que eliminar todo el aire del envase.
Cuando cierres el envase, comprímelo primero
hasta que el nivel del líquido llegue a la tapa. Si
no eliminas el aire del envase, el aceite se
espesará muy rápidamente.
Los barnices marinos son el acabado
trdicional de las cañas de bambú. Estos barnices
son resistentes al agua y tienen una acabado
muy brillante. Una ventaja del barniz marino es
que se puede eliminar o pulir si se raya o se
agrieta. Muchos constructores de cañas clásicos
usaban una combinación de cera y trípoli (un
abrasivo natural) para pulir el barniz marino.
Los pulimentos modernos para la pintura de los
coches van bien para pulir estos barnices.
Desafortunadamente, el inconveniente de
los barnices marinos es que se estropean con el
calor. Puedes haber oído de cañas a las que se
les ha derretido el barniz. Esto es un gran desas-
tre, pues hay que desmontar por completo la
caña y volverla a barnizar. Como ya mencioné
anteriormente, las fórmulas de muchos barnices
se cambiaron a principio de los años 70 para
adecuarse a las nuevas leyes medioambientales.
Esto quiere decir que los barnices usados en
muchas de las populares cañas antiguas no
tienen la misma composición que los que puedes
comprar hoy en día. Intentar recrear un viejo
acabado puede ser una ardua tarea.
La última novedad en la categoría de los
materiales de acabado son los barnices de
poliuretano. Dan un acabado altamente brillante
y duro, resistente al agua y al calor. Este es el
tipo de barniz que uso para mis acabados
estándar. El mayor inconveniente es que si un
acabado de poliuretano se estropea, no se puede
rascar o pulir. En estos casos debes seguir las
indicaciones de cada fabricante. La mayoría de
estos barnices van bien, por ejemplo, si se da
una nueva mano antes de 24 horas.
Prefiero un barniz que seque rápidamente.
Esto no sólo reduce la posibilidad de que se
adhiera suciedad, sino que también evita que se
escurra. Con otro tipo de barnices, la tendencia
natural es resbalar de las esquinas y acumularse
en el centro de las caras planas. Esto ocasionaría
dos problemas: primero, las esquinas quedan
escasas de barniz, lo que aumenta el número de
manos que tienes que dar para obtener un buen
acabado. Segundo, esto crea un montículo de
barniz en el centro de las caras, que requieren
un lijado extra para dejarlas de nuevo a nivel.
Acabados a base de aceite de linaza
Normalmente evito los productos de
acabado que contengan niveles altos de aceite
de linaza. Antes de las pinturas con base de
látex, las de base de aceite de linaza fueron las
favoritas para uso en exterior. Otros tipos de
pinturas se estropeaban y desconchaban con
relativa rapidez. Pero la explicación era simple.
La mayoría de las casas antiguas fueron
construidas sin impermeabilizar. Acumulaban
135
humedad durante el invierno, generada por la
cocina, las lluvias, etc. Las pinturas con base
de aceite de linaza permitían que la humedad
interna pasara a través de ellas. Otras pinturas
bloqueaban la humedad en la madera, haciendo
que, al congelarse, se separara la pintura de la
madera.
El propósito del acabado en una caña es
evitar la humedad. Si usas un acabado que
contenga un nivel alto de aceite de linaza, estás
jugando con la posibilidad de una reentrada de
humedad en la caña.
Filtros para el barniz
Antes de poner el barniz en el tubo de
barnizado, hay que tamizarlo concienzudamente
para eliminar cualquier viruta o pelusa. Los
filtros de pintura normales van bien, pero una
alternativa mejor es el uso de un par de pantys
viejos de señora. Funcionan muy bien y son
baratos.
El tubo de barnizado que construí tiene
la boca de 2 pulgadas (50,8 m/m), para pasar
después a 1 ¼ (31,75 m/m) en el resto del tubo.
Este estrechamiento hace de embudo. Pero si
usas un diámetro menor de boca, es posible que
necesites incorporar un embudo para poder
echar el barniz con comodidad en el tubo.
Para el filtrado coloco una capa doble de
media de señora en la boca de 2 pulgadas y
vierto el barniz lentamente. Si la media se
embota, paro de echar barniz y la muevo un
poco para que el barniz atraviese una nueva
zona limpia.
Almacenaje del barniz
Como ya he mencionado, todos los barnices que
yo uso son reactivos con el aire. Y como
barnizo cañas regularmente, dejo el barniz en
el tubo todo el tiempo. Esto tiene dos ventajas:
primero, me evita tener que limpiar el tubo, lo
que habría que hacer si volviera a meter el barniz
en su envase original. Segundo, evita que se
espese, ya que la superficie expuesta al aire es
reducida. (El tubo tiene 1 ¼ de pulgada (31,75
m/m) de diámetro, mientras que el envase
original de un cuarto de galón (0,94 litros) suele
tener 101 m/m (4 pulgadas).
Sin embargo, hace falta un mantenimiento
regular si quieres conservar la viscosidad y
limpieza del barniz. Cada seis meses vacío el
tubo de barniz, ajusto su viscosidad, limpio el
tubo con disolvente y vuelvo a filtrar el barniz
cuando lo vierto otra vez en el tubo.
Barnices viejos
Con el tiempo, el barniz comienza a
espesarse irreversiblemente. Este es el momento
de cambiarlo. La vida útil de un barniz variará
dependiendo de la temperatura de almacenaje
y del tiempo de exposición al aire. Según mi
experiencia, puede permanecer hasta dos años
en perfecto uso.
Viscosidad del barniz
Desafortunadamente no hay una
viscosidad estándar para los barnices y
poliuretanos. Cada fabricante envasa su
producto con la viscosidad que considera
óptima para la mezcla de los componentes. Y
la verdad es que cada marca de barniz funciona
bien a una viscosidad diferente. Y como la
viscosidad del barniz cambia si se evapora parte
de su material base (disolvente o trementina),
necesitas un buen método para medir esta
viscosidad.
Hay varios métodos disponibles, pero es
más fácil desarrollar el tuyo propio. Yo mido el
tiempo que tarda una pequeña cantidad de
barniz en fluir por un aparato determinado. Esto
puede sonar un poco complicado, pero en la
práctica sólo se trata de medir el tiempo que le
cuesta pasar a un cuarto de galón (0,94 litros)
de barniz a través de un embudo. Hay embudos
especiales para este propósito, pero yo uso un
embudo normal de cocina que he modificado
colocándole un trozo de goma en el cuello con
un agujero de 1/8 de pulgada (3 m/m).
136
Un consejo para los que tenemos poca
memoria: yo apunto los tiempos de los
diferentes barnices que uso en el lateral de la
cuba de barnizado, para posteriores consultas.
Determinación de la viscosidad
Hay muchos factores que influyen en la
viscosidad ideal de un barniz. Sin embargo, su
temperatura es uno de los que más afectan a la
fluidez. Puedes haber leído sobre constructores
de cañas que aplican sus acabados a una
temperatura de entre 90º y 105º F (32º y 40,5
ºC). La experiencia que tengo con los barnices
que yo uso me ha hecho ver que si se aplican a
estas temperaturas, tienen menos brillo y tienden
a escurrir demasiado. Nunca he oído una buena
explicación de la necesidad de aplicar el barniz
a estas temperaturas. Asumo que estos
constructores intentan reducir el tiempo de
secado (al tacto) rápidamente, para evitar la
adherencia de suciedad. Ya que los barnices que
yo uso secan rápidamente, los aplico a
temperatura ambiente, que en mi sótano puede
variar de 64º a 75º F (17,7º a 23,8 ºC).
Para testar la viscosidad del barniz, hago
una prueba con un listón de madera de arce de
6 m/m. Las características externas de esta
madera son muy similares a las del bambú
Tonkin. Para imitar aún más una sección de
caña, monto unas pocas anillas en el listón. La
velocidad de recogida que empleo es de 4 ½
pulgadas por minuto (11,43 centímetros por
minuto), pero entre 4 y 6 pulgadas (10 y 15
centímetros) también va bien. A mí me gusta
que la película de barniz tenga entre 0.00075 y
0.001 pulgadas (2 y 2,5 centésimas de
milímetro). Con este grosor, el barniz se
mantiene en su lugar y no se desplaza, y sella
los poros lo suficiente como para obtener un
perfecto acabado en tres capas.
Después de probar muchos de los barnices del
mercado, he encontrado uno que era lo
suficientemente fluido de fábrica. A todos los
demás les he tenido que añadir algo de
disolvente. La viscosidad del barniz que uso es
comparable al sirope del pastel de “Mrs.
Butterworth” (¡Si esta marca no se encuentra
en tu localidad, tendrás que experimentar para
encontrar una comparación similar!).
Marcas personales
Cuando el pegamento está seco y todos
los componentes montados, es el momento de
escribir lo que quieras en la caña. Como la
mayoría de los constructores, firmo mis cañas.
Después de cinco años de clases de delineación
escribo casi cualquier cosa, aunque
naturalmente, sólo pongo mi nombre y otra
información pertinente sobre mis cañas.
Un estilógrafo usado por el autor para personalizar sus
cañas de mosca.
Escribir sobre la caña es bastante fácil.
De hecho, me he dado cuenta de que la mejor
herramienta para esta tarea, sean probablemente
los estilógrafos de delineación. Normalmente
los usan los delineantes y dibujantes para sus
Proceso de escritura.
137
trabajos en blanco y negro. Estos estilógrafos
se consiguen fácilmente en comercios y
almacenes de suministros de oficina y dibujo.
La anchura del trazo de estos estilógrafos viene
determinada por el tamaño de la punta. Tengo
un estilógrafo con punta intercambiable y cinco
puntas de las medidas más comunes. Mis
preferencias son las de 00 de 0.3 m/m de ancho,
que dejan una línea muy cómoda de leer.
Antes de marcar la caña, debes sellar bien
la superficie. De otra manera, la tinta se
introduciría en los poros de bambú y las líneas
acabarían borrosas y mal definidas. Es lo mismo
que intentar escribir en un papel secante, en una
servilleta o en un pañuelo de papel.
Debido a que los acabados que uso son
con base de aceite, prefiero usar una sola capa
de aceite para madera como sellador. Uso aceite
para madera (Hopes) en lugar de añadirle barniz.
Y lo aplico a la caña justo después de lijar el
pegamento y el hilo de atado. Creo que también
ayuda a impermeabilizar la caña y a evitar la
reentrada de humedad.
Luego las marco con tinta negra India,
aunque hay una gran cantidad de colores
disponibles. Una vez probé con tinta roja, del
mismo tono que los anillados, pero ahora sigo
siendo más conservador y uso la tinta negra.
Otro toque personal es marcar la tapa
inferior del portacarretes con tu nombre.
Comencé recientemente a añadir esta firma; es
bastante fácil de hacer y no muy caro. Gasté
unos 100$ entre el troquel y la máquina de
troquelar.
Cuando busqué el troquel, pensé en uno
de rodillo que pudiera adaptar para usarlo en
mi torno. Después de llamar a varios fabricantes
de troqueles locales, me enteré de que para este
tipo de trabajos hace falta un pantógrafo
especial (un instrumento de duplicación
reducida), y no pude encontrar ninguno en mi
zona. Una firma de Nueva York, especializada
en troqueles de rodillo, podía hacerme el troquel
para mi torno, pero por unos 250$, lo que se
me hacía un poco caro.
Finalmente hable con un compañero que
se había dedicado al grabado de troqueles
durante 40 años. Me dijo que podía ahorrarme
algo de dinero usando un troquel plano y un
aparato donde montar la tapa del portacarretes
sobre un soporte.
El diseño que elegí es el mismo que el de
la mayoría de los constructores de cañas: mi
nombre en una línea y la palabra “maker” en
una segunda línea. Todo esto rodeado por un
rectángulo de esquinas redondeadas. Esta línea
exterior ayuda a que el troquel no salte en la
tapa y estropee la impresión.
La máquina de troquelar que necesitas
para trabajar con un troquel plano es bastante
simple. Hace falta una base para fijar la tapa
Una ilustración del aparato usado para marcar las tapas de los portacarretes.
138
inferior del portacarretes, y un rodamiento sobre
el que gire el troquel. Ambos se montan sobre
una base plana. Los monté sobre una base de 6
x 4 pulgadas (15,24 x 10,16 centímetros), que
es algo más grande de lo necesario, pero que
ajusta muy bien sobre mi banco de trabajo.
Para acomodar los diferentes estilos de
tapas de portacarretes que uso, diseñé la
máquina de forma que pudiera trabajar con
todos ellos. La diferencia entre las tapas es el
ángulo del canto exterior, que varía entre 0 y 3
grados. En lugar de conseguir una precisión
exacta entre la base y el soporte del troquel, los
separé 1 ¾ de pulgada (44,45 m/m) y
simplemente coloco los calces que sean
necesarios para las diferentes formas de las
tapas.
Para conseguir la presión adecuada,
primero determino la cantidad exacta de calces
que hay que colocar sin ejercer presión, y luego
añado 0.020 pulgadas (0,508 m/m). El marcado
se hace rápidamente: se coloca la tapa en el
soporte, se sujeta el troquel y los calces y
suavemente se empuja éste contra la tapa del
portacarretes. Si estás marcando tapas con
soporte para el pie del carrete, tienes que
determinar el punto exacto de comienzo para
que la impresión quede centrada.
El rodamiento que usé era un “McGill
Camrol #CF3/4S” que
compré en la “Detroit Ball
Bearing Company”. Estoy
seguro de que se puede
encontrar a nivel nacional en
los almacenes locales. El
troquel lo pueden hacer la
mayoría de los grabadores
profesionales. Mira en tus
páginas amarillas y
encontrarás alguno cerca.
Barnizado
Una vez que tengo la
caña con los anillados ya
barnizados, es el momento de dar las capas de
acabado. Comienzo encendiendo el ventilador
durante unos cinco minutos. Después de
apagarlo, pulverizo el interior de la cuba de
barnizado con un spray de agua. Enciendo las
luces y destapo el tubo que contiene el barniz.
Como ya he mencionado, reviso la viscosidad
si el barniz lleva almacenado largo tiempo, por
ejemplo tras el verano.
En este momento, tengo una precaución
especial. Ya que mi piel es muy grasa, puedo
dejar huellas en la caña que quedarían bajo el
barniz para siempre. Por esta razón me pongo
unos guantes de algodón cuando manejo las
cañas para el barnizado.
Preparar la caña es la primera tarea.
Comienzo limpiándola con un trapo de algodón
humedecido en disolvente. Recomiendo no usar
toallitas de papel, que pueden dejar pelusas.
Continúo con una revisión en busca de
partículas de suciedad que elimino con una
brocha suave y una perilla de aire de las usadas
para las cámaras fotográficas.
Después introduzco suavemente la caña Recuerda que hay que parar la recogida de la sección
a través de la cortina y la cuelgo en su lugar. Le en el centro del anillado inferior de cada anilla.
doy una última inspección, destapo el barniz y
la hago descender con el motor. A medida que del pie inferior. Esto quiere decir que sacar un
se acerca al nivel correcto de inmersión, reduzco puntal del barniz puede llevar unos 30 minutos.
gradualmente la velocidad hasta llegar a 1/3 de Cuando la caña termina de salir del barniz,
pulgada por minuto (8,4 m/m por minuto). Al coloco cuidadosamente otra vez el tapón del
llegar al nivel exacto, paro el motor y dejo la tubo del barniz. Dejo que la sección recién
caña sumergida durante dos o tres minutos. barnizada seque hasta que no se puedan adherir
Invierto la polaridad, regulo el motor a seis partículas de suciedad al barniz. Si estoy
pulgadas por minuto (15,2 centímetros por barnizando más de una sección, coloco unas
minuto, conecto el motor y comienzo a extraer pinzas extras en la cuba para sujetar las
la caña del barniz. secciones que estan secando. Si haces esto, ten
Hay un truco muy útil que me enseñó otro cuidado de que las anillas queden hacia la pared
constructor de cañas. Después de que la anilla de la cuba, de manera que no golpees el barniz
ha salido del barniz, paro el motor cuando el fresco contra las paredes de la cuba de forma
nivel llega al punto medio del anillado inferior accidental. Dejo las secciones con las luces
y espero de 2´5 a 3 minutos antes de continuar. encendidas hasta que están listas para una
Esto permite que el barniz que recubre la anilla segunda mano, o hasta que creo que el barniz
resbale; de otra manera, podría quedar una está lo suficientemente seco como para poder
escurridura justo debajo de la anilla en la zona manejarlas.

139
 He mostrado mis cañas en público lo
suficiente como para poder observar que la
mayoría de los pescadores de mosca observan
cuidadosamente el brillo y la suavidad del
barnizado de una caña de bambú. Si este acabado
no es tan suave como para que un mosquito resbale
y se refleje, no está bien. Desafortunado pero
cierto.
Lijado
Para obtener una acabado de espejo, yo uso
lija del nº 1.000 en mis cañas durante el barnizado.
La compañía 3M fabrica el grado “Imperial” de
lija al agua o seca de los nº 1.000, 1.200 y 1.500.
Se pueden encontrar en las tiendas de suministros
industriales.
Se deben lijar las dos primeras capas de
barniz. Se aplican para sellar las microfisuras de
la superficie del bambú Tonkin. Cuando yo lijo
las dos primeras capas de barniz, prácticamente
elimino todo el barniz, dejando sólo el que ha
rellenado estas fisuras. En este punto hay que ser
muy cuidadoso con la lija en la zona de los nudos
y en otras zonas trabajadas con el cepillo.
Si han quedado estrías profundas en la
superficie del bambú, debes lijarlas o acabarán
viéndose a través del barniz. Las estrías o rayas
del lijado pueden hacer que sea necesario aplicar
más de dos capas selladoras de barniz, lo que
quiere decir que el tiempo que hayas ahorrado
antes en el lijado, lo perderás al tener que lijar las
capas adicionales de barniz.
El truco es lijar la superficie lo más suave
posible, vigilando las marcas de abrasión como
indicadoras del progreso. Yo uso un trozo de lija
doblado por la mitad para, lentamente, repasar la
sección en toda su longitud. Pongo especial énfasis
en evitar que el centro de las caras planas quede
más alto que el resto de la superficie, lo que podría
dar a la caña un aspecto cilíndrico.
Paso más de una hora lijando cada sección
después de cada capa de barniz, lo que equivale a
nueve horas de lijado en una caña de dos tramos
con un puntal extra. Incluso con un espesor de
140
barniz de 0.001 pulgadas (0,025 m/m) por cada
capa, el grosor final del acabado es solamente
de 0.0015 pulgadas (0,038 m/m).
Evita la tentación de lijar el barniz con
lana de acero entre capa y capa. La lana de acero
solamente se adaptará al contorno ya definido
por el barniz. Sin un buen lijado de las caras
entre capa y capa de barniz, la forma hexagonal
se transformará en casi cilíndrica, perdiendo el
carácter distintivo de las cañas de bambú:
esquinas afiladas y caras perfectamente planas.
Ajuste final
Con la caña ya barnizada, estás listo para
repasar las virolas para poder ensamblar las
diferentes secciones. Como ya apunté
anteriormente, la holgura de las virolas debe
ser sólo “del espesor del humo”. Para ser más
exacto, el macho de la virola es solamente
0.0002 pulgadas (0,005 m/m) más pequeño que
la hembra. Dos “diezmilésimas” lo llaman los
profesionales del torneado.
En este punto yo uso tiras estrechas de
papel de lija del nº 1.000 para ajustar las virolas.
Comienzo por la punta del macho y voy lijando
hacia dentro. De esta forma no desgasto en
exceso, y así no pierdo el ajuste.
Sentado en mi mecedora, coloco la
sección del macho sobre las piernas, de manera
que pueda hacerla girar. El extremo del macho
queda hacia mi izquierda. Doblando una tira de
lija, la sujeto con el pulgar y el índice de la mano
izquierda. Enrollo la tira de lija sobre el macho
y giro lentamente la sección de la caña unas
pocas veces con la mano derecha. Después pulo
el macho con lana de acero del nº 0000 para
eliminar cualquier viruta e intento introducirlo
en la hembra.
Continúo este proceso, lijando
gradualmente toda la superficie del extremo
macho hasta que ajuste perfectamente en la
hembra. Una virola bien ajustada hace un
moderado “pop” cuando se separan las dos
secciones.
12
PORTACARRETES Y TUBOS
PORTACAÑAS

Cuerpo del portacarretes portacarretes. Los sistemas de sujeción superior

Una parte de los trabajos de joyería que a e inferior son los más fáciles de hacer. Una vez
los constructores de cañas les gusta añadir a que el cilindro está torneado, sólo hay que
sus cañas es un cuerpo de portacarretes hecho barnizarlo y retocarlo para que ajuste
de madera exótica de grano fino. Varios apropiadamente.
fabricantes de portacarretes ofrecen cuerpos Los sistemas de fijación con anillos
tallados o especiales entre su equipamiento para deslizantes son algo más duros de fabricar;
cañas. Y aunque tienen un precio desorbitado, requieren una muesca o canal para los pies del
es por una buena razón. Un cuerpo de carrete. El mayor inconveniente es saber donde
portacarretes especial representa pasar mucho adquirir la cuchilla correcta. Se llama “cuchilla
tiempo escogiendo la madera en busca de de uña” y tiene un diámetro de 5/8 de pulgada
buenos ejemplares. La madera con muchas vetas (15,87 m/m).
a menudo se fractura fácilmente al mecanizarla. Hay algunos aparatos razonablemente
Si tienes buen surtido de maderas, o baratos para hacer este trabajo, o también
simplemente te apetece fabricarte tus propios puedes fabricarte el tuyo propio. Yo
cuerpos de portacarretes, es un proceso simplemente monté la cuchilla en una pieza de
relativamente sencillo. Sin embargo, un torno contrachapado y lo sujeté al brazo de extensión
de metal es esencial para este cometido. de mi sierra de mesa. Como tope uso otro gato
Comienza formando unos rectángulos de en forma de “C” para montar un borde recto en
3 ½ pulgadas (90 m/m) de longitud. Entonces, el contrachapado.
usando una guía de taladrado, haz un agujero
(1/4 , 5/16 , 3/8 de pulgada) (primero de 6, a
continuación de 8, y de 10 m/m al final) de
manera que puedas montar el rectángulo en un
mandril. (Una varilla de 6 pulgadas (15
centímetros) será suficiente). El mandril se
sujeta en las mordazas del torno. Coloca un
espaciador en el mandril para dejar un poco de
hueco entre la mordaza y la madera, de manera
que no toques la mordaza del torno con la
cuchilla. Desliza el rectángulo de madera en el
mandril, seguido de una arandela y una tuerca.
Normalmente hay tres diámetros de
cuerpos de portacarretes que son los más usados
por los fabricantes de componentes para cañas:
0.650, 0.685 y 0.730 pulgadas (16.5, 17.4 y 18,5
m/m). Para determinar cual es la medida que El montaje que sujeta el cuerpo del portacarretes cuando
necesitas, mide el interior de la tapa inferior del lo estás mecanizando.

141
 Para completar el equipamiento, necesitas
fabricarte un par de tacos guía. Primero, haz
un taladro a lo ancho en un taco de madera de
1 x 1 x 3 pulgadas (25 x 25 x 76 m/m). El taladro
tiene que estar centrado a ½ pulgada (12,7 m/
m) de los bordes. Una vez que has hecho el
taladro, corta el taco por la mitad para obtener
dos piezas de ½ pulgada (12,7 m/m). Usando
una varilla otra vez, monta el cuerpo del
portacarretes entre los dos tacos.
Ajusta la altura de
la cuchilla de manera que
ambas puntas toquen la
madera. Ajusta el borde
para obtener la
profundidad adecuada
en el corte del canal.
Harán falta varias
pasadas para conseguir
la profundidad final. Haz
un corte poco profundo Una vista del montaje
mecanizar los cuerpos de los portacarretes.
e intenta colocar el
carrete con los anillos deslizantes. Continua
probando hasta que el ajuste sea el correcto.
Con el tiempo desarrollarás la habilidad
suficiente como para acertar a la primera
simplemente con medir la profundidad del corte.
Debo añadir que la elección de las
maderas y el color puede ser importante.
Muchos constructores de cañas creen que el
tono del cuerpo del portacarretes debe ser
acorde con el color de la caña misma. Si la caña
es flameada, entonces el cuerpo debe tener un
Una vista de la cuchilla, ajustada para cortar la madera
correctamente.
tono marronaceo parecido, obtenido ya sea
eligiendo la madera apropiada o tiñéndola. Este
mismo grupo piensa que debe haber el mismo
tono de color a lo largo de toda la caña. Una
diferencia entre el tono de la caña y el del cuerpo
del portacarretes, argumentan, interrumpe esta
continuidad. Un ejemplo extremo que ellos
considerarían casi ofensivo sería una caña de
tono dorado con un portacarretes de color nogal
oscuro.
Portacarretes
La tarea final
para completar la caña
es montar el
portacarretes. Ya que
yo me hago mis propios
cuerpos para los
portacarretes, puedo
hacerles el orificio
interior con una medida
que usa el autor para
inferior a lo normal, y
ampliarlo más tarde al
tamaño correcto antes de montarlo en la caña.
Sin embargo, si los compras, puede que
necesites calzar algo la caña para conseguir un
buen ajuste con el orificio que traen hecho de
fábrica.
El método que usaba antes de hacerme
mis propios portacarretes era suplementar la
caña con unas vueltas de cinta de carrocero.
Comenzando desde el extremo de la
empuñadura, suplementaba la caña en tres
puntos. El primero lo colocaba a 6 m/m de la
empuñadura, el segundo en el centro y el tercero
a 6 m/m del extremo de la caña.
El portacarretes acabado.
142
 Para formar los suplementos, enrollaba
cinta de carrocero sobre la sección hasta que el
portacarretes no se pudiera introducir. Después
comenzaba a quitar pequeños trozos de cinta
En cañas pequeñas puede que haga falta suplementar el diámetro
para que el ajuste con el portacarretes sea correcto.
hasta que el portacarretes comenzaba a entrar.
Pasaba al siguiente suplemento de cinta,
haciendo lo mismo, hasta que las tres zonas
estaban en el grosor correcto como para que el
portacarretes encajara en su sitio.
Para pegar el portacarretes uso un
pegamento epóxico normal de dos
componentes, que tiene un tiempo de secado
de unos 45 minutos. Con la cinta de carrocero
ya ajustada, mezclo una pequeña cantidad de
La caña se coloca sobre el banco de trabajo con la
empuñadura sobresaliendo del borde y se monta y alinea
el portacarretes.
143
pegamento. Usando un palillo de dientes,
extiendo una fina capa de pegamento sobre la
cinta. Entonces, con el “cork check” en su sitio
en el portacarretes, lo deslizo sobre la cinta,
vigilando que el alineamiento sea el
correcto. (El “cork check” es el
pequeño anillo que crea la transición
entre la empuñadura y el cuerpo de
madera del portacarretes).
Con el portacarretes en su lugar,
y con la caña en posición vertical con
el portacarretes hacia arriba, necesitas
mezclar un poco más de pegamento.
Servirá para rellenar el hueco que
queda entre la forma hexagonal y las
paredes interiores del orificio del
cuerpo del portacarretes. Rellena este
hueco hasta que la superficie del
pegamento esté al mismo nivel que la
superficie del extremo del portacarretes.
El epoxi servirá para rellenar el espacio entre la forma
hexagonal de la caña y la pared del portacarretes.
Entonces, coge la tapa inferior y extiende
una pequeña capa de pegamento en el interior,
donde va a hacer contacto con el cuerpo del
portacarretes. Justo antes de colocar la tapa,
haz unas muescas en el canto de la madera para
mejorar el agarre del pegamento. Después,
coloca la tapa contra el cuerpo asegurándote
de que el alineamiento es el correcto.
Un impresionante portacarretes pegado a la caña marca
el final de la construcción de la caña.
La funda de la caña
Mi madre era una maestra en tareas
caseras. Su postura era que todos los hombres
debían saber cocinar y coser; de esta manera
ella tenía un poco más de independencia. Por
esta razón, a la edad de 10 años yo ya sabía
manejar la máquina de coser. Afortunadamente,
en cuanto a lo que se refiere a costura, las fundas
de las cañas son relativamente fáciles de hacer.
Hago mis fundas de algodón de color
canela, pero he visto algunas fundas muy
atractivas hechas de raso o seda. Hay incluso
un material especialmente diseñado para la
pesca. Lo único que tienes que tener en cuenta
es que el material que uses sea transpirable y
que no raspe ninguna de las sensibles superficies
de la caña.
El diseño que yo prefiero para las fundas
de caña incorpora una solapa que mantiene las
secciones en el interior de la funda. Sin esta
solapa, las secciones de la caña podrían
deslizarse hacia fuera y ser innecesariamente
dañadas.
Un diseño de funda del autor para sus propias cañas.
144
Corta la tela según el diseño y coloca los
bordes uno contra el otro. Haz las costuras
exteriores dejando un poco de tela sobrante.
Repasa los bordes con una plancha caliente,
eliminando las arrugas, y deja la funda con la
forma correcta. Después, cose las separaciones
para que las secciones de la caña queden rectas
y separadas.
Tubos portacañas
Soy el peor de los pescadores cuando se
trata de meter las cañas en sus tubos
correspondientes. De hecho, a veces he llegado
a pasar un verano completo con la caña encima
del salpicadero del coche. Si alguien critica mi
falta de cuidado le respondo que estoy llevando
a cabo un test de resistencia de las cañas, que
incluye exposición directa al sol e intenso calor.
La verdad es que debería proteger el tiempo
que invierto en construir la caña. Es muy
conveniente recogerla en su tubo al final de cada
jornada de pesca.
 Todos los tubos para las
cañas que hago los fabrica
Ron Barch, de Hastings,
Michigan. Ron es el inventor
de los distintivos tubos
hexagonales de madera que
puedes haber visto en revistas
de pesca a mosca o en
exhibiciones de pesca. Todos
los que hace para mí son de Dos ejemplos de tubos portacañas hexagonales de madera.
madera de arce estriado o de
nogal. Los dos tipos están acabados con un
tapón de piel. Nuestro acuerdo de negocios se
basa en una buena amistad que comenzó con
mi primera caña y que continua hoy en día.
Hay muchos tipos de tubos que evitarán
daños a tu caña, pero soy de la filosofía de que
una caña especial necesita un tubo especial.
Selección de la madera
No hay nada más atractivo que un tubo
portacañas de nogal moteado. Pero escondido
en la belleza de la madera puede estar un
potencial inconveniente. Debido a la
inconsistente naturaleza de las fibras o vetas de
este tipo de madera, puede que tenga
relativamente poca resistencia estructural. Y al
laminar la madera de nogal, aún se debilita
bastante más. Con estas circunstancias, un tubo
de esta madera podría fácilmente romperse en
dos piezas, y casi siempre cuando la caña está
guardada dentro.
Entre las maderas de veta recta, y las
maderas de veta más retorcida, encontrarás una
amplia gama de maderas resistentes que pueden
ser útiles. Personalmente, prefiero el arce
veteado, que es nativo de Michigan y fácil de
encontrar. Es muy atractiva a la vista, y ofrece
una excelente resistencia. El arce veteado se
puede teñir, que es como consigo que el
portacarretes tenga el mismo tono que las cañas
flameadas. Esto disminuye el antiestético
cambio de tono que mencioné anteriormente.
145
Ajuste en el interior del tubo
Debo añadir otra precaución en cuanto a
los tubos portacañas, ya estén hechos de madera
o de cualquier otro material: Deben ajustarse
apropiadamente a la caña que van a contener. La
medida interior del tubo debe ser solamente de
19 a 22 m/m mayor que la longitud de la caña
desmontada. Si son mucho mayores, es posible
que al ir a montar la caña algún día, te encuentres
con un puntal roto.
Si hay demasiada holgura, la caña puede
deslizarse arriba y abajo en el tubo, con mucha
fuerza. La primera zona en golpear con el tubo
será la que absorba el impacto. Si la anilla de punta
es la primera parte en golpear, y lleva la suficiente
fuerza, esto hará que la sección se parta fácilmente
justo por debajo de la anilla.
Construcción del tubo de madera
En la práctica, un tubo con un diámetro
interior de 1 5/8 (41,27 m/m) albergará bien dos
o tres secciones metidas en una funda. Con una
caña tradicional de bambú, que por supuesto tiene
dos puntales, este diámetro es el adecuado para
una caña de dos piezas (tres secciones). Pero este
diámetro de es un poco justo para una caña de
tres piezas (cuatro secciones). Incluso con el
volumen añadido de la forma hexagonal, un tubo
con un diámetro interior de 41,27 m/m es un poco
escaso. Pero añadiendo simplemente 1/8 (3,17 m/
m) a este diámetro, para hacer 1 3/4 (44,45
milímetros), ciertamente será suficiente. (Fíjate
en que estas medidas son de cara a cara).
 Ahora pasemos al exterior. Después de
probar y equivocarme, he llegado a la conclusión
de que usando piezas de ¼ de pulgada (6,35 m/
m) de grosor se consigue un buen equilibrio
entre resistencia de las juntas y aspecto exterior.
Así, manteniendo una medida interior de 44,45
m/m, la medida exterior de plano a plano será
de 2 1/4 (57,15 m/m) Aplica un poco de
geometría a esta figura y verás que cada cara
del hexágono tiene que tener 1,3 pulgadas de
anchura.
Una vista del extremo de las tablillas preparadas para formar un tubo hexagonal.
Para calcular la longitud de cada tablilla,
comienza con la longitud de la caña
Medidas del tubo y de la tapa.
146
desmontada, y añade de 13 a 16 m/m. Esta es
la longitud total de hueco que necesitas. A esta
medida tienes que añadirle el grosor de las tapas.
Así tendrás la longitud total exterior del tubo.
Sin embargo, puede ser conveniente añadir un
poco a esta medida y recortar más tarde si es
necesario.
Normalmente la madera no se puede
encontrar en un grosor de ¼ de pulgada (6,35
m/m); tendrás que cortar de una tabla de más
grosor. Si usas una sierra de mesa, o de otro
tipo, que puedan
dejar marcas de
la hoja de sierra,
el corte inicial
tendrá que ser de
6,35 m/m mayor.
Más tarde,
podrás eliminar
el exceso de una
manera más
suave (por
e j e m p l o ,
lijando).
Hay varias maneras de conseguir
tablillas de 5/16 x ¼ de pulgada, dependiendo
del grosor de la madera que tengas disponible.
Si estás limitado a ¾ de pulgada de grosor,
entonces corta tiras de 1 ¼ pulgadas y parte
cada una en dos de 5/16 x 1 ¼ de pulgada.
Una segunda opción puede ser obtener el
material de 6/4 y dejarlo en 1 ¼ de pulgada.
Cuando cortan las tablas en el aserradero, lo
hacen en múltiplos de ¼ de pulgada. De esta
forma, una tabla de 6/4 es de 1½ pulgadas de
espesor. Después de alisar las dos caras de la
tabla, se suele quedar en 13/8 de pulgada. Un
regruesado adicional te dará la 1 ¼ de pulgada
sugerida.
Las tablillas de 5/16 de pulgada se
cortan entonces de esta tabla. Recuerda que
debes usar una protección cuando el corte se
acerque al extremo, de manera que tus dedos
queden a una distancia segura de la sierra.
 También puedes dejar una de las caras sin
alisar y colocarla hacia el interior. Pero corres
el riesgo de que después la funda de la caña se
enganche en las pequeñas astillas que puedan
quedar.
Después de alisar y cortar las tablillas,
ajusta la sierra para cortar en ángulo de 60º y a
una anchura de 1 ¼ pulgadas. En lugar de
confiar en el indicador de la sierra, usa un
cartabón para ajustar la cuchilla. Asegúrate de
que la sierra deja una esquina viva. De nuevo,
usa una protección al final del corte para
mantener los dedos lejos de la zona de la sierra.
Antes de cortar, elige siempre que cara
de la tablilla quieres que quede en el exterior, y
corta de acuerdo a esto. Inspecciona los ángulos
de corte en busca de cualquier defecto. Si es
necesario, puedes hacer un segundo corte
desplazando el tope de la
sierra un poco. Pero si
recortas una de las tiras, te
sugiero que recortes el resto
de ellas también para asegurar
un buen ajuste.
Para el pegado, coloca
las tablillas una al lado de la
otra con los cortes en “V”
hacia arriba. Se pueden
mantener en esta posición
colocando cinta de carrocero La cinta aislante es una excelente fijación durante el pegado.
en la cara que quedará hacia
el exterior. Tres trozos de cinta serán suficientes:
dos colocados a 4 pulgadas de los extremos y
uno en el centro. Entonces aplica el pegamento,
pero sin poner demasiado. Debe haber suficiente
pegamento para cubrir la superficie de la junta,
pero sin que rebose un exceso que podría formar
gotas por dentro y por fuera. En el interior, estas
gotas son difíciles de eliminar, y se pueden
enganchar en la funda de tela.
Para reducir la formación de gotas,
después de aplicar el pegamento, lleva a las
tablillas a formar el hexágono. Asegúralo con
las puntas de la cinta de carrocero que quedaban
147
libres. Apreta todo el tubo con las manos,
cerrando bien todas las juntas. Después, abre el
hexágono por una esquina con un cuchillo y
deja el tubo abierto sobre una superficie plana.
Usando un trapo húmedo, elimina las gotas de
pegamento que hayan podido rebosar.
Para volver a asegurar las piezas en la
forma hexagonal para su secado, usa cinta
aislante. Con las tablillas ya unidas, pon en un
extremo un anillo de cinta (tres o cuatro vueltas
una encima de otra). Después enrolla la cinta
en espiral sobre el tubo, cuatro o cinco vueltas,
dejando 1 ½ pulgadas de espacio entre cada
vuelta. Haz otro anillo con tres o cuatro vueltas
y continua con este ciclo hasta completar todo
el tubo. En el otro extremo, haz un último anillo
de cinta.
La razón de que haga falta poner los
anillos es que la cinta aislante no se adhiere bien
a la madera, pero sí a ella misma, creando así
un punto de anclaje. Una vez que el pegamento
esté seco, puedes quitar la cinta aislante del
tubo.
Si detectas gotas de pegamento secas en
los ángulos interiores, retíralas. Puedes deslizar
un pequeño listón de madera dentro del tubo
para poder quitarlas. La esquina del listón se
ajustará bien a las esquinas interiores del tubo.
Pero es mejor esperar una hora más o menos.
Las gotas se habrán secado ligeramente y se
podrán eliminar sin extender el pegamento
 Es fácil que rebose algo de pegamento “X” se crucen. Una vez que está ajustado,
en el exterior del tubo. Quizá la mejor manera desliza la plantilla hacia delante y corta el primer
de quitarlo sea lijarlo con un taco de madera y ángulo de 60º. Gira la tablilla y corta el segundo
papel de lija del nº 100 ó 150. Cuidado con no ángulo de 60º. Y vuelve a girar la tablilla para
redondear las esquinas del tubo o dejar rayas cortar el tercer ángulo y obtener una pieza
del lijado. Después de comprobar otra vez la hexagonal.
medida, corta el tubo a la longitud exacta. Usa Usa la segunda plantilla para hacer el
una sierra de diente fino. Corta cada cara de rebaje de ¼ de pulgada en cada uno de los seis
una en una, y rodea el tubo con cinta de lados. Haz una marca en la pieza ¼ de pulgada
carrocero en la zona del corte. Estas tres cosas de uno de los lados. De nuevo, prolonga la línea
reducirán la posibilidad de que el canto se astille. de corte de la sierra y ajusta el tope. Recuerda
Las tapas se hacen de tiras de madera de que hay que ajustar también la altura de la sierra.
2 ¼ pulgadas, pero te puedes hacer alguna Quizá el método más sencillo sea colocar
plantilla para la plantilla contra la sierra y medir desde la
que sea más plantilla hasta la punta de la sierra. Súbela o
fácil y más bájala hasta que mida los 3/8 de pulgada
seguro el corte. necesarios. Coloca la tapa en la plantilla y
Para ambos hay podrás cortar los seis lados rotando. Después
que usar el tope de la primera pasada, retira el tope de la sierra
de la sierra de manera que con una segunda pasada a cada
como guía. La lado elimines el resto de la madera en el canto.
p r i m e r a
herramienta
sirve para
cortar la tapa
en forma
hexagonal.
Primero, mide
la distancia de
esquina a
esquina del
tubo. Ahora,
haz una “X” en Un sistema para cortar la madera cuadrada
la tablilla de 2 en forma hexagonal para la tapa.
¼ pulgadas.
Uno de los extremos de la tablilla tiene que ser
cortado a escuadra. Midiendo desde este
extremo, el primer brazo de la “X” es la medida
de esquina a esquina; el segundo brazo es el
punto central de la tablilla.
Coloca la tablilla de 2 ¼ pulgadas en la
plantilla con el borde contra el tope. Usa una
regla para prolongar el lado interior de la sierra, Un sistema para recortar la tapa de manera que ajuste
ajusta el tope hasta que la línea prolongada y la cómodamente en el tubo.

148
 Si todo ha ido de acuerdo al plan, las tapas Puedes encontrar todas las partes de piel
entrarán en el tubo con los bordes igualados. Si y correas que necesitarás para el tubo en un
no es así, puedes intentar girarlas, o quizá haga almacén de curtido de pieles. Mi proveedor local
falta recortar algún lado. Una tapa irá pegada me corta y agujerea lo que necesite, e incluso
en su lugar, pero la otra tiene que ir un poco me monta los corchetes. Pero el tornillo que
más floja para que pueda salir con la correa de une la tira de piel al tubo necesita tener la cabeza
piel. Sabiendo esto, podrás decidir que tapa usar un poco torneada y el almacén no puede
en cada extremo. ayudarme en esta tarea.
En este punto tienes que trabajar con las
tapas por separado. Comienza decidiendo cual
será la fija. Cuando esté encajada en su lugar,
marca el tubo y la tapa con una “X” en una de
las caras para respetar la posición. Aplica
pegamento a la tapa en el rebaje y al tubo en el
canto. Encaja la tapa. Mantén el tubo vertical
hasta que seque el pegamento. La posición
vertical evitará que el pegamento escurra dentro
del tubo. Cuando el pegamento esté seco, lija
las esquinas de la tapa hasta un radio de 3/8 de
pulgada, igualadas con los laterales del tubo.
Como ya he dicho, la tapa superior tiene
que salir fácilmente del tubo. El ajuste tiene que
ser menor que en la otra tapa. Para permitirte
lijarla a nivel con los laterales, coloca cinta de
carrocero para que ajuste fuertemente en el
tubo. Después lija los laterales de la tapa para
igualarlos con los del tubo. Cuando retires la
tapa, haz una ligera marca con una aguja en
ella y otra en el tubo para poder respetar la
posición.
Después marca el centro de la tapa por la
parte de abajo. Para encontrar este punto, traza El tubo completado con los elementos de piel.
una línea uniendo las esquinas opuestas. Usando
una broca ancha, haz un agujero hasta una Lo primero, sujeta la tira de piel a la tapa.
profundidad de 7/16 de pulgada. Después sigue Si ajustas la tira contra el tubo podrás hacer
con una broca de 13/64 de pulgada hasta pasar unas marcas para taladrar después los agujeros
la tapa por completo. necesarios. Un pequeño destornillador imantado
Revisa todas las superficies del tubo y puede ser útil para poder colocar los tornillos
repasa cualquier zona que necesite un lijado dentro del tubo. También, por seguridad, usa
extra. Es una buena idea aplicar un acabado un protector para el hilo en todas las costuras.
suave en el interior y en el exterior; yo Para añadir un toque de individualismo a
recomendaría “Antique Oil Finish” de mis tubos tengo un cuño con mi logotipo. El
“Minwax” o “Watco Oil”. Esta aplicación dejará área cercana al corchete de cierre es perfecta
el tubo con un acabado óptimo. para estampar el logotipo.

149
Cuidados recomendados
Las cañas de bambú actuales no son tan
frágiles como algunos sugieren. Pero como
cualquier caña de mosca, hay que tratarlas con
respeto, ya sea en el río o cuando está guardada.
Aquí doy unos consejos a seguir:
· Una caña de mosca debe guardarse siempre
limpia y seca. Si la lluvia te sorprende con la
caña, seca siempre el tubo, la funda y la caña
antes de guardarla.
· Antes de ensamblar la caña, frota el extremo
macho de la virola para limpiar cualquier posible
resto de suciedad.
· Si enganchas la mosca en un alga o en una rama,
coloca la caña apuntando al obstáculo antes de
hacer fuerza.
· Cuando esté trabajando un pez grande, sujeta la
caña sin que forme un gran ángulo con la línea.
· No dejes nunca la caña apoyada de pie durante
un periodo largo de tiempo. Esto podría hacer
que se curvara (un set).
· No dejes la caña ensamblada durante largos
periodos de tiempo. Las dos partes de la virola
pueden oxidarse, haciendo muy difícil el
separarla.
Ocasionalmente doy a mis cañas un encerado
especial. Esto hace más fácil el poder pulirlas
después de una exposición o encuentro de
pescadores. Bastante a menudo son muy
manejadas en estas ocasiones, y un pulido antes
El producto final. Una caña de construcción propia con sus accesorios.
150
y después reaviva el brillo del barniz. El
producto que yo uso es una mezcla de cera de
abeja y aceite de limón, que no sólo da un bonito
brillo, sino que añade también un agradable
aroma a limón a la caña. Esta es mi receta para
una buena cera.
Cera Wayne al microondas
1/8 de onza de cera de abeja
3/4 de onza de aceite de limón
1 recipiente de plástico
1 palillo de dientes redondo.
Coloca la cera y el aceite de limón en el
recipiente y mételo al microondas durante cinco
minutos (o hasta que la cera se derrita),
removiendo cada dos minutos. Después de que
la cera esté completamente derretida, remueve
la mezcla durante un minuto para asegurar que
los componentes se mezclen correctamente.
Después déjalo enfriar.
Ya que el recipiente de plástico servirá para
guardar la cera, yo prefiero los que tienen tapa
de rosca. Llevo uno de estos recipientes en mi
bolsa de material, junto con un trozo de trapo
de algodón.
Esta fórmula consigue una cera con una
consistencia parecida al flotabilizador de
moscas. Si prefieres que sea un poco más
líquida, añade algo más de aceite de limón.
Recalentar la cera parece que no le afecta. Yo
uso esta cera no sólo en las cañas, sino también
en buena parte de la madera de mi casa.
13
REPARACIONES

Accidentes tiempo que me costaría restaurar una de estas

Una vez que empieces a construir cañas gangas.
para otras personas, será cuestión de tiempo el Pero si te gustan los retos, y tienes tiempo
que recibas “la llamada telefónica”: un cliente disponible, una caña de segunda mano puede
ha sufrido un desafortunado percance y su caña ser una forma de aprender nuevas técnicas y
está ahora rota y esperando la reparación. tener al final una caña de mosca en perfectas
Hay varias realidades en la vida de una condiciones. Tengo un amigo al que le envío
caña de mosca. La primera es que la mayoría mis “hallazgos”. Si una caña tiene menos de 8
de las cañas rotas han acabado así debido a los pies de longitud, intenta restaurarla hasta esa
10 pies de una puerta. De hecho, las puertas longitud. Si es una caña de tres tramos, de 8 ½
del coche, de la cabaña, del garaje, parecen a 9 pies, algunas veces consigue sacar una caña
atraer a las cañas de bambú como un imán. Los de 5 pies y 8 pulgadas, o de 6 pies a partir de
delicados puntales, por supuesto, son los tramos originales. Disfruta tanto con estas
particularmente sensibles a estos desastres. restauraciones como lo hago yo haciendo cañas
La segunda realidad es que incluso si nuevas.
varios cientos de dólares cambian de mano
cuando vendes la caña originalmente, siempre
será algo tuya ya que tú eres el constructor. Así Conversión de líneas de mosca
que junto con la caña, también vendes parte de Línea Peso Antiguas
tu interior. Sería imposible ignorar esto a la hora /30’ DT WF
de una necesidad. #1 60
También, una vez que la caña está #2 80 A 0,060
reparada y vuelve a las manos de su propietario, #3 100 IFI IFG B 0,055
ha ganado en calidad. Como en la lucha con un #4 120 HFH HFG C 0,050
pez memorable, encontrarás que esto es una #5 140 HEH HEG D 0,045
recompensa. #6 160 HDH HDG E 0,040
#7 185 HCH HCF F 0,035
Cañas de segunda mano #8 210 GBG GBF G 0,030
Brenda y yo vamos de vez en cuando a #9 240 GAG GAF H 0,025
subastas donde a veces puedo conseguir alguna #10 280 G2A G2AF I 0,022
caña de mosca de bambú por menos de cinco #11 330 G3A G3AF
dólares. La llevo a casa y evalúo lo que costaría #12 380 G4A G4AF
ponerla en perfectas condiciones de nuevo. Las cañas antiguas a menudo tienen una nomenclatura
Desafortunadamente, en la mayoría de los casos muy complicada. Este gráfico te ayudará a determinar
puedo hacer una caña completa en el mismo el nº de línea de una caña antigua.

151
Componentes originales
El tiempo necesario para restaurar una
caña de segunda mano, algunas veces será
menor que el que necesitarás para encontrar las
partes necesarias para esta restauración. Muchas
de las anillas y virolas que se usaron en las cañas
en el pasado no se pueden encontrar ahora.
Siempre que hago algún viaje, intento hacer una
parada en las tiendas y almacenes de deportes
en busca de estas piezas.
A lo largo de los años he ido reduciendo
mi lista de piezas buscadas hasta unas pocas
unidades. Afortunadamente te puedes encontrar
con alguna sorpresa en una de estas tiendas.
Cuando entres en una tienda de liquidaciones,
no busques lo que está bien ahora, intenta
imaginar lo que estaba bien hace años. Algunos
de los sótanos de estas tiendas guardan
verdaderos tesoros para los constructores de
cañas.
Limpieza del corcho
Si una caña ha pescado durante años, la
empuñadura de corcho es la primera parte en
mostrar este uso, que un rápido lavado con agua
y jabón volverá a dejar como nueva. Mezclo
una taza de jabón lavavajillas con agua, y uso
un cepillo de dientes para eliminar la suciedad,
seguido de un buen aclarado. La única
precaución es que hay que dejar secar bien el
corcho antes de guardar la caña en la funda y
en el tubo.
Regeneración del corcho
Los pequeños hoyos y deformaciones en
el corcho pueden volver a su forma original con
el uso del vapor. Se puede usar un vaporizador,
pero tiene que ser de vapor muy caliente. La
mejor elección es usar una plancha de vapor.
Ajústala a la máxima temperatura y activa el
vapor, dejando que se caliente bien antes de
usarla.
La técnica es muy simple. Coloca la
plancha sobre los huecos y presiona sobre ellos.
152
Si los huecos van a arreglase, verás los primeros
resultados con la primera aplicación de vapor.
Sustitución de la empuñadura
Si los huecos en la empuñadura de corcho
son demasiado profundos, la única alternativa es
reemplazarla. Si tienes que barnizar de nuevo la
caña, puedes introducir la nueva empuñadura en
la sección por el extremo de la virola; si no, habrá
que colocarla por el extremo del portacarretes.
Esto quiere decir que tienes que desmontarlo.
Para dejar libre el portacarretes, en la
mayoría de las cañas hay que eliminar el
pegamento. Sin embargo, algunos portacarretes
están sujetos en su sitio con alambre de níkel-plata.
En estas cañas, tendrás que quitar el alambre antes
de poder sacar el portacarretes.
Para rebajar la fuerza del pegamento que
sujeta el portacarretes, debes aplicar calor. Uso
una pistola de calor con el difusor rectangular que
describí anteriormente (ver capítulo 4). Debes
dirigir el aire caliente en pasadas cortas o dañarás
el acabado del cuerpo del portacarretes. Después
de aplicar calor, mueve rápidamente el
portacarretes para despegarlo. Cuando comience
a despegar, sigue moviéndolo y lentamente irá
saliendo.
Una vuelta de cinta de carrocero sobre la
sección la protegerá del pegamento que pueda
escurrir. También necesitarás esta cinta cuando
sujetas la sección en el torno para lijar la nueva
empuñadura. (El montaje y lijado de la
empuñadura ya lo traté en el capítulo 10).
Pulido del barniz
Un paso simple en el proceso de
restauración es el pulido del barniz para conseguir
el lustre original de la caña. El material tradicional
de pulido es el trípoli, el abrasivo más fino y potente
que ya mencioné anteriormente (ver capítulo 11).
El trípoli se usa con un paño empapado de aceite
o con cera. Un producto más moderno a
considerar también es el pulimento para
carrocerías.
 Antes de comenzar con la caña entera,
prueba primero en una zona pequeña. Un sitio
bastante escondido puede ser el área que hay entre
los anillados de una anilla. Puede ser un poco difícil
de alcanzar, pero usando la tira de una fregona se
puede facilitar el acceso. Si consigues el resultado
que esperabas, continua con las zonas grandes.
Si el barniz no responde bien al pulido, quizá
sea porque la capa es demasiado fina. En estos
casos será necesario lijar suavemente el barniz y
dar una nueva mano final.
Barnizado
La preparación para dar una nueva capa
final de barniz es como describí en el capítulo 11.
Sin embargo, hay que tomar unas pocas
precauciones al añadir esta capa final.
Antes de comprar el barniz, lee las
recomendaciones que lleva la etiqueta sobre el
rebarnizado. Fíjate en que muchos de los barnices
de poliuretano que ahora hay en el mercado no
se adhieren bien sobre los barnices antiguos. Revisa
la lista de componentes: si el aceite para madera
no está en la lista, hay muchas probabilidades de
que ese barniz no sea compatible con el barniz de
la caña. De nuevo, prueba en una zona pequeña,
como la de las anillas.
Después debes inspeccionar
concienzudamente el barniz de la caña. Si se ha
levantado en algún punto, hay que lijarlo en bisel
en una zona en la que ya está bien.
Finalmente, la caña puede haber sido
encerada alguna vez. Una buena limpieza con
trementina o disolvente con un trapo suave es la
clave para eliminar cualquier resto de cera.
Desmontaje total de los componentes
Llega un momento en el que el barniz de
una caña de mosca ya no es recuperable. En este
punto, desmontarla y rebarnizarla es la única
opción. Paro antes de quitar todas las anillas,
decide que tipo de hilo vas a usar para volverlas a
colocar y que barniz planeas usar.
Insisto en que debes pensar lo que vas a
153
hacer antes de comenzar. Si vas a restaurar una
caña normal, puede que no tenga mucha
importancia que el color del hilo no sea
exactamente igual que el original. Pero si la caña
es una pieza de valor, cualquier hilo, menos el
exacto, disminuirá el valor final de la caña.
No olvides medir y apuntar la localización
de todos los accesorios, especialmente las anillas
y los anillados decorativos. Si todos los anillados
están intactos, puedes elegir recuperarlos y
recuperar el hilo. Pero necesitas fijarte bien en
el lugar de cada anillado. Un método es usar un
cartón de dos pulgadas de anchura con unos
cortes cada ½ pulgada (12,7 m/m) en ambos
lados. Cuando retires el hilo, enróllalo en el
corte apropiado del cartón. Antes de reutilizar
los hilos, límpialos con un trapo suave de
algodón empapado en disolvente.
Los restos del barniz viejo se pueden
quitar con un poco de decapante de pintura y
un trapo. (Normalmente evito extender el
decapante directamente sobre la caña). Si
piensas dejar las inscripciones o firmas intactas,
trabaja con el decapante alrededor de estas
zonas. Deja los puntos de unión del barniz nuevo
y el viejo en las esquinas de la caña. Más tarde
los unirás en este punto mediante un suave lijado
de ambos.
Una vez que has eliminado la mayoría del
barniz viejo, un buen lavado de la caña
neutralizará el decapante que pueda quedar.
Cualquier traza de barniz viejo se puede quitar
con un suave lijado con lija del nº 360. Si la
caña es flameada, ten cuidado al lijar. Insistir
demasiado con la lija en una misma zona puede
quitar la delicada capa del flameado. Cualquier
resto de barniz que se deje intencionadamente
tiene que ser lijado en bisel para que se una
suavemente al nuevo barnizado.
Reatar las anillas con el hilo viejo puede
ser un poco complicado. No tienes que perder
más hilo del necesario, pero probablemente
necesitarás desperdiciar algo para completar la
tarea.
 El usar o no preservador de color en los
anillados depende del aspecto que quieras
conseguir. Una manera de reducir la
transparencia del anillado sin el uso del
preservador de color es frotar los anillados con
el pulgar y el índice cuando el barniz está todavía
un poco pegajoso.
Una vez que los anillados están
barnizados, aplica el barniz final como describí
en el capítulo 11. El lijado entre capas se hace
de la misma manera.
Roturas
Muchas roturas ligeras de las cañas de
mosca se pueden reparar, pero sólo si se
mantienen todos los trozos de la rotura. El
secreto es separar todas las capas de la rotura y
sujetarlas con alfileres. Después se va pegando
cada capa en su sitio y se ata la reparación para
mantener unidas todas las capas.
Esto puede sonar bastante fácil, pero en
la práctica puede llegar a ser bastante
154
complicado. El problema es colocar todas las
capas en el mismo sitio que estaban cuando se
hizo la caña. Las roturas que he intentado
reparar tenían los extremos rotos curvados.
Como resultado, no soy muy partidario de
reparar las roturas. Otro inconveniente es que
normalmente falta algún trozo, lo que hace la
reparación mucho más complicada.
Zonas repuestas
La mejor forma de reparar una sección
rota es “reponerla”. Las partes rotas no están
ahora repuestas, pero se añade una nueva pieza
ensamblada en la sección existente.
En lugar de usar un ángulo constante para
la junta de la unión, lo que hago es mantener
constante la longitud: 2 ½ pulgadas (63,5 m/
m) para los talones y 1 ¼ pulgadas (31,75 m/
m) para los puntales. Esto significa que tengo
que fabricar un bloque de madera para preparar
cada una de las juntas de cada reparación.
Aunque puede parecer que lleva mucho trabajo,
después de unas pocas roturas tendrás una
colección de tacos suficiente para cubrir la
mayoría de las roturas.
La pieza de sustitución se hace más larga
que el original, añadiendo al menos la longitud
de la zona de ensamble. Entonces se cepillan
las dos mitades de la unión como si fueran una
sección continua. También prefiero que la junta
comience en la cara de arriba y acabe en la de
abajo.
Una vez que las partes están ajustadas
juntas, haz una marca de lapicero en el centro
de la unión. Te servirá como marca de
alineamiento al pegar las dos partes. Como ya
sugerí anteriormente, uso el epoxi “Nyatex”
para pegar estas juntas, ya que creo que es el
que más fuerza posee para este tipo de trabajos.
He visto algunas uniones hechas por otros
constructores de cañas. Normalmente refuerzan
la unión con unos anillados en los extremos de
la misma. Prefiero no reforzar mis reparaciones.
Confío en la fuerza del pegamento, e intento
que la junta sea los más invisible posible.
Si el barniz está en buenas condiciones,
barnizo la caña solamente desde el anillado más
próximo a la junta hasta el final de la sección.
Sin embargo, esto quiere decir que tengo que
igualar la calidad del barnizado. Un barnizado
que cambia de algo aceptable hace 20 años a
un terminado de espejo es un claro signo de
que se ha efectuado una reparación.
Tramos nuevos
Llega el momento en el que es más fácil
hacer una sección nueva que intentar reparar
una existente. Y algunas veces, cuando uno
de los tramos se ha perdido, la única opción
es hacer uno nuevo. De nuevo, necesitas
determinar las medidas del tramo que piensas
hacer. Si el tramo viejo está todavía
disponible, no hay ningún problema. Pero sin
este tramo, la cosa se complica bastante.
Si sabes quien hizo la caña y tienes los
datos del modelo, es posible que alguien tenga
155
los tapers. Sin esta información, tendrás que
confiar en tu conocimiento de cómo los taper
afectan a la caña, y determinar como quiere el
cliente que la caña lance.
El siguiente reto es adaptar la nueva
sección a la otra u otras. El tono, el espaciado
de nudos, las anillas, los anillados y la calidad
del acabado son buena parte de las cosas a tener
en cuenta. Si emparejar el barnizado llega a ser
un problema, puedes rebarnizar todas las
secciones de manera que así tengan un acabado
igualado. Esto es más fácil que eliminar el barniz
de todas las secciones y barnizarlas de nuevo.
Pulido del metal
Las partes metálicas de una caña se
pueden pulir para dejarlas de nuevo con su
aspecto brillante mientras sean de metal puro,
y no recubiertas de plateado. El níquel-plata y
el aluminio, por ejemplo, se pueden pulir con
lana de acero fina o con pulimento. Si usas lana
de acero, que sea del grado 4/0 ó 6/0. Si decides
usar pulimento, compra uno especialmente
designado para ese metal.
Si las dos partes se han “oxidado”, puede
ser porque el acabado protector se ha
deteriorado. Ahora tienes un serio dilema. A
veces es más fácil eliminar el óxido y comenzar
de nuevo.
Con las partes recubiertas de plateado, la
mejor técnica probablemente sea pulirlas con
un pulimento a base de cromo. La lana de acero
o el pulimento normal se comerían rápidamente
el plateado, así que si los usas, ten mucho
cuidado.
Anilla de punta suelta
Cuando te encuentres con una anilla de
punta suelta o desaparecida, normalmente el
anillado estará intacto. Si este es el caso, casi
siempre podrás recolocar la anilla sin tener que
tocar el anillado. Para protegerlo del
pegamento, pon unas vueltas de cinta de
carrocero sobre él. Después, con lija del nº 360,
repasa suavemente la zona de pegado.
Si vas a reutilizar una anilla de punta,
ciertamente será necesario limpiarla. Prefiero
el alcohol desnaturalizado antes que el
disolvente. Limpia el orificio de la anilla con un
palillo de dientes humedecido en alcohol, y usa
después epoxi “Devcon” para pegarla en su
lugar. Aquí otra vez el palillo de dientes se
convierte en una útil herramienta para introducir
el pegamento en el hueco de la anilla. Al
colocarla no olvides alinearla con el resto de
las anillas.
Si rebosa algo de pegamento al pegar la
anilla de punta, límpialo rápidamente antes de
que comience a secar. Si esperas a quitarlo más
tarde con una cuchilla, corres el riesgo de cortar
el hilo del anillado.
Finalmente, aplica un poco de barniz al
anillado y a la anilla para que la unión sea más
suave.
Anillados sueltos o anillas
desaparecidas
En muchas de las cañas antiguas, las
anillas han desaparecido o tienen anillados que
hay que repasar. Probablemente esto sea el
resultado de usar preservador de color o de un
defecto al limar el pie de la anilla. Recuerda
que la reparación tiene que ir solamente de un
extremo a otro del anillado.
Si una anilla ha desaparecido, prepara una
de repuesto que sea del mismo tipo que las otras
que quedan en la caña. Los pies de la anilla
tienen que ser limados (proporcionalmente) de
la misma manera que las otras anillas, y la punta
hay que recortarla a la misma longitud. Si la
anilla y el anillado todavía están en su lugar pero
necesitan una reparación, decide si se puede
salvar el hilo y actúa en consecuencia.
Con la anilla retirada es el momento de
arreglar el barnizado comprendido entre los dos
anillados. Primero hace falta un suave lijado,
pero el suficiente para dejar una buena base para
el barnizado posterior. Después limpia bien la
156
zona con una tira de tela empapada en
disolvente.
Ahora puedes volver a montar la anilla y
atarla en su lugar. Antes de aplicar el barniz,
delimita cada extremo del anillado con cinta de
carrocero. Esto evitará que el barniz se desplace
hacia la caña.
Virolas desajustadas: Metal contra metal
Cuando el ajuste entre el macho y la
hembra de la virola se pierde, no podrás oír el
característico “pop” que hacen al separarlos.
Hay que meterlos en el torno para mejorar el
ajuste. Paro antes de hacer ninguna alteración
en la hembra, protégela de las mordazas del
torno con unas vueltas de cinta de carrocero.
Coloca siempre la cinta en la virola con el ángulo
necesario para que una vuelta monte sobre la
otra en el centro de la anterior.
Prefiero la mordaza de tres puntos de
agarre del torno para el reajuste de las virolas:
con un solo giro puedes cerrar las tres mordazas
a la vez. La diferencia entre un buen ajuste y
uno malo es cuestión de unas milésimas de
pulgada. Por esto debes tener cuidado con la
presión que aplicas a las mordazas del torno.
Comienzo apretando la mordaza
suavemente para que aprisione a la virola en
tres puntos. Después de aflojar un poco la
presión, giro la virola 60º para que las mordazas
aprisionen en el centro de los espacios que hay
entre los primeros puntos de agarre. Entonces
repito el proceso y aplico más presión. Esto
comprimirá la hembra en seis puntos diferentes.
Si apretas demasiado la hembra, tendrás que
rebajar un poco el macho (ver Ajuste Final en
la página 146).
Virolas desajustadas: Metal contra bambú.
El indicativo más claro de que hay un
desajuste en la unión entre la virola y el bambú
es el típico sonido “clic” que oirás al lanzar con
la caña. Para corregir el problema, primero
tienes que determinar cual de las uniones es la
que presenta el desajuste. Una vez que has
encontrado la parte defectuosa, el resto es
simple: hay que desmontar la virola y el anillado
y volver a montarlos de nuevo. Aquí, otra vez,
si necesitas reutilizar el hilo, tienes que quitarlo
con cuidado y limpiarlo.
Un buen punto de unión al barnizar es el
final del anillado. De nuevo deberás poner unas
vueltas de cinta de carrocero para proteger el
barniz original de la caña.
Si fuera necesario, puedes ablandar el
pegamento que sujeta la virola con pequeñas
aplicaciones de calor y con la técnica que
expliqué en la página 158. Es mejor dar varias
aplicaciones cortas de calor que una más
continua. Las aplicaciones cortas no dañarán
las zonas circundantes ni la propia caña por
efecto del calor.
Cuando la parte correspondiente de la
virola está quitada, es el momento de pulir su
acabado. Pero si es el macho, ten cuidado de
no variar el ajuste con la hembra.
La virola hay que volverla a pegar con
epoxi. Para obtener una buena unión, lija
suavemente el pegamento existente y forma un
pequeño canal en “V” para permitir que el
exceso de pegamento y el aire salgan al exterior.
También limpia el interior de la virola con
alcohol desnaturalizado y déjala secar bien.
En estas reparaciones uso epoxi
“Devcon” porque no merma al secar. Mezclo
una pequeña cantidad de pegamento con un
157
palillo de dientes redondo y lo introduzco con
el mismo palillo en el hueco de la virola.
Introduce la sección de la caña en la virola
con varias aplicaciones suaves de presión mejor
que con una sola más fuerte. Esto hace que el
exceso de pegamento y el aire escapen sin hacer
saltar el tope interior de la hembra o el final del
macho.
Con la virola introducida y los cortes de
las palas en su sitio, ata la virola con un cordel
y deja secar bien el pegamento. El pegamento
que quede después en las zonas planas se puede
eliminar con lana de acero del 4/0. Usa un bisturí
o un punzón dental en los cortes y en los bordes.
Ahora ya puedes hacer el anillado y barnizar.
Masilla reparadora
Una buena masilla que puedes usar para
reparar las marcas producidas por los anzuelos,
los pequeños piques, etc. Es el “Acraglas”. Es
una masilla epóxica fabricada por “Brownells,
Inc.”. Muchos fabricantes de armas la usan para
disimular la junta entre la culata de madera y
los mecanismos metálicos.
El kit “Acraglas” incluye resina,
catalizador y tinte. Este epoxi se puede teñir
desde un dorado claro a un marrón oscuro para
acomodarse al color del material a reparar. Sin
embargo, a menudo seguirá siendo detectable.
El objetivo de un constructor de cañas es,
obviamente, arreglar todos los defectos usando
la mínima cantidad posible de partes nuevas.
14
DETALLES DE ACABADO
Ennegrecido
A muchos constructores de cañas les
gusta dar un tono oscuro a muchas partes
metálicas de la caña, como las anillas, virolas y
portacarretes. Antiguamente había muchos
productos químicos que podían oxidar las partes
de níquel-plata y dejarlas oscuras. Sin embargo,
a menudo contenían componentes tóxicos que
solamente podían ser manejados por químicos
titulados. Recuerdo una vez que intenté comprar
los ingredientes para fabricar uno de estos
productos. Tenía un aspecto miedoso, como si
fuera un terrorista intentando comprar los
componentes para fabricar una bomba.
Afortunadamente, mi amigo y constructor
de cañas Bob Hoekstra me sugirió que mirara
en “Birchwood Casey´s Brass Black”. Esta
compañía fabrica una gran variedad de
productos para reparaciones y acabados
especiales de armas que a menudo se pueden
encontrar en las tiendas grandes que se dedican
a la vente de armas.
Tienen un producto para dar un tono
negro a los metales a base de unos componentes
que hay que mezclar antes de su uso. Después
de lijar y pulir hay que limpiar bien el níquel-
plata para eliminar cualquier residuo de grasa o
de posibles contaminantes. El alcohol
desnaturalizado, seguido de un buen lavado, es
una buena combinación de limpieza. Recuerda
que poseemos grasa en la piel, y tocar el metal
con los dedos deja huellas que se podrían notar
después del proceso de ennegrecido.
Las instrucciones que vienen con el
“Brass Black” sugieren que hay que aplicarlo
con una esponja saturada de producto. En lugar
de esto, prefiero sumergir las partes a tratar en
un pequeño recipiente. Un vaso de una onza lo
suficientemente lleno como para cubrir
158
completamente las partes a tratar irá bien. La
reacción suele llevar alrededor de un minuto.
Después de la inmersión, lava las zonas tratadas
con agua y sécalas enérgicamente. Para sacarle
brillo, usa un trapo suave. Si quieres un tono
más oscuro que el que haya quedado,
simplemente vuelve a repetir el proceso.
Una vez que estás satisfecho con el color,
se puede aplicar una capa de barniz transparente
en spray como protección. Este último paso es
opcional, pero sin esta capa protectora, el
acabado oscuro puede rayarse y necesitar
nuevos tratamientos.
Teñido de la madera de arce
Mi madera preferida para hacer los
cuerpos de los portacarretes es el arce. Puede
que sea un poco duro de mecanizar debido a
las vetas retorcidas que tiene, pero estas vetas
son las que le dan a esta madera su carácter, si
sabes realzarlas.
He conocido muchas mezclas caseras que
se pueden usar para realzar las vetas de esta
madera. La más extraña de ellas era a base de
macerar un puñado de tabaco de mascar en una
pinta de trementina. Afortunadamente, he tenido
suficiente éxito con otros productos como para
no tener que probar esta rara mezcla.
Para entender como realzar las vetas,
tienes que saber como se comportan éstas ante
el tinte. Si ya has teñido madera alguna vez, ya
sabrás que el corte transversal de las vetas
absorbe más rápidamente el tinte que el lateral
de las mismas. En este tipo de arce realmente
no sabes la dirección que llevan las vetas.
Cuando ves la superficie de uno de estos
cuerpos de portacarretes, estás viendo tanto los
laterales como el corte de las vetas mezclados.
El secreto de un buen teñido es usar una
solución que reaccione mejor en una zona de
las vetas que en la otra.
El tinte al aceite es la forma más simple
de acentuar estas vetas. He desarrollado una
mezcla especial que da el mismo tono que mis
cañas flameadas, añadiendo unos matices
rojizos parecidos al color de los anillados. Creo
que lo mejor es aplicar el tinte cuando se acaba
el mecanizado y el cuerpo del portacarretes está
todavía montado en el torno. Humedezco un
trapo suave en el tinte y lo aplico directamente.
El calor producido por la fricción acelera la
absorción del tinte.
Si quieres un tono claro, “Dixie Gun
Works” de Union City, Tennessee, tiene lo que
necesitas. El compuesto se llama “Trióxido de
Cromo”; lo mezclas con agua e impregnas la
madera. Cuando está tan oscura como quieras,
neutraliza el compuesto con una mezcla de agua
y vinagre. Después de que esté seca, líjala
suavemente antes de dar el barnizado final.
Hay que tener precaución. El trióxido de
cromo es un producto químico peligroso, y hay
que ser muy cauto cuando se maneja. Siempre
hay que llevar protección en las manos y en los
ojos.
Permanganato potásico
Cuando me preparaba para hacer la caña
de color púrpura de nuestra hija, probé varias
combinaciones de tintes y flameados. Al final
di con una buena solución. Comencé flameando
un “culm” de bambú según mi método habitual.
Después corte el “culm” en tiras.
Sin embargo, antes de reducir los nudos,
lijé la mayor parte de la cara brillante. Esto está
definitivamente fuera de mi sistema normal de
trabajo. Entonces preparé una mezcla de
permanganato potásico y agua e impregné bien
los poros de las fibras de potencia. Después de
que la solución hubiera secado, limpié las tiras
con alcohol para neutralizar el permanganato.
159
Entonces preparé las tiras para el
tratamiento térmico. Reduje los nudos y cepillé
las tiras. Después de tratar las tiras con calor,
las cepillé normalmente.
Las tiras que hice de muestra mostraban
un bonito color púrpura. En la época en la que
se publicó la primera edición de este libro fue
cuando terminé la caña y mi hija comenzó a
pescar con la caña de color púrpura.
Amoníaco
Para conseguir el fuerte tono de las cañas
más oscuras, puedes exponer las tiras después
del primer cepillado a una atmósfera de
amoníaco. Hay que hacerlo antes del
tratamiento térmico. He usado hidróxido de
amonio, que es el agente que se suele usar en
los papeles de calco. Un limpiador casero que
contenga mucho amoníaco servirá igual.
Para que el bambú reaccione con el
amoníaco tienes que aplicar calor también. Un
buen lugar para realizar esta tarea es fuera de la
casa, en un día cálido y soleado. El sol pone el
calor, y el entorno exterior dispersará los
vapores tóxicos del amoníaco
El amoníaco que compro lo venden en
envases de un galón (3,78 litros). Para saturar
una sección con los vapores del amoníaco, la
introduzco en un tubo transparente de plástico
de una pulgada (25,4 m/m) de diámetro.
Después coloco un extremo del tubo sobre la
boca del envase y lo sujeto con cinta. Una vez
asegurados, coloco el tubo y el envase del
amoníaco al sol.
El tono marronaceo aparecerá después de
un día o dos al sol, dependiendo de cómo
quieras la caña. Cuando saques la caña del tubo,
déjala al aire al menos durante otro día más antes
de llevarla dentro.
Otra vez estás trabajando con materiales
peligrosos. Realiza este trabajo en el exterior, y
sigue todas las precauciones recomendadas por
el fabricante.
APÉNDICE B
LISTADO DE HERRAMIENTAS

q Sierra Moldes
q “Froe” para el bambú.
q Mazo de plástico. q Molde para el primer ángulo.
q Mazo de madera. q Molde para el segundo ángulo.
q Brocha. q Molde de acero.
q Lima (de 8 pulgadas). q Atador e hilo de 1 ½ libras.
q Taco de lijado. q Horno para el tratamiento térmico o
q Tornillo de banco (“Pony” modificado). aparato similar.
q Pistola de calor con difusor. q Prensa para empuñaduras.
q Torno (para madera).
Instrumentos de medida q Piedra de esmerilar (para las anillas).
q Tensor para el hilo (o un libro grueso).
q Calibre digital. q Bisturí y cuchillas #11.
q Reloj comparador.
q Punta Starrett 6632/6. Sistema de barnizado
q Galga de 60º.
q Cinta métrica (12 pies). Barato
q Pieza de tubo de plástico transparente.
Afilado q Polea.
q Carrete de pesca.
q Guía de afilado.
q Taco de ajuste para el afilado. Caro
q Piedra basta de afilar (300 a 500). q Cuba de barnizado permanente.
q Piedra fina de afilar (1.000 a 1.500). q Motor.
q Piedra de asentar (6.000 a 8.000). q Variador de velocidad.
q Cubeta de plástico (para el agua).

Cepillado

q Cepillo tipo 9 ½.
q Cuchillas “Hock”.

160
APÉNDICE C
TAPERS
Esta sección contiene las curvas de estrés y
las medidas de varias cañas. Cualquier caña que
se haga con las medidas de esta sección será una
excelente elección para un principiante o para un
experto. Si quieres diseñar tu propia caña, o hacer
una caña con unas características muy específicas,
revisa el Apéndice G, que es una exposición de la
teoría básica del diseño de cañas.
El eje Y representa el valor de estrés en
onzas por pulgada, mientras que el eje X es la
localización de ese valor. El eje X va desde cero
161
pulgadas, en la punta de la caña, hasta la
longitud de acción de la caña. Este punto
normalmente se encuentra justo encima de la
empuñadura, lo que explica porqué la longitud
del gráfico normalmente es diez pulgadas más
pequeña que la longitud total de la caña. Una
explicación general sería que, cuanto mayor es
la amplitud (desde el valor más alto al valor
más bajo), más rápida es la acción de la caña.
Una curva parecida a una J invertida
representaría a una caña de acción parabólica.
 6’0’’ DT #3
3 tramos
Tamaño de las virolas 9/64 y 13/64

PUNTAL MEDIO TALON

00 0.070 20 0.120 45 0.185
05 0.074 25 0.139 50 0.197
10 0.077 30 0.154 55 0.213
15 0.097 35 0.170 60 0.223
20 0.120 40 0.178 65 0.235
25 0.139 45 0.185 70 0.235
50 0.197 75 0.235

6’0’’ DT #4
2 tramos
Tamaño de la virola 11/64

PUNTAL TALON

00 0.070 35 0.169
05 0.074 40 0.177
10 0.079 45 0.185
15 0.100 50 0.196
20 0.123 55 0.211
25 0.142 60 0.220
6’0’’ DT #3
2 tramos
30 0.155 65 0.231
Tamaño de la virola 11/64 35 0.169 70 0.231
PUNTAL TALON 40 0.177 75 0.231

00 0.070 35 0.165
05 0.074 40 0.173 6’0’’ DT #4
10 0.077 45 0.181 3 tramos
Tamaño de las virolas 9/64 y 13/64
15 0.097 50 0.192
20 0.120 55 0.207 PUNTAL MEDIO TALON
25 0.138 60 0.215
30 0.151 65 0.227 00 0.070 20 0.123 45 0.189
35 0.165 70 0.227 05 0.074 25 0.144 50 0.201
40 0.173 75 0.227 10 0.079 30 0.159 55 0.218
15 0.100 35 0.175 60 0.228
20 0.123 40 0.183 65 0.241
25 0.144 45 0.189 70 0.241
50 0.201 75 0.241

162
6’3’’ DT #2
2 tramos
Tamaño de la virola 11/64

PUNTAL TALON
00 0.058 35 0.152
05 0.068 40 0.163
10 0.082 45 0.169
15 0.096 50 0.184
20 0.107 55 0.195
25 0.122 60 0.207
30 0.134 65 0.215
35 0.152 70 0.222
40 0.163 75 0.222
6’3’’ DT #2
3 tramos
Tamaño de la virolas 8/64 y 12/64

PUNTAL MEDIO TALON

00 0.058 25 0.122 50 0.185
05 0.068 30 0.136 55 0.198
10 0.082 35 0.156 60 0.210
15 0.096 40 0.167 65 0.219
20 0.107 45 0.171 70 0.227
25 0.122 50 0.185 75 0.227
6’3’’ DT #3 6’3’’ DT #4
2 tramos 2 tramos
Tamaño de la virola 12/64 Tamaño de la virola 12/64

PUNTAL TALON PUNTAL TALON

00 0.070 35 0.169 00 0.070 35 0.178
05 0.077 40 0.180 05 0.082 40 0.190
10 0.093 45 0.186 10 0.099 45 0.195
15 0.109 50 0.198 15 0.115 50 0.208
20 0.121 55 0.213 20 0.128 55 0.223
25 0.137 60 0.225 25 0.145 60 0.235
30 0.149 65 0.233 30 0.158 65 0.243
35 0.169 70 0.233 35 0.178 70 0.250
40 0.180 75 0.233 40 0.190 75 0.250
6’3’’ DT #3 6’3’’ DT #4
3 tramos 3 tramos
Tamaño de las virolas 9/64 y 13/64 Tamaño de las virolas 9/64 y 14/64

PUNTAL MEDIO TALON PUNTAL MEDIO TALON

00 0.070 25 0.137 50 0.201 00 0.070 25 0.146 50 0.210
05 0.077 30 0.152 55 0.217 05 0.082 30 0.161 55 0.225
10 0.093 35 0.174 60 0.230 10 0.100 35 0.183 60 0.239
15 0.109 40 0.185 65 0.239 15 0.116 40 0.194 65 0.242
20 0.121 45 0.189 70 0.239 20 0.129 45 0.197 70 0.254
25 0.137 50 0.201 75 0.239 25 0.146 50 0.210 75 0.254

163
 6’3’’ DT #3
2 tramos
Tamaño de la virola 11/64
PUNTAL TALON

00 0.061 35 0.158
05 0.063 40 0.178
10 0.074 45 0.186
15 0.092 50 0.192
20 0.112 55 0.214
25 0.126 60 0.228
30 0.140 65 0.253
35 0.158 70 0.253
40 0.178 75 0.253

6’3’’ DT #3
3 tramos
Tamaño de las virolas 9/64 y 13/64
PUNTAL MEDIO TALON
00 0.061 25 0.126 50 0.193
05 0.063 30 0.142 55 0.216
10 0.074 35 0.161 60 0.230
15 0.092 40 0.182 65 0.256
20 0.112 45 0.188 70 0.256
25 0.126 50 0.193 75 0.256
6’3’’ DT #2 6’3’’ DT #4
2 tramos 2 tramos
Tamaño de la virola 10/64 Tamaño de la virola 12/64
PUNTAL TALON PUNTAL TALON
00 0.054 35 0.143 00 0.066 35 0.168
05 0.056 40 0.162 05 0.068 40 0.190
10 0.066 45 0.170 10 0.080 45 0.198
15 0.083 50 0.176 15 0.099 50 0.204
20 0.100 55 0.197 20 0.120 55 0.227
25 0.114 60 0.210 25 0.135 60 0.241
30 0.127 65 0.234 30 0.149 65 0.267
35 0.143 70 0.234 35 0.168 70 0.267
40 0.162 75 0.234 40 0.190 75 0.267
6’3’’ DT #2 6’3’’ DT #4
3 tramos 3 tramos
Tamaño de las virolas 8/64 y 12/64 Tamaño de las virolas 9/64 y 14/64
PUNTAL MEDIO TALON PUNTAL MEDIO TALON
00 0.054 25 0.114 50 0.177 00 0.066 25 0.135 50 0.206
05 0.056 30 0.128 55 0.198 05 0.068 30 0.152 55 0.230
10 0.066 35 0.147 60 0.212 10 0.080 35 0.172 60 0.245
15 0.083 40 0.165 65 0.236 15 0.099 40 0.194 65 0.272
20 0.100 45 0.172 70 0.236 20 0.120 45 0.200 70 0.272
25 0.114 50 0.177 75 0.236 25 0.135 50 0.206 75 0.272

164
6’6’’ DT #3
2 tramos
Tamaño de la virola 11/64

PUNTAL TALON
00 0.070 35 0.158
05 0.079 40 0.171
10 0.088 45 0.185
15 0.104 50 0.199
20 0.119 55 0.213
25 0.133 60 0.227
30 0.146 65 0.240
35 0.158 70 0.240
40 0.171 75 0.240
78 0.240

6’6’’ DT #3
3 tramos
Tamaño de las virolas 9/64 y 14/64
PUNTAL MEDIO TALON
00 0.070 25 0.133 50 0.201
05 0.079 30 0.148 55 0.215
10 0.088 35 0.162 60 0.230
15 0.104 40 0.176 65 0.245
20 0.119 45 0.188 70 0.245
25 0.133 50 0.201 75 0.245
30 0.148 55 0.215 78 0.245
6’6’’ DT #4
6’6’’ DT #4 3 tramos
2 tramos Tamaño de las virolas 9/64 y 14/64
Tamaño de la virola 12/64
PUNTAL MEDIO TALON
PUNTAL TALON
00 0.070 25 0.138 50 0.206
00 0.070 35 0.163 05 0.080 30 0.153 55 0.220
05 0.080 40 0.175 10 0.091 35 0.167 60 0.235
10 0.091 45 0.191 15 0.107 40 0.181 65 0.250
15 0.107 50 0.205 20 0.123 45 0.193 70 0.250
20 0.123 55 0.218 25 0.138 50 0.206 75 0.250
25 0.138 60 0.233 30 55 0.220 78 0.250
0.153
30 0.151 65 0.246
35 0.163 70 0.246
40 0.175 75 0.246
78 0.246

165
 7’0’’ DT #3/4
2 tramos
Tamaño de la virola 12/64

PUNTAL TALON
00 0.074 40 0.182
05 0.087 45 0.190
10 0.100 50 0.216
15 0.116 55 0.226
20 0.135 60 0.238
25 0.142 65 0.256
30 0.156 70 0.286
35 0.172 75 0.286
40 0.182 80 0.286
45 0.190 85 0.286

7’0’’ DT #3/4
3 tramos
Tamaño de las virolas 10/64 y 15/64

PUNTAL MEDIO TALON

00 0.074 25 0.143 55 0.230
05 0.087 30 0.158 60 0.244
10 0.100 35 0.176 65 0.263
15 0.117 40 0.189 70 0.296
20 0.136 45 0.196 75 0.296
25 0.143 50 0.221 80 0.296
30 0.158 55 0.230 85 0.296
60 0.244

166
7’0’’ DT #2
2 tramos
Tamaño de la virola 11/64

PUNTAL TALON
00 0.059 40 0.164
05 0.061 45 0.184
10 0.072 50 0.193
15 0.090 55 0.199
20 0.108 60 0.221
25 0.121 65 0.235
30 0.135 70 0.248
35 0.148 75 0.274
40 0.164 80 0.274
45 0.184 84 0.274

7’0’’ DT #2
3 tramos
Tamaño de las virolas 8/64 y 13/64

PUNTAL MEDIO TALON

00 0.059 25 0.121 55 0.198
05 0.061 30 0.135 60 0.221
10 0.072 35 0.150 65 0.235
15 0.090 40 0.168 70 0.250
7’0’’ DT #4
20 0.108 45 0.187 75 0.276
3 tramos
25 0.121 50 0.163 80 0.276 Tamaño de las virolas 9/64 y 14/64
30 0.135 55 0.198 84 0.276 PUNTAL MEDIO TALON
60 0.221
00 0.066 25 0.133 55 0.213
7’0’’ DT #3 05 0.068 30 0.148 60 0.237
2 tramos 10 0.080 35 0.163 65 0.251
Tamaño de la virola 13/64 15 40 0.182 70 0.266
0.099
PUNTAL TALON 20 0.119 45 0.202 75 0.294
00 0.066 40 0.182 25 0.133 50 0.209 80 0.294
05 0.068 45 0.202 30 0.148 55 0.213 84 0.294
10 0.080 50 0.209 60 0.237
15 0.099 55 0.213
20 0.119 60 0.237
25 0.133 65 0.251
30 0.148 70 0.266
35 0.163 75 0.293
40 0.182 80 0.293
45 0.202 84 0.293

167
7’0’’ DT #4 7’0’’ DT #4
2 tramos 3 tramos
Tamaño de la virola 13/64 Tamaño de las virolas 10/64 y 15/64

PUNTAL TALON PUNTAL MEDIO TALON

00 0.068 40 0.184 00 0.068 25 0.137 55 0.225
05 0.070 45 0.206 05 0.070 30 0.154 60 0.250
10 0.082 50 0.214 10 0.082 35 0.171 65 0.266
15 0.102 55 0.220 15 0.102 40 0.191 70 0.282
20 0.123 60 0.244 20 0.123 45 0.213 75 0.311
25 0.137 65 0.258 25 0.137 50 0.220 80 0.311
30 0.152 70 0.272 30 0.154 55 0.225 85 0.311
35 0.166 75 0.300 60 0.250
40 0.184 80 0.300
45 0.206 85 0.300 7’3’’ DT #3/4
2 tramos
Tamaño de la virola 13/64

PUNTAL TALON
00 0.074 40 0.183
05 0.090 45 0.194
10 0.103 50 0.204
15 0.120 55 0.214
20 0.135 60 0.226
25 0.146 65 0.247
30 0.154 70 0.264
35 0.168 75 0.288
40 0.183 80 0.290
45 0.194 85 0.290
90 0.290

7’3’’ DT #3/4
3 tramos
Tamaño de las virolas 9/64 y 14/64

PUNTAL MEDIO TALON

00 0.074 25 0.147 55 0.217
05 0.090 30 0.156 60 0.229
10 0.103 35 0.172 65 0.252
15 0.121 40 0.189 70 0.271
20 0.136 45 0.200 75 0.299
25 0.147 50 0.208 80 0.299
30 0.156 55 0.217 85 0.299
60 0.229 90 0.299

168
7’6’’ DT #4
2 tramos
Tamaño de la virola 13/64

PUNTAL TALON
00 0.070 45 0.203
05 0.081 50 0.214
10 0.094 55 0.225
15 0.115 60 0.237
20 0.134 65 0.246
25 0.146 70 0.257
30 0.155 75 0.268
35 0.170 80 0.275
40 0.192 85 0.275
45 0.203 90 0.275

7’6’’ DT #4
3 tramos
Tamaño de las virolas 10/64 y 15/64

PUNTAL MEDIO TALON

00 0.070 30 0.155 60 0.239
05 0.081 35 0.172 65 0.249
10 0.094 40 0.196 70 0.261
15 0.115 45 0.208 75 0.273
20 0.134 50 0.217 80 0.281
25 0.146 55 0.227 85 0.281
7’6’’ DT #5
30 0.155 60 0.239 90 0.281
3 tramos
Tamaño de las virolas11/64 y 16/64
7’6’’ DT #5
2 tramos PUNTAL MEDIO TALON
Tamaño de la virola 14/64
00 0.070 30 0.160 60 0.247
PUNTAL TALON 05 0.081 35 0.178 65 0.257
00 0.070 45 0.210 10 0.097 40 0.205 70 0.270
05 0.085 50 0.221 15 0.119 45 0.215 75 0.282
10 0.098 55 0.233 20 0.139 50 0.225 80 0.289
15 0.119 60 0.245 25 0.151 55 0.235 85 0.289
20 0.139 65 0.255 30 0.160 60 0.247 90 0.289
25 0.151 70 0.266
30 0.160 75 0.277
35 0.176 80 0.284
40 0.199 84 0.284
45 0.210 85 0.284

169
 7’6’’ DT #2
3 tramos
Tamaño de las virolas8/64 y 13/64

PUNTAL MEDIO TALON

00 0.054 30 0.125 60 0.197
05 0.056 35 0.138 65 0.219
10 0.066 40 0.150 70 0.233
15 0.083 45 0.167 75 0.247
20 0.101 50 0.187 80 0.273
25 0.113 55 0.193 85 0.273
30 0.125 60 0.197 90 0.273

7’6’’ DT #3
2 tramos
Tamaño de la virola 12/64

PUNTAL TALON
00 0.061 45 0.179
05 0.063 50 0.202
10 0.074 55 0.209
15 0.092 60 0.214
20 0.112 65 0.237
25 0.124 70 0.251
30 0.138 75 0.264
35 0.150 80 0.291
40 0.162 85 0.291
7’6’’ DT #2
45 0.179 90 0.291
2 tramos
Tamaño de la virola 11/64

PUNTAL TALON
7’6’’ DT #3
00 0.054 45 0.164
3 tramos
05 0.056 50 0.185 Tamaño de las virolas9/64 y 14/64
10 0.066 55 0.192
PUNTAL MEDIO TALON
15 0.083 60 0.196
20 0.101 65 0.219 00 0.061 30 0.138 60 0.215
25 0.113 70 0.232 05 0.063 35 0.152 65 0.238
30 0.125 75 0.245 10 0.074 40 0.165 70 0.253
35 0.136 80 0.271 15 0.092 45 0.183 75 0.267
40 0.147 85 0.271 20 0.112 50 0.204 80 0.295
0.164 90 0.271 25 0.124 55 0.210 85 0.295
45
30 0.138 60 0.215 90 0.295

170
7’6’’ DT #4 7’6’’ DT #4
2 tramos 3 tramos
Tamaño de la virola 13/64 Tamaño de las virolas10/64 y 15/64

PUNTAL TALON PUNTAL MEDIO TALON

00 0.066 45 0.190 00 0.066 30 0.148 60 0.227
05 0.068 50 0.214 05 0.068 35 0.162 65 0.252
10 0.080 55 0.221 10 0.080 40 0.175 70 0.267
15 0.099 60 0.226 15 0.099 45 0.195 75 0.281
20 0.119 65 0.251 20 0.119 50 0.217 80 0.310
25 0.133 70 0.265 25 0.133 55 0.223 85 0.310
30 0.148 75 0.279 30 0.148 60 0.227 90 0.310
35 0.160 80 0.307
40 0.172 85 0.307
45 0.190 90 0.307

7’6’’ DT #4/5
2 tramos
Tamaño de la virola 14/64

PUNTAL TALON
00 0.070 45 0.218
05 0.078 50 0.223
10 0.108 55 0.235
15 0.125 60 0.255
20 0.140 65 0.267
25 0.152 70 0.285
30 0.165 75 0.290
35 0.182 80 0.295
40 0.195 85 0.295
45 0.218 90 0.295

7’6’’ DT #4/5
3 tramos
Tamaño de las virolas11/64 y 17/64

PUNTAL MEDIO TALON

00 0.070 30 0.065 60 0.258
05 0.078 35 0.085 65 0.271
10 0.108 40 0.200 70 0.291
15 0.125 45 0.225 75 0.297
20 0.140 50 0.228 80 0.297
25 0.152 55 0.237 85 0.297
30 0.165 60 0.258 90 0.297

171
7’6’’ DT #5 7’6’’ DT #5
2 tramos 3 tramos
Tamaño de la virola 14/64 Tamaño de las virolas12/64 y 16/64

PUNTAL TALON PUNTAL MEDIO TALON

00 0.070 45 0.218 00 0.070 30 0.180 60 0.248
05 0.095 50 0.232 05 0.095 35 0.199 65 0.263
10 0.118 55 0.240 10 0.118 40 0.215 70 0.282
15 0.135 60 0.248 15 0.135 45 0.222 75 0.298
20 0.148 65 0.262 20 0.148 50 0.235 80 0.303
25 0.163 70 0.280 25 0.164 55 0.241 85 0.303
30 0.180 75 0.295 30 0.180 60 0.248 90 0.303
35 0.197 80 0.300
40 0.211 85 0.300
45 0.218 90 0.300

7’9’’ DT #2/3
2 tramos
Tamaño de la virola 12/64

PUNTAL TALON

00 0.062 45 0.164
05 0.064 50 0.177
10 0.083 55 0.191
15 0.097 60 0.203
20 0.109 65 0.216
25 0.121 70 0.228
30 0.121 75 0.241
35 0.142 80 0.254
40 0.153 85 0.288
45 0.164 90 0.288
50 0.177 95 0.288

7’9’’ DT #4
2 tramos
Tamaño de la virola 13/64

PUNTAL TALON
7’9’’ DT #4
3 tramos
00 0.070 45 0.182
Tamaño de las virolas10/64 y 15/64 05 0.078 50 0.195
PUNTAL
10 0.090 55 0.210
MEDIO TALON
00 0.070 30 0.146 60 0.226 15 0.106 60 0.223
05 0.078 35 0.169 65 0.240 20 0.120 65 0.237
10 0.090 40 0.174 70 0.255 25 0.133 70 0.250
15 0.106 45 0.187 75 0.270 30 0.146 75 0.264
20 0.120 50 0.199 80 0.285 35 0.158 80 0.278
25 0.136 55 0.213 85 0.285 40 0.170 85 0.278
30 0.146 60 0.226 90 0.285 45 0.182 90 0.278
35 0.169 65 0.240 95 0.285 50 0.195 95 0.278

172
8’0’’ DT #4
2 tramos
Tamaño de la virola 13/64

PUNTAL TALON
00 0.060 45 0.187
05 0.072 50 0.201
10 0.089 55 0.213
15 0.102 60 0.222
20 0.115 65 0.230
25 0.130 70 0.238
30 0.142 75 0.249
35 0.158 80 0.258
40 0.173 85 0.261
45 0.187 90 0.261
50 0.201 95 0.261
96 0.261

8’0’’ DT #4
3 tramos
Tamaño de las virolas11/64 y 16/64

PUNTAL MEDIO TALON

00 0.060 35 0.160 60 0.222
05 0.072 40 0.176 65 0.230
10 0.089 45 0.191 70 0.238
15 0.102 50 0.204 75 0.249
20 0.115 55 0.214 80 0.258
25 0.130 60 0.222 85 0.262 8’0’’ DT #5
30 0.142 65 0.230 90 0.262 3 tramos
35 0.160 95 0.262 Tamaño de las virolas11/64 y 16/64
96 0.262 PUNTAL MEDIO TALON

8’0’’ DT #5
00 0.070 30 0.155 60 0.241
2 tramos 05 0.080 35 0.174 65 0.248
Tamaño de la virola 14/64 10 0.098 40 0.192 70 0.257
PUNTAL
15 0.112 45 0.208 75 0.269
TALON
20 0.126 50 0.223 80 0.279
00 0.070 45 0.204 25 55 0.234
0.143 85 0.282
05 0.080 50 0.218 30 60 0.241
0.155 90 0.282
10 0.098 55 0.230 35 65 0.248
0.174 95 0.282
15 0.113 60 0.238
96 0.282
20 0.126 65 0.247
25 0.143 70 0.255
30 0.155 75 0.266
35 0.173 80 0.274
40 0.189 85 0.278
45 0.204 90 0.278
50 0.218 95 0.278
96 0.278

173
8’0’’ DT #6 8’0’’ DT #6
2 tramos 3 tramos
Tamaño de la virola 15/64 Tamaño de las virolas12/64 y 18/64

PUNTAL TALON PUNTAL MEDIO TALON

00 0.074 45 0.225 00 0.074 30 0.172 60 0.262
05 0.089 50 0.239 05 0.089 35 0.193 65 0.270
10 0.109 55 0.251 10 0.110 40 0.211 70 0.280
15 0.125 60 0.260 15 0.125 45 0.229 75 0.291
20 0.140 65 0.268 20 0.140 50 0.244 80 0.301
25 0.158 70 0.278 25 0.159 55 0.255 85 0.305
30 0.172 75 0.287 30 0.172 60 0.262 90 0.305
35 0.191 80 0.297 35 0.193 65 0.270 95 0.305
40 0.208 85 0.300 96 0.305
45 0.225 90 0.300
50 0.239 95 0.300
96 0.300

La Ballan Especial describo con más detalle en el apéndice G, y que

Bill Ballan, el famoso fabricante de carretes,
me pidió este particular diseño porque buscaba
una caña de 7 pies 6 pulgadas y tres tramos, con
una sección del talón que pudiera adaptarse tanto
a una línea #3 como a una línea #5. Esta sección
del talón es para línea #4, y se ensambla con una
sección media y con un puntal tanto de línea #3,
como de línea #5. Con los tramos de línea #5, la
acción de la caña es un poco más lenta, debido al
talón de línea #4. Y con los tramos de línea #3, la
acción es más rápida, por este mismo talón.
Para diseñar las especificaciones técnicas,
usé el programa informático HEXROD, que
se puede descargar de mi página web en
www.wcattanachrodco.com. Dibujé los valores
tanto de una caña #3, como de una caña #5 en
el mismo gráfico (partiendo de una curva de
carácter común). Obtuve las medidas del talón
calculando un promedio de los dos talones del
gráfico. Finalmente, para mantener una similitud
con el diseño original, añadí unos valores de
compensación en las localizaciones apropiadas.
Los valores precisos se obtuvieron del gráfico,
y fabriqué las secciones. Desde que hice esta
primera caña para Bill, he aplicado esta misma
técnica a otros diseños de cañas.

174
7’6’’ DT #3 & 5
(Bill Ballan Special
3 tramos
Tamaño de las virolas 9/64 y 11/64 y 15/64

Primero #3 #5 Segundo #3 #5 Tercero

00 0.063 0.070 30 0.141 0.160 60 0.234
05 0.073 0.081 35 0.158 0.176 65 0.244
10 0.084 0.092 40 0.175 0.192 70 0.255
15 0.104 0.116 45 0.192 0.207 75 0.266
20 0.124 0.140 50 0.206 0.216 80 0.277
25 0.132 0.150 55 0.220 0.225 85 0.277
30 0.141 0.160 60 0.234 0.234 90 0.277

175
APÉNDICE D
DISEÑO DE COLORES
Desde que tuve la idea de hacer a nuestra
hija una caña de mosca de color púrpura, mucha
gente me ha preguntado como teñir el bambú.
Para aquellos que no hayan oido la historia, hice
para nuestro hijo Matt una caña de mosca las
Navidades que él cumplió trece años. Lyndi,
que es cinco años más joven, me dijo poco
tiempo después que, cuando hiciera una caña
de mosca para ella, quería que fuera de color
púrpura. Y yo, como harían la mayoría de los
padres, accedí a ello.
Pues bien, ella no quiso esperar hasta que
tuviera trece años para tener su caña especial.
A la edad de once años nos dijo que cuando
nos fuéramos al norte a pescar, ella iría también.
Así que el fin de semana de la apertura en 1.993,
Lyndi estaba pescando en el mítico “North
Branch”, en el río “Au Sable”, con su caña
púrpura de bambú de seis pies y tres pulgadas,
tres piezas, línea #4. La caña también tenía el
cuerpo del portacarretes de color púrpura, y
Ron Barch hizo un tubo especial de arce veteado
que, por supuesto, también era púrpura.
La verdad es que la caña no es
exactamente púrpura. Sólo fue de color púrpura
hasta que la barnice. Parece que el tinte amarillo
del barniz de poliuretano varió el color púrpura
hasta un rojo profundo. Esto fue algo que no
había pensado que podía pasar. Aún así, Lyndi
dice que la caña luce maravillosa.
Cuando en un principio intenté teñir el
bambú, usé productos químicos, algunos de los
cuales eran ácidos. Entonces un día, estuve en
una tienda de pinturas local y quedé sorprendido
por los miles de rotuladores de colores que usan
los artistas hoy en día. Fue entonces cuando
decidí cambiar de los productos químicos a las
pinturas con base de agua.
176
Como todas las cañas que hago son
flameadas, también estaba buscando la mejor
manera de retocar las zonas en las que había
lijado demasiado o en las que el flameado era
más débil. Antes de comenzar a usar los
rotuladores de colores, hacía estos retoques con
un “bubble buster”, un mechero de alcohol con
una boquilla para concentrar el calor. Era un
poco estresante, ya que si aplicaba demasiado
calor cuando tenía que retocar un puntal ya
pegado, podía arruinar la caña.
Ahora estos retoques son fáciles y
seguros. Eligiendo uno de los múltiple tonos
de marrón, simplemente paso el rotulador por
la zona que está demasiado clara, esperando
después a que el color esté seco. Si no estoy
satisfecho con el color, limpio la caña y lo
intento otra vez.
Una vez que estoy satisfecho con la zona,
la cubro con una ligera capa de aceite para
madera para fijar el color. Aplico el aceite
“untando” la caña, mejor que frotando, con los
dedos o con un trapo. El aceite, puede, y
eliminará el color de la caña si no tienes cuidado.
Suaves toques con el aceite evitarán que el color
sea arrastrado.
No suelo usar este truco muy a menudo,
pero ciertamente es bueno el conocerlo. Es útil
si vas a Michigan y quieres una caña azul con
detalles dorados.
P.D. En el cuarto fin de semana de julio,
Lyndi y yo estuvimos pescando en varios ríos,
y ella consiguió su primera trucha sola con su
caña púrpura. Era una trucha “brook” de siete
pulgadas. No es necesario decir lo exaltados
que estábamos ambos.
APÉNDICE E
RELACIONES SOCIALES DEL
CONSTRUCTOR DE CAÑAS
Como más y más gente ha empezado
a dedicarse a la construcción de cañas de
bambú, esta técnica se ha hecho mucho más
social. No es que no fuera social en el
pasado, sino que no había la gente
suficiente como para crear una asociación.
Hoy hay varios encuentros regulares
establecidos en toda Norteamérica, así
como en otros muchos que van
organizándose a nivel local. Cada uno de
ellos tiene su propio carácter, pero en todos
ellos se puede encontrar una gran cantidad
de información y de diversión.
Corbertt Lake, Columbia Británica
El taller de Corbertt Lake es un evento
que se lleva a cabo cada dos años en el último
fin de semana de abril de los años pares. Es el
encuentro principal, siempre bien organizado
y al que acude gente de todo el mundo.
177
Grand River (Fergus, Ontario)
Tiene lugar el fin de semana del Memorial
Day (30 de mayo), y el Gran Encuentro es justo
lo que su nombre dice: una mezcla de muy buenas
demostraciones y una excelente pesca. Ted Knott
(905-304-0388) y otros constructores de cañas
más, organizan el evento.
Grayrock (Grayling, Michigan)
Oficialmente se celebra el fin de semana
después del Día del Padre, y extraoficialmente,
cualquier fin de semana después de este día. Hay
demostraciones, talleres, y el “The Trout Bum
BBQ”.
Rodmakers (Internet y e-mail)
Para más información sobre estas y otras
webs de interés, contactar con el autor en http:/
/ www.wcattanachrodco.com o entrar en http://
www.canerod.com/rodmakers.
APÉNDICE F
PROVEEDORES

Por favor, date cuenta de que mi lista de
proveedores es extremadamente selectiva y no
muy extensa. Y espero no molestar a aquellos que
no están incluidos. Yo solamente hago unas pocas
cañas al año, por lo que no necesito una lista
extensa de proveedores. De hecho, algunas de mis
compras habrán sido las últimas de mi vida.
Al mismo tiempo, puedo tener
proveedores que te serán de ayuda si te
tomas en serio el arte de la construcción de
cañas. También estaría encantado de oír
sugerencias de otros constructores de cañas
para futuras ediciones de este libro.

Proveedores de material general Anillas de salida de ágata

para la construcción de cañas
Daryll Whitehead
Golden Witch Technologies 611 Northwest 48th Street
P.O. Box 159 Seattle, WA 98107
Hopeland, PA 17533 206-781-0133
717-738-7330
www.goldenwitch.com Bambú
Russ Gooding
Charles H. Demarest Inc.
Munro Rod Company P.O. Box 238
800-836-7558 Bloomingdale, NJ 07403
www.munrorodco.com 201-492-1414
Jon Lintvet Harold y Eileen Demarest

Sweet Water Rods Atadores

258 Main Street
Shoemakersville, PA 19555 William Olsen
George Maurer 26121 Lawrence Road
Charlottesville, VA 22901
804-973-0896
Pegamentos (Preciosos atadores de latón
estilo Garrison)
Nelson Paint
P.O. Box 907 Bubble buster
Iron Mountain, MI 49801
906-774-5566 Angler’s Workshop
(URAC 185) P.O. Box 1010
1350 Atlantic Avenue
Nyatex Woodland, WA 98674
2112 Industrial 206-225-9445
Howell, MI 48843 Jim Britt
Bill Hulbert
(Epoxy 10EH008/10E007)

178
Corcho Anillas de salida Mildrum
C & D Trading
P.O. Box 21072 REC Components
Minneapolis, MN 55421 72 Shaker Road
612-571-3832 Enfield, CT 06082
Christ Kishish 860-749-3476

Virolas Componentes de montaje de cañas

Belvoirdale
P.O. Box 176 AER
Wyncote, PA 19095-0176 6551 Clak Road
215-886-7211 Bath, MI 48808
Grahame Maisey Al Rohen

Classic Sporting Enterprises Níkel-plata

Roaring Brook Road Corey Steel
R.F.D. #3, Box 3 P.O. Box 5605
Barton, VT 05822 Chicago, IL 60680
802-515-3623 o
2800 South 61st Court
Cortland-Rodon Cicero. IL 60804-3091
P.O. Box 5588 708-863-8000
Cortland, NY 13045 800-323-2750
607-756-2851

REC Components Hilos

72 Shaker Road
Enfield, CT 06082 The Atlanta Thread Supply Company
860-749-7977 695 Red Oak Road
Stockbridge, GA 30281
Material de taladrado 800-847-1001
Cascade Tools Inc. (Algodón brillante 24/4 para los puntales
P.O. Box 3110 y 16/4 para los talones)
Bellingham, WA 98227-3110
800-235-0272 Hobby World
(Part C-1215) 2851 Clyde Park
Wyoming, MI 49506
Herramienta eléctrica 616-538-6130
Manhattan Supply Company
75 Maxess Road
Melville, NY 11747 Mordazas de tres puntos de agarre para el torno
800-645-7270
ENCO Grizzly Imports Inc.
5000 West Bloomingdale P.O. Box 2069
Chicago, IL 60639 Bellingham, WA 98227
800-860-3400 800-541-5537

Resistencias de mica Cepillos

Grand Technologies
4513C Broadmoor The Japan Woodworker
Grand Rapids, MI 49512 1731 Clement Avenue
616-656-086 Alameda, CA 94501
Dan Schroeder 800-537-7820

179
Cuchillas “Hock” Rec Components
72 Shaker Road
Garret Wade Company Enfield, CT 06082
161 Avenue of the Americas 860-749-3476
New York, NY 10013
212-807-1757 Glen Struble Manufacturing Company
206 West view Drive
Roseburg, OR 97470
Moldes de cepillado 503-673-7977
Frank Ambruster
18599 East Lousiana
Aurora, CO 80017 Cepillos de cuchilla vertical
303-745-1353
(Estilo push-pull) Lie-Nielsen Toolworks
P.O. Box 9
Bellinger Reel Seats Warren, ME 04864
2017 25th Street Southeast Tom Lie-Nielsen
Salem, OR 97302-1121 207-273-2520
503-371-6151 (Reproducción del 212)

Lon Blauvelt The Japan Woodworker

15 Town Landing Road 1731 Clement Avenue
Falmouth, ME 04105 Alameda, CA 94501
207-781-5235 800-537-7820
(Estilo push-pull) (Reproducción del 212)

Grindstone Angler
24 Mill Street North
P.O. Box 442 Anillas serpentiformes
Waaterdown, Ontario LOR 2HO
905-689-0880 Snake Brand
1006 Foothill Drive
Jeff Wagner Newberg, OR 97132
6549 Kingsdale Road 503-537-1908
Parma Heights, OH 44130 Mike McCoy
440-845-4415

Portacarretes
Bellinger Reel Seats
2017 25th Street Southeast
Salem, OR 97302-1121
503-371-6151
Piedras de agua
The Japan Woodworker
1731 Clement Avenue
Alameda, CA 94501
800-537-7820
(Combinación King 1.000/6.000)

180
APENDICE G
EL CARACTER DE UNA
CAÑA DE MOSCA
La información contenida aquí es para
constructores de cañas a los que les gustaría
entender mejor la física que influye en el diseño
de una caña de mosca desde los fundamentos.
También es un buen manual para el programa
informático HEXROD que yo diseñé, y que
puedes descargar de mi web
(www.wcattanachrodco.com). El programa
HEXROD es una herramienta potente y flexible
que puedes usar para extrapolar la cueva de
estrés de un diseño dado, o para crear un diseño
a partir de las características de una curva de
estrés.
Todo el mérito de la mayoría de la
investigación en el diseño de cañas es de Everett
Garrison, al que he mencionado varias veces
en este libro. En su libro “A Master´s Guide to
Building a Bamboo Fly Rod”, presenta un
modelo matemático para el diseño de cañas
usando las curvas de estrés. Él las nombra como
curvas extremas de las fibras, o f(b).
Garrison determinó los momentos
(fuerzas) creados por los diferentes pesos de
línea, bambú, virolas, anillas y barniz en
diferentes puntos a lo largo de la caña de mosca.
Entonces lo aplicó en forma de una curva de
estrés f(b), que era la única manera de visualizar
estos elementos. En lugar de usar un modelo
fijo, eligió variar el valor de flexión de la caña,
aumentándolo o disminuyéndolo. Sus curvas de
estrés, normalmente empezaban con valores
altos para la puntera, disminuyendo
gradualmente a lo largo de toda la longitud de
la caña. Esto distribuía la mayor flexibilidad para
la puntera y gradualmente endurecía la caña
hacia el talón.
181
Para hacer menos intimidatorios los
diseños de Garrison, yo prefiero llamar a estas
curvas de estrés, “curvas de carácter”. Las cañas
diferentes lanzan con diferentes caracteres. Las
curvas de estrés simplemente representan
gráficamente ese carácter. Profundizando en
estas nociones, se puede suponer que cañas de
diferente número de línea pueden tener el mismo
carácter si sus diseños están basados en una
curva de carácter común. Por lo tanto, puede
hacer falta diferente cantidad de energía para
lanzar correctamente, pero todavía lanzará con
el mismo carácter.
Una nueva era
Mr. Garrison desarrollo sus ideas de
diseño y cálculos matemáticos a finales de los
años 20 y principio de los 30. En ese momento,
su única ayuda fueron un papel, un lapicero y
una regla. Actualmente, incluso la más sencilla
de las calculadoras podría efectuar todos los
cálculos. Lo que a Garrison le pudo llevar varios
días, ahora se puede hacer en una noche.
Cuando yo empecé a trabajar con la informática
a principio de los 70, vi los cálculos de Garrison
como una aplicación perfecta para el ordenador.
Pero incluso con la ayuda del ordenador, se hace
necesario una explicación de los cálculos y de
la complejidad de una caña de mosca.
Debido q que el molde que Garrison usaba
se ajustaba a intervalos de cinco pulgadas, los
cálculos y gráficos que desarrolló estaban
adaptados a esta medida. Él fue único a este
respecto; muchos otros constructores de cañas
clásicos trabajaron a intervalos de 6, 3, ó incluso
1 ½ pulgadas. Por esta razón decidí diseñar un
programa informático que aceptara y pudiera
trabajar con incrementos de una pulgada.
Extendiendo el modelo de Garrison,
pensé que había que crear una “regla”. Por
“regla” entiendo un estándar que se pueda usar
para investigar o comparar todas las cañas. Al
contrario que Garrison, yo buscaba un modelo
bidireccional. No sólo que pudiera calcular las
medidas de una caña a partir de la curva de
estrés, sino que también pudiera calcular la
curva de estrés a partir de las medidas de una
caña ya existente. De esta forma, las acciones
de las cañas se pueden representar y comparar.
Incluso se pueden mezclar elementos de diseños
de diferentes cañas para crear nuevos tapers.
Longitud de la acción
Debido a que sujetamos la caña con la
mano, la mayoría de los constructores de cañas
piensan que las sensaciones producidas por el
diseño de la misma terminan en la empuñadura.
La técnica que se usa en el proceso de diseño
es la misma que la que se usa para diseñar vigas
con mucho vuelo. Consecuentemente, la
empuñadura de la caña es lo mismo que la zona
de apoyo de la viga. Como resultado, la longitud
de acción, la parte de la caña que refleja su
carácter, es la distancia comprendida entre la
anilla de punta y el extremo superior de la
empuñadura.
Los moldes de desbaste se ajustan en
incrementos de cinco pulgadas, por lo que
siempre hay que elegir un modelo que tenga la
longitud de acción divisible por cinco. Por
ejemplo, una caña de 8 pies (96 pulgadas)
normalmente lleva una empuñadura de 7
pulgadas y un portacarretes de 3 ½. Si se resta
la longitud de la empuñadura y del portacarretes
de la longitud total, el resultado es la longitud
de la acción:
96 – 10 ½ = 85 ½
En este caso hay que usar un dibujo de
85 pulgadas. En los casos en los que el
incremento de cinco pulgadas no coincida cerca
182
del final de la empuñadura, debes decidir si usar
una longitud de acción un poco por encima de
la empuñadura o un poco dentro de ella.
Momentos
Un momento se define como la fuerza
necesaria para causar una rotación alrededor
de un punto definido. Para ser incluso más
específica, la dirección de la fuerza y el brazo
de palanca donde se aplica deben ser
perpendiculares. Como ejemplo, piensa en
apretar una tuerca con una llave fija. Utilicemos
estos datos: desde el centro de la tuerca, hasta
el centro de la mano que aplica la fuerza, la
distancia es de 1 pie, ó 12 pulgadas. Y la mano
ejerce una fuerza de 1 libra, ó 16 onzas.
Entonces los momentos en este ejemplo serían:
LxP=M
1 pie x 1 libra = 1 libra por pie
1 pie x 16 onzas = 16 onzas por pie
12 pulgadas x 1 libra = 1 libra cada 12 pulgadas
12 pulgadas x 16 onzas = 16 onzas cada 12 pulgadas.
Todos los términos y cálculos anteriores
son igualmente correctos. Sin embargo, para
nuestros propósitos, el método más fácil es
trabajar en onzas por pulgada. Pulgadas para
medir la distancia (L), y onzas para medir el
peso (P).
Factor de impacto
Esencialmente, esta fuerza está
determinada por el peso efectivo suspendido de
la punta de la caña multiplicado por un factor
de seguridad. El peso real es el propio peso de
la línea en acción de pesca, más el peso de la
anilla de punta en si misma, expresado en onzas.
Este valor se multiplica por cuatro, que es el
factor de seguridad.
Recuerda que los cálculos de Garrison se
referían a diseños estáticos, es decir, que todos
los elementos estaban en reposo. En realidad,
una caña de mosca es un aparato dinámico;
posee movimiento y fuerzas externas, además
de los pesos estáticos. Para visualizar este
concepto, imagina la línea sobre la superficie
del agua. Cuando comienza el lance, no sólo es
el peso de la línea el que ejerce fuerza, sino
también el rozamiento producido por el
contacto con el agua. El multiplicar por cuatro
se dedujo con tests similares a los que Garrison
hizo por sí mismo.
Para ilustrar mejor el factor de impacto,
echa un vistazo al ejemplo I usado para explicar
el momento (fuerza). ¿Recuerdas la fuerza de
1 libra al final de la llave de 12 pulgadas de
longitud? Por supuesto, no todas las tuercas se
aflojan con solo una fuerza firmemente aplicada.
Así que busca el martillo en la caja de
herramientas, que pesa 16 onzas. Pero no
apoyas simplemente el martillo al final de llave,
sino que le das un fuerte golpe. Cuando el
martillo impacta en la llave, el momento de
fuerza excede en mucho al de la posición
original.
Considera la diferencia entre las dos
fuerzas aplicadas a la llave como el factor de
seguridad. El diseñador de la llave sabe que su
producto probablemente sea maltratado de esta
manera, y lo fabrica con un margen de
seguridad.
Diferencias materiales
También hay que considerar que hay
variables que intervienen en el material del que
está hecha la llave. Puede estar hecha de acero
nuevo, o puede ser que sea de acero reciclado
de aquel Chevy del 63 que mandaste a la
chatarra. Cada uno de ellos tiene diferentes
propiedades estructurales. En la construcción
con madera, la fuerza de los diferentes tipos de
madera se divide en diferentes grados de tablas.
Cada grado tiene sus límites con respecto a los
defectos, y aquellos tableros con excesivas
grietas se clasifican en un grado más bajo.
Durante el proceso de clasificado puede haber
un factor de seguridad menor, ya que la ventana
de potenciales defectos se reduce.
183
Lo lógico sería que necesitáramos un
proceso de clasificación del bambú que
usaremos para hacer las cañas. ¿Recuerdas
cuando estabas eligiendo el “culm” apropiado?
Estabas seleccionando un “culm” que tuviera
la suficiente profundidad de fibras de potencia
para igualar o exceder las medidas de tu diseño
particular de caña. Siendo selectivo disminuirás
el margen de posibles variaciones de caña a
caña. Los cimientos de tu casa pueden se pueden
diseñar demasiado sólidamente sin ningún
efecto adverso. Sin embargo, una caña de línea
#4 puede convertirse en una de línea #5 si no
respetas las tolerancias de los materiales y
medidas dentro de unos límites específicos.
Déjame ponerte un ejemplo.
Actualmente, las líneas de mosca se clasifican
por el peso (en grains) de los primeros 30 pies.
Para una línea de mosca del número #4, éste es
de 120 grains. Una anilla de punta estándar pesa
unos 8 grains. Ya que trabajamos en onzas, hay
que convertir estos datos. Cada onza equivale
a 473 grains. El factor de impacto en la punta
de determina como sigue:
Línea = 120 : 437 = 0.275 onzas
Anilla de punta = 8 : 437 = 0.018 onzas
T otal = 0.293 onzas
Factor x4
Factor en la punta 1.172 onzas
Es improbable que quieras diseñar una
caña para lanzar siempre 30 pies justos, la
distancia a la que se calcula el peso y número
de línea. Así que un simple y razonablemente
preciso método es considerar la línea completa.
Entonces se determina el peso por pie
dividiendo el peso total por la longitud total de
la línea. El valor resultante será el peso por pie,
que luego puedes multiplicar por la longitud de
línea deseada.
Momento de la puntera
Una vez que determines el factor de
impacto de la puntera, puedes calcular los
momentos generados por ese impacto. Como
longitud de acción de la caña, imagina que estás
diseñando una de 7 pies y 6 pulgadas (90
pulgadas). La longitud total de la empuñadura
y del portacarretes es de unas 10 pulgadas, de
forma que la longitud de acción de la caña es
de 80 pulgadas. Y ya que el molde de desbaste
tiene un incremento uniforme de 5 pulgadas,
los cálculos del impacto de la puntera son los
siguientes:
Puntera (1.172 x 0) = 0.00
5´´ (1.172 x 5) = 5.860
10´´ (1.172 x 10) = 11.720
*
*
80´´ (1.172 x 80) = 93.760
Momentos de la línea al paso por las anillas
Para considerar la línea cuando pasa por
las anillas, necesitas determinar el centro de
gravedad en cada localización (estación).
También se le podría llamar el punto de
equilibrio. Por ejemplo, si el punto a calcular
está en la estación 5´´, entonces el centro de
gravedad sería a 2´5 pulgadas, ya que la línea
tiene un peso uniforme.
El peso de la línea se calcula siempre para
el tamaño apropiado de línea. Siguiendo con el
ejemplo anterior, si 30 pies de una línea #4 pesan
120 grains, 1 pulgada pesará 0.034 grains ó
0.0008 onzas. Así que el momento de la línea
en la caña serían:
Puntera (0.0008 x 0 x 0 x 4) = 0.0000
5´´ (0.0008 x 5 x 2´5 x 4) = 0.100
10´´ (0.0008 x 10 x 5 x 4) = 0.160
*
* pero tienen un valor e importancia suficientes
80´´ (0.0008 x 80 x 40 x 4) = 10.240
Momentos del barniz y de las anillas
Debido a la reducida incidencia en el
resultado final, Garrison calculó estos valores
una sola vez y los usó de forma única para todos
los futuros diseños de cañas. Incluso usando
184
un potente ordenador, sería impracticable
ajustar un algoritmo que se aproximara a los
valores que él calculó.
Momento de las virolas
Los momentos de las virolas se calculan
de la misma manera que los de la puntera,
excepto en que no hay ningún peso hasta el
punto donde se encuentran éstas. En nuestro
ejemplo, si la caña es de 7 pies, 6 pulgadas (90
pulgadas), y de dos tramos, la virola se
encontrará a 45 pulgadas, así que no habrá
ningún momento de virola hasta ese punto. Por
mi experiencia sé que una caña de 7 pies,6
pulgadas, de dos tramos necesita una virola de
13/64, que tiene un peso de 118 grains, ó 0.0271
onzas. De esta forma, los cálculos serían:
45´´ (0.271 x 0 x 4) = 0.000
50´´ (0.271 x 5 x 4) = 1.355
*
*
80´´ (0.271 x 35 x 4) = 9.845
Centro de gravedad
En aquellos casos en los que las virolas
no estén en una localización de 5 pulgadas, hay
que acomodar los cálculos al centro de gravedad
de su peso. A diferencia de la línea, que está
fuera de la caña, las virolas se consideran como
parte de ésta. Así que se usará una longitud
desde esa posición real hasta la posición que
calculemos.
Momentos del bambú
Estos son los más complejos de calcular,
como para hacer que valga la pena calcularlos.
No quiero entrar en todos los cálculos
matemáticos necesarios para ello. Solamente
intentaré explicar el concepto. A medida que te
mueves del puntal al talón de la caña, la medida
de cara a cara se va incrementando, por lo que
la masa también se incrementa. De forma que
es necesario calcular el centro de la masa para
poder encontrar donde está el punto de palanca,
y calcular en momento en cada localización.
Cuando comienzas, estos valores
representan una caña imaginaria. Entonces, a
medida que se van deduciendo las medidas
reales de la caña, esos valores se sustituyen para
obtener los momentos del peso del bambú
próximos a los valores reales.
Con todos los momentos individuales
calculados, se suman sus valores. Esto te dará
los momentos totales en cada localización,
desde la punta hasta el final de la longitud de
acción de la caña. Recuerda, sin embargo, que
estos totales son solamente temporales. Al
generar las nuevas medidas, hay que recalcular
los momentos debido a los cambios en los
momentos del bambú.
Medidas
Para determinar las medidas del diseño
de la caña, los momentos totales y los valores
de estrés se combinan en la siguiente fórmula:
M = f(b) S donde,
M = Momentos
F(b) = estrés de flexión permitido
S = Coeficiente de sección
Ahora, como ya he mencionado
anteriormente, estas medidas son sólo
temporales. Para aproximarlas a valores más
precisos, tienes que recalcular los momentos
del bambú. Tienes que utilizar las medidas con
los valores de estrés permitidos para obtener
un segundo valor, repitiéndolo para obtener un
tercer valor.
Con todos estos cálculos, se puede
plantear una pregunta razonable. ¿Podrían
conseguirse valores más precisos con más ciclos
de cálculos? Recuerda que en la práctica
trabajarás para conseguir una precisión lo más
cercana posible a 0.001 pulgadas, y con tres
ciclos de cálculos, la desviación será menor.
Teoría frente a Práctica
Sobre el papel, las curvas de estrés de Mr.
185
Garrison eran muy uniformes, comenzando con
un valor alto en la punta y descendiendo
gradualmente a valores más bajos en la sección
del talón. Sin embargo, las medidas del puntal
calculadas no eran las que Mr. Garrison usó. Él
consideró que estos números eran
imperceptiblemente pequeños, por lo que los
incrementó arbitrariamente. Entonces combinó
las nuevas medidas de la punta con la curva
natural del gráfico de medidas.
Desafortunadamente, no se menciona
nunca en los escritos de Mr. Garrison lo que
esto hacia a sus curvas de estrés. Incrementando
los valores, consecuentemente disminuyó los
valores f(b) en la punta. En lugar de 196.000,
el valor debería ser de 51.457.
Entre líneas
¿Podría afectar esta significativa
diferencia al carácter de una caña? Ciertamente
esto confirma mi teoría deque sería más fácil
rescribir la fórmula en lugar de deducir las
medidas usando valores de estrés. (Quizá haya
un indicio en el texto de Mr. Garrison, en el
capítulo que trata de la explicación matemática,
de que pudo haber usado una Payne de 8 pies
al desarrollar sus curvas de estrés.
Cualquiera que sea la explicación, acabé
diseñando un programa informático que es
bidireccional con relación a los valores de estrés.
Y un programa así puede que te haga investigar
en las teorías y diseños de otros constructores
de cañas aparte de Garrison. Todo lo que
necesitas son las medidas de una caña y la
distancia a la que se maximiza su potencia de
lanzado.
Sólo he hecho una caña basada en los
perfiles de Garrison. De nuevo, la hice según
las preferencias que tenía en mente. Comencé
reuniendo medidas (tapers) de diferentes cañas
e intercambiándolas con otros constructores de
cañas. Con cada nuevo perfil que obtenía,
pasaba los datos por el programa HEXROD
para ver que carácter tenía la caña desde el
punto de vista de la curva de estrés. De esto fui
extrayendo los perfiles de diferentes caracteres
de cañas y escogiendo aquellos que más me
gustaban. ¿Puedo describir su acción?
Realmente no, pero puedo mostrar el carácter
en un gráfico.
será el mismo aunque la caña sea para línea #3
ó para línea #4, o aunque sea de dos o tres
tramos.
Sin embargo, si observas las medidas de
estas cañas, encontrarás poco en común que
puedas alterar con éxito. Incluso si comparas

Punta 45883
5´´ 145740
10´´ 171041
15´´ 169797
20´´ 171094
25´´ 153944
30´´ 150051
35´´ 129181
40´´ 133008
45´´ 151417
50´´ 150430
55´´ 144962
60´´ 145942
65´´ 153009

Una descripción general del carácter se dos cañas con el mismo número de tramos, pero
esta caña sería que es parabólica. Pero yo diferente número de línea, la pendiente del
raramente uso este término, porque para gráfico de medidas será diferente debido al peso
algunos constructores de cañas denota una caña de las virolas y al peso del bambú.
con un carácter o acción lentos. Con un poco
de imaginación puedes ver la característica 6´3´´ 6´3´´
forma de “J” invertida de la curva. Para casi #3/2 #4/2
todo el mundo que la vea, definitivamente será
una acción parabólica. Tiene un puntal blando, Punta 0.065 0.070 0,005 de diferencia
una sección media más rígida y un talón también 5´´ 0.077 0.082
blando. En el gráfico, es claramente una “J” 10´´ 0.093 0.100
invertida. 15´´ 0.108 0.116
20´´ 0.120 0.128
¿Por qué estrés y no medidas? 25´´ 0.137 0.146
30´´ 0.150 0.160
A menudo me hacen esta pregunta en
35´´ 0.169 0.179
discusiones sobre perfiles de cañas y sus 40´´ 0.180 0.191
modificaciones. Como ya dije antes, una curva 45´´ 0.185 0.196
f(b) sólo representa un carácter. Simplemente 50´´ 0.198 0.209
se relaciona con medidas cuando un impacto 55´´ 0.213 0.224
de punta, número de secciones y elementos 60´´ 0.225 0.236
similares se aplican todos juntos. El carácter 65´´ 0.233 0.244 0.011 de diferencia

186
Cosas a probar
A lo largo de los años, algunas de las
cañas hechas por mí que mejor han lanzado
tienen caracteres mezclados. Con esto quiero
decir que sus curvas de estrés están combinadas:
dos curvas distintas f(b) de dos cañas distintas
crean una curva enteramente nueva. Las
posibilidades pueden ser, en teoría, infinitas,
pero hay ciertos límites dentro de las
combinaciones posibles.
El diseño de cañas no es necesariamente
el misterio que algunos dicen que es. Un buen
comienzo podría ser dibujar los perfiles de las
cañas con las que ya has lanzado y sabes como
van. Entonces quizá podrías diseñar una caña
de tres tramos con el mismo carácter que la caña
de dos tramos con la que estás familiarizado.
Más tarde podrías seguir, por ejemplo, variando
los números de línea de las cañas que ya hayas
hecho. Verás que en lugar de concentrarte
(cuando estás pescando) en que mosca poner,
empezarás a pensar más en el carácter de tu
caña y su importancia en tu técnica de pesca.
El siguiente paso
Puede que fuera presuntuoso por mi
parte, pero intenté mejorar los principios
simplemente rescribiendo la fórmula de
Garrison y empezar a obtener f(b) a partir de
unas medidas dadas. Para esto pude usar su idea
como una regla para investigar en otras cañas
existentes sus características de estrés.
Para determinar el factor de impacto de
la punta (el peso de la línea que cuelga de la
anilla de punta), lanzo con ella y veo cual es la
distancia a la que la caña maximiza este valor.
Esto plantea la pregunta de como se supone
que la energía “fluye” a través de la caña.
Algunas de las cañas que yo creo que mejor
lanzan tienen algunas de las curvas de estrés
más inusuales.
Recuerda que una curva de estrés sólo
define el carácter de una caña. Recalculando
diferentes números de línea y número de tramos,
187
soy capaz de hacer muchas cañas diferentes con
las mismas características.
Una “articulación”
Como ya sugerí anteriormente, cada uno
de nosotros tiene su propio estilo de pesca.
Normalmente este estilo viene dado por las
aguas en las que pescamos y por las especies a
las que perseguimos. Durante más de treinta
años he estado persiguiendo a las truchas en
los ríos de Michigan. Por eso, cuando los recién
llegados a la construcción de cañas me piden
consejo, les recomiendo dos cosas. La primera
es adquirir los máximos conocimientos posibles.
Ser casi un “gurú”. Y la segunda es aprender
todo lo que se pueda acerca del estilo de pesca
que practicas. Aplicándome a mí mismo el
consejo, yo solamente hago cañas para la trucha.
Cuando pesco aguas arriba, por ejemplo,
dependo de dos tipos básicos de lances. El
primero, el lance rodado, que uso para las aguas
rápidas. Una buena caña de línea #4 lanzará 45
pies y transmitirá la suficiente energía para
estirar un bajo de 9 pies con una buena mosca
en el extremo.
Mi segundo tipo de lanzado es el lance
convencional. Pero lo ejecuto de una forma
particular. Si no obtengo una picada en el primer
lance, espero a que la caña devuelva la mosca a
su posición original con un solo falso lance hacia
atrás y hacia delante. En otras palabras, mi caña
tiene que ser capaz de levantar y volver a lanzar
la línea. Muchas veces, hasta más de 20 pies.
Es bastante fácil describir la acción de la
caña que yo prefiero. El primer punto de flexión
(“articulación”) está a un cuarto de la longitud
de la caña, comenzando desde la punta. Un
punto de flexión, o “articulación” como lo
llaman algunos, se podría describir como un
punto donde los valores varían de la suavidad
que tenían. Esto da una caña con una punta
blanda. Y una punta blanda te permite lanzar
sólo con el bajo. Después del punto de flexión,
la caña se carga normalmente y el efecto del
puntal blando disminuye gradualmente a
medida que se saca línea y la caña se carga.
El segundo punto se encuentra a tres
cuartas partes de la longitud total de la caña,
comenzando desde la punta. Este punto añade
una momentánea pausa en la transmisión de
energía de la caña y permite que la línea forme
un bucle mejor cuando efectúas un lance
rodado. Esta pausa es necesaria en el lance
rodado porque la tensión superficial del agua
sobre la línea tiene una tendencia a ralentizar
la acción de ésta. Alejando este punto de la
mano, se levanta más cantidad de línea
durante el lance. Cuanto más cerca está este
punto dela mano, más cantidad de línea caerá
durante el lance. Se nota bien este punto
cuando la línea se lanza paralela a la superficie
del agua.
Si vuelves a mirar la curva de carácter
que listé anteriormente, podrás ver los puntos
de flexión a lo que me refiero. El primero está
entre los puntos de 10 y 20 pulgadas. El
segundo punto se encuentra alrededor de las
45 pulgadas, a 20 pulgadas de la empuñadura.
Este es el punto de flexión que hace que la
cala lance muy bien en los lances rodados.
Limitaciones
Aunque algunas técnicas pueden
parecer exactas y rectas, hay limitaciones al
diseño de cañas de mosca por ordenador. Hay
ciertas ocasiones en las que, si las reglas son
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muy rígidas, hace falta la intervención humana,
ya que sino, creo que la creatividad se pierde.
Uno de los fallos del diseño de cañas
asistido por ordenador es el alargamiento o
acortamiento de una curva de carácter. En este
momento, los distintos puntos de la curva tienen
que moverse fuera de los incrementos de 5
pulgadas, y su impacto en el carácter se reduce.
Aquí es cuando hace falta una intervención. A
partir de la curva puedes detectar las zonas
específicas que han sido a largadas o encogidas.
Hay que escoger estas zonas de manera que los
puntos de flexión importantes queden intactos
y en su posición apropiada.
Virolas “Step-down”
Muchas de las cañas clásicas fueron
construidas con virolas “sep-down”. El término
describe la forma e trabajar de estas virolas. En
lugar de incrementar el tamaño de la virola para
acomodar secciones de la misma medida, hoy
en día las secciones a unir son desiguales en
medida, en concreto 1/64 de pulgada.
Si dibujas los caracteres de estas cañas
clásicas, notarás varios picos inmediatamente
antes de las virolas. El efecto que producen
estos picos sobre el carácter se suaviza por la
cantidad de material eliminado para montar este
tipo de virolas. Si intentas colocar una virola
que no sea del tipo “sep-down” en las cañas
construidas a partir de estas curvas, hay que
eliminar estos picos de sus curvas de carácter.