Barton skiff...

15ft 4in, by 4ft 8in, by 650lbs displacement outboard skiff

This boat has been designed by an amateur with no qualifications in boat design or boatbuilding and
should be regarded as experimental. The designer accepts no liability for any loss or accident that
may result from following these instructions or their attendant plans or from any loss or accident
that may follow from using this boat.

Design points

This little outboard skiff is designed to get a lot out of a small motor; it's not meant to plane but to
be semi-planing – so should allow a knot or two more than its length would allow were it a pure
displacement boat. It should be not be used with an outboard much above 5hp, and in fact the well
aft will not accommodate outboard engines much bigger than this, and is not intended for rough
water. It's not a dory and not a vee bottom, so please don't treat it as if it were! In any case, far too
many accidents take place because outboards of the wrong size have been used, and far too many of
these are fatal.

Construction points

The Barton skif is intended to be built using the stitch and glue method, but with cleats supporting
the decks and seats, with a 'box girder' along the central line of the boat that is intended to ensure
the bottom of the boat takes up the correct profile.

The panels needed to cover the 'girder' between the seats have not been included on the ply panels;
these can easily be made up without drawings and I would recommend that they be made
removable so that the area beneath can be cleared and cleaned out from time to time.

The areas underneath should drain conveniently through holes marked on the ply panels, and all
other enclosed areas should have at least two drain plugs, or better a drain plug and a rotating
opening, both for storing gear and equipment that needs to be kept dry and to ensure a good flow of
air when the boat is not in use. That means they must be removed to allow the air to circulate!

As always, it's best to build a model first. When marking out, if you find an odd dimension, don't cut
anything – ask me first, as there's always a risk that there will be an error here and there.

I don't to create a parts schedule at the present time, as I don't think it would be particularly helpful
because everyone seems to use very different quantities of everything, perhaps especially epoxy.

Readers may with to read my book Ultrasimple Boatbuilding published by International Marine and
available from high street and online bookstores.

Before going any further, it's important to check the size of the plywood available to you, as it comes
in different sizes in different countries around the world. A sheet of ply in the UK and the USA is likely
to be 4ft (1220mm) wide, and 8ft (2440mm) or a little more in length, and this is the size these plans
are made for. However, in the rest of the world including Australia, New Zealand and continental
Europe ply sizes can vary considerably.

I'd like also to emphasise the importance of model-making. I'd ask you to please make a model first
as it will show how the boat will look but perhaps more importantly how each component part goes
together and contributes it's pennyworth towards creating a usable boat with a rigid structure.

The system of coordinates I use to define the shapes of the panels on the 4 by 8ft plywood panels is
the aspect of the plans most likely to cause concern in the minds of boatbuilders. This is because the
approach seems unfamiliar, but in fact the technique is straightforward – and is the same as the one
most of us used to draw graphs when we were at school - though I'd argue that building a boat is a
darn sight more fun than maths lessons.

Each pair of coordinates describes a particular point on a plywood sheet. The first number (the X-
coordinate) in each pair of coordinates is a measurement along the bottom of the sheet, while the
second in the pair (the Y coordinate) is a measurement up from the bottom - that is along a line that
is a right angle (or 90 degrees) from our point along the bottom.

Before plotting each of these coordinates one by one, I find it best to square off the material into
twelve-inch squares, as it's so much easier to plot from your squaring off than it is to mark out each
measurement from the panel edge, but also because it helps to show whether you material is really
8ft long.

Ply is frequently a little longer than it's supposed to be, and if you don't remove the extra before
starting to build the boat, you could be in trouble, with some components longer than others.

For squaring off ply, I often like to use a drywall square, but a tape measure and the side and edge of
another sheet of plywood will do the job perfectly well, if slightly less conveniently.

Once the lines have been drawn, you need to draw your cutting lines. I do this by first finding a
flexible batten to help re-create create the curves, and I've found that perhaps the best thing to use
is an 8ft plastic moulding of the kind one can buy in any do-it-yourself story.

To make the curves, drive small nails into the material at each of the plotted points, lay the batten
along the nails, using weights to hold it up to the nails. When the batten is in place and reasonably
secure, draw along the length of the cutting line using a soft carpenter's pencil. After a few hours of
plotting and drawing, you should be able to see that the lines on your ply correspond to those on my
plans.

I'd like to offer a final word of warning on marking out. There are a lot of coordinates to plot here,
and that means there are a lot of opportunities to make mistakes, both for the builder and for the
designer. If when you have plotted the points and drawn the lines there are any that don't look right,
check them, and check them again. Remember the old carpenter's advice that one should measure
two or three times before cutting once. If after all this checking you're in doubt and feel I may have
made an error please contact me at gmatkin@clara.net - I don't want you to risk wasting material
unnecessarily because of a mistake I have made.
The next job is to cut the material out, and to build the boat using the stitch and glue boatbuilding
method, otherwise known as tack and tape construction.

Anyone who has used this method before will see immediately how it will work with this design, but
if any of you reading this haven't worked this way before I won't explain it here but I would
recommend reading it up at almost any epoxy supplier's website. One example is the UK Epoxy
website: http://www.epoxy-resins.co.uk/.

I'd make only four general construction points.

First, these drawings have been created with the intention that the fore and aft sections of the
bottom and sides should be joined by epoxy tape on either side of the join, rather than using butt
blocks or a scarf. I often prefer this method for several reasons: it's easy and unlike using butt blocks,
I don't afterwards have to cut the thickness of the butt block from any frames they happen to
coincide with. If you do build this boat using butt blocks, you'll no doubt have to cut some material
from the central frames to make up.

Second, I have drawn a plywood solid timber reinforcement for the bows of this lightweight boat.
This may need to be trimmed a little so that the components can be stitched together snugly. I
would then reinforce the inside of the bows on each side with several thick layers of epoxy and tape.

On the outside I'd suggest applying two single layers of wide tape so that each lap over the sharp
edge of the bows and each other, and finally I'd apply another length of tape along the centre line,
covering the lapped area you just created.

Third, once the sides are bent around the frames, you'll find that the sides become slightly curved
where they meet the frames, and that there will be a small gap between the frame and the side-
plank. That's only to be expected from the geometry of the side planks. All you have to do is to make
sure this gap gets well filled with epoxy and covered over with tape in the usual way. The joint will be
as strong or stronger than a similar joint with no small gap.

Fourth, it's clearly impossible to make stitch and glue fillets inside a closed box. Instead, the seats
must be supported by cleats – pieces of wood of say 1 by 1in running across the frames from one
side of the boat to the other. Standard epoxy fillets should be used where the seats meet the sides of
the hull.

There are a several special construction features of this boat that require a little explanation.

Gunwales I'm very much in favour of gapped inwales - they make a boat very rigid, and they look
good. For this boat I'd make them from 2in wide material by doubled ½ in material, with 1in blocks.
You'll find that the frames I've drawn will leave a hard corner that you will want to round off. If you go
for the gapped inwales, you'll need to work out your gaps so that they coincide with the ply frames.
However, for many people they're no doubt a complication too far and heavier gunwales will be
preferable. If you go for the heavy gunwale option, I'd suggest laminating two lengths of 1 by 2in
material to make a gunwale that's close to two inches wide, with the outer layer made from some
kind of suitable hardwood.
Doubled outboard frame stern This has to be strong and I'd prefer to double this part of the boat,
particularly if there is any chance that it might be used with even a small outboard.

If you do have any questions, please contact me at gmatkin@clara.net.

Barton skiff ...

15ft 4in, por 4ft 8in, por 650lbs de deslocamento fora do
campo skiff
Este barco foi projetado por um amador sem qualificações em
design de barco ou construção de barcos e deve ser considerado
experimental. O designer não aceita nenhuma responsabilidade
por qualquer perda ou acidente que possa resultar de seguir
estas instruções ou seus planos de atendimento ou de qualquer
perda ou acidente que possa resultar da utilização deste
barco.

Pontos de design

Este pequeno skiff fora de borda é projetado para tirar muito

de um pequeno motor; não é para planejar, mas para ser semi-
planejando - então deve permitir que um nó ou dois mais do que
o seu comprimento permitiriam ser um barco de deslocamento
puro. Não deve ser usado com um motor de popa muito acima de
5hp, e de fato o poço a popa não irá acomodar motores fora de
borda muito maiores do que isso, e não é destinado a água
áspera. Não é um dory e não um fundo de vee, então por favor
não o trate como se fosse! Em qualquer caso, ocorrem muitos
acidentes, porque os fora do tamanho errado foram usados, e
muitos desses são fatais.

Pontos de construção

O Barford skiff destina-se a ser construído usando o método de

ponto e cola, mas com grampos que suportam os decks e
assentos, com uma "viga de caixa" ao longo da linha central do
barco que se destina a garantir que o fundo do barco ocupe o
perfil correto.
Os painéis necessários para cobrir a "viga" entre os assentos
não foram incluídos nos painéis da camada; Estes podem ser
facilmente feitos sem desenhos e eu recomendaria que fossem
removíveis para que a área abaixo pudesse ser limpa e limpa de
tempos em tempos.

As áreas debaixo devem drenar convenientemente através dos

orifícios marcados nos painéis da camada e todas as outras
áreas fechadas devem ter pelo menos dois bujões de drenagem ou
melhorar um bujão de drenagem e uma abertura rotativa, tanto
para armazenar engrenagem quanto para o equipamento que
precisa ser mantido seco e para assegurar um bom fluxo de ar
quando o barco não estiver em uso. Isso significa que eles
devem ser removidos para permitir que o ar circule!

Como sempre, é melhor construir um modelo primeiro. Ao marcar,

se você encontrar uma dimensão estranha, não corte nada -
pergunte-me primeiro, pois sempre há um risco de haver um erro
aqui e aí.

Eu não crio um cronograma de peças no momento presente, pois

não acho que seja particularmente útil porque todos parecem
usar quantidades muito diferentes de tudo, talvez
especialmente epóxi.

Os leitores podem ler meu livro Ultrasimple Boatbuilding

publicado pela International Marine e disponível nas livrarias
de rua e na internet.

Antes de ir mais longe, é importante verificar o tamanho do

contraplacado disponível para você, pois vem em diferentes
tamanhos em diferentes países ao redor do mundo. Uma folha de
capas no Reino Unido e nos EUA provavelmente será 4ft (1220mm)
de largura e 8ft (2440mm) ou um pouco mais de comprimento, e
este é o tamanho para o qual esses planos estão feitos. No
entanto, no resto do mundo, incluindo a Austrália, a Nova
Zelândia e a Europa continental, os tamanhos das camadas podem
variar consideravelmente.

Gostaria também de enfatizar a importância da modelagem. Eu

pediria que você fizesse um modelo primeiro, pois mostrará
como o barco irá olhar, mas talvez mais importante, como cada
componente vai juntos e contribui para que ele seja pennyworth
para criar um barco utilizável com uma estrutura rígida.

O sistema de coordenadas que utilizo para definir as formas

dos painéis nos painéis de contraplacado de 4 por 8ft é o
aspecto dos planos mais susceptíveis de causar preocupação nas
mentes dos construtores de embarcações. Isso ocorre porque a
abordagem parece desconhecida, mas, de fato, a técnica é
direta - e é o mesmo que a maioria de nós costumava desenhar
gráficos quando estávamos na escola - embora eu diria que
construir um barco é uma visão maldita mais diversão do que
lições de matemática.

Cada par de coordenadas descreve um ponto particular em uma

folha de madeira compensada. O primeiro número (a coordenada
X) em cada par de coordenadas é uma medida ao longo da parte
inferior da folha, enquanto o segundo no par (a coordenada Y)
é uma medida a partir da parte inferior - que está ao longo de
uma linha que é um ângulo reto (ou 90 graus) do nosso ponto ao
longo da parte inferior.

Antes de traçar cada uma dessas coordenadas uma a uma, acho

melhor arrumar o material em quadrados de doze polegadas, pois
é muito mais fácil de plotar a partir do seu quadrado do que é
marcar cada medida da borda do painel, mas também porque ajuda
a mostrar se o material é realmente de 8 pés de comprimento.

Ply é freqüentemente um pouco mais longo do que deveria ser, e

se você não remover o extra antes de começar a construir o
barco, você poderia estar com problemas, com alguns
componentes mais longos do que outros.

Para espreitar a camada, muitas vezes eu gosto de usar um

quadrado de parede de drywall, mas uma fita métrica e o lado e
a borda de outra folha de madeira compensada fará o trabalho
perfeitamente bem, se for um pouco menos conveniente.

Uma vez que as linhas foram desenhadas, você precisa desenhar

suas linhas de corte. Eu faço isso encontrando um batente
flexível para ajudar a recriar criar as curvas, e descobri que
talvez a melhor coisa seja uma moldagem de plástico de 8 pés
do tipo que alguém pode comprar em qualquer história de
bricolage.
Para fazer as curvas, mova pequenas unhas no material em cada
um dos pontos plotados, coloque o batente ao longo das unhas,
usando pesos para segurá-lo nas unhas. Quando o batente
estiver no lugar e razoavelmente seguro, desenhe ao longo da
linha de corte usando um lápis de carpinteiro macio. Depois de
algumas horas de conspiração e desenho, você deve poder ver
que as linhas da sua camada correspondem às dos meus planos.

Gostaria de oferecer uma última palavra de advertência sobre a

marcação. Há muitas coordenadas para traçar aqui, e isso
significa que há muitas oportunidades para cometer erros,
tanto para o construtor quanto para o designer. Se, quando
você traçou os pontos e traçou as linhas, há algum que não
pareça direito, verifique-os e verifique novamente. Lembre-se
do conselho do velho carpinteiro de que se deve medir duas ou
três vezes antes de cortar uma vez. Se depois de tudo isso
verificar, você está em dúvida e sinto que posso ter cometido
um erro, entre em contato comigo em gmatkin@clara.net - Eu não
quero que você arrisque perder material desnecessariamente por
causa de um erro que eu fiz.

O próximo trabalho é cortar o material, e construir o barco

usando o método de construção do ponto e cola, também
conhecido como construção de tachas e fitas.

Qualquer um que tenha usado esse método antes verá

imediatamente como funcionará com este projeto, mas se algum
de vocês lendo isto não funcionou dessa maneira antes não vou
explicar isso aqui, mas eu recomendaria lê-lo em quase
qualquer epóxi site do fornecedor. Um exemplo é o site do
Reino Unido Epoxy: http://www.epoxy-resins.co.uk/.

Eu faria apenas quatro pontos gerais de construção.

Em primeiro lugar, esses desenhos foram criados com a intenção

de que as seções dianteira e posterior da parte inferior e dos
lados sejam juntas por uma fita epóxi em ambos os lados da
união, em vez de usar blocos de extremidade ou um cachecol.
Muitas vezes, eu prefiro esse método por vários motivos: é
fácil e ao contrário de usar blocos de extremidade, não
preciso depois cortar a espessura do bloco de topo de todos os
quadros com os quais coincidem. Se você construir este barco
usando blocos de extremidade, você não terá dúvida de cortar
algum material dos quadros centrais para fazer a maquiagem.

Em segundo lugar, desenhei um reforço de madeira sólida de

madeira compensada para os arcos deste barco leve. Isso pode
precisar ser cortado um pouco para que os componentes possam
ser combinados confortavelmente. Eu então reforçaria o
interior dos arcos de cada lado com várias camadas grossas de
epóxi e fita adesiva.

Do lado de fora eu sugeriria a aplicação de duas camadas

simples de fita larga para que cada volta sobre a borda afiada
dos arcos e entre eles e, finalmente, eu aplicasse outro
comprimento de fita ao longo da linha central, cobrindo a área
de lapis que você acabou criada.

Em terceiro lugar, uma vez que os lados estão dobrados em

torno dos quadros, você achará que os lados ficam ligeiramente
curvados onde eles encontram os quadros, e que haverá um
pequeno espaço entre o quadro e a placa lateral. Isso é de se
esperar da geometria das tábuas laterais. Tudo o que você
precisa fazer é certificar-se de que esta lacuna seja bem
preenchida com epóxi e coberta com fita da maneira usual. A
articulação será tão forte ou mais forte do que uma junção
semelhante sem pequena lacuna.

Em quarto lugar, é claramente impossível fazer filetes de

colar e colar dentro de uma caixa fechada. Em vez disso, os
assentos devem ser suportados por grampos - pedaços de madeira
de dizer 1 em 1 em correndo através dos quadros de um lado do
barco para o outro. Serão utilizados filetes de epóxi padrão
onde os assentos se encontram nos lados do casco.

Existem várias características especiais de construção deste

barco que exigem uma pequena explicação.

Gunwales eu sou muito a favor de inibições gapped - eles fazem

um barco muito rígido, e eles ficam bem. Para este barco, eu
os tornaria de material de 2 polegadas em meio ½ em material
duplo, com 1 em blocos. Você verá que os quadros que tirei
deixam um canto difícil que você deseja encerrar. Se você for
para as invejas gapped, você precisará resolver suas lacunas
para que elas coincidam com os quadros de camada. No entanto,
para muitas pessoas, não há dúvida de uma complicação muito
longe e as armas mais pesadas serão preferíveis. Se você for a
opção de artilharia pesada, sugiro laminar dois comprimentos
de 1 por 2 em material para fazer uma arma com cerca de duas
polegadas de largura, com a camada externa feita de algum tipo
de madeira dura adequada.
Dupla fornalha do quadro externo Isto deve ser forte e eu
preferiria dobrar esta parte do barco, especialmente se houver
alguma chance de ser usado com mesmo um pequeno motor de popa.

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo em

gmatkin@clara.net.