FERROMODELISMO PARA TODOS

Nro. 1
Locomotoras GM GT 22 CW y CU

Guía detallada en formato digital con fotos color para la

CONSTRUCCION ARTESANAL DESDE CERO PASO A PASO

CARROCERIA DE ESTIRENO

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Un buen modelo…. merece una buena pintura
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AMMO of Mig

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HERRAMIENTAS:

1. Limas de matricero (redonda, cuadrada, media caña, triangular)

2. Pinceles redondos Nro. 0 y 2
3. Mandriles para mechas finas (tipo relojero o artesano)
4. Cutter tipo “bisturí” y cutter grande
5. Placa de corte (cutting mat)
6. Pinza “Brusela”
7. Escuadra metálica
8. Compás
9. Regla metálica
10. Lápiz
11. Punzón
12. Calibre

A la derecha se detallan los mandriles y

mechas necesarias para trabajos en
general.
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 MATERIALES E INSUMOS (para modelismo artesanal en general):
NUESTRO MATERIAL PRINCIPAL SERAN LAS
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VAMOS A MANEJAR 3 ESPESORES: 1 mm, 0,5
mm. y 0,3 mm.

1. Cemento de contacto

2. Toluol (cemento liquido para Alto impacto)

3. Cemento para modelismo de buena calidad

4. Cemento tipo “cianoacrilato”

5. Cemento tipo epoxi de 2 componentes

6. Alambre de bronce de 0,4 mm.

7. Malla de bronce “tipo filtro de carburador”

8. Masilla poliéster de chapista

7 8 9. Cinta de enmascarar de buena
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marca
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10. Cuerdas de guitarra eléctrica nro. 1
calibre .009 o .010 y nro. 3 calibre .016
11 12 o .017
10 11. Lijas de grano 150, 240 y 360

12. Hisopos de algodón

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 CONSTRUCCION DE LA CARROCERIA:
Antes de comenzar a armar la carrocería, recomiendo leer el articulo completo para tener una idea general
de como se irá desarrollando el trabajo y los pasos a seguir. Traten de documentarse con la mayor cantidad
posible de fotos del prototipo a modelar, o lo que es mejor aun, visiten algún lugar donde puedan ver el
vehículo personalmente para poder apreciar todos los detalles que luego realzarán el modelo en escala. Las
medidas expresadas en este articulo son para la escala H0 (1/87) pudiendo el modelista construir el modelo
en otra escala si así lo desea, ampliando o reduciendo el plano con una fotocopiadora.

1. Comenzamos cortando en estireno de 1 mm de espesor las piezas que formaran el BASTIDOR de la carrocería:

 Bastidor: una pieza rectangular de 198 x 30 mm. A la cual hay que calar y retirar en forma centrada un
rectángulo de 189 x 19 mm.
 Miriñaques: dos piezas de 30 x 16,5 mm (dependiendo el tipo de enganche a utilizar, calar las aberturas para
los mismos, en este caso se usaran enganches Kadee #5)
 Bordes o Marcos del bastidor: dos tiras de 185 x 1,5 mm.
 Escaleras: se cortan cuatro piezas de 2 mm de ancho por 13 mm de largo para los verticales y doce piezas
de 2 mm. de ancho por 3 mm de largo para los escalones.
2. Antes de seguir, lijamos bien todas las piezas con una lija tipo 240 para eliminar las imperfecciones y rebabas que
deja la trincheta al cortar el estireno.

3. Armar las escaleras como se aprecia en la foto de la

izquierda usando TOLUOL o algún cemento liquido para
estireno aplicado con un pincel fino.

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4. Detallamos los miriñaques con el faldón inferior el cual es de estireno de 0,3 mm de espesor. Para lograr la
inclinación que este faldón lleva debemos pegar una tirita de estireno de 0,5 mm de espesor y 1 mm de ancho sobre
la parte trasera inferior del faldón como se observa en la imagen de abajo a la izquierda.
Si el modelo será “CW” (Trocha ancha) agregamos la base de los parachoques que serán de estireno de 1 mm de
espesor y de 5 mm de ancho por 4,5 mm de alto. Los pegamos sobre los miriñaques tomando la ubicación del plano.

Separador para inclinación del faldón

5. Comenzamos a ensamblar las piezas cortadas previamente pegando los miriñaques por delante de los frentes del
bastidor y los bordes o “marcos” los pegamos en los laterales del bastidor por fuera de los mismos. Vamos a
constatar el perfecto escuadre de las piezas en cada unión.

6. Pegamos las escaleras en el ángulo interno que se forma entre el bastidor y los miriñaques. Una vez seco el
pegamento vamos a completar con las pequeñas piezas de refuerzo como se ve en la imagen inferior. Para estos
detalles es imprescindible guiarnos con fotos de la
locomotora real y tomar las medidas de estas piezas del
plano.
Para pegar piezas de estireno entre si podemos
usar siempre el TOLUOL aplicado a pincel. Aunque
en algunos casos, el CEMENTO PARA MODELISMO
puede resultar mas apropiado gracias a la aguja de
aplicación que nos permite un pegado mas prolijo y
controlado.
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7. En las imágenes superiores vemos el bastidor ya
ensamblado. Agregamos los detalles que se ven en la
foto de la derecha cuyas medidas y ubicación las
obtenemos del plano.
Notarán que el la pieza armada es aún algo débil,
problema que se solucionará cuando agreguemos la
estructura superior lo cual dará rigidez a todo el
conjunto.

8. Mientras el bastidor completa el fraguado de las piezas pegadas vamos a preparar las partes que formarán el
CAPOT LARGO de la locomotora. Las piezas principales de este conjunto son:
 Laterales: dos piezas de estireno de 1 mm de espesor y 163,5 mm de largo por 24 mm de alto.
 Frente trasero: una pieza de 1 mm de espesor y 21 mm de ancho por 25,7 mm de alto.
 Puertas de acceso a sala de maquinas: usar estireno de 0,3 mm de espesor y tomar medidas del plano de
cada puerta y tapa (Las puertas dobles se pueden cortar en una sola pieza y marcar la división central con la
herramienta para marcar estireno.)
La punta superior de
 Radiadores y Rejillas: sobre una placa de
la hoja del cutter es
estireno de 0,5 mm de espesor se realiza un
ideal para trazar
rayado con la herramienta para marcar.
marcas en el
Dejar separación de 1 mm entre cada trazo.
estireno.
De esta pieza se van a ir recortando los
radiadores cuyas medias y formas las
obtendrán del plano y observando fotos de la
maquina (Foto derecha)
Lijar bien todas las piezas siempre antes de seguir.
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 9. Con la herramienta para marcar vamos a trazar la
división de paneles en los laterales del capot. Guiarse
siempre con el plano y fotos.

10. Sobre los laterales se dibuja con el lápiz la ubicación

de todas las puertas y detalles tomando las medidas de
ubicación del plano.

11. Acto seguido se pegan las puertas y detalles a los laterales guiándose con las líneas dibujadas previamente.
En la imagen de la inferior se aprecia un lateral con las guías dibujadas y el otro lateral ya con todos los detalles
pegados en relieve.

Las bisagras se realizan con pequeñas piezas de estireno de 0,3 mm de espesor y se pegan sobre las puertas en la
ubicación correcta con muy poca cantidad de TOLUOL para no deformar estas pequeñas piezas.

12. El lateral derecho del capot posee un quiebre en el extremo delantero en la parte próxima a la cabina. Para
lograr esto vamos a marcar la pieza en la cara trasera hasta debilitarla y poder quebrarla sin llegar a que las
partes se separen (foto en pagina siguiente)
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 Detalle del lateral derecho visto desde
la cara trasera del mismo. Se aprecia
como se marco el material hasta
debilitarlo y poder quebrarlo hacia
adentro.

13. Ensamblar el conjunto del capot

trasero pegando el frente por detrás
del los laterales. Para dar rigidez al
conjunto agregamos la base del techo.
Esta pieza debe ser de estireno de 1 mm
de espesor y 128,5 mm por 19 mm. Lo
pegamos entre ambos laterales
siguiendo la línea superior de los
mismos.
Yo deje una abertura en la parte
posterior del techo para ubicar allí el
parlante del sistema de sonido con el
que estará equipada la locomotora. Esto no es completamente necesario pudiéndose cerrar por completo el techo
hasta la parte trasera si el modelista lo desea.
Reforzar todas las uniones pincelando TOLUOL o CEMENTO PARA MODELISMO en la parte interna.

14. Modelamos la base de los radiadores

superiores de la locomotora como se
aprecia en la imagen de la izquierda. Seria
algo complicado dar las medidas exactas de
cada pieza que forma este sector. Guiarse
con el plano e ir cortando las piezas
teniendo en cuenta los espesores.

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15. Cerramos la parte superior de los radiadores superiores. Se puede recurrir una solución sencilla y que luego de
pintado el modelo, el resultado es muy bueno. Esta se logra pegando la base de estireno de 0,5 mm de espesor
sobre la estructura que se había armado previamente y por ultimo realizar la imitación de las rejillas con planchitas
de aluminio reticulado obtenido de blisters de medicamentos.

Otra alternativa mas detallada seria realizar las rejillas usando malla metálica como se aprecia en las siguientes
imágenes:

Para pegar la maya metálica al estireno recomiendo usar cemento de contacto aplicado prolijamente con la punta
de un palillo solamente en los bordes de las piezas para evitar que el tramado se tape con el pegamento.

Calar la abertura del tubo de

escape antes de pegar. 16. Completamos la estructura del techo con un
bloque de estireno de 2 mm de espesor
(superponer dos capas de 1 mm) y 127 mm de
largo por 17 mm de ancho. Lo pegamos de
manera centrada sobre la base del techo
dejando 2 mm de espacio sobre cada lateral. Por
ultimo hacemos la “joroba” superior también de
Trazar los panelados
2 mm de espesor y 45 mm de largo por 13 mm de
con la herramienta de
ancho. Lo ubicamos según el plano.
demarcación.
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17. Ahora hay que redondear los cantos en la unión de los laterales con el frente trasero. Usamos primero una lija
de grano 150 para lograr la clásica esquina redondeada y después suavizamos con una lija de grano 240.

Marcar por detrás y plegar las

18. El paso siguiente es terminar de detallar el frente trasero piezas.
agregando los marcos de las luces. Estos son piezas redondas de
estireno de 0,3 mm. de espesor. Los pegamos a la carrocería
“ciegos” sin perforar. Medimos su ubicación en el plano.
Para modelar el sobre-techo del frente trasero y el numerador
usaremos una misma técnica: cortamos las piezas “completas” en
estireno de 0,3 mm y con la herramienta de demarcación trazamos
suavemente en la cara trasera para luego quebrar apenas el material
y lograr los pliegues en los lugares correctos como se aprecia en la
foto de la derecha.

Redondear ambas esquinas con lija.

19. Para terminar el capot largo vamos a

modelar la clásica inclinación superior de las
locomotoras GM donde se unen los laterales
con el techo.
Para esto hay que pegar tiras de estireno de 0,5 mm de espesor en el espacio que queda justamente entre los
laterales y el techo como se ve en el recuadro de la foto de arriba.
Es algo complicado que la unión entre estas piezas quede perfecta. Por lo que se puede recurrir a masillar las
uniones como se puede ver en las imágenes de abajo.
Tapar el techo y los Dejar secar la masilla el
laterales con cinta de tiempo necesario antes
enmascarar para de lijarla.

que no se deposite Después de lijar la

masilla en lugares no masilla, las uniones
deseados. quedan perfectas.
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20. El paso siguiente es unir el capot largo al bastidor. Este es un punto importante ya que de esto dependerá la
alineación y estética del modelo. Debemos medir en el plano la ubicación exacta donde pegaremos el conjunto del
capot sobre el bastidor de la locomotora.

Podemos comenzar aplicando pequeñas

cantidades de toluol o cemento para
modelismo en puntos estratégicos como
muestran las flechas rojas para mantener el
conjunto ubicado.

Una vez que los puntos de cemento hayan secado y

el conjunto se encuentra en su posición correcta
vamos a completar el pegado pincelando toluol en
todo el largo de la unión por dentro y por fuera del
conjunto armado como muestra las flechas azules.

21. Agregamos dos pequeños rectángulos de

estireno de 1 mm de espesor en la parte
delantera de la abertura que habíamos calado
en el bastidor donde apoyará posteriormente el
capot corto (recuadro amarillo en foto
superior)

22. Cuando el conjunto armado esté sólido

terminaremos de detallar el techo del capot
largo con los detalles del caño de escape y
bisagras de las tapas superiores (foto derecha)

23. Dejamos esta pieza por un momento y comenzamos a preparar las piezas que formaran la cabina. Los laterales
de la misma se componen, cada uno de dos capas de estireno de 0,5 mm de espesor. La capas externas tendrán
calada las aberturas de las ventanillas mientras que las capas internas tendrán calados los marcos de las mismas.

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Acá se pueden apreciar en detalle los
laterales de la cabina. A la izquierda de la
foto se ve el lateral separado en las
capas externa e interna. Y a la derecha
vemos el lateral ya armado con ambas
capas superpuestas.
Las medidas de estas piezas son: 20 x 20
mm.
El frente y contra-frente de la cabina
también deben realizarse con estireno de
0,5 mm. Las medidas de estas piezas son
26 mm. de alto por 31,5 mm. de ancho.
(foto inferior)
Sobre el frente y contra frente dibujaremos la
ubicación de los parabrisas y como estos
llevan esquinas redondeadas, antes de calarlos
vamos a practicar perforaciones con una
mecha de 1,25 mm. en cada esquina de cada
abertura como se ve en la foto de la izquierda.
Una vez realizadas todas las perforaciones
vamos a ir calando las aberturas una por una
con el cutter “bisturí”. Finalizar dando
prolijidad con las limas de matricero.
Por ultimo recortaremos del frente y contra frente las esquinas superiores para formar la inclinación del techo
clásico de la GT22. Nos guiamos con el plano.

24. Ensamblamos la cabina como se ve en la

imagen derecha. Comenzamos pegando el
contra frente sobre el bastidor y apoyado en el
capot largo. Cuando el cemento haya secado
procedemos a pegar cada lateral en su posición
por delante del contra-frente y siguiendo las
líneas laterales del bastidor. Por ultimo
pegamos el frente de la cabina delante de los
laterales.

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25. Mientras se seca el pegamento de la cabina se pueden ir cortando las piezas que formarán el capot corto de la
locomotora. El conjunto será formado por 5 piezas principales, todas ellas de estireno de 1 mm de espesor. Las
piezas y medidas son:
 Laterales: dos piezas de 11,5 mm por 13,5 mm.
 Frente interno: una pieza de 16,5 mm por 12,5 mm.
 Frente visible: una pieza de 20 mm por 12,5 mm.
 Tapa superior: una pieza de 18,5 mm por 14 mm.
Prestar atención al detalle de la tapa superior del capot
la cual no va en forma totalmente horizontal sino que
lleva una leve inclinación. Para esto debemos hacer un
corte en diagonal en la línea superior de los laterales del
capot (ver foto derecha y guiarse con el plano)
26. Lo vamos a ir ensamblando como se aprecia en la foto
Marcar por detrás de la izquierda. Los laterales pegados por fuera del frente
para q u e b r a r interno y la tapa superior por encima del frente y los
suavemente la pieza. laterales.
En el centro del frente interno pegaremos una costilla de
estireno de 1 mm de espesor y 1,5 mm de ancho que servirá
para apoyar y pegar el centro del frente visible.
Al frente visible hay que practicarle un marcado por detrás
en la parte central debilitando el material para poder doblar
la pieza al medio logrando así el frente clásico de la GT22.
27. Una vez seco y firme el conjunto armado hay que
redondear todos los cantos y esquinas con una lija 240.
Observar en fotos que la trompa de la GT22 posee bordes
suaves y redondeados.

28. Cuando la pieza esta lista la ubicamos en su posición

pegándola sobre el bastidor y apoyando su parte trasera
sobre el frente de la cabina.
29. Finalizamos agregando las puertas laterales modeladas
con el mismo método que se hicieron las puertas del capot
largo. Se agregan los marcos de las luces de posición en el
frente del capot corto. Los marcos de los faroles los
pegamos “ciegos”. Los perforaremos luego.
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30. En la ultima foto de la pagina anterior se puede ver como fue agregado ya el techo de la cabina. Este es de una
sola pieza de estireno de 0,5 mm de espesor, la cual fue marcada en la cara trasera y plegada, tratando de que al
quebrar el estireno en el área marcada, la pieza no se rompa por completo quedando el techo entero. Las medidas
hay que ir tomándolas sobre el propio modelo para determinar el ancho de las partes inclinadas.

31. Un detalle importante es la pieza que debe ubicarse debajo del frente del capot corto sobre el miriñaque. Lo
realizamos con estireno de 0,3 mm de espesor. Ver detalle en las fotos de abajo.

32. Modelamos el numerador de la cabina con

estireno de 0,5 mm. usando la misma técnica que se
uso para el numerador trasero. En la parte central
hay que poner un bloque de estireno sobre el frente
de la cabina en cual apoyará el numerador.

33.Se realizan las ópticas principales con estireno de

0,3 mm y se pegan al modelo “ciegas” al igual que
hemos pegado los faros de posición anteriormente.
En la pagina siguiente veremos como perforar las
ópticas.
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34. Una vez que las piezas que pegamos para simular los marcos de las ópticas se encuentran bien pegadas y
firmes procedemos a realizar las perforaciones por donde se proyectará la iluminación del modelo.
Se perforan primero con una mecha de 0,75 mm. Y luego se practica una segunda perforación con una mecha de
1,25 mm.

35. Detallamos la cabina con las puertas de acceso y sus

bisagras y picaportes. Todo realizado en estireno de 0,3
mm de espesor. Tomar medidas del plano y calar las
ventanillas de las puertas perforando previamente en cada
esquina como se hizo al calar los parabrisas.

36. Se realizan los pasillos laterales de la locomotora con

estireno de 0,5 mm de espesor. En su parte mas ancha
estas piezas deben medir 7 mm. Observar la forma en
fotos de la locomotora real. El pasillo del lateral izquierdo
es elevado. En la pagina siguiente veremos como realizarlo.

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Hay que formar un marco con tiras de estireno de 1 mm de espesor y 3 mm de ancho pegadas de canto sobre el
bastidor de la locomotora sobre el cual se apoyará el pasillo elevado del lateral izquierdo. Como se puede apreciar
en el recuadro rojo. Tomar medidas del plano y observar que esta pieza elevada ocupa solo una 3/4 parte
aproximadamente del pasillo, volviendo a tomar la
posición normal en la parte trasera del bastidor.

37. Si el modelo es GT22 “CU” (Trocha angosta)

cerramos la parte trasera de la plataforma a nivel
(foto derecha) En cambio si la GT22 es una
“CW” (Trocha ancha) modelamos el balcón elevado
montado sobre tres soportes (foto de abajo)

38. Vamos a modelar el clásico cajón que las locomotoras GM

poseen sobre el lateral izquierdo del capot largo midiendo su
ubicación y dimensiones en el plano y usando estireno de 0,5.

Ventilaciones del freno dinámico

39. Si modelan una GT22 “CU” deben agregar las

ventilaciones del freno dinámico que esta posee sobre
los laterales y el extractor ubicado en el techo del
capot largo. En la pagina siguiente mostraré como
puede realizarse.

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Sobre una placa de estireno de 1 mm de espesor se dibuja con el compás el diámetro interno del marco del
extractor. Realizar perforaciones consecutivas siguiendo la línea dibujada como se ve en la foto de abajo a la
izquierda. Una vez cubierta toda la circunferencia con las perforaciones retirar la pieza central y dar prolijidad a la
pieza obtenida con un rollito hecho de papel de lija.

Por ultimo recortar con sumo cuidado en forma circular

alrededor del agujero realizado. Dejando un marco cuyo
espesor sea de 1 mm en toda la circunferencia.
Pegar sobre la carrocería y para finalizar el extractor se
van pegando las paletas una por una.

40. Ahora hay que observar fotos y el plano y realizar las

perforaciones donde, luego de pintar el modelo, se
colocarán las agarraderas y pasamanos de la
locomotora. Usar una mecha de 0,5 mm. de diámetro.

Así pueden realizar las perforaciones de la escalera en el capot largo para que queden alineadas

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41. Si la GT22 es de trocha ancha podemos agregar
opcionalmente las rejas en los parabrisas. Usando
alambre muy fino de 0,2 mm. de diámetro (puede usarse
una cuerda de guitarra eléctrica nro. 1)
Se cortan trocitos de alambre con la longitud necesaria y
se van pegando uno por uno sobre los parabrisas. Es un
trabajo bastante delicado y recomiendo usar cemento
tipo “cianoacrilato” GEL.

42. En el modelo de trocha ancha debemos modelar también los parachoques. Se puede usar un palito de chupetín o
un tubito de lapicera vacío. Recortar 4 unidades de 5 mm De largo y pegar sobre las bases que habíamos realizado
previamente en los miriñaques de la
locomotora. Según el modelo y la época,
algunas GT22 tenían los platos de los
parachoques de forma ovalada y otras
los tenían de forma rectangular. En
ambos casos deben realizarse con
estireno de 0,5 mm de espesor y darle
forma tomando las medidas del plano
(foto derecha)

43. Instalar las bocinas delantera y

trasera. Recomiendo usar partes de
alguna locomotora comercial en
desuso o comprar el blíster de
bocinas que rendirá para varias
locomotoras. Ya que modelar estas
piezas tan pequeñas a mano es
realmente muy difícil.

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44. Con una lija tipo 360 vamos a dar prolijidad al modelo. Eliminamos algunos restos de pegamento que puedan
haber quedado durante el armado. Esta tarea también servirá para dar algo de aspereza al material y que la
pintura se adhiera mejor sobre el estireno.

45. Si el modelo va a ser motorizado, este es el momento de realizar la tarea. Siempre es mejor realizar todos los
trabajos y ajustes antes de pintar el la carrocería, para evitar manipular la locomotora una vez que ésta ya este
pintada y detallada. Se ajustan también los enganches elegidos y se prueba el modelo en la vía. Una vez conformes
con el funcionamiento, podemos desarmar la locomotora y preparar la carrocería para la etapa de pintura.

46. Como paso final antes de pintar vamos a lavar la carrocería con agua apenas tibia usando hisopos de algodón
para retirar la suciedad y grasitud que se acumulan en la superficie durante el armado del modelo. Secar muy bien
con papel absorbente y montar la carrocería sobre el soporte para pasar a la etapa de pintura.

Dos carrocerías de GT22 junto a dos Transfer ya montadas en sus soportes para ser pintadas con imprimante.

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Pintado de la locomotora con productos Ammo of Mig.
Los colores usados para el esquema FA son:
 Amarillo ref. AMIG 0048
 Rojo ref. AMIG 0049
 Bordó ref. AMIG 0041 + ref. AMIG 0046 (relación 3/1)
 Negro ref. AMIG 0046
 Barniz satinado ref. AMIG 0090 o mate ref. AMIG 0089

47. Una vez que tengamos la carrocería pintada tenemos que modelar las agarraderas, peldaños y pasamanos con
alambre.
Para las agarraderas
y pasamanos
pequeños vamos a
usar el alambre de
bronce de 0,4 mm de 1. Hacemos un primer doblez a 90º dejando 2 mm desde
diámetro. la punta del alambre.

3. Ya que este alambre es muy maleable podemos aprovechar la

2. Colocamos el alambre en una de las perforaciones y brusela para efectuar el pliegue. Y cortamos el excedente
posicionamos la brusela en el lugar donde ira el segundo doblez. dejando 2 mm al igual q el otro extremo.

5. Aquí vemos la primer agarradera ya instalada en el modelo.

4. Acto seguido vamos a doblar las puntas hacia abajo con Pegamos con cianoacrilato aplicado cuidadosamente con la
la ayuda de una pinza de frente plano. punta de otro alambre.

En la pagina siguiente veremos como modelar los pasamanos mas grandes.

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Para los pasamanos mas grandes vamos a usar cuerda de guitarra eléctrica
calibre .016. En una guitarra seria la 3er cuerda y nos da un diámetro de 0,4 mm.
Recomiendo como paso previo a usar este alambre, calentarlo para destemplarlo. De esta
forma será mas fácil de trabajar. Para esto tomamos ambas puntas del alambre con 2
pinzas y manteniéndolo bien tenso lo pasamos sobre la hornalla de la cocina a una altura de
2 cm aprox. hasta que vemos que el color níquel se transforma en negro. No sobrecalentar
el alambre hasta que se pone rojo ya que se tornará quebradizo e imposible de usar.

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POSTES PARA BARANDALES LARGOS: Para esto podemos usar también el alambre de cuerda de guitarra eléctrica.
1. Sobre un taco de A un lado del
madera clavamos un alfiler clavamos
alfiler a la cual le un clavo dejando
cortamos una separación
previamente la entre si de 0,5 2. Pasamos el alambre entre el clavo y el alfiler
cabeza mm aprox. dejando una punta de 1,5 mm.
3. Comenzamos a doblar el alambre alrededor del 4. Podemos ayudarnos con una pinza o dos pequeños
alfiler formando el ojal del poste. destornilladores haciendo fuerza para cerrar el ojal.

5. Podemos cerrarlo por completo para luego enhebrar el

alambre longitudinal o dejarlo abierto por debajo.

6, por ultimo realizamos el doblez inferior según la

altura del poste que se requiere.

8. Vamos acomodando los

postes y posicionándolos en
7. Enhebramos todos los postes en el alambre alma del
los agujeros inferiores.
barandal.

9. Pegamos con muy

poco cianoacrilato

10. En este caso

colocamos primero
los postes de los
extremos y
después le
agregamos el
11. Para finalizar colocamos
barandal ya los postes restantes
doblado. enganchándolos desde arriba.
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