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Marcas
Reconocidas
El talento y la
La moda rebeldía han sido
masculina las claves del mú-
Moda Femenina sico y actor que ha
roto todos los mol-
Pág. 2-11 des
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Nueva colección
de Gucci 2018
Gucci
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Eventos y Desfiles
Entre los desfiles más impactantes y relevantes en la historia de Gucci, se encuentra el pa-
sado desfile de Otoño Invierno 2016-2017 ejecutado en la
Semana de la Moda de Milán.
¿Quién es?
Es un diseñador de 42 años que se formó en
la Accademia di Costume e di Moda en Roma
y tiene en su haber una extensa (y variada)
experiencia profesional: estuvo trabajando pa-
ra Fendi (en la sección de accesorios) hasta
que entró en Gucci en 2002. En 2011, fue
nombrado adjunto de la directora creativa Fri-
da Giannini. Además, el pasado mes de sep-
tiembre fue nombrado director creativo
de Richard Ginori, una firma de porcelana que
pertenece a Gucci. Mientras, continúa con su Alessandro Michele
labor como diseñador creativo de la línea de
accesorios de la firma.
La firma italiana confía en el talento interno de la casa y
elige a Michele para liderar el diseño de las colecciones
masculina y femenina. Con él empieza una nueva era
Louis Vuitton
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Historia
Camino a la Segunda Guerra Mundial
La marca Louis Vuitton fue fundada por Vuitton en 1854 en la Rue Neuve des Capucines en París, Francia.
Louis Vuitton había observado un tipo de material (el HJ Cave Osilite) que podía apilarse fácilmente y en
1858, Vuitton presentó su baúl con lona “Trianon”, comenzando así un diseño más ligero y hermético. Mu-
chos otros diseñadores de baúles y maletas imitaron el estilo y el diseño de LV.
Productos
Desde el siglo XIX, la fabricación de productos de Louis Vuitton no ha
cambiado: El equipaje todavía se hace a mano. La moda contemporá-
nea da una vista previa de la creación de los baúles LV: " Los artesanos
alinean el cuero y la lona, y aseguran las cinco letras sólidas de la cerra-
duras de bronce - cada llave para la cerradura es hecha a mano indivi-
dualmente, diseñado para permitir que el viajero tenga una sola llave pa-
ra todos su equipaje . Los marcos de madera de cada baúl se hacen
de álamo de 30 años de edad, que se ha dejado secar durante al menos
cuatro años . Cada baúl tiene un número de serie y puede tardar hasta
60 horas para fabricarse y una maleta, en cambio, hasta 15 horas ".
Los bolsos más icónicos de Louis Vuitton incluyen el bolso Speedy y
los bolsos Neverfull. Cada temporada de Louis Vuitton produce diferen-
tes bolsos de edición limitada que generalmente sólo están disponibles
con reserva previa a través de grandes tiendas de Louis Vuitton.
Todos los productos de la compañía exhiben las iniciales LV epónimos
y la mayoría emplea materiales de tonos marrones. La compañía co-
mercializa sus productos a través de sus propias tiendas ubicadas en
todo el mundo, lo que le permite controlar la calidad del producto y los
precios. También le permite a LV evitar los productos falsificados que
entran en sus canales de distribución. Además, la compañía distribuye
sus productos a través de la propia página web de la compañía,
LouisVuitton.com.
Louis Vuitton abrió su primera tienda en el Aeropuerto Internacional de Cinturón Louis Vuitton
Seúl Incheon hacia el final de 2011.
Colaboraciones especiales
Louis Vuitton ha tenido numerosas colaboraciones con destacados artistas y diseñadores. Takashi
Murakami creó una edición especial, como la colección Monogramuflage, esta se estrenó en 2008,
también la colección anterior se lanzó en 2002 y contó con algunos de sus proyectos. Las creaciones
fueron "pintadas" sobre la lona del monograma inicial, que dio un giro radical al diseño atemporal.
Marc Jacobs también conmemora una colección anterior, diseñada por Stephen Sprouse. Esta colección,
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originalmente lanzada en 2001, aparece pintada sobre el lienzo tradicional. La recreación de la collab utiliza
la misma idea pero le dio un pequeño giro al incorporar colores vivos como el rosa, verde neón y naranja.
Esta versión fue lanzada en 2009 dándose muy a conocer. Louis Vuitton también colaboró con Kanye West
en 2009, diseñó su propia carrera limitada de zapatos. Recientemente, Jacobs se asoció a Yayoi Kusama
para crear la colección "Infininetly Kusama" que cuenta con colores vivos de puntos sobre el cuero vernis o
la lona del monograma. Estas piezas vienen en negro con puntos blancos, rojos con puntos blancos y ama-
rillo con puntos negros, fue lanzado en julio de 2012.
Actualidad
La compañía es dirigida por el grupo LVMH, cuyo presidente es Bernard Arnault.
A su vez, la empresa está gestionada por Patrick Louis Vuitton, que junto a dise-
ñadores de talla internacional como Marc Jacobs ha logrado mantener la asocia-
ción de la empresa al lujo y la exclusividad. Además, a la evolución experimen-
tada por la marca en su paso de la marroquinería a los productos de lujo, hay
que añadir otro sector en el que, recientemente, Louis Vuitton ha hecho presen-
cia, como el del arte. La forma más evidente de esta relación se observa en la
apertura de la Louis Vuitton Gallery en Macau, República Popular China. En es-
ta galería se llevan a cabo exposiciones frecuentemente a cargo de la curaduría
de Jonathan Thompson, como la que tuvo lugar en 2010 bajo el nombre Raining
Stars y que presentó el arte del colectivo Liu Dao.
Suzy Menkes — “La mujeres que me rodean, ellas hacen mi estética”, dijo Nico-
las Ghesquière, flanqueado por Catherine Deneuve y Jean Paul Gaultier mien-
tras la multitud congregada el backstage no apartaba la vista de la carpa trans-
parente colocada en el corazón del Louvre.
Tal vez la poderosa Louis Vuitton sea la única marca de lujo que se atrevería a
sugerirle a su diseñador que enfrentara las modelos con jabalíes y lobos talla- Louis Vuitton 1854
dos en piedra mientras subían por la escalinata también de piedra y cubierta por
una alfombra estampada.
Los zapatos también se unían al relato: de aspecto pulido, con tacón medio y tiras
cruzadas en el empeine. Los bolsos, que muchas veces se portaban misteriosa-
mente pegados al costado en vez de estirados, se agarraban fuertemente bajo el
Otoño-Invierno 2018-2019
brazo.
A la alta burguesía se le ha hecho algo difícil este nuevo milenio, ahora que la
ropa extragrande y un estilo deportivo más descuidado invaden los eventos más elegantes. Las formas de Vuitton
eran refinadas y ordenadas, a menudo con una variación en la parte superior que tomaba forma de corsé alarga-
do.
Michael Burke, presidente y CEO de Vuitton, decribió muy bien la colección cuando dijo: “Fue la última vez que
Nicolas hizo siglo XVIII con deportivas; esta vez es siglo XVIII con zapatos”.
Pero ¿será esto suficiente para llenar las grandiosas boutiques de Vuitton alrededor de todo el mundo? ¿O para
retener aquel maravilloso resplandor dorado del sol sobre la Place Vendôme del año pasado, cuando abrieron su
tienda principal de París?
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Prada
Prada es una firma italiana de moda. Fundada por Mario Prada en 1913 co-
mo Fratelli Prada (en italiano: Hermanos Prada), la firma dio un giro radical con
la llegada a la gerencia de Miuccia Prada, nieta del fundador, en 1978.
Bajo la dirección de Miuccia, lo que era un negocio local de piel y cuero, se
convirtió en pocos años en una firma internacional de moda. La primera colec-
ción prêt-à-porter de Prada fue presentada en la temporada otoño-invierno
de 1989.
La firma lanzó la colección de bajo coste Miu Miu en 1992, y adquirió Fendi a
comienzos de los años 90, firma que vendió posteriormente a LVMH en un pe-
ríodo de dificultades financieras.
Prada también comercializa perfumes, en colaboración con la compañía espa-
ñola de moda Puig.1
En el terreno arquitectónico, Prada ha encargado el diseño de sus nuevas tien- Fragancia Prada
das en Nueva York, San Francisco y Los Ángeles al estudio holandés de arqui-
tectura OMA/Rem Koolhaas
Historia
La casa Prada fue fundada por Mario Prada en 1913. Dedicada a la confección y venta de baúles, bol-
sos, maletas y zapatos en sus dos tiendas en Milán, consiguió disponer en poco tiempo de una cartera
de clientes en Europa y EEUU. Posteriormente, con el aumento de
los viajes aéreos, las maletas Prada, confeccionadas a menudo con
una resistente pero voluminosa y pesada piel de morsa, no parecían
ajustarse a las necesidades de los viajeros; por eso Prada se con-
centró en el diseño de accesorios, bolsas de mano y maletas de ex-
quisito cuero y resistentes al agua. En 1978 empieza su etapa más
decisiva. Miuccia, la nieta de Mario, entró al mando de la compañía.
Miuccia Prada se había licenciado en Ciencias Políticas y además
había estudiado cinco años de interpretación en el Teatro Piccolo de
Milán. Aunque su preparación no parecía la apropiada, tenía un sentido estético novedoso y, según al-
gunos, infalible. Por aquel entonces, la marca seguía produciendo principalmente artículos de cuero, y
capeaba varios años de dificultades económicas. La competencia con otras firmas de moda similares,
como Gucci, la había perjudicado bastante. Miuccia dio un vuelco a la situación cambiando la trayecto-
ria de la casa, llevándola al sector del prêt-à-porter de lujo. Al tiempo, Miuccia se casaba con Patrizio
Bertelli, que se encargaría de administrar el negocio, permitiendo así a su esposa dedicarse a la formu-
lación de la nueva estética Prada.
Miuccia había estado haciendo mochilas negras impermeables desde 1970 a partir de una fibra de nái-
lon llamada Pocone, y eso le llevó a presentar, en 1985, el que sería el clásico bolso Prada, de náilon
negro, liso y sencillo. Un primer icono de la marca en su nueva etapa. Era un bolso robusto y funcional,
pero con estilo propio. El alto precio con que se puso en venta parecía un reto; lo ganó: enseguida apa-
recieron imitaciones que consiguieron aumentar la demanda del original. En 1989 Miuccia presenta la
primera colección de prêt-à-porter, con prendas de elegancia sobria en su simpleza, donde lo destaca-
do eran las líneas limpias y los colores básicos, pero siempre con telas lujosas de gran calidad. La críti-
ca de moda aprobó la propuesta y la popularidad de Prada subió como la espuma.
En los primeros 90 del siglo XX Prada consigue situarse entre las principales marcas de moda a través
de prendas de irreprochable atractivo, nunca evidente ni facilón, y con accesorios algo osados, más
sofisticados y de calidad. Telas lujosas, estilos pensados pero simples; dominio de tonos propios de la
naturaleza, como negros, marrones, grises, verdes y cremas; todo ello va conformando la imagen de
Prada. El resultado era atractivo pero no sucumbía al “sexy-chic” que apostaba en exceso a desvelar
demasiada piel.
Prada ha conseguido algo muy difícil de alcanzar, ser una marca de fama mundial y al mismo tiempo
emanar un aura de exclusividad que no proviene tan solo de sus altos precios; reúne de forma emble-
mática los resbaladizos conceptos de "ultrachic", "alternativo", "intelectual" y "marca-tendencias" al mis-
mo tiempo, temporada tras temporada. Prada es todo ello desde que Miuccia la hizo suya.
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En 1992 Miuccia sacó a la luz la marca Miu Miu, el cariñoso apelativo que le dedicaban de peque-
ña. Entendida como una segunda línea de Prada, algo más económica, apuntaba a un público
juvenil o informal. Formas más sueltas, colores terrosos y estampados la diferencian de Prada,
aunque los diseños simples y cierto respeto por un aspecto clásico la emparentan con la firma
madre, junto con su sempiterna calidad textil.
En 2003 la compañía española de moda y perfumes Puig empezó a colaborar con la marca.
La película "El diablo viste de Prada" ("The Devil Wears Prada") de 2006, protagonizada por Meryl
Streep y Anne Hathaway, pareció otorgarle un plus de popularidad masiva, pero ni el film ni la no-
vela en la que se inspira mantienen ninguna relación con la marca; la elección de "Prada" en el
título buscaba puramente imprimir un toque de distinción y exclusividad.
La casa ha emprendido en
Versace
los últimos años varios
Gianni Versace Couture, que abarca vestuario, joyas, relojes, fragancias, cosméticos y muebles de alta
calidad, a menudo hechos a mano, es la principal línea de la marca. Tradicionalmente, esta es la única
línea presentada sobre las pasarelas en la semana de la moda de Milán. Los vestidos de alta costura en
esta línea pueden llegar a costar cerca de 10.000 dólares y un traje casi 5.000 $. Donatella Versace dirige
directamente esta línea y diseña un gran número de productos. Muchos de los accesorios y muebles es-
tán licenciados a través de Rosenthal u otras compañías de renombre. La mayoría de los productos de
Gianni Versace Couture tienen estampados los exclusivos motivos de Versace Greek o Greek Key. Atelier
Versace era una línea de alta costura que fue suspendida poco después de comenzar, debido a la esca-
sez de ventas y a una caída en la comercialización de la alta costura.
y asequible. Esta línea.
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Versace Collection y Versace Jeans Couture son líneas de difusión licenciadas. Estas líneas de
ropa incorporan elementos de la línea Gianni Versace, mientras se enfoca en las tendencias de la
temporada en curso. A menudo, estas líneas son creadas y producidas a través de otras compa-
ñías de diseñadores, las cuales están en constante comunicación con el Grupo Versace. Versace
Collection está dirigida al público joven y es más accesible para diferentes poderes adquisitivos.
Esta colección reemplazó a Versace Classic en Primavera/Verano 2006, con el objetivo de erradi-
car la torcida imagen que Versace ganó al difundir diversas líneas de vestuario. Además de Versa-
ce Classic, la empresa también suspendió Versace Intensive y Versace Young en el año 2005 por
las mismas razones.
Versace Jeans Couture, una línea de ropa informal, se concentra en denims de finas terminacio-
nes y camisetas con el logo de Gianni Versace.
Es accesible Esta lína es distribuida a través de las boutiques 56, otras importantes tiendas e
Internet. Versace Sport comprende ropa y accesorios deportivos con el nombre de la marca
estampado a menudo en las camisetas.
En los últimos años, Donatella Versace ha incursionado exitosamente en la industria de la mo-
da con su colección independiente. Aunque ésta está inspirada en la mujer fuerte, pretende
hacerla lucir sensual, bella y elegante. Versace cuenta con famosos y modelos de primera ca-
tegoría que usan sus prendas y apoyan a la marca.
En la actualidad Versace es una de las casas de moda más lujosas del mundo
Chanel
Chanel S. A., o simplemente Chanel, es una casa de modas francesa, fundada
en París por la diseñadora Coco Chanel, en 1910. La marca se especializa en diseñar y con-
feccionar artículos de lujo, como indumentaria de alta costura, lista para
usar, bolsos, perfumes y cosméticos, entre otros.
Historia
La era Coco Chanel
Gabrielle "Coco" Chanel1 (1883-1971) comenzó su carrera en la moda en 1910.2 Anunció
nuevos diseños y revolucionó la industria de la moda al "volver a lo básico", incorporando
elegancia, clase y originalidad. Coco Chanel mantuvo el título de Diseñadora Jefe hasta su
muerte, el 10 de enero de 1971.
Fundación y reconocimiento:
En 1909, Gabrielle Chanel inauguró una pequeña tienda en la planta baja del departamento
de su amante Étienne Balsan en París. En esa casa se reunía
la élite de cazadores franceses, quienes llegaban acompañados de sus amantes sofistica-
das. Esto le dio la oportunidad a Coco de venderles sombreros decorados a ellas.
Con Arthur Capel —un miembro del grupo de Balsan y el único que trabajó para ganarse la
vida— Coco entabló una relación sentimental. Él vio en Coco a una potencial mujer de nego-
cios y la ayudó a adquirir el legendario local ubicado en la Rue de Cambon 31, en París, en
el año 1910. Así se formó Chanel Modes. Uno de los inconvenientes para
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desarrollar el negocio era la existencia de otra tienda de alta costura en el mismo edificio,
por lo que a Coco no se le permitió producir trajes similares. En 1913, Chanel introdujo ro-
pa deportiva femenina en su nueva boutique en Deauville y Biarritz, también en Francia.
Detestaba los atuendos de las mujeres que acudían a esos centros turísticos tratando de
eclipsar a las demás con volantes, sombreros grandes, corsés apretados y faldas largas.
Los diseños de Chanel tendían a ser más simples y elegantes que opulentos.
La Primera Guerra Mundial afectó enormemente a la moda. El carbón escaseaba y las mu-
jeres comenzaron a trabajar en fábricas en sustitución de los hombres, razón por la cual
necesitaban un vestuario abrigado que soportara las condiciones laborales. Los diseños
de Chanel en esta época también se vieron afectados por la relativamente nueva idea de
los deportes femeninos. Durante la Primera Guerra Mundial, Coco abrió otro almacén más
grande en la Rue de Cambon, frente al Hotel Ritz de París. Allí vendía chaquetas de frane-
la, faldas rectas, blusas de marinera, suéteres largos y conjuntos de faldas y chaquetas.
Su mercancía se hizo conocida en Francia en 1915, cuando priorizó la libertad de movi-
miento y no la ostentación y redundancia en sus creaciones. Ese mismo año —y
en 1917— la revista de modas Harper's Bazaar mencionó que Chanel estaba en "la lista
de todo comprador". Su boutique en la Rue Cambon anticipó los cada vez más simples
conjuntos vestido-abrigo, además de los trajes de noche de tul bordado o encaje.
Un nuevo amor en su vida fue el duque de Westminster. Ella presentó al mundo su característica
chaqueta cárdigan en 1925. Al año siguiente, Chanel introdujo el "pequeño vestidito negro", el
que fue catalogado por la revista Vogue como "el nuevo uniforme de la mujer moderna". Ese mis-
mo año, la empresa produjo el clásico tweed. Inspirada por sus visitas a Escocia junto al duque
de Westminster, Chanel creó sus primeros trajes de tweed. Pronto Coco inauguró una boutique
cerca del famoso Museo del Louvre.
Mientras la alta costura y los perfumes de Chanel obtenían éxito, las relaciones entre Coco
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y Pierre se estropeaban. Ella creía que merecía más del 10 % de las acciones en su asociación
con Pierre Wertheimer y se consideraba explotada por los Wertheimer. Además declaró que había
cedido los derechos de su marca a regañadientes. Wertheimer contraatacó recordándole a Coco
que él había fundado su empresa y que prácticamente él la había convertido en una mujer rica. Co-
co contrató al abogado René de Chambrun para renegociar las cláusulas del contrato con los Wert-
heimer, pero ellos abortaron sus intentos.
Chanel y la afiliación nazi[editar]
Los vestidos de noche de Chanel evolucionaron a una apariencia más alargada y femenina y los
trajes de verano tenían contrastantes toques de brillo. En 1937, Coco diseñó vestidos especiales
para mujeres menudas, por quienes sentía pena al verlas sentadas en los teatros. Durante
los años 1930, la Casa de Chanel tuvo como competencia a Elsa Schiaparelli, una costurera a la
que Coco se refería como "esa artista italiana que hace vestidos". Schiaparelli no era una amenaza
debido a su limitada popularidad en esa época, sin embargo, probó ser una gran diseñadora. Coco
mantuvo su originalidad y evitó imitarla. Chanel inauguró una exhibición de joyas —principalmente
de diamantes— en 1932. Cuando la Segunda Guerra Mundialcomenzó en 1939, Coco Chanel se
retiró y se mudó al Hotel Ritz de París con su nuevo pretendiente, el oficial nazi Günther von Kluge.
Sólo sus perfumes y sus joyas siguieron siendo vendidos en las boutiques existentes.
Cuando Francia cayó bajo el control de Alemania en 1940, los alemanes hicieron del hotel Ritz su
oficina central en ese país. Pierre Wertheimer y su familia huyeron a Estados Unidos, y antes de
que Coco pudiera tomar control total sobre Parfums Chanel, él hizo un "poder ario" para la empre-
sa. En París se difundieron rumores y chismes sobre la relación de Coco con los alemanes "en tér-
minos más amigables". Según el biógrafo de Chanel, Edmonde Charles-Roux, "la inteligencia ale-
mana envió a Coco a visitar al primer ministro británico Winston Churchill como parte de una misión
secreta pacífica. Chanel fue inmediatamente arrestada tras la liberación de Francia, pero Churchill
intervino y fue liberada". Luego de la caída del régimen nazi los franceses se vengaron de sus
compatriotas que habían colaborado con el nazismo. Coco era uno de ellos, por lo que escapó
a Suiza.
En ausencia de Coco, Pierre Wertheimer regresó a París para controlar las empresas de la familia.
A pesar de eso, Coco creó su propia colección de fragancias. Wertheimer sintió que sus derechos
legales estaban siendo atropellados, pero no quería comenzar una batalla en los tribunales. Por
eso, le dio a Coco 400 000 dólares, acordó pagarle el 2 % por los derechos de todos los productos
Chanel y le otorgó derechos limitados para vender sus propios perfumes en Suiza. Irónicamente,
Coco dejó de producir fragancias luego de este acuerdo. Vendió todos los derechos de Parfums
Chanel a los Wertheimer a cambio de un salario mensual, suficiente como para que Coco y su no-
vio Von Dincklage pudieran llevar una vida de clase alta
Cinturón de piel con hebilla de G Cinturon de Ante con hevbilla de G