Con el fin de evitar daños en muros y fachadas la nsr incluyo un capitulo para el diseño de

construcciones en cuanto a elementos no estructurales (capitulo A.9) esto con el fin de

evitar poner en peligro la vida de los residentes y visitantes de las estructuras.

- Proceso constructivo de instalación de muros.

Identificar la primera hilada es importante marcar vanos de puertas, ventanas y el refuerzo

de los elementos no estructurales o de confinamiento.

Para la primera hilada, se ubican los ladrillos sin pegarlos hasta llegar a los extremos. Una
vez seguros de que esta hilada está en la posición correcta, se señala con tiza de color fuerte
(cimbra), se pica para mejorar la adherencia, se distribuye el mortero de pega y se coloca la
primera hilada empezando por los extremos. Verificar con plomada e hilo alineamiento y
perpendicularidad.

Con las otras hiladas, se esparce el mortero sobre la hilada inferior. Solo en las dos franjas
longitudinales se procede a colocar los ladrillos presionándolos hasta que coincida con el
hilo.

Cada hilada debe verificarse con nivel y plomada. No se deben permitirse desniveles o
desplomes.

Los muros pueden dejarse a media altura antes de terminarlos. Esto con el fin de que
el mortero de pega adquiera suficiente resistencia para no provocar accidentes como
desplomes causados por el viento, temblores o vibraciones.

En mampostería reforzada, debe usarse conectores cada dos hiladas por lo menos. Esto con
el fin de garantizar su buen funcionamiento.
Una vez terminado el muro, se debe limpiar con palustre o llanas. Luego, se debe pasar un
cepillo de nylon.

Curado:

Es necesario curar el muro para que las juntas adquieran la suficiente resistencia:
1) Humedecer la superficie con una brocha o esponja empapada de agua; 2) Cubrir el muro
con láminas impermeables.

En climas fríos, cuando la temperatura es inferior de 5°C, el desarrollo de la resistencia se

hace más lento y por consiguiente la velocidad de construcción. Para esto, se recomienda
utilizar en los morteros cementos de mayores resistencias iniciales.

En climas cálidos, cuando la temperatura supera los 35°C, se acelera el fraguado y existe un
endurecimiento más rápido. Para estos casos, se recomienda mayor velocidad de
construcción y curado riguroso.

- Fachada

Las fachadas ligeras funcionan como una piel colgada del edificio. Como su propio nombre
indica, son ligeras, y no contribuyen a la estabilidad de la estructura.5 Debido a su poca
masa, son malas aislantes del ruido, por lo que no son aplicables para edificios que
requieran ambientes silenciosos, como por ejemplo el uso residencial. Tampoco suelen
funcionar bien como aislantes térmicos, exigiendo generalmente un gasto extra en
calefacción o aire acondicionado. Sin embargo, su reducido peso, su gran capacidad para
permitir la entrada de luz, y su rapidez de montaje las hacen idóneas para rascacielos y una
gran variedad de espacios públicos.
Se componen de tres elementos:

Montantes: elementos de sujección verticales que se anclan a la estructura del edificio.

Travesaños o perfiles secundarios: elementos horizontales anclados a los montantes, y que

terminan de conformar el armazón.

Cerramiento: puede ser de vidrio o paneles ligeros (madera, aluminio). Estos pueden ser
fijos o practicables.

En función de si la «piel de fachada» es continua o se interrumpe en cada forjado, las

fachadas ligeras se pueden clasificar en «muros cortina» o «fachada panel»,5
respectivamente.

- Proceso constructivo instalación de tubería.

El tubo PVC rígido se produce en dos calidades: la sanitaria, utilizada en el drenaje, y la

hidráulica, empleada para conducir agua potable.

tubos de PVC sanitarios tienen paredes más delgadas, puesto que no están sujetos a la
presión del agua.

Las conexiones para tubos PVC sanitarios tienen las formas adecuadas para que el agua
escurra fácilmente, con curvas amplias. Sus paredes, completamente lisas, facilitan
grandemente el escurrimiento del agua por gravedad.

Los tubos PVC hidráulicos tienen paredes más gruesas para resistir las presiones del agua y
aguantar fuertes impactos. Tienen conexiones normales y reforzadas.
Para cortar esta tubería se usa una segueta o un serrucho de costilla, con dientes limpios y
afilados y se procura que los cortes sean rectos, con el fin de que ayuden al sellado de los
tubos.

Con una lima, se quita el reborde o rebaba que queda en la pared interior de la tubería.

Luego, con una navaja bien afilada, se quitan las rebabas de la pared exterior y se hace un
pequeño bisel, o un corte oblicuo en el borde.

Con un poco de alcohol o gasolina y un trozo de estopa, se limpia el extremo que se va a

unir con el cemento.

No olvide limpiar también el interior de la conexión, para eliminar la grasa y la humedad.

Con un poco de lija fina, puede pulir el tubo para quitar la suciedad y abrir pequeños poros
para que agarre mejor el cemento.

Antes de poner cemento coloque la conexión en el tubo hasta la mitad. Si la punta se siente
muy apretada, la junta quedará con poco cemento y no sellará bien. Conviene fijar más el
tubo. Si por el contrario queda muy floja, no hará una buena junta. Pruebe otra conexión y,
cuando encuentre una que embone, ajuste la conexión hasta el final. Con un lápiz haga una
marca para que pueda volver a colocarse en la posición correcta, después de haber aplicado
el cemento.

Con una brocha de cerdas naturales ponga el cemento para PVC en el exterior del tubo.

Enseguida aplíquelo en el interior de la conexión de la tubería y deslice la conexión en el

tubo hasta que tope con el borde interior y gire un poco hacia un lado y otro, para distribuir
mejor el cemento.

colocar la pieza exactamente donde hizo la marca. Tenga en cuenta que, desde el momento
en que se comienza a poner el cemento hasta el momento en que se termina de embonar la
conexión, no debe transcurrir más de un minuto.

Con un trapo limpie el exceso de cemento que salga de la junta. La conexión se deja sin
mover por una hora y, luego, se manipula con cuidado. Solo, después de 8 horas, se debe
conectar el agua, aunque lo ideal es esperar 24 horas.

¿que no se debe hacer?

Con el fin de evitar daños en muros y fachadas la nsr incluyo un capitulo para el diseño de
construcciones en cuanto a elementos no estructurales (capitulo A.9) esto con el fin de
evitar poner en peligro la vida de los residentes y visitantes de las estructuras.

¿Detalle a tener en cuenta?

Personalmente pienso que es importante que los elementos no estructurales deben estar
bien diseñados y construidos ya que son una amenaza para los usuarios de los edificios. Por
tanto se deben como conjunto de la estructura. Ya que esto garantiza el adecuado
comportamiento ante un sismo. Hay que tener en cuenta que el hecho de que un muro no se
considere como elemento estructural no quiere decir que no afecte la estructura. En cuanto
a la supervisión se debe verificar niveles, calidad de materiales, grosor de mortero de pega,
hiladas alineadas.

¿Qué no se debe hacer?

Un detalle a tener en cuenta es que la en la construcción de un muro con elementos

“ladrillos” mascizos no se debe hacer el muro en traba ya que esto hace que presente
inestabilidad y presente fallas por volcamiento. Par esto las hiladas deven ser perfectamente
horizontales y tener una capa de pega uniforme de aproximadamente 1.5 cm.