You are on page 1of 88

Fundamentos

físico-químicos
de la industria
cosmética y
capilar
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Estimado Estudiante de AIEP, en este Cuaderno de Apuntes, junto a cada Aprendizaje Esperado que se te
presenta y que corresponde al Módulo que cursas, encontrarás “Conceptos, Ideas Centrales y Aplicaciones”
que reforzarán el aprendizaje que debes lograr.

Esperamos que estas Ideas Claves entregadas a modo de síntesis te orienten en el desarrollo del saber, del
hacer y del ser.

Mucho Éxito.-

Dirección de Desarrollo Curricular y Evaluación

VICERRECTORÍA ACADÉMICA AIEP.

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

I UNIDAD DE APRENDIZAJE: FUNDAMENTOS FISICOQUÍMICOS

Aprendizaje Esperado 1: Identifican aspectos fundamentales de la


estructura fisicoquímica de la materia y sus propiedades.

1.1.- La materia, átomos, moléculas y enlaces: Basados los sitios de


EducarChile (2010) y profesorenlinea (2015) se puede definir a la materia
como cualquier cosa que ocupa un espacio y que tiene masa. La materia
es cualquier cosa que se puede ver y tocar (como agua, tierra y árboles) o
no (como el aire). Así cada cosa del universo tiene una relación “química”.
Los químicos distinguen varios subtipos de materia según su composición y
propiedades. La clasificación de la materia comprende las sustancias, las
mezclas, los elementos y los compuestos, así como los átomos y las
moléculas.
Esquema 1. Clasificación de la materia

Fuente: Autor descocido (2016).

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Definiendo brevemente estos conceptos:

 Sustancias puras: cada una de las cuales tiene una composición fija y
un único conjunto de propiedades.
 Mezclas: compuestas de dos o más sustancias puras.
 Elemento: tipo de materia que no puede subdividirse en dos o más
sustancias puras. Hay 112 elementos conocidos, de los cuales 91 existen
en la naturaleza. Por ejemplo; el carbón es carbono casi puro, los
cables eléctricos y las tuberías suelen estar hechos de cobre, el oro
empleado en joyería. Otros elementos como el aluminio se usan en
muchos utensilios domésticos.
 Compuesto: una sustancia pura que contiene más de un elemento, por
ejemplo el agua es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno.
Los compuestos poseen una composición fija. Es decir, un compuesto
dado siempre contiene los mismos elementos con los mismos
porcentajes en masa.
 Mezclas homogéneas o uniformes: son aquellas en las que la
composición es la misma en toda la muestra. La mezcla homogénea
también se denomina disolución, que consiste en un disolvente,
normalmente la sustancia presente en mayor cantidad, y uno o más
solutos, por ejemplo sal + agua.
 Mezclas heterogéneas o no uniformes: son aquellas en las que la
composición de la muestra varía de un punto a otro, se pueden
distinguir varios componentes, por ejemplo agua + aceite.
(Chang, R., 2002. Química. México. McGraw- Hill).

En el siglo V a. C, el filósofo griego Demócrito expresó la idea que toda la


materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles que
llamo átomos (que significa indestructible e indivisible). Las evidencias
experimentales de algunas investigaciones científicas apoyaron el
concepto del “atomismo”, lo que condujo de manera gradual, a las
definiciones modernas de elementos y compuestos.

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Tabla 1. Modelos atómicos

Fuente: Villamil (2012).

A partir de estos modelos atómicos se determinó que el átomo es la


unidad básica de la materia y está formada por tres partículas
subatómicas, el protón, el electrón y el neutrón, denominados partículas
subatómicas.

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

 
Figura 1: El átomo
Fuente: Florian, J. (s.f.).

Por un lado, los átomos forman parte de los constituyentes de la materia y


van de 0,1 a 0,5 nanómetros de ancho. Son tan pequeños que ni siquiera
pueden ser vistos por medio de un microscopio común.
Hay muchos tipos de átomos y cada uno tiene un número, una masa y un
tamaño único. Las agrupaciones de átomos de un mismo tipo, constituyen
los elementos químicos.
Un elemento es una sustancia química pura que cuenta con átomos de la
misma clase y se distingue por su número atómico. El número atómico
deriva a partir de la cantidad de protones presentes en el núcleo de los
átomos del elemento.
El número atómico indica la cantidad de protones y electrones que son
iguales, ya que el átomo es neutro (Vaivasuata, 2014).

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 2: Número atómico


Fuente: Ruiz, L (s.f.).

Para determinar el número de neutrones, se utiliza el número másico. Por


desgracia, el número másico no aparece en la tabla de los elementos.
Para determinar el número másico, se debe redondear el peso atómico al
número entero más próximo. En nuestro ejemplo, el número másico del
boro es 11 ya que su peso atómico es 10,811(Ruiz, L., sin
año.www.educacion.uncomo.com)

Calcular el número de protones, electrones y neutrones en un átomo. El


número de protones.

Figura 3: Número másico


Fuente: Ruiz, L. (s.f.).

Entonces para determinar al neutrón se debe restar el número másico con


el número atómico:

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 4: Neutrones
Fuente: Ruiz, L. (s.f.).

Los átomos de diferentes elementos se unen y forman moléculas. Esto


sucede por medio de reacciones químicas. Por ejemplo: dos átomos de
hidrógeno y uno de oxígeno, se combinan para hacer una molécula de
agua.
Una molécula es la cantidad más pequeña que puede existir de una
sustancia. (Khanacademy, s.f)

Moléculas y compuestos
Los átomos de las moléculas están adheridos entre sí de una manera
particular, dependiendo de la cantidad de enlaces que el átomo pueda
hacer. Debido a esto las moléculas pueden tener formas hexagonales,
pentagonales, etc.

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 5: Moléculas
Fuente: Desconocido (2012). Slideshare.

Finalmente, las moléculas tienden a agruparse y su formación depende de


su estado. Por ejemplo, en un estado gaseoso, las moléculas suelen andar
volando alrededor. En estado líquido, las moléculas tienden a estar
vagamente agrupadas; razón por la cual se pueden mover. Mientras que
en estado sólido, las moléculas están más apretadas o juntas y solo
pueden vibrar.
Por lo general, las moléculas se representan en una fórmula molecular. Por
ejemplo: C6H12O6 (azúcar). Dicha fórmula molecular indica que el azúcar
está formado por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6
átomos de oxígeno.
Los átomos que forman las moléculas se encuentran enlazados, las fuerzas
que mantienen unidos a los átomos en los compuestos son de naturaleza
eléctrica, por esto un enlace químico se define como: “la fuerza de
atracción que mantiene unidos a los átomos en las moléculas y a los iones
en los cristales en una porción de materia”(Chang, R., 2002. Química.
México. McGraw- Hill).

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 6: Enlace químico


Fuente: Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.).

Ante la diversidad tan grande de sustancias con la que nos encontramos,


es necesario construir modelos que permitan explicar estas propiedades y
predecir cuáles serán las de un compuesto con una composición
determinada. Para explicar y predecir cómo se enlazan los átomos, así
como las propiedades que presentan los materiales, se utilizan los modelos
de enlace, que permiten representar las situaciones en las que al unirse,
dos átomos maximizan sus interacciones atractivas y minimizan sus
interacciones repulsivas. Los modelos que se utilizan para explicar los
diferentes modelos de enlace entre los átomos son:
a) Modelo de enlace iónico
b) Modelo de enlace covalente
c) Modelo de enlace metálico

10 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 7: Tipos de enlaces químicos


Fuente: Cepech. (s.f.). Slideplayer.

1.2.- Tabla periódica: A principios del siglo XIX, a medida que se iban
conociendo más y más elementos, los químicos intentaron encontrar las
relaciones existentes entre los pesos atómicos de los elementos y sus
propiedades. Según relatan los libros de historia la idea de periodicidad
surgió en la mente de Mendeleev cuando para el año 1860 preparaba el
manuscrito de su libro de química inorgánica. Antes de él, otros científicos
habían intentado ordenar los elementos químicos siguiendo ciertos criterios
lógicos sin mucho éxito (Chang, R., 2002. Química. México. McGraw- Hill).

11 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 8: Cronología tabla periódica


Fuente: Universidad experimental de Guayana. (2014). Slideshare.

A partir de 1914 los elementos que formaban la tabla periódica se


ordenaron bajo el criterio de su número atómico, observando una
variación periódica de sus propiedades físicas y químicas, siendo
estructurada paulatinamente en familias o grupos (columnas) y periodos
(filas), teniendo en la actualidad 18 grupos y 7 periodos.

12 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 9: Grupos y periodos de la tabla periódica


Fuente: Fullquimica. (2013).

Según la ubicación del elemento químico dentro de la tabla periódica se


puede clasificar como:
a) Metal: lado izquierdo y centro de la tabla periódica, forman los
cationes, son brillantes, dúctiles, maleables y buenos conductores del
calor y la electricidad.
b) No metal: lado derecho de la tabla periódica, forman los aniones,
son buenos aisladores, pueden ser gases o sólidos frágiles.
c) Metaloides: “escalera” entre los metales y no metales, son
semiconductores (Chang, R., 2002. Química. México. McGraw- Hill).

13 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 10: Tabla periódica


Fuente: www.emeze. com. Laboratorio quimica 3.pptx copy1

14 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

ACTIVIDAD N°1

En peluquería los cabellos y el cuero cabelludo son el objetivo y el


substrato, respectivamente, sobre los cuales realizamos operaciones,
aplicando distintas técnicas con destreza con el fin de cuidarlo y
embellecerlo. Aunque el cabello está formado por lípidos (ácidos grasos
libres, esteres, alcoholes grasos, etc.), agua, oligoelementos (As, Cd, Cr, Zn,
Hg, Pb, Ca, Mg, Al, etc.) y pigmentos (melanina), los principales
componentes y responsables de sus propiedades físico-químicas son las
proteínas, especialmente la queratina.
Es necesario conocer su estructura química y cómo se encuentra
formando parte de las células del tallo.
Observe la siguiente imagen y realice las actividades propuestas:

Fuente: García, M. (s.f.).

15 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

A.- Mencione los tipos de enlace que forman a la queratina.


B.- Para cada enlace los átomos que los conforman.
C.- Complete el siguiente cuadro con los datos faltantes:
Partícula 6C
12
8 O
16
16 S
32
7N
14
1 H
1
subatómica
Protón
Electrón
Neutrón

D.- Según la tabla periódica ¿a qué grupo y periodo corresponden los


átomos que forman a la queratina?
E.- ¿Qué clasificación y características tienen los elementos que forman
parte de la queratina?
F.- Cuando usted lava su cabello ¿qué enlace se ve afectado?

16 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Aprendizaje Esperado 2: Identifican procedimientos de preparación de


disoluciones considerando las propiedades fisicoquímicas de la materia.

2.1.- Disolución, tipos, propiedades y concentración: Se llaman disoluciones


a las mezclas homogéneas de dos o más sustancias químicas. Los
componentes de una disolución se conocen con el nombre de disolvente
y soluto. La disolución consiste en la dispersión del soluto hasta dimensiones
moleculares en el seno del disolvente. Este es, por tanto, el medio
dispersante; por ejemplo, en una disolución de azúcar en agua, las
moléculas de azúcar que estaban unidas entre sí en el sólido se separan y
dispersan en el seno del agua. (Chang, R., 2002. Química. México.
McGraw- Hill).

Sin embargo, en algunos casos no hay clara distinción entre disolvente y


soluto. Por ejemplo, en la mezcla de dos gases o líquidos miscibles en todas
proporciones, como alcohol y agua. En estos casos, suele considerarse
como disolvente el componente que se encuentre en mayor proporción,
pero puede ocurrir que se encuentren en proporciones semejantes.

Figura 11: Disolución


Fuente: Ciencias Naturales. (s.f.).

17 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Tipos de Disoluciones:
a) Según el estado de los componentes.

Tabla 2.
Tipos de disoluciones

Fuente: Diego, J. (2008).

b) Según la capacidad para disolver un soluto.

 Disolución Saturada: Cuando contiene la máxima cantidad de soluto


que es capaz de disolver a una determinada temperatura.
 Disolución Insaturada: Cuando contiene menor cantidad de soluto
de la que es capaz de disolver a una determinada temperatura.
 Disolución Sobresaturada: Cuando contiene mayor cantidad de
soluto de la que es capaz de disolver a una determinada
temperatura (Gutiérrez, E. 1984. Química. España. Reverte).

18 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 12: Tipos de disoluciones según su concentración


Fuente: Educar Chile (2012).

La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que es posible disolver en


cierta cantidad de solvente. Es una propiedad que depende del tipo de
soluto, del tipo de disolvente y de las condiciones ambientales en que se
desarrolla el proceso de disolución. (Pontificia Universidad Católica de
Chile).
Un mismo soluto puede ser bastante soluble en un disolvente y muy poco
soluble en otro. Por ejemplo, la sal común es bastante soluble en agua
(más de 300 g. por litro de agua) pero escasamente soluble en solventes
orgánicos como el cloroformo, benceno o tetracloruro de carbono. Por
otra parte, el grado de solubilidad de un soluto en un disolvente, depende
de las condiciones como la temperatura y la presión. Conocido es el
hecho de cómo aumenta la solubilidad del azúcar en agua a medida que
aumenta la temperatura de esta.

19 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Esquema 2. Factores que afectan la solubilidad

Fuente. Institución educativa Alfonso Zawadzky. Área de ciencias


naturales y educación ambiental. (2014). Slideshare.

1.- Mientras más pequeñas son las partículas de un soluto más rápidamente
se disuelven en un disolvente, no es lo mismo disolver una cucharada de
azúcar en polvo que un terrón de azúcar en agua.
2.- Lo semejante disuelve a lo semejante, por eso la sal se disuelve en agua
y el agua no se disuelve en aceite.
3.- A mayor temperatura mayor solubilidad en solutos sólidos, por eso el
azúcar se disuelve más rápido en agua tibia que en agua fría.
4.- Solo influye en disoluciones gaseosas, a mayor presión mayor
solubilidad, es por esto que cuando se abre una botella de bebida,
observamos que parte del gas carbonatado escapa, al disminuir la presión
de la solución, disminuye la solubilidad (Chang, R., 2002. Química. México.
McGraw- Hill).

20 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

2.2.- Concentración y preparación de una disolución: Debemos saber que


expresar la concentración de una disolución utilizando los términos dichos,
es muy impreciso, por eso la concentración también se expresa de varias
formas numéricas.

Figura 13: Fórmulas para determinar concentración


Fuente: Vivas, S. (2015)

Teniendo en cuenta lo dicho, resolveremos el siguiente ejercicio:


Preparamos una disolución de sal común en agua de la siguiente forma:
Pesamos 14,2 g de sal.
Disolvemos la sal en aproximadamente 80 cc de agua.
Completamos con más agua hasta 100 cc (0,1 L)
Pesamos la disolución obtenida, dándonos 109,0 g

Figura 14. Ejemplo de desarrollo de la fórmula


Fuente: Vivas, S. (2015)  modificado Marín 2018.

Un ejemplo de disolución y concentración en estética puede ser la


tinturación, donde se mezcla el tinte (una mezcla homogénea) + el agua
oxigenada (oxidante) a diferentes volúmenes.

21 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 15: Disolución tinte + agua oxigenada


Fuente: Consejos para teñir el cabello (2014).

Otro ejemplo en cosmética de soluciones pueden ser los sistemas


monofásicos líquidos, obtenidos al disolver uno o más sustancias en un
disolvente, pueden ser, acuosas, alcohólicas, oleosas. Ejemplos: tónicos,
lociones, perfumes, etc.

22 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

ACTIVIDAD N°2

Los cosméticos son mezclas de diferentes sustancias y soluciones, una de


ellas son los conservantes que inhiben el desarrollo de los microorganismos,
prolongando la vida útil del cosmético al protegerlo frente al deterioro
causado por los microorganismos. Los que se utilizan con frecuencia en
formulación cosmética son los metilparabenos o propilparabenos.
Observe la imagen y responda:

Fuente: Farmaquímica Sur. (2017).

A.- Si se incorpora un 1% de sustancia activa al cosmético ¿a qué


corresponde esta concentración?
B.- En la relación 2: 1 ¿cuál sería considerado soluto y cuál disolvente?
Explique.
C.- ¿Cómo será la proporción 3: 1 del nipagin y el nipasol?

23 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Aprendizaje Esperado 3: Relaciona el concepto de pH y su aplicación a


diferentes procesos cosmetológicos.

3.1.- Equilibrio químico: Es la denominación que se hace a cualquier


reacción reversible cuando se observa que las cantidades relativas de dos
o más sustancias permanecen constantes, es decir, el equilibrio químico se
da cuando la concentración de las especies participantes no cambia, de
igual manera, en estado de equilibrio no se observan cambios físicos a
medida que transcurre el tiempo; siempre es necesario que exista una
reacción química para que exista un equilibrio químico, sin reacción no
sería posible(Mora, J., indefinido).

Existen dos tipos de reacciones determinadas por el equilibrio químico:

a) REACCIONES IRREVERSIBLES: Una reacción irreversible es una


reacción química que se verifica en un solo sentido, es decir, se
prolonga hasta agotar por completo una o varias de las sustancias
reaccionantes y, por tanto, la reacción inversa no ocurre de manera
espontánea.
 
 
Figura 16: Reacción irreversible
Fuente: Todoesquimica (2012).
 
b) REACCIONES REVERSIBLES: Las reacciones reversibles son aquellas en
las que los reactivos no se transforman totalmente en productos, ya
que estos vuelven a formar los reactivos, dando lugar así a un
proceso de doble sentido que desemboca en equilibrio químico.

Figura 17: Reacción reversible


Fuente: Todoesquimica (2012).

24 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

3.2.- Acidez, alcalinidad, neutralidad y pH: Una forma de clasificar a las


diferentes sustancias químicas que forman compuestos está relacionado
con la característica de estas de ceder o no protones. Existen dos teorías
principales que definen los conceptos de ácido y base, las cuales son las
teorías de Arrehenius y de Bronsted – Lowry.
La teoría de Arrehenius se puede representar de la siguiente forma:

Figura 18: Teoría de Arrehnius


Fuente: CBT Isidro Fabela Alfaro (2013).

La teoría de Bronsted – Lowry se puede representar de la siguiente forma:

Figura 19: Teoría de Bronsted - Lowry


Fuente: Depich, C (s.f.).

Observando las figuras 18 y 19 se puede inferir que en ambas teorías las


sustancias ácidas son aquellas que ceden protones (H+), en cambio las
sustancias básicas pueden ser aquellas que ceden grupos hidroxilos
(OH-) según la teoría de Arrehnius y aquellas que acepten protones (H+)
según la teoría de Bronsted – Lowry.

25 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Ambas sustancias concentradas pueden destruir la piel y el pelo.


Ampliando los conceptos anteriormente descritos se determinó el
concepto de pH (potencial de hidrógeno) con el cual se pudo determinar
numéricamente a las sustancias ácidas, básicas o alcalinas y neutras, este
último tipo de sustancia no había sido determinada a través de las teorías.

Figura 20: Escala de pH


Fuente: Araujo, G. (2017).

La composición de las secreciones de la piel y de la queratina, que forma


la piel y el pelo, determina que estos tengan unos valores de pH
característicos. Como profesionales, tenemos que saber que la piel tiene
un valor de pH comprendido entre 5 y 6, y que hay que procurar mantener
estos límites para evitar dañarla. Lógicamente, los productos menos
agresivos para la piel y el cabello son los que tienen un pH parecido. Para
realizar algunas operaciones, resulta imprescindible cambiar el valor del
pH, que debemos restituir siempre a su valor original al terminar el proceso.
En valores moderadamente ácidos, el cabello es suave. Si se pone en una
solución alcalina, el cabello se hincha, las escamas se separan, y las fibras
se dañan hasta destruirse. En ácidos fuertes las fibras también se debilitan y
se rompen.
Esto sucede exactamente igual en la piel, ya que tanto el cabello como la
capa más externa de la piel (capa córnea de la epidermis) están hechos
de queratina, proteína capaz de resistir un amplio margen de acidez y de
alcalinidad, pero no los valores extremos (Rincón Educativo, s.f.).

26 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Tabla 3. Ejemplos de soluciones ácidas, básicas y neutras en estética

Fuente: Rincón Educativo (s.f.).

Las reacciones químicas más frecuentes son:


 La neutralización es una operación que se realiza para llevar el pH a
valores próximos a la neutralidad (7,0). Se realiza enfrentando un
ácido y una base; al reaccionar ambos pierden sus propiedades. Al
añadir ácido, el valor del pH desciende; si se sobrepasa el valor de la
neutralidad, estamos acidificando. Por el contrario, si añadimos una
base o álcali y superamos el valor de 7,0, estamos alcalinizando.

Veamos algún ejemplo:


1. Un champú (o un a leche limpiadora) contiene ingredientes que hacen
que los productos tengan un valor de pH = 8,5. Neutralizamos la alcalinidad
y acidificamos, hasta un pH aproximado de 5,5; que es un valor idóneo
para la piel.
2. El agua oxigenada se descompone en medio alcalino, liberando
oxígeno. Necesitaremos un ácido para conservarla (pH = 2,0) y una base
para descomponerla y que libere oxígeno (pH = 10).
3. Un peeling a base de ácido glicólico será mucho más activo a un valor
de pH = 3,0; que el mismo producto a un valor de pH = 5,0.
 Soluciones buffer o tampón: Son soluciones reguladoras de pH que
27 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

tienen la propiedad de mantener el valor de pH constante, aunque


se adicionen pequeñas cantidades de ácido o base o se les añada
disolvente.
Su nombre se debe a que amortiguan e impiden cambios bruscos
de pH en las disoluciones. Se utilizan con frecuencia en la
preparación de cosméticos.

Por ejemplo:
Una base de maquillaje debe mantener un valor de pH entre 5,5 y 6,0,
independientemente de los cambios externos que tengan lugar a lo largo
de todo el día. Un cosmético para ojos debe tener un valor de pH ajustado
a 7,2-7,3. (Rincón Educativo, s.f.).

3.3.- Oxidación y reducción: Son dos tipos de reacciones químicas con


características físico-químicas diferentes, pero complementarias entre ellas.
Oxidaciones.
Son reacciones químicas provocadas por los compuestos oxidantes. Un
oxidante es una sustancia que al descomponerse puede liberar oxígeno.
El oxígeno libre actúa sobre las moléculas de su entorno transformándolas
en “compuestos oxidados”, con unas propiedades distintas a las que
tenían anteriormente.
El hierro puede oxidarse por el oxígeno del aire, y el óxido de hierro es
totalmente diferente al hierro sin oxidar. La capa más externa de la
mantequilla puede volverse amarilla y enranciarse por un proceso de
oxidación, tomando un olor y un sabor diferentes (Chang, R., 2002.
Química. México. McGraw- Hill).

Otros ejemplos:
1. El sebo de un comedón (punto blanco-amarillento o espinilla) puede
oxidarse por el oxígeno del aire.
El sebo en contacto con el aire se oxida y se vuelve negruzco (punto
negro).
2. En un caso de decoloración del cabello o del vello corporal se aplica
agua oxigenada.

28 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 21: Reacción de oxidación


Fuente: Rincón Educativo (s.f.).
Reducciones
Son reacciones químicas provocadas por los compuestos reductores. Un
reductor es un compuesto químico que tiene las propiedades inversas a las
de un oxidante; es capaz de captar oxígeno. Cuando un reductor actúa
sobre una sustancia, le quita oxígeno (la reduce) y la transforma en otra
(Chang, R., 2002. Química. México. McGraw- Hill).

Estos conceptos se han ampliado en la actualidad para incluir las


transferencias y desplazamientos de electrones, teniendo unas
aplicaciones más amplias que las antiguas.

Oxidación: Pérdida parcial o completa de electrones. Equivale a perder


átomos de hidrógeno o a ganar oxígeno.

Reducción: Ganancia parcial o completa de electrones. Equivale a ganar


átomos de hidrógeno o a perder oxígeno. (Rincón Educativo, s.f.).

Los procesos de oxidación-reducción sin intervención aparente del


oxígeno se dan muy frecuentemente en los puentes de azufre de la
queratina capilar.

Tabla 4: Oxido- reducción queratina capilar

Fuente: Rincón Educativo (s.f.).

29 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

3.4.- Biofísica de los tegumentos:

Esquema 3: Mapa conceptual del sistema tegumentario

 
 
Fuente: Pinterest (s.f.).

El sistema tegumentario está integrado por la piel y por los anexos o


faneras, conjunto de estructuras derivados de los mismos esbozos
embriológicos que originan la piel.

La piel es el órgano sensorial primario encargado de registrar el dolor, la


temperatura y la presión ejercida en la superficie corporal. Es el embalaje
más perfecto conocido; protege a los tejidos y órganos situados debajo de
ella para no ser expuestos al aire o al agua u otros agentes como las
radiaciones solares. Actúa como una armadura impidiendo el contacto
directo de esos tejidos y órganos con microorganismos patógenos
(parásitos, bacterias y virus), sustancias tóxicas y otros agentes que, sin la
piel, ocasionarían lesiones sumamente graves exponiendo con peligro la
salud o la vida del individuo.
30 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

La piel está constituida por: la epidermis y la dermis (cutis). Algunos autores


afirman que la hipodermis o tejido subcutáneo (subcutis) también debe ser
considerada como integrante de este órgano. (Montalvo, C. UNAM (s.f.).

Figura 22: Piel


Fuente: Cosmetologas.com (2016).

La epidermis es la parte más superficial y se encuentra constituida por dos


grupos de células: queratinocitos o células no dendríticas y células
dendríticas. Los queratinocitos a su vez se organizan en capas o estratos,
que de la más superficial hacia adentro son:
• Capa córnea
• Capa lúcida
• Capa granulosa
• Capa espinosa
• Capa basal
La capa córnea está formada por células que no tienen núcleo, su grosor
varía de acuerdo al sitio anatómico, en las zonas como palmas y plantas
es mayor.
El estrato lúcido es una línea ubicada por debajo de la capa córnea y se le
identifica en los sitios donde esta es gruesa (palmas y plantas).
La capa o estrato granuloso está formado por células romboidales que
tienen gránulos de queratohialina, su grosor depende del de la capa
córnea.

31 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

El estrato espinoso, escamoso o Malpighiano, lo constituyen células


poligonales que poseen puentes intercelulares, estructuras que sirven como
medio de unión entre ellas y a la vez con las capas adyacentes. El número
de estas células también varía dependiendo de la región corporal de que
se trate, en general es de cinco a siete hileras.

La capa basal, germinal o germinativa, está formada por células cilíndricas


que se disponen generalmente en una hilera, tienen puentes intercelulares
que son menos evidentes que los de la capa espinosa. En el estrato basal
se encuentra la melanina, pigmento normal de la piel, cuya cantidad varía
de acuerdo con el tipo de piel de cada individuo.

Los queratinocitos tienen estructuras de unión denominadas puentes


intercelulares, que a la microscopia electrónica corresponden al llamado
complejo desmosoma-tonofilamento (Revista de la facultad de medicina.
Vol 46, n° 4. 2003).

Por otro lado la cohesión de las células epidérmicas se debe a la presencia


de una sustancia de cemento intercelular (glucocalix) constituida por
glucoproteínas.

Los queratinocitos cumplen con varias funciones, la más conocida es la de


producir queratina.

El segundo tipo celular de la epidermis son las células dendríticas:


• Melanocitos
• Células de Langerhans
• Células indeterminadas.

Los melanocitos, llamados también células claras o células de Masson, se


observan a nivel de la capa basal como células de citoplasma claro y
núcleo pequeño y oscuro. Se encuentran intercalados entre las células
basales en una relación aproximada de un melanocito a diez células
basales. Las proyecciones dendríticas de los melanocitos permiten el paso
de melanina a los queratinocitos basales.

Las células de Langerhans se originan en la médula ósea y se localizan en


la piel y otros sitios como la mucosa oral, vagina, ganglios linfáticos y timo.
32 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

En la piel, se ubican en las zonas suprabasales de la epidermis y


ocasionalmente en la dermis, la concentración de las células de
Langerhans en la epidermis constituye del 2 al 4% de la población
epidérmica total.

Una de las funciones principales de las células de Langerhans es la


presentación de antígenos.
La dermis está situada por debajo de la epidermis y está constituida por
tejido conectivo, sustancia fundamental y células. El tejido conectivo a su
vez está formado por tres tipos de fibras: Colágenas, elásticas y reticulares.
Las fibras colágenas son las más numerosas, la disposición y el grosor de las
mismas, varía de acuerdo con el nivel en que se encuentran: en la dermis
superficial o papilar son fibras delgadas, a diferencia de la dermis media y
profunda, donde son más gruesas y se disponen en haces casi paralelos a
la superficie de la epidermis (Revista de la facultad de medicina. Vol. 46, n°
4. 2003).

Las fibras reticulares miden de 0.2-1 micra de diámetro, son un tipo


especial de fibra colágena de tipo III.
La hipodermis, llamada también panículo adiposo o tejido celular
subcutáneo, está constituido por células grasas, que se conocen con el
nombre de adipocitos, los cuales se disponen en lóbulos separados por
tejido conectivo llamados septos o tabiques interlobulillares (Revista de la
facultad de medicina. Vol. 46, n° 4. 2003).

33 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 23: Folículo piloso


Fuente: Sánchez, J. (2012).

El folículo piloso está constituido por tres segmentos: superior o infundíbulo,


medio o istmo e inferior o bulbo piloso.

El infundíbulo comprende desde la desembocadura del conducto


sebáceo hasta el orificio folicular y se queratiniza por intermedio de
gránulos queratohialinos.

El istmo comprende desde la desembocadura del conducto sebáceo


hasta la inserción del músculo erector del pelo, es la porción más corta del
folículo.

El extremo inferior o parte inferior o bulbo va desde la inserción del músculo


erector hasta el bulbo piloso, constituye la parte más compleja del folículo
piloso, ya que está formada por varias estructuras:
• Papila dérmica.
• Matriz del pelo.
• Pelo propiamente dicho.
• Vainas radiculares.

La papila dérmica (papila capilar dérmica) es la responsable del


crecimiento del pelo y es rica en mucopolisacáridos ácidos.
34 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

La matriz capilar da origen al pelo propiamente dicho y a la vaina


radicular interna. Las células que forman la matriz son de citoplasma muy
basófilo y entre ellas están distribuidos los melanocitos que dan el color al
pelo.

El pelo propiamente dicho está formado de dentro hacia fuera por


médula, corteza y cutícula. La médula capilar sufre queratinización
gradual por pérdida de los núcleos y de esta manera se produce queratina
dura. La cutícula capilar situada por fuera de la corteza.

Las vainas radiculares son dos: interna y externa, la interna está constituida
por tres hojas:
• Cutícula
• Capa de Huxley
• Capa de Henle
Todas estas capas se queratinizan por medio de gránulos tricohialinos, los
cuales son escasos en la cutícula pero numerosos en la de Huxley y Henle.
La vaina radicular interna se desintegra al llegar al istmo. La vaina radicular
externa se extiende desde la base del bulbo piloso hasta la
desembocadura del conducto sebáceo, donde constituye la epidermis
superficial que tapiza el infundíbulo.
(Revista de la facultad de medicina. Vol. 46, n° 4. 2003).

 
Figura 24: Partes de las uñas
Fuente: Consejos para estar guapas por dentro y por fuera. (2013).
35 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Las uñas se encuentran constituidas por diferentes partes como:

Placa ungueal: es la parte que vemos de la uña, tiene de 0.3 a 1 milímetro


de espesor.

Lecho ungueal: es la piel debajo de nuestra uña. Tiene una fuerte irrigación
de sangre por lo que nuestras uñas adquieren ese color rosado.

La matriz: es el área por debajo de la cutícula, también es llamada la raíz


de la uña. Si se destruye esta matriz la uña no volverá a crecer.

Lúnula: es la parte visible de la matriz o raíz. Es la media luna blanca que


vemos en nuestras uñas.

Cutícula: es el tejido continuo a la base de la uña. No debe ser cortado,


pero puede ser removido suavemente con un algodón (Todouñas. 2011).

36 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

ACTIVIDAD N°3
Caso A:
Una clienta le indica la siguiente situación: “En la zona donde yo vivo el
agua es muy dura, por lo que hace unos meses empecé a darme el último
aclarado del cabello con agua a la que había echado un poco de
bicarbonato (pH =9), para neutralizar la cal o sarro que trae el agua dura.
Lo cierto es que esta solución me dejaba el pelo suave, aunque con
sensación de dejármelo ‘blando’”.
¿Es correcto lo que la clienta está realizando? Fundamente.

Caso B:
En peluquería cuando se realiza una tinturación en el cabello se utilizan
productos alcalinos que abren las células planas de la cutícula del cabello,
para lograr una mejor penetración, luego se aplican productos ácidos que
cierran las cutículas, para conservar los efectos durante más tiempo.
Otro procedimiento capilar es lo que provoca el líquido para hacer
permanente, que actúa de una forma similar, ya que tiene un pH de entre
8.5 y 10 que se contrarresta con un neutralizador de 3 a 4, para finalizar con
un shampoo de 5.5.
1.- ¿Qué efecto en el cabello provocarán los productos utilizados para
realizar una ondulación permanente?
2.- ¿Qué función cumple la cutícula en el cabello?

Caso C:
Una clienta le indica que leyó en un blog de belleza que el frecuente
lavado con agua del grifo -cuyo pH va de neutro a ligeramente alcalino-
puede alterar el equilibrio natural de la piel.
1.- ¿Qué capa de la piel se afectaría? Fundamente.
2.- ¿Qué alteración piensa usted podría la piel?

37 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

II UNIDAD DE APRENDIZAJE: Fundamentos de química cosmética y capilar

Aprendizaje esperado 4: Identifican propiedades fisicoquímicas del sistema


tegumentario, considerando los fundamentos de la química cosmética y
capilar.

Las moléculas que aparecerán descritas a continuación son clasificadas


como macromoléculas por su alta masa molar y biomoléculas por ser
constituyentes de los seres vivos.

4.1.- Aminoácidos, proteínas y enzimas: Los aminoácidos son los


monómeros (unidades atómicas básicas) que componen las proteínas, las
cuales puede estar formadas por dos (dipéptidos) o más monómeros
(polipéptidos). Se conocen 20 tipos de aminoácidos, clasificados como
esenciales (provienen de los alimentos ingeridos) y no esenciales
(fabricados por el organismo).
Cuando uno varios aminoácidos se unen entre sí, a través del enlace
peptídico forman proteínas, las cuales son una de las moléculas orgánicas
más abundantes en los sistemas vivos y son mucho más diversas en
estructura y función que otras clases de macromoléculas. Una sola célula
puede contener miles de proteínas, cada una con una función única.
(Khanacademy. (s.f.)).

Figura 25: Estructura de una proteína


Fuente: Nutrición Málaga (2015).

38 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 26: Funciones de los aminoácidos


Fuente: Botanical Online (s.f.).

Figura 27: Estructura de las proteínas


Fuente: Blogdeinformaciondeproteinas (2011).

39 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 28: Fuentes alimentarias de proteínas


Fuente. Colegio de la Providencia (2011). Slideplayer.

Esquema n°4: Clasificación de las proteínas

Fuente: Campusdigital. (2015).

40 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

En estética es importante conocer a las proteínas fibrosas que son


generalmente proteínas estáticas, cuya función principal es la de
proporcionar soporte mecánico a las células y los organismos. Suelen ser
insolubles y están formadas por una unidad repetitiva simple que se
ensambla para formar fibras. Entre las proteínas fibrosas podemos
encontrar la alfa-queratina, componente principal del pelo y las uñas; el
colágeno, presente en la piel, los tendones, huesos y dientes.

Las alfa-queratinas presentan un mayor porcentaje de cisteínas que otras


proteínas, con lo que se pueden establecer puentes disulfuros entre las
distintas estructuras helicoidales, lo que da mayor rigidez a las microfibrillas.

Mediante la aplicación de agentes reductores y de calor húmedo se


puede cambiar el patrón de enlaces disulfuro entre las distintas cadenas
polipeptídicas. Aplicando agentes oxidantes, una vez que el cabello se ha
moldeado según la forma deseada, se consigue que se establezca un
patrón de puentes disulfuro diferente y el cabello queda ondulado de
modo "permanente".
(Urdales, J. 2005).

Figura 29: Queratina en el cabello


Fuente: Dekeratina (s.f.).

El colágeno es una de las principales proteínas del cuerpo ya que


proporciona la estructura de la mayoría de los tejidos conectivos en el
cuerpo, incluyendo los huesos, los tendones, los músculos, los vasos
sanguíneos y la piel.
A medida que envejecemos, el colágeno comienza a deteriorarse. Sin
embargo, los rayos del sol y el fumar, también son causantes comunes de
este deterioro.

41 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

El desgaste del colágeno produce problemas de la piel tales como


arrugas, flacidez y otros signos de envejecimiento. (Méndez, A. (s.f.)).
Las fibras de elastina sujetan a las fibras de colágeno y las mantienen en su
lugar y a diferencia del colágeno (que confiere dureza, resistencia o
firmeza a los tejidos). Aporta flexibilidad y elasticidad, como bien indica su
nombre. De hecho, tiene una enorme capacidad para estirarse. Puede
llegar a recordar la acción de una cama elástica. Está presente en los
tejidos de todos los vertebrados y la conforman aminoácidos como valina,
prolina, glicina, lisina y alanina. Contiene también aminoácidos poco
comunes como desmosina e isomdesmosina que le otorgan mucha
elasticidad, pudiéndose estirar hasta el 150% antes de romperse.
(Línea y salud el magazine de salud. 2009).

Figura 30: Piel joven v/s piel envejecida


Fuente. 123RF. Banco de imágenes. Foto de archivo. (s.f.).

Las enzimas son proteínas que facilitan las reacciones entre moléculas que
pueden reaccionar entre sí, pero en presencia de un enzima, la velocidad
de reacción se incrementa de tal modo que ocurre en tiempo de
segundos o menos.

Todos los organismos tienen unas enzimas para mantenerse, pero cuando
estas se encuentran dislocadas son incapaces de cumplir sus funciones.
Las enzimas participan en la síntesis de colágeno y elastina y en la
reparación de las estructuras dañadas por los rayos UV.
Las enzimas son los catalizadores que controlan las reacciones químicas de
los organismos vivos, entre otras cosas aceleran la absorción de oxígeno de
42 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

proteínas, minerales, vitaminas, nitrógeno, etc. que usa cada célula del
cuerpo.
Las enzimas trabajan en procesos tan dispares como bronceado o la
digestión, dividen moléculas, degradan proteínas, transforman lípidos, etc.
Las enzimas producen milagros en todos los procesos que necesita realizar
el cuerpo para mantenerlo vivo y, entre muchas de sus funciones, hay que
saber que envejecemos y se debilitan ciertos órganos cuando perdemos la
capacidad de producir las enzimas requeridas: el pelo se cae, la piel
comienza a perder elasticidad y firmeza, se enferma más fácilmente y se
debilitan los órganos vitales.

Se sabe que las células de personas jóvenes contienen diez veces más
enzimas que las células de personas mayores.

Hay dos formas de incorporar enzimas en los cosméticos:


1.- Como principios activos que cuando entran en contacto con las
enzimas de la piel se convierten en potentes ingredientes
antienvejecimiento, como es el caso del Retinol que se convierte en
vitamina A ácida, así cuando nos aplicamos una crema en la piel rica en
vitaminas al contactar con las enzimas de la piel se dobla su pureza
vitamínica.
2.-Incorporación directa de las enzimas o coenzimas, este es el caso de
Coenzima-Q10 o Ubiquinona principal reserva de energía del cuerpo.
Otro ejemplo sería, la vitamina C que se sabe que estimula la síntesis de
colágeno porque estimula la producción de fosfatasa, que hidroliza a la
prolina y lisina (Blog cosmética a medida. 2013).

43 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Esquema 5: Ejemplo de una proteína aplicada en cosmética

Fuente: IHMC. Cmap Tools (s.f.).

4.2.- Hidratos de carbono y lípidos: Los hidratos de carbono, carbohidratos


(CHO), glúcidos o azúcares tienen también como función primordial
aportar energía, aunque con un rendimiento 2.5 veces menor que el de la
grasa.
Químicamente, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno (Cn:
H2n: On). La unidad básica son los monosacáridos (o azúcares simples) de
los que glucosa, fructosa y galactosa son nutricionalmente los más
importantes. Entre los disacáridos ‐formados por dos monosacáridos‐
destacan sacarosa (glucosa + fructosa), lactosa (el azúcar de la leche:
glucosa + galactosa) y maltosa (glucosa + glucosa). Los polisacáridos o
hidratos de carbono complejos son moléculas largas compuestas por un
número variable de unidades de glucosa unidas entre sí. (Carbajal A.,
2013).

44 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 31: Clasificación de los hidratos de carbono


Fuente: Solís, J. (2011).

Figura 32. Fuentes alimentarias de hidratos de carbono


Fuente: Emaze amazing presentations (2016).

45 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

El azúcar es muy útil en cosmética. De hecho, es un elemento común en la


depilación con cera o en los peelings en cabina. También es uno de los
componentes de los productos de autobronceado. Para los laboratorios se
ha convertido, además, en un elemento clave en la lucha contra el
envejecimiento. De ahí que varias líneas antiedad lo incorporen.
(Cámara, M. 2012).

Los lípidos son unas moléculas compuestas de ácidos grasos. Existen


numerosos tipos y constituyen la materia grasa orgánica. Los lípidos tienen
un papel en la estabilización de la temperatura corporal por el aislamiento
térmico, en la producción de energía y en el almacenamiento de esta
energía en el aporte nutritivo y en la formación de las membranas
celulares. (CCM Salud (2017).

Figura 33: Clasificación de los lípidos


Fuente: Chapa, L. (2011).

46 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 34: Fuente alimentaria de lípidos


Fuente. Colegio de la Providencia (2011).

Los aceites y ácidos grasos son todavía productos importantes en la


industria cosmética, en la preparación de cremas, ungüentos y lociones, se
emplean grasas en forma de aceite de almendras, oliva, palma,
mantecas hidrogenadas, etc., ya que son fácilmente absorbibles por la
piel. Las cremas para el maquillaje, crema base de polvos, etc., se
componen de una emulsión a base de ácido esteárico incompletamente
saponificable.

El aceite de ricino es el ingrediente normal de los preparados para el


cuidado del cabello, debido a la propiedad de mezclarse completamente
con el alcohol; también se emplea como plastificante en los productos
para el pulido de uñas.
Muchas de las preparaciones cosméticas contienen grasas en forma de
jabones, aceites sulfonados y agentes emulsionantes. (Bailey, A., 2001).

4.3.- Vitaminas: Son sustancias indispensables para los procesos


metabólicos del organismo. Hay distintos tipos que cumplen funciones
47 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

diferenciadas. Ingresan al organismo mediante una dieta equilibrada y


variada. El cuerpo no produce por sí mismo estas sustancias, por lo que la
carencia en la alimentación se traduce siempre en una alteración en el
metabolismo corporal.
Las vitaminas se dividen en dos grupos dependientes de su forma de
absorción en el organismo: las vitaminas hidrosolubles (se disuelven en
agua) y liposolubles (se disuelven en grasas). (Vitaminas.org (s.f.).

Esquema 6: Clasificación de las vitaminas

 
Fuente: Guzmán, M. (2016).

48 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 35: Ejemplos de fuente alimentaria de diferentes vitaminas.


Fuente: (El popular.pe. 2015).

Actualmente existe una gran diversidad de productos para el cuidado de


la piel, como cremas faciales, lociones, champús, toallas desmaquillantes e
incluso jabones, que contienen entre sus ingredientes vitaminas. Los
fabricantes proclaman que esto tiene diversos beneficios para el
consumidor, desde la protección de la piel contra las agresiones del
ambiente o la disminución de las líneas de expresión, hasta la prevención
del envejecimiento prematuro de la piel y la capacidad de aclararla “más
allá del tono genético”. (Riveros, H. y Julián, A., 2002).

Ejemplos de la acción de las vitaminas añadida a diferentes cosméticos:


Vitamina A: aumenta el grosor, hidratación y el colágeno de la dermis,
provocando un efecto antiarrugas.

Vitamina B3: inhibe la producción de sebo y tiene efecto antiinflamatorio


por lo que se utiliza en el tratamiento del acné. Además estimula la
producción de colágeno con lo que mejora la elasticidad cutánea y
reduce las manchas de la piel.

49 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Vitamina B5: mejora la hidratación cutánea, la descamación, el picor y las


rojeces. Se emplea en dermatitis, psoriasis y muchas formas de irritaciones
cutáneas así como para acelerar la cicatrización de heridas.

Vitamina E: su principal función es la antioxidante.

Vitamina C: tiene efecto antioxidante, antiinflamatorio y reductor de


manchas por lo que se emplea para evitar el fotoenvejecimiento.

Vitamina K: actúa sobre la coagulación sanguínea por lo que se emplea


fundamentalmente para disminuir los hematomas. (Romero, N., 2015).

50 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

ACTIVIDAD N°4:
CASO A: Una cliente está usando una crema corporal hace un tiempo en
base de coenzima Q10. Ella le consulta si es correcto el uso de este
cosmético. La cliente tiene 30 años y presenta ciertas estrías en la zona del
abdomen y se siente una piel seca al tacto. ¿Cuál será su respuesta?
Fundamente.

CASO B: Una cliente le comenta un “dato” que ella efectúa al lavar su


cabello, mezcló 8 cucharaditas de miel en una botella de champú que
estaba casi 3/4, batió bien, mezclando muy bien la miel con el champú.
Al lavarse el pelo no se siente diferencia y el champú sigue actuando
como siempre, limpia igual de bien y se enjuaga normalmente. Después de
seis lavados ella observa que su pelo ya no se enreda, se lo puede peinar
con los dedos, esta suave y las puntas completamente dóciles. ¿Qué
macromolécula está representada en este caso? Explique por qué se
produce el efecto relatado.

CASO C: En un blog de belleza se lee la siguiente información: “Es por esto


que, además de las ampollas de vitamina C activa, el sector cosmético ha
lanzado al mercado un buen número de cremas –muchas de ellas anti-
edad– con esta sustancia como reclamo principal. La vitamina C pura
(ácido ascórbico) se puede encontrar en farmacias en concentraciones
de entre 5% y 20% (la concentración considerada más interesante) en
cremas, sérums y ampollas, tanto como sustancia activa única como
asociada a otros ingredientes también interesantes como fotoprotectores,
otros antioxidantes, vitamina E, hidratantes, ácido glicólico, ácido
hialurónico…", explican ambos doctores en dermatología.” (Vogue.
España 2016).

51 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

APRENDIZAJE ESPERADO 5: Analizan fórmulas de cosméticos, identificando


sus componentes: Principio Activo, Excipiente o vehículo, Aditivos y
Correctores, en distintas formulaciones de productos cosméticos y
capilares.

5.1.- Fórmula de un cosmético; principio activo + excipiente + aditivo +


correctores: Cosmético es toda sustancia o preparado destinado a ser
puesto en contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo
humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos
genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin
exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y/o
corregir los olores corporales y/o protegerlos o mantenerlos en buen
estado. (Badía, M. y García, E. 2013).

Un cosmético está formado por cuatro constituyentes básicos:

Figura 36: Componentes básicos de un cosmético


Fuente: Altacosmeticanepher (2013).

El principio activo: es la sustancia o sustancias que realizan la acción para


la que ha sido creado el cosmético. Sin ella el producto no funcionaría.
Ejemplo: tensioactivos (cosmético de higiene), pigmento (cosmético de
maquillaje). (Blog cosmeticaenestetica, 2011).

52 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

El excipiente: es el ingrediente o conjunto de ingredientes en los que se


incluyen los principios activos y el resto de los componentes que forman el
cosmético.
Sirven de transporte a los principios activos del producto, permitiéndoles
que ejerzan su función o mejorando su eficacia. Además, son los
encargados de controlar la liberación de los principios activos sobre la
superficie cutánea. Por ejemplo; en el caso de la laca de uñas, los
principios activos de este cosmético son pigmentos sólidos (vienen en
forma de pequeñas partículas). Los excipientes son distintas sustancias
líquidas donde van a estar dispersos los pigmentos y que les van a servir de
transporte, de tal forma que se aplican sobre la uña y dejan una película
coloreada. Si los pigmentos no se dispersaran en el excipiente líquido no
formarían una película sobre la uña.
Son los que determinan la forma de presentación del producto. No serán
iguales los excipientes utilizados para formular un líquido de permanente
que una espuma moldeadora capilar, o un jabón en barra que una
espuma para el afeitado. Además los excipientes también determinan la
forma físico-química del cosmético, es decir, si va a ser una disolución, una
suspensión, una emulsión, etc.

Entre las sustancias que se emplean como excipientes están: el agua, el


alcohol, la glicerina, la acetona, algunos compuestos oleosos como la
vaselina, la lanolina, etc. (Blog cosmeticaenestetica, 2011).

El conservante: son sustancias que evitan el deterioro del cosmético. Se


utilizan dos tipos:
 Antioxidantes: previenen la oxidación de las grasas, evitando así el
olor a rancio y el color amarillento. Ejemplos: butilhidroxianisol (BHA),
Butilhidroxitolueno (BHT), vitamina E (tocoferol), vitamina C, etc.

 Antimicrobiano: previenen y protegen al producto de la


contaminación microbiana (bacterias y hongos). Ejemplos:
parahidroxibenzoato de metilo (nipagín), parahidroxibenzoato de
propilo (nipasol), triclosan, dowicil 200, etc.

Los cosméticos que llevan en su formulación algún ingrediente antiséptico,


como el alcohol, no necesitan añadir conservantes. Por último, hay
cosméticos que no requieren de conservantes químicos, sino que se
53 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

emplean métodos físicos, como las radiaciones. Los métodos físicos se


suelen emplear en productos que van cerrados herméticamente como las
ampollas. En este caso, el cosmético solo está protegido mientras
permanece cerrado.
(ESTETIC, 2016).

Los aditivos: son sustancias que mejoran el aspecto del cosmético, lo que
permite obtener un producto estable y con unas características
organolépticas mejores. Se encuentran dentro de estas sustancias:
(ESTETIC, 2016).
 Perfumes: proporcionan sensación agradable al olfato,
enmascarando el olor desagradable de algún componente del
cosmético. De su olor dependerá la decisión final a la hora de elegir
un cosmético u otro.
 Colorantes: proporcionan un color agradable al cosmético y
determinan su aspecto final. Los colorantes se clasifican en diferentes
grupos, según sea la zona de aplicación del cosmético y el tiempo
de contacto con dicha zona corporal.

Tienen que cumplir una serie de requisitos para que su acción y efecto
sean los deseados: no irritar la piel, presentar compatibilidad con el resto
de componentes del cosmético y que exista una correlación entre el
cosmético y su olor, por ejemplo, color azul para un perfume marino; color
verde para un perfume de menta, color rosa para un perfume de rosas,
etc.
Además de estos componentes básicos se pueden agregar sustancias que
mejoran y estabilizan el cosmético, conocidas como correctores, entre las
que se encuentran:

54 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Tabla 5. Tipos de correctores

Corrector Función Ejemplo


Espesante o agente Aumenta la viscosidad Carbopol, metilcelulosa,
viscosizantes del cosmético sepigel, goma de
otorgándole más tragacanto.
estabilidad y manejo.
Sustancia reguladora Ajustan el pH del Para acidificar: ácido
del pH cosmético para que cítrico, láctico o tartárico.
sea lo más parecido Para alcalinizar:
posible a la piel. trietanolamina.
Secuestrantes o Elimina o secuestran Etilendiaminotetraacético
quelantes los iones presenten en (EDTA).
el cosmético.
Humectantes Evita la pérdida del Glicerina, sorbitol,
agua en los propilenglicol, etc.
cosméticos que tienen
un elevado
porcentaje de ella.
Solubilizantes o Facilita la disolución Cromofort.
cosolventes de algunos principios
activos.
Fuente: (Badía, M. y García, E., 2013).

Figura 37. Fórmula cosmética


Fuente: (Badía, M. y García, E., 2013).
La información que entrega la figura 37 es:
55 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

 Principio activo = extracto vegetal, según la piel puede ser malva,


manzanilla o hamamelis.
 Excipientes = el agua desmineralizada en cantidad suficiente para
(c.s.p.) y el alcohol etanol de 96°, la proporción de este último varía
según el tipo de piel.
 Conservante = metilparaben presenta propiedades antifungicidas y
antibacteriana
 Aditivos = colorante y perfume en cantidad suficiente (c.s.).
 Corrector = propilenglicol, corrector humectante que evita la
pérdida del agua del cosmético.

5.2.- Nanocosméticos; liposomas, nanoesferas y micoesponjas: Los


principios activos deben atravesar la epidermis, que es una barrera
efectiva que evita la penetración o absorción de estas sustancias a través
de la piel (vía transepidérmica), teniendo como factor limitante al estrato
córneo. Por otra parte, las sustancias activas pueden también penetrar a
través de los anexos cutáneos; folículos pilosebáceos y glándulas
sudoríparas (vía transanexial). Esta vía es más fácil de traspasar por los
activos, sin embargo, para tener una penetración cutánea y pilosebácea
eficiente, la cosmética aplicó una nueva formulación de vanguardia a
partir de la nanotecnología, que es una disciplina que ya se ha
implantado, desde hace algún tiempo, en diferentes ramas de la física, la
química, la informática y la medicina.

Se fabricaron nanopartículas o nanosomas que trasladan los principios


activos de manera selectiva a los niveles más profundos de la epidermis.
Estas partículas son vesículas que trasladan los principios activos de manera
selectiva a los niveles más profundos de la epidermis. De esta forma, nace
la nanocosmética con el objetivo de que la piel alcance los principios
activos a través de la acción de estos nanosomas desde las capas
interiores de la piel.

Así, los diferentes compuestos penetran a nivel celular para introducir


componentes moleculares para corregir imperfecciones y diferentes
problemas dermatológicos, como por ejemplo:

1. Pérdida de elasticidad.
2. Deshidratación.
56 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

3. Envejecimiento prematuro.
4. Sobrepeso y celulitis.
5. Arrugas de expresión.
6. Aparición de manchas.
7. Pérdida de cabello.
8. Tendencia acnéica.
9. Pieles intoxicadas.
10. Tono cutáneo.
(ESTETIC, 2016).

En cuanto a marcas relacionadas con la cosmética, L'Oreal es una de las


empresas pioneras en la incorporación de la nanotecnología a sus
cosméticos. Otras empresas como Christian Dior ya han creado sus
divisiones de biología molecular y August Kose Cosmetics ha incorporado a
sus productos nanopartículas de óxido de titanio y zinc. La japonesa
Shiseido ha desarrollado un elixir contra la piel seca y planea continuar su
desarrollo en sombra de ojos y filtros solares. Procter & Gamble y Estée
Lauder también incorporan nanopartículas en sus productos.

Aunque investigadores de Francia demostraron que la química del plomo,


iniciada en Egipto hace más de cuatro mil años, podría dar como
resultado la síntesis de nanocristales de sulfuro de plomo, estos compuestos
se usaban para teñir el cabello de negro y se han hallado en la vaina del
pelo partículas de 5 nm (nanómetros) de diámetro. El aspecto de estos
cristales es bastante similar al de los procesos de biomineralización a
nanoescala. (Allevato, M., 2007).

57 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 38: Ejemplo de la penetración de una molécula v/s una


nanopartícula
Fuente: Forlle'd, elite (2011).

Tipos de nanopartículas usadas en cosméticas:

 Liposomas: son vesículas microscópicas esféricas, de 20 a 30


nanómetros de diámetro. Están rodeadas por una membrana
compuesta de un fosfolípido y un colesterol bicapa, que envuelve a
una sustancia acuosa de tal manera que sirven para transportar esta
sustancia.
Tienen la ventaja de poder transportar la sustancia que contienen a un
lugar del cuerpo con gran precisión. Como su membrana es similar a las
membranas celulares, los liposomas pueden incorporarse a células
vivientes y depositar en ellas su contenido.
Se emplean mucho en tratamientos de la piel y en cosmética. Los
liposomas, al tener una capa externa de tipo graso, son absorbidos con
facilidad por la piel, con lo que la distribución de la sustancia hidratante
que contienen es mucho más eficaz y se necesita en menores
cantidades que si se vertiera el líquido directamente sobre la piel.
Los liposomas empleados en cosmética tienen una acción hidratante y
una acción regeneradora de los tejidos de la piel. La acción hidratante
la produce el líquido que contienen las pequeñas vesículas, mientras
que la acción regeneradora proviene de la capa grasa de la
membrana de los liposomas. (Enciclopediadesalud, 2009).

58 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Figura 39: Liposoma


Fuente: Enciclopediadesalud (2009).

 Nanoesferas: Estructuras esféricas compuestas de sistemas de


matrices en las que el principio activo es distribuido en su interior por
encapsulamiento, acoplamiento o confinación. La superficie de las
nanoesferas se modifica con la adición de polímeros y materiales
biológicos con el propósito de que alcancen el lugar donde va dirigido
el principio activo.
Son una novedosa forma cosmética que sirve para llevar los activos de
manera segura y eficiente, funcionan como reservorios y son capaces
de entregar un elemento activo en condiciones favorables. (Saenz, I.,
2015).

59 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

 
Figura 40: Nanoestructuras
Fuente: Funes, D. (2015).

 Microesponjas: Son sistemas donde el principio activo se encuentra


absorbido o disperso en el interior de la partícula, cuya estructura
interna es una matriz de sustancia activa y un excipiente formado por
distintos materiales: metacrilatos, poliésteres, poliacrilamidas.
Son partículas esféricas, porosas y de pequeño tamaño entre 1 y 100 m.
Una microesponja puede contener hasta cuatro veces su peso en
determinados ingredientes. Debido a su tamaño diminuto y forma, son
capaces de dispersar la luz, disminuyendo la visión de las finas líneas de
expresión de la piel, también producen un efecto de “cojinete” que
impartirá a los productos acabados, una elegante textura sedosa, un
deslizamiento realzado y un mejor mezclado para un acabado más
natural. Dependiendo del nivel de utilización, producirán un tacto no
pegajoso, aterciopelado o apolvado. (Montero, F., 2006).

60 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

ACTIVIDAD N°5

CASO A.- Recibe una crema corporal ecológica que en su etiquetado


indica que el 95% de los ingredientes son ecológicos, los cuales son: agua,
aceite de jojoba, aceite de oliva, alcohol, aloe vera, conservantes, aceite
esencial de lavanda, aceite esencial de genario, ¿cómo clasificaría a los
ingredientes de esta crema? Fundamente.

CASO B.- El Laboratorio Sesderma tiene un serum antioxidante facial


llamado Vit-C, el cual ofrece a las consumidoras resultados estupendos.
Recientemente han reformulado la vitamina C presente en los productos
de tratamiento diario, pasando del Ascorbil glucósido al Ethyl ascorbic
acid, que es la forma más efectiva y por lo tanto la que con mayor
eficacia y efectividad aporta los beneficios anteriormente nombrados
para la piel, además la vitamina C se encuentra liposomada en sus
formulaciones, ¿qué significa eso?

61 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

APRENDIZAJE ESPERADO 6: Caracterizan de forma general las fórmulas de


productos cosméticos y capilares, analizando la incorporación de
principios activos según su función.

6.1.- Principios activos cutáneos y capilares: Cualquier cosmético que


encontramos en el mercado parte de una base común que está formada
por tres elementos, el excipiente, los aditivos y los principios activos.
Estos últimos, en cosmética, son aquellos ingredientes responsables de
realizar la función a la que está destinado el cosmético; pueden ser de
origen animal, vegetal o sintético. Algunos llevan muchos años siendo
conocidos mientras que otros son de reciente descubrimiento.
Entre los principios activos vegetales podemos encontrar extractos
vegetales. Pueden ser alcohólicos, oleosos o secos; esto vendrá dado en
función del método o vehículo de extracción. Por otro lado, los aceites
esenciales o los extractos de las plantas también forman parte de los
principios activos vegetales de los cosméticos.
Los principios activos tienen como función potenciar el efecto de las
cremas y cualquier cosmético que podamos emplear. Son sustancias que
aumentan el aporte de los productos cosméticos y que cuentan con una
gran variedad de funciones.

Vamos a nombrar los más utilizados:

1. Aloe Vera: Es una sustancia que resulta de gran beneficio para cualquier
cosa. Contiene una gran cantidad de vitaminas, minerales, enzimas y
azúcares que resultan reamente beneficiosos para la piel.
Actúa como regenerador celular y reconstituyente con propiedades
hidratantes, que sirve de gran ayuda para tratar la dermatitis, los eccemas
o irritaciones.

2. Ácido Hialurónico: Es una sustancia que se obtiene de la biotecnología a


través de la materia prima de origen vegetal. Es un principio activo muy
valorado y utilizado ya que su principal objetivo es ralentizar el
envejecimiento prematuro de la piel y disminuir arrugas ya existentes.
Contiene diferentes propiedades hidratantes, suavizantes, revitalizantes,
reafirmantes y tensoras.

3. Coenzima Q10: Es uno de los agentes activos más poderosos, ya que


62 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

actúa como el protector de la membrana celular y se usa principalmente


para proteger la piel de los efectos del envejecimiento.
Está compuesta por escualeno vegetal y acetato de vitamina E. Cuenta
con diferentes propiedades que ayudan a combatir los radicales libres, a
protegerse frente a los rayos UVA y a prevenir el desgaste del colágeno. Se
encarga de restaurar la barrera lipídica cutánea y favorecer el
funcionamiento de las membranas celulares aportando firmeza, suavidad
y mejorando el tono de la piel.

4. Extracto de miel: Tiene múltiples propiedades purificantes, antioxidantes,


antiinflamatorias e hidratantes. La miel tiene propiedades antisépticas
naturales, puede aplicarse en las quemaduras, picadas, heridas e incluso
inflamaciones. Es hidratante, ya que ayuda a la piel a retener y atraer el
agua y la humedad. Además nos ayuda a rejuvenecer gracias a las
mismas propiedades que nos sanan, nos ayudan a renovar la piel,
rejuvenecerla y a regenerar las células para reducir las arrugas y líneas de
expresión.
El principio activo o extracto de miel se utiliza en preparados de
tratamiento como cremas antienvejecimiento, cremas protectoras, cremas
hidratantes, cremas antiarrugas, productos antisolares, cremas
regeneradoras, reparadores celulares, leches tratantes faciales y
corporales, lociones faciales activas, mascarillas para pieles envejecidas o
maltratadas.
(Mandara, A., 2016).

5. Extracto de zanahoria: Tiene múltiples beneficios, es un acelerador del


bronceado, tiene propiedades regeneradoras y antiedad. Su alta
concentración de betacaroteno y antioxidantes ayudan a combatir los
signos del envejecimiento y a proteger la piel frente a las agresiones
externas. Se recomienda para preparados destinados a pieles grasas,
seborreicas y con acné. También para cabellos grasos.
(Mandara, A. 2016).

6. Manteca de karité: Este principio activo es el mejor amigo de las pieles


secas y deshidratadas y también sirve para las pieles sensibles. Es un
producto concentrado con un gran poder de regeneración, que la hace
perfecta para productos destinados al cuerpo, la cara o los labios, que
carecen de barrera protectora propia.
63 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

7. Vitamina E: Su acción es antioxidante, rejuvenecedora y protectora


frente a las agresiones externas y los radicales libres que pueden causar el
envejecimiento prematuro de la piel. Su acción es frente a las arrugas y las
toxinas del medio ambiente, pero también es buena para la regeneración
de los tejidos.

8. Péptidos: Son moléculas cuya función es sobre todo la de detectar


anomalías en la piel y contribuir a su reparación. Con la edad, estas
moléculas van disminuyendo su actividad y por eso en algunos productos
de belleza se incluyen péptidos artificiales.

9. Rosa mosqueta: El aceite de rosa mosqueta es un poderoso regenerador


para la piel, ya que actúa como humectante, mejorando su hidratación;
pero también ayuda a la cicatrización, reduce la pérdida de agua en la
epidermis, atenúa la visibilidad de cicatrices y evita las estrías.

10. Jojoba: El aceite de jojoba es beneficioso para el cabello y para la piel,


debido a sus propiedades restauradoras y acondicionadoras. En la piel,
protege las capas superficiales frente a las fuertes radiaciones de sol y en el
cabello proporciona mayor brillo y suavidad.

9. Pantenol: Es un producto muy utilizado en productos de cuidado del


cabello, como champús o acondicionadores, pero también tiene otros
usos útiles como su capacidad emoliente, hidratante y nutritiva. Además,
no suele producir alergias (Gblanco, L., 2016).

10. Queratina: Su principal beneficio es la protección, ya que las proteínas


que contiene forman una barrera que protege de los radicales libres y
agresiones externas. Además, ayuda al brillo, la permeabilidad, la
resistencia y la elasticidad del cabello, por lo que es muy usada en
productos para el pelo (Gblanco, L., 2016).

11. Ácidos Alfa Hidroxiácidos (AHA): Son productos presentes en la


naturaleza, los más conocidos son:
- Ácido glicólico: Disminuye la cohesión de los queratinocitos
favoreciendo su desprendimiento. En concentraciones más elevadas
produce epidermolisis, adelgazando el estrato córneo y haciendo la
64 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

superficie cutánea más lisa. A largo plazo, aumenta la formación de


colágeno y elastina. Su eficacia, no obstante, depende del pH de
formulación (el pH alto o básico produce menos irritación pero requiere
más tiempo para ver sus efectos) y de la concentración de ácido libre:
 Si su concentración es entre 0-2%, provocará hidratación.
 Si su concentración es entre 8-10%, provocará aumento de
colágeno.
 Si su concentración es entre 10-15%, provocará mayor aumento de
colágeno y de fibras elásticas gruesas.
 Si su concentración es de 20%, creará un patrón uniforme de
melanocitos.
Existen múltiples presentaciones: jabones, cremas, mascarillas, geles,
agentes para peelings, con concentraciones que varían de 2-70%.
(Sánchez, M. y Castro, J., 2003).

- Ácido láctico: Es utilizado como la alternativa más amplia al uso de la


glicerina como suavizante. Es usado principalmente como químico
antiedad para suavizar contornos; reducir el daño producido por la luz
solar; mejorar la textura y el tono de la piel y el aspecto en general. Sin
embargo, deben tomarse serias precauciones al utilizar cosméticos con
ácido láctico, porque aumentan la sensibilidad a los rayos ultravioleta del
sol (Cosmetologas.com. La piel de la web, 2013).

- Ácido málico: Este ácido está presente en nuestras células corporales, en


bastante cantidad de manera que se forma y se rompe diariamente en el
metabolismo normal, no es muy irritante por lo que puede usarse en las
personas con la piel más sensible.
Se utiliza a menudo en pastas de dientes y enjuagues bucales, para evitar
caries y problemas enzimáticos. Ya que estimula la producción de saliva y
así disminuye el número de bacterias y gérmenes evitando el riesgo de
infecciones.
Al igual que los otros AHA, tienen la capacidad de eliminar las células
muertas de la parte más externa de la piel. Ayuda a que la piel sea más
fina, mejora la textura de la piel y el brillo de la misma.
Al penetrar en la piel, mejora la producción de colágeno, actúa en
sinergia con los otros ácidos como el láctico, el cítrico, el mandélico o el
glicólico.
Unos recientes estudios en dermatología, relatan que usar ácido málico
65 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

combinado con la vitamina C puede ayudar a reducir el melasma.

- Ácido cítrico: Es un producto que se suele usar muy a menudo como


aditivo para ajustar el pH de los productos, alimentos, cosméticos u otros,
por lo que aunque lo veamos en la etiqueta de un producto no quiere
decir que tenga efecto exfoliante, por ejemplo, ya que depende mucho
de la concentración.
Cuando se aplica directamente el ácido cítrico en la piel actúa como el
AHA y exfolia las células mejorando la complexión de las finas líneas,
arrugas y estrías, mejora la limpieza de la piel y en presencia de acné
también sirve para destapar los poros.
Los ésteres formados desde el ácido cítrico crean una película protectora
en la piel que la resguarda de la deshidratación. Uno de los componentes
formados muy hidratantes es el tricapril citrato.
El citrato de aluminio (combinación del aluminio y el ácido cítrico) se usa
como astringente en los productos cosméticos. Ayudan a cerrar los poros,
por lo que se usan en pieles acnéicas y con el poro dilatado, igualmente
en pieles grasas y mixtas.
Otro derivado del ácido cítrico es el etil citrato, que suele aplicarse en el
pelo, en las lacas.
Al combinar el zinc con el ácido cítrico, se consigue el citrato de zinc que
previene la formación de placa o sarro en los dientes, por lo que se suele
añadir en las pastas de dientes y los blanquedores (Cosmetologas.com. La
piel de la web., 2013).

66 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

ACTIVIDAD N°6
CASO A. Una cliente de 40 años de edad, que presenta en su rostro
arrugas y manchas asociadas a fotoenvejecimiento, le indica que le han
enviado desde el extranjero una crema facial de regalo (ver imagen).
Desea saber qué efectos tendrá sobre su piel y si es conveniente usarla.

CASO B. Una clienta que presenta su cabello muy dañado por el uso
habitual de la plancha para pelo, además de tenerlo con tratamiento de
decoloración, le solicita que le recomiende un tratamiento eficiente que le
ayude a mejorar su cabello. ¿Qué tratamiento recomendaría usted?
Fundamente.

67 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

APRENDIZAJE ESPERADO 7: Caracterizan productos de limpieza y cuidado


para tratamientos capilares.

7.1.- Shampoo: Es un cosmético de higiene que debe actuar sobre el


cabello y el cuero cabelludo arrastrando y removiendo la grasa, el polvo,
las células muertas y otras partículas acumuladas en dichas zonas. Se
considera un jabón líquido que se usa para lavar el cabello, existen de
muchos tipos según los ingredientes que lo conforman, sin embargo existen
materias primas que siempre deben estar presentes en este cosmético, las
cuales son:
1.- Tensioactivos: es el agente de limpieza o espumantes, un champú
presenta siempre un tensioactivo principal o primario, que es aquel que
lava , un tensioactivo secundario o de contraste, que es aquel que mitiga
la agresividad del primario y de otro tensioactivo que sirve para suavizar
aún más la fórmula.
En general, el tensioactivo primario sirve para espesar, es de tipo aniónico
o también puede ser no iónico y el tensioactivo secundario o de contraste
es anfótero. (Muñoz, C. 2014).

TABLA 6: Tensioactivos más habituales en el Shampoo/champú

Fuente: (Muñoz, C., 2014).

68 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

 
Figura 41: Acción de un tensioactivo
Fuente: (Ramírez, E., 2013).

2.- Impulsores (boosters) y estabilizadores de espuma: sustancias que


colaboran en la acción de detergencia de los tensioactivos.

3.- Agentes acondicionadores: Su objeto es influir favorablemente en la


manejabilidad, tacto y brillo del pelo, cubriendo la total gama de
magnitudes dependientes de la naturaleza del pelo, sus características,
compatibilidades varias y los particulares deseos del consumidor. Estos
agentes incluyen una extensa variedad de sustancias tales como
sustancias grasas (lanolina, aceite mineral), productos naturales
(polipéptidos, aditivos procedentes de plantas, derivados de huevo) y
resinas sintéticas.

4.- Aditivos especiales:  Pueden ser sustancias que reduzcan el tiempo de


secado, por ejemplo: polímeros específicos fluorados formadores de
película repelentes del agua en cantidades pequeñas; una resina típica es
el copolímero de N, N-dietil aminoetilmetacrilado y hexafluoroisopropil (o
perfluoro-octil) metacrilato.
También pueden ser sustancias que retrasan la emigración del sebo en el
pelo como los compuestos similares fluorados77 o tiocompuestos tales
como cisteína, glutatión y derivados de amino-alcanotiol78.
Últimamente, se han agregado compuestos antioxidantes, para prevenir la
producción de olores desagradables que se forman procedentes del
envejecimiento del sebo en el pelo y cuero cabelludo.

69 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

5.- Conservantes: La conservación es un aspecto extremadamente


importante de la formulación de los champúes. Las más modernas
sustancias de champúes están expuestas al ataque de hongos, a menos
que se preserven con agentes, tales como ésteres hidroxibenzoatos, el
germicida más sencillo de amplio espectro, es el formaldehído, que es casi
el más efectivo, junto con las sales mercúricas de fenilo.

6.- Agentes Secuestrantes: La función de estos compuestos es evitar la


formación y depósito sobre el pelo de jabones Ca (calcio) y Mg
(magnesio) cuando se enjuaga con agua dura. Los más utilizados son las
sales de etilendiamin-tetra-acético (EDTA) o polifosfatos.
7.- Modificadores de la viscosidad: son agentes espesantes o fluidificantes;
el espesamiento de un champú se puede lograr incluyendo varios tipos de
compuestos, tales como: cloruro amónico o sódico en alquiléter, sulfatos,
gomas naturales (karaya, tragacanto), alginatos, derivados de celulosa
(hidroxietil, hidroxipropil, carboximetil), polímeros carboxivinílicos (Carbopol
934 y 941 de Goodrich-CTFA: Carbomer), los diésteres etoxilados de ácidos
grasos (para champúes cremas), esteres fosfatos, óxidos de amidoaminas,
jabones de trietanolaminas, polivinil pirrolidonas y alcoholes polivinílicos y
las alcanolamidas.
La reducción de la viscosidad se puede obtener añadiendo pequeñas
cantidades de disolventes (alcoholes), o compuestos de polioxialquilenos o
xilensulfonato sódico, que también proporcionan transparencia.

8.- Agentes opalescentes o clarificantes: La opacidad o aspecto perlado


se proporcionan por las alcanolamidas de ácidos grasos superiores
(esteárico, behénico), el mono y diestearatos de glicol, monoestearatos y
palmitatos de propilen glicol y glicerilo, los alcoholes grasos (cetílico,
estearílico), las emulsiones lechosas de látex y polímeros de vinilo, las sales
insolubles —por ejemplo, de magnesio, calcio o zinc— de ácido esteárico,
el óxido de zinc o dióxido de titanio finamente dispersados y el silicato de
aluminio y magnesio (por ejemplo, Veegum-Vanderbilt Co.).
La transparencia se puede mejorar y estabilizar añadiendo alcoholes
solubilizantes (por ejemplo, etanol, isopropanol, propilen glicol, hexilen
glicol y dimetiloctindiol —Surfynol 82; Air Products), fosfatos o solubilizantes
no iónicos (por ejemplo, alcoholes o esteres polietoxilados).

70 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

9.- Perfume: Considerados durante mucho tiempo como aditivo


secundario, el perfume ha llegado a ser una importante característica
para el reclamo de ventas con un impacto creciente del «regreso a la
naturaleza». Son seleccionados cada vez más olores sencillos descriptivos
—hierbas medicinales, frutales y florales— para proporcionar un aroma
evocador de frescura natural. Algunos opinan que la fragancia
desempeña un papel funcional creciente de calidad-comunicación y
tienden hacia niveles de concentración más elevados y «olores
sustantivos».

10.- Colorante: El color debe estar relacionado con el perfume del


champú y se debe integrar fácilmente a todas las otras materias primas.

11.- Estabilizadores: Son agentes suspensores, antioxidantes, absorbentes


de rayos ultravioleta.
(Wilkinson, J – Moore, R., 1990).

12.- Agua: Es el componente mayoritario en la formulación de un champú


y su estado de pureza puede influir en la calidad de la fórmula y en su
conservación. Para la fabricación de un champú se recomienda agua con
bajo contenido bacteriano, como el agua desionizada (libre de sales e
iones) y estéril (no tiene presencia de gérmenes). Lo más aconsejable es
utilizar el agua destilada (la más pura, no presenta gérmenes y sales).
(Wilkinson, J – Moore, R., 1990).

Tipos de Shampoo o champú


En general, el champús o el shampoos se clasifican en función del objetivo
que se pretende con su utilización:

 Shampoo/Champús comunes: Su objetivo fundamental es el de


limpiar el cabello y el cuero cabelludo, produciendo una buena
cantidad de espuma dejando el cabello brillante y fácilmente
manejable para el peinado posterior. Son adecuados para todo tipo
de cabellos y a menudo necesitan de un acondicionador. En su
composición se incluye un porcentaje elevado de tensioactivos
aniónicos y no llevar productos específicos.

71 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

 Shampoo/Champús acondicionadores: El objetivo de estos champús


es el cuidado del cabello. Son champús a los que se le ha añadido
sustancias con poder acondicionador de los cabellos. Estas
sustancias facilitan el desenredado, dan brillo, volumen y protegen la
fibra capilar. Los agentes tensioactivos utilizados en la formulación de
estos champús son tensioactivos aniónicos, en bajas proporciones,
junto con tensioactivos anfóteros. Los productos que ejercen el
poder acondicionador son polímeros catiónicos, no iónicos y
derivados de la celulosa.

 Shampoo/Champús frecuencia: Tiene como objetivo la limpieza


suave del cuero cabelludo y del cabello. Son champuses pensados
para las personas que se lavan diariamente la cabeza. Dejan el
cabello suave y brillante y en su composición química predominan
los tensioactivos anfóteros y no iónicos.

 Shampoo/Champús de niños: Tienen como objetivo limpiar el cuero


cabelludo y el cabello de los niños. Están formulados teniendo en
cuenta las características especiales que presenta el substrato sobre
el que van a actuar. Por ello deben tener un poder detergente
suave y no irritar los ojos ni la piel. El pH de estos champuses está en
relación con el pH de la lágrima, para evitar irritaciones (pH 6,5). Su
composición química se basa en el empleo de tensioactivos
anfóteros principalmente.

 Shampoo/Champús de tratamiento: Son champús cuyos objetivos


son limpiar y corregir alteraciones del cuero cabelludo y del cabello.
Están formulados con mezclas de agentes tensioactivos, a los que se
les añade sustancias específicas: agentes antiseborreicos, anticaspa,
bactericidas, etc. Se aplican sobre el cabello, dejando actuar el
producto durante un tiempo para conseguir el efecto deseado.

 Shampoo/Champús en seco: Tienen como objetivo la limpieza


rápida del cabello sin la utilización de agua. Se componen de
sustancias pulverulentas absorbentes de la suciedad y de la grasa,
como el almidón de maíz. En su composición no se incluyen
productos tensioactivos. Se aplican sobre el cabello dejando actuar
el producto unos minutos, seguidamente se cepilla el cabello para
72 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

eliminar el cosmético junto con la suciedad y la grasa. La forma de


presentación de este tipo de champús es generalmente en aerosol.

(FUNDAES: Instituto de capacitación (s.f.)).

7.2.- Mascarilla capilar: Reconstruyen la parte exterior del cabello, formada


por la cutícula y la capa hidrolipídica, lo que refuerza las defensas
naturales del cabello.
La mascarilla debe ser aplicada según la necesidad del cabello, por
ejemplo si se desea fortalecer el cabello, debe presentar principios activos
ricos en vitamina C o; el aceite de almendras, que tiene abundantes
cantidades de Selenio; Zinc y vitamina B; importantes para activar el
crecimiento del cabello, si hay problemas de caída de cabello se pueden
usar mascarillas en base de huevo donde se incluyen proteínas y vitamina
B12.
Las mascarillas capilares se pueden usar en cabello seco, maltratado, con
tratamiento químico, con puntas quebradas o frágiles y finas.
Se recomienda que se aplique después de haber aplicado el champú,
aplicando una cantidad suficiente y masajeando de medios a puntas.
Luego de un tiempo de espera según las indicaciones que aparecen en los
productos aclarar con abundante agua.
(L’Oreal Paris., 2013).

7.3.- Coloración del cabello:  Los sistemas modernos para colorear el


cabello se pueden dividir en tres categorías en cuanto a la duración de la
presencia del color en el pelo después de que se ha realizado la
operación:

 Coloración temporal: Estos son colores fugaces que se eliminan en el


primer lavado con champú. Se encuentran en esta categoría los
productos comerciales comúnmente designados «aclarados
colorantes». Estos productos utilizan colores de elevado peso
molecular que actúan como depósitos sobre la superficie del pelo sin
capacidad de penetrar en el córtex.

73 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

 Colorantes semipermanentes: Son colorantes que resisten varios


lavados (de tres a seis), pero cuya fijación es más pobre que la de
colores permanentes. Los colorantes utilizados en este caso son
colorantes directos de bajo peso molecular que tienen buena
afinidad con la queratina del pelo. Por este motivo, son capaces de
penetrar en el córtex.
 Colorantes permanentes: Como indica su denominación, esta
categoría proporciona una eficaz coloración permanente, resistente
al lavado con champú y otros factores externos, tales como
cepillado, fricción, luz, etc. En este sistema se emplean intermedios
sin color que después, por una serie de reacciones químicas,
producen el color deseado in situ en el pelo. El proceso es del tipo
de oxidación (casi siempre realizada por peróxido de hidrógeno),
seguido de enlaces y oxidaciones.
(Wilkinson, J. – Moore, R., 1990).

Figura 42: Acción del colorante permanente


Fuente: Blog La comunidad del pelo largo (2016).

74 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Tabla 7: Clasificación de tintes Tabla 8: Clasificación del tipo de coloración

Fuente: (Benaiges, A., 2007).

Fuente: (Benaiges, A., 2007).


Es importante también hacer referencia a la decoloración del cabello que
consiste en alterar la capa externa del cabello, conocida como cutícula.
Una vez que las escamas se abren, la sustancia decolorante llega al interior
del cabello y actúa sobre los pigmentos naturales. Así, de manera
progresiva, se va desarrollando la decoloración, que cambia el tono del
cabello poco a poco.
La decoloración contiene:
Polvo decolorante que abre las escamas de la cutícula y activa el agua
oxidante.
Oxidante, es el agua oxigenada que dependiendo de la intensidad de la
decoloración se utiliza de 10, 20, 30 o 40 volúmenes penetra en el córtex,
oxida la melanina y se forman derivados solubles de melanina que se
eliminan con el lavado.
Además, alguna decoloración lleva también aceite de visón para la
protección del cabello. (Silvia, A., 2014).

7.4.- Alisado y ondulación capilar: El pelo es al mismo tiempo fuerte y


elástico y cualquier proceso para cambiar su forma depende del
ablandamiento y plastificación de la queratina, volviendo a darle forma
mientras está blando, y endureciéndolo otra vez, mientras está en la nueva
forma.
El pelo emerge de unos sacos microscópicos o folículos que se encuentran
en la dermis o capa interna de la piel. Cada hebra de pelo está formada
por dos secciones concéntricas: la cutícula (capa externa), que sirve como
protección y está formada de células muertas que se sobreponen; el
córtex constituye la capa interna y contiene los pigmentos (que dan color
al pelo) y la mayor parte de la queratina (que le da forma).

Los tratamientos “permanentes” para rizar o laciar el pelo se basa en la


ruptura, reorganización y formación de nuevos enlaces de disulfuro. La
mayoría de estos tratamientos consisten en una loción rizadora o laciadora
y un agente neutralizador. La loción rizadora contiene hidróxido de amonio
(que rompe la cutícula para que la solución penetre fácilmente) y
tioglicolato de amonio (rompe los enlaces disulfuro separando las cadenas
de queratina). El olor característico de las permanentes es una
combinación del olor del amoniaco y el olor a huevo podrido de los
compuestos de azufre.
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Una vez separadas las cadenas de queratina, el pelo está listo para ser
modificado: se enrolla en ruleros (para ondularlo), o se cepilla
intensamente (para laciarlo). Modificada la forma del cabello, es tiempo
de revertir la reacción y formar otra vez los enlaces disulfuro pero ahora en
su nueva posición. Primero se retira el tioglicolato de amonio (con agua) y
se aplica la solución neutralizadora (peróxido de hidrógeno o agua
oxigenada), para volver a formar los enlaces disulfuro entre las cadenas de
queratina. Finalmente, el cabello se enjuaga y al secarse se restablecen los
enlaces de hidrógeno y los puentes salinos. El pelo vuelve a ser fuerte, pero
ahora tiene una apariencia muy diferente gracias a la nueva posición de
sus enlaces disulfuro.
(Sociedad Química del Perú. Agenda Química Virtual., 2011).

Figura 43: Ondulación del cabello


Fuente: Sociedad Química del Perú. Agenda Química Virtual. (2011).

77 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

ACTIVIDAD N°7

CASO A.- Usted como especialista lee la siguiente infografía de un


producto nuevo que se está ofreciendo en el mercado.

1.-Indique nombre y función del:


 Principio activo
 Tipo de agua
 Tensioactivo
2.- ¿Cómo clasificaría este tipo de champú?

CASO B.- Una cliente de 30 años se ha tinturado por largo tiempo con
Henna su cabello, utiliza la arcilla de coloración rojiza, con la aparición de
canas se debe aplicar el producto cada 15 días, pues no quedan
completamente coloreadas.
1.- ¿Cómo clasificaría la tinturación con Henna? Fundamente.
2.- Ella no desea usar aún tintura permanente, cuál sería su sugerencia.
Fundamente.

78 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

RESPUESTAS
ACTIVIDAD N°1
A.- Puente de hidrógeno – enlace de disulfuro – enlace salino.
B.- Puente de hidrógeno: formado por átomos de nitrógeno, hidrógeno,
oxígeno y carbono.
Enlace de disulfuro: formado por átomos de azufre.
Enlace salino: formado por átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno y
nitrógeno.
C.-
Partícula 6C
12
8 O
16
16 S
32
7N
14
1 H
1
subatómica
protón 6 8 16 7 1
electrón 6 8 16 7 1
neutrón 6 8 16 7 0

D.- Carbono = grupo 14 – periodo 2


Oxígeno = grupo 16 – periodo 2
Azufre = grupo 16 – periodo 3
Nitrógeno = grupo 15 – periodo 2
Hidrógeno = grupo 1 – periodo 1
E.- Todos los átomos que forman la queratina del cabello son no metales
por lo que se caracterizan por ubicarse al lado derecho de la tabla
periódica, formar aniones, ser buenos aisladores, estar en estado gaseoso o
sólido frágil.
F.- Según la infografía el agua y el calor afectan a los puentes de
hidrógeno.

RESPUESTAS
ACTIVIDAD N°2
A.- El 1% corresponde a 1 g de soluto (sustancia activa) en 100 g de
disolución (cosmético).
B.- El soluto es el nipasol ya que masa 0,1 g y el disolvente es el nipagin ya
que masa 0,2 gr en 100 g de la disolución.
C.- La relación 3:1 corresponde a 0,3% de nipagin y 0,1% de nipasol.

79 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

RESPUESTAS
ACTIVIDAD N°3
A.- No es correcto ya que el pelo, al igual que la piel, debe utilizar
cosméticos que se mantengan en el pH ideal o común que presentan
estas estructuras en base a queratina, el cual se encuentra entre 5 y 6, al
realizar el último enjuague con una solución de agua + bicarbonato está
alcalinizando el pH del pelo lo que provocara que se abra al cutícula
exponiendo al cabello a las agresiones del medio ambiente y obteniendo
un pelo opaco, si mantiene el enjuague con las características descritas.
B. 1.- El líquido de ondulación tiene un pH entre 8,5 y 10, por tanto abre la
cutícula, alcalinizando el cabello. El líquido neutralizador de pH entre 3 y 4
cierra la cutícula, acidificando el cabello y el champú de pH 5,5 lleva al
cabello a su pH normal, protegiéndolo del daño de los productos
aplicados
B. 2.- La cutícula es la parte externa del cabello y junto a la médula y la
corteza conforman al cabello y lo protege de los factores externos que lo
pueden agredir.
C. 1.- La epidermis que es la zona expuesta a esta higienización,
específicamente el estrato córneo que es la zona más externa que está
formada principalmente por los corneocitos o células muertas que se
desprenden junto a la suciedad que esté encima de la piel. Su aumento
de frecuencia podría alterar el pH normal de esta, debido al uso de un
cosmético de higiene alcalino, como el jabón.
C. 2.- Una variación en el pH de la piel por el exceso de lavado podría
provocar resecamiento, sensibilidad e incluso exponer a la piel a
infecciones oportunistas.

RESPUESTAS
ACTIVIDAD N°4
A.- Según lo planteado por el caso es una buena opción el uso de la
crema corporal en base a este derivado enzimático, pues tiene como
función acelerar el proceso de restauración del colágeno y la elastina.
Además, se usa como antioxidante, deteniendo la acción de los radicales
libres y el fotoenvejecimiento. Asimismo, la cliente debe tener hábitos
saludables de alimentación y de vida.
B.- La miel es una sustancia que está formada químicamente por un
hidrato de carbono simple, monosacárido denominado fructosa. En
general, estas macromoléculas ayudan en el antienvejecimiento, por lo
80 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

tanto, son muy probable los buenos resultados que describe la cliente, en
la mejora de la calidad del cabello.
C.- La vitamina C tiene un efecto antioxidante, antiinflamatorio y reductor
de manchas, por lo que se emplea para evitar el fotoenvejecimiento.

Respuestas
ACTIVIDAD N°5
A.- Principios activos = aceite de jojoba – aceite de oliva – aloe vera –
aceite esencial de lavanda y genario = son la base química del cosmético
que le da el sentido a este cosmético.
Excipientes = agua y alcohol = son lo que vehiculizan a los principios
activos.
Conservantes = no se especifican, pero por ser una crema con sustancias
altamente grasas, deben ser del tipo antioxidante.

B.- El principio activo del serum es la vitamina C que se presenta en forma


de liposomas, es decir es un nanocosmético, donde la sustancia que
contiene llegará al lugar determinado de la piel con gran precisión, ya que
su membrana es similar a las membranas celulares, pues los liposomas
tienen una capa externa de tipo graso que es absorbida con facilidad por
la piel, con lo que la distribución de la sustancia hidratante que contienen
es mucho más eficaz y se necesita en menores cantidades que si se
vertiera el líquido directamente sobre la piel.

RESPUESTAS
ACTIVIDAD N°6
A.- Según la información que presenta la imagen de la crema, este es un
producto todo propósito, por lo que se puede utilizar en el rostro y otras
partes del cuerpo. Tiene presencia de tres principios activos: la vitamina E
que es antioxidante, rejuvenecedora y protectora frente a las agresiones
externas; los radicales libres que pueden causar el envejecimiento
prematuro de la piel y el aloe vera, que presenta una acción de
hidratación y se puede usar en pieles sensibles. Según las características
descritas en el cliente, le conviene el uso de este producto, ya que le
ayudará a contrarrestar el fotoenvejecimiento trabajando sobre las
arrugas.

81 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

B.- Podría ser la aplicación de un tratamiento capilar en base de


queratina, champú, mascarilla, acondicionador, etc. Este tratamiento sirve
para hidratar, recuperar y fortalecer todo tipo de cabello: ondulado, liso,
fino, teñidos, reponiendo aminoácidos, vitaminas y la propia keratina
capilar que se haya perdido por procesos químicos, naturales o con la
edad, con resultados inmediatos de un cabello hidratado, suave, brillante
y sin encrespamiento.

RESPUESTAS
ACTIVIDAD N°7
A. 1.- Principio activo = alantoina presente en la baba de caracol que
devuelve al cabello salud, suavidad y brillo intenso.
Tipo de agua= desionizada aparece como el primer ingrediente, se
caracteriza por estar libre de sales e iones.
Tensioactivo = Sodium laureth Sulphate aparece como segundo
ingrediente. Es el que le confiere la acción de detergente y la espuma
al champú.
A. 2.- Este champú se debe clasificar como de tratamiento, pues es de
tipo regenerativo ya que recupera la salud orgánica del cabello.
B. 1.- La tinturación con Henna se clasifica como temporal ya que los
pigmentos actúan solo sobre la cutícula del cabello y se van perdiendo
con los lavados.
B. 2.- Se podría recomendar un tono sobre tono o un baño de color ya
que ambos procedimientos utilizan oxidantes de bajos volúmenes, por lo
tanto, son menos agresivos para el cabello y tienen mayor fijación y
duración de lavados.

82 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

BIBLIOGRAFÍA

a) Libros y revistas
1. Badía, M. y García, E. (2013). Cosmética para peluquería. España.
Editorial Paraninfo.
2. Bailey, A. (2001). Aceites y grasas industriales. España. Reverte.
3. Chang, R (2002). Química. México. McGraw- Hill.
4. García Franco, Garritz y Chamizo. Enlace Químico. Una aproximación
constructivista a su enseñanza. Cap. 4.
(https://andoni.garritz.com/documentos/GarciaFranco-Garritz-
Chamizo%20Enlace-Quimico_Cap4_2009.pdf)
5. Gutiérrez, E. (1984). Química. España. Reverte.
6. Manual de nutrición y dietética. Capítulo 7. Universidad de
Complutense de Madrid.
7. Reboiras, M. (2006). Química. La ciencia básica. España. Editorial
Paraninfo.
8. Revista de la facultad de medicina. Vol. 46, N° 4. (2003). Histología de la
piel.
9. Revista de divulgación científica. UNAM. ¿Cómo ves?
10. Revista Tintes capilares. Evolución histórica y situación actual. Vol. 26. N°
10.
11. Wilkinson, J. – Moore, R. 1990. Cosmetología de Harry. España. Ediciones
Díaz de Santos S.A.

83 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

b) Sitios de Internet

1. Ácido glicólico
Disponible en:
http://www.lapiel.com/frontend/lapiel/noticia.php?id_noticia=506
(Consultado el 03 de diciembre 2017).

2. Ácido láctico
Disponible en: http://www.cosmetologas.com/noticias/val/1380-
42/el-%C3%A1cido-l%C3%A1ctico.html
(Consultado el 03 de diciembre 2017).

3. Aminoácidos y proteínas
Disponible en:
https://es.khanacademy.org/science/biology/macromolecules/prot
eins-and-amino-acids/a/introduction-to-proteins-and-amino-acids
(Consultado el 30 de noviembre 2017).

4. Azúcar
Disponible en: https://smoda.elpais.com/belleza/la-cosmetica-mas-
dulce/
(Consultado el 01 de diciembre 2017).

5. Clasificación de la materia
Disponible en:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_m
ateria/curso/materiales/clasif/clasifica1.htm
(Consultado el 20 de noviembre 2017).

6. Conservantes
Disponible en: http://www.farmaquimicasur.com/conservantes-
cosmeticos-nipagin-nipasol/
(Consultado el 21 de noviembre 2017).

7. Decoloración
Disponible en:
https://tendenciasenpeluqueria.wordpress.com/2014/05/21/la-
decoloracion/
84 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

(Consultado el 03 de diciembre 2017).

8. Determinación de partículas subatómicas


Disponible en: https://educacion.uncomo.com/articulo/calcular-el-
numero-de-protones-electrones-y-neutrones-en-un-atomo-38762.html
(Consultado el 20 de noviembre 2017).

9. Diferencia entre átomo y molécula


Disponible en: http://diferenciaentre.info/diferencia-entre-atomo-y-
molecula/
(Consultado el 20 de noviembre 2017).

10. Educar Chile


Disponible en:
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=205714
(Consultado el 18 de Enero 2018).

11. Elementos químicos de la tabla periódica


Disponible en: https://es.slideshare.net/mozkera2/elementos-
qumicos-y-tabla-periodica
(Consultado el 20 de noviembre 2017).

12. El pH
Disponible en:
http://www.rinconeducativo.com/datos/Cosmetolog%C3%ADa/Tem
as/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20QU%C3%8DMICA%20COSM
%C3%89TICA/conceptos%20elementales%20de%20qu%C3%ADmica.
pdf
(Consultado el 28 de noviembre 2017).

13. Enzimas
Disponible en: https://www.cosmeticamedida.com/2013/08/03/la-
importancia-de-las-enzimas-en-la-cosmetica/
(Consultado el 01 de diciembre 2017).

14. Equilibrio químico


Disponible en:
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Equilibrio_quimico_2341
5.pdf
(Consultado el 28 de noviembre 2017).

15. Estructura del cabello


85 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

Disponible en:
file:///C:/Users/Profesores/Downloads/estructuradelcabello-
141117064544-conversion-gate01.pdf
(Consultado el 20 de noviembre 2017).

16. Lípidos
Disponible en: http://salud.ccm.net/faq/9958-lipidos-definicion
(Consultado el 01 de diciembre 2017).

17. Liposomas
Disponible en:
http://www.enciclopediasalud.com/categorias/dermatologia-piel-y-
belleza/articulos/liposomas
(Consultado el 02 de diciembre 2017).

18. Mascarilla capilar


Disponible en: http://www.loreal-paris.es/tendencias/peinados/tipos-
mascarillas-para-el-Pelo.aspx
(Consultado el 03 de diciembre 2017).

19. Microesferas
Disponible en:
http://www.dermocosmos.com/espanol/libros/Dermocosmetica%209
.htm
(Consultado el 02 de diciembre 2017).

20. Nanocosmética
Disponible en: https://www.consalud.es/estetic/redirect/en-que-
consiste-la-nanocosmetica_27277_102.html
http://www.atdermae.com/pdfs/atd_30_5-6_01.pdf
(Consultado el 02 de diciembre 2017).

21. Nanoesferas
Disponible en:
https://prezi.com/rjdzfbqt_jvs/nanoesferas/
(Consultado el 02 de diciembre 2017).

22. Ondulación y alisado


Disponible en: http://agendaquimica.blogspot.cl/2011/05/cabello-
ondulado-o-lacio_2484.html
(Consultado el 03 de diciembre 2017).
86 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

23. Oxidación
Disponible en:
http://www.rinconeducativo.com/datos/Cosmetolog%C3%ADa/Tem
as/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20QU%C3%8DMICA%20COSM
%C3%89TICA/conceptos%20elementales%20de%20qu%C3%ADmica.
pdf
(Consultado el 28 de noviembre 2017).

24. Piel
Disponible en:
http://histologiaunam.mx/descargas/ensenanza/portal_recursos_line
a/apuntes/Sistema-tegumentario.pdf
(Consultado el 28 de noviembre 2017).

25. Principios activos


Disponible en: https://www.outletmandara.com/blog/que-son-los-
principios-activos/
https://www.guapabox.com/guapablog/2016/02/guia-definitiva-de-
los-principios-activos-en-cosmetica-10590.html
(Consultado el 03 de diciembre 2017).

26. Principios activos y excipientes


Disponible en:
https://cosmeticaenestetica.wikispaces.com/LOS+COSM%C3%89TIC
OS+Y+SU+COMPOSICI%C3%93N
(Consultado el 02 de diciembre 2017).

27. Profesor en Línea


Disponible en:
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Materia1.htm
(Consultado el 18 de enero 2018).

28. Queratina
Disponible en:
http://www.biorom.uma.es/contenido/av_biomo/Mat3c.html
(Consultado el 01 de diciembre 2017).

29. Solubilidad
Disponible en:

87 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP
Vicerrectoría Académica
Cuaderno de Apuntes

http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/grecia/plano/html/pdfs/cra/
quimica/NM2/RQ2D101.pdf
(Consultado el 21 de noviembre 2017).

30. Tipos de champú


Disponible en:
https://sites.google.com/a/fundaesdigital.com/peluqueria/BIBLIOTEC
A
(Consultado el 03 de diciembre 2017).

31. Tipos de disoluciones


Disponible en: http://ocw.uc3m.es/ciencia-e-oin/quimica-de-los-
materiales/Material-de-clase/tema-4.-solidos-liquidos-y-disoluciones-
ii/skinless_view
(Consultado el 21 de noviembre 2017).

32. Uñas
Disponible en:
https://www.bezzia.com/funciones-de-las-unas/
(Consultado el 28 de noviembre 2017).

33. Vitaminas
Disponible en:
http://www.mujerhoy.com/belleza/blog-nazaret-romero/beneficios-
cosmeticos-vitaminas-698079102012.html
(Consultado el 01 de diciembre 2017).

34. Vitamina C
Disponible en:
http://www.vogue.es/belleza/bienestar/articulos/vitamina-c-
colageno-piel-rostro-antiedad-flacidez/27118
(Consultado el 01 de diciembre 2017).

88 

Cuaderno de Apuntes de uso exclusivo de los estudiantes del Instituto Profesional AIEP. Prohibida su reproducción. Derechos reservados AIEP

You might also like