CURSO BASICO

DE

FIBRAS TEXTILES

Creditex, Marzo 2002

 INDICE

INTRODUCCION

1.- DEFINICIONES DE FIBRA TEXTIL

2.- CARACTERISTICAS DE UNA BUENA FIBRA TEXTIL

2.1 PROPIEDADES ESENCIALES

2.2 PROPIEDADES DESEABLES

3.- CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES

• SUB CLASIFICACION DE LAS FIBRAS QUIMICAS

4.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS FIBRAS NATURALES Y QUIMICAS

5.- DESCRIPCION DE LAS FIBRAS VEGETALES MAS IMPORTANTES

5.1 ALGODÓN

5.2 LINO

6.- DESCRIPCION DE LAS FIBRAS ANIMALES MAS IMPORTANTES

6.1 LANA

6.2 SEDA

7.- FABRICACION DE LAS FIBRAS QUIMICAS

8.- DESCRIPCION DE ALGUNAS FIBRAS REGENERADAS CELULOSICAS

• FIBRAS ARTIFICIALES DE CELULOSA REGENERADA

8.1 VISCOSA

8.2 MODAL

8.3 TENCEL

9.- DESCRIPCION DE ALGUNAS FIBRAS SINTETICAS

9.1 POLIESTER

9.2 POLIAMIDA

9.3 ELASTANO O SPANDEX

10.- MICROFIBRAS DE POLIESTER

 INTRODUCCION

Un estudio de las fibras textiles empleadas a través de los tiempos provee una excelente
visión del avance de la civilización y da un claro entendimiento de la vida industrial y de la
condición económica de la gente.

El estudio de las fibras textiles se ha convertido en una ciencia intrincada y excitante, con
muchas ramificaciones hacia el conocimiento de sus propiedades, su origen, las fuentes de
obtención así como a su procesamiento y utilización.

Por ello antes de que una fibra pueda ser seleccionada y su valor económico y utilización
práctica sea determinada, es necesario realizar un cuidadoso estudio de sus propiedades físicas
y químicas, de su terminología, definiciones y de su comportamiento bajo varias condiciones.

1.- DEFINICIONES DE FIBRA TEXTIL

A). Es todo material natural o hecho por el hombre que constituye el elemento básico
de un tejido o de cualquier otra estructura textil y en el que el largo es mucho
mayor a su sección.

B). Es un sólido relativamente flexible, macroscópicamente homogéneo, con una

pequeña sección transversal y una elevada relación longitud / anchura. Se requiere
una relación mínima de 100:1 para tener esta definición.

2.- CARACTERÍSTICAS DE UNA BUENA FIBRA TEXTIL

Para ser designado como fibra textil, cualquier material debe cumplir dos importantes
grupos de características:

• Propiedades Esenciales

a) Longitud
b) Resistencia
c) Flexibilidad
d) Cohesividad

• Propiedades Deseables

a) Finura
b) Resilencia
c) Uniformidad
d) Porosidad
e) Lustre
f) Durabilidad
g) Comercialmente disponible
2.1 PROPIEDADES ESENCIALES

a) Longitud:
Es un parámetro importante que determina la posibilidad de uso de una fibra textil.
La relación longitud/diámetro debe ser al menos 100:1. A continuación datos de
ésta relación para algunas fibras:
Algodón = 1400
Lana = 3000
Flax (lino) = 1210
Seda = 33 x 106 (el filamento seda tiene aprox. 500 metros y de
diámetro 15 micras)

b) Resistencia:
Normalmente la resistencia de una fibra textil es medida cuando la fibra es
sometida a la tensión de una carga a lo largo de su eje, y es conocida como
resistencia a la tensión. Se usa también el término tenacidad, que es medida como
la máxima resistencia por área de la sección transversal de la fibra o por
densidad lineal de la misma, al momento de la rotura. Las unidades de medición
son: mN /Tex y g-f/den.

c) Cohesividad:
Es la propiedad de una fibra individual en virtud de la cual las fibras se mantienen
una junto a otra cuando ellas son hiladas. Ello usualmente es debido al alto grado
de fricción ofrecida por la superficie de las fibras a separarse una de la otra.

d) Flexibilidad:
Una fibra debe ser suficientemente flexible como para poder ser envuelta
alrededor de otra fibra durante el proceso e hilatura.

2.2 PROPIEDADES DESEABLES

a) Finura:
Es una medición relativa de su tamaño, de su diámetro, de su densidad lineal o del
peso por unidad de longitud expresada en una variedad de unidades.
Así para el algodón se expresa como microgramos / pulg (Micronaire) ó
microgramos/ cm; para la lana se usa el diámetro de la fibra expresada en micras
y para las fibras químicas denier ó tex.

Datos adicionales:
1micro gramo = 10-6 gr = 0.000001 gr
1micra = 10-4 cm = 0.0001 cm
1micra = 10-6 m = 0.001 mm

1 denier = peso en gramos / 9000 m

1 tex = peso en gramos / 1000 m
1 d tex = peso en gramos / 10,000 m
 b) Resilencia:
Es la tendencia natural de una fibra a retornar a su estado original. Luego de que
es sometida a alguna fuerza (compresión, flexión, torsión, tensión).

c) Uniformidad:
Es una cualidad que se busca en las fibras, tanto en su espesor como en su
longitud. No es posible controlar esta propiedad en las fibras naturales, como si lo
es en el caso de las fibras químicas.

d) Porosidad:
Facilita la absorción de humedad, de líquidos lubricantes de colorantes, aceites,
vapor. Es una propiedad muy importante en los procesos húmedos. Las fibras
naturales tienen mejor porosidad que las fibras químicas.

e) Lustre:
Es una cualidad que realza el valor de una fibra textil. El origen de las fibras
químicas estuvo en el deseo de imitar el lustre natural de la seda. Un excesivo
lustre o brillo puede ser causa de aversión del usuario. Por ello, en el extremo, es
posible que sea necesario someter una fibra a un proceso de deslustrado hasta
conseguir el lustre requerido.

f) Durabilidad:
Una fibra textil debe ser capaz de soportar el procesamiento y no debe ser
fácilmente susceptible a un ataque físico, químico y bacteriológico.

g) Comercialmente disponible:
Tanto las propiedades esenciales como las deseables de una fibra serían de mucho
uso, solo si la fibra es posible de conseguir en cantidades suficientes y a precios
razonables.

3.- CLASIFICACION DE LAS FIBRAS TEXTILES

Las fibras se clasifican de diferente manera, la más usual es de acuerdo a su naturaleza y

origen, así tenemos,

(a) Fibras Naturales

• Origen Vegetal: Algodón, Lino, Yute
• Origen Animal: Lana, Alpaca, Seda
• Origen Mineral: Asbestos; fibras de vidrio

(b) Fibras Químicas ó Manmade

• Fibras regeneradas o artificiales.
• Fibras sintéticas
Sub-clasificacion de las fibras químicas:

1.- Fibras Regeneradas:

Son obtenidas a base de la celulosa de los árboles, o de la pepa del algodón, y

pueden ser de dos tipos:

• A base de celulosa regenerada

1) Viscosa Rayón
2) Rayón cuproamonio
3) Modal (de alto modulo) y Modificadas (Tencel, Lyocell)
• A base de éster de celulosa
1) Rayón acetato.

2.- Fibras Sintéticas:

Son obtenidas principalmente a base de derivados del petróleo. Se clasifican

según:

• A base de polímeros de condensación.

1) Poliamidas (Nylon)
2) Poliester (Dacron)
• A base de polímeros de adición
1) Polietileno, Polipropileno
2) Poliestyreno
• A base de polímeros sustituidos
1) Acrílico, Polyacrílico, modacrílico
 DESIGNACION ABREVIADA DE ALGUNAS FIBRAS (ISO)

NATURALES REGENERADAS SINTETICAS

WO LANA AC ACETATO PAC ACRILICOS

WP ALPACA CUP CUPRO MAC MODACRILICA
WL LLAMA MD MODAL PA POLIAMIDA
WG VICUÑA VI VISCOSA PES POLIESTER
SE SEDA PP POLIPROPILENO
CO ALGODÓN EL ELASTANO (LYCRA)
LI LINO PE POLIETILENO
VI VIDRIO
ME FIBRA METALICA
4.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS FIBRAS NATURALES Y QUIMICAS

VENTAJAS DE LAS FIBRAS NATURALES

- Son abundantes en la naturaleza.

- Algunas son muy baratas y fáciles de teñir.
- Absorben rápidamente la humedad y el sudor.
- No generan cargas estáticas.
- No producen efectos dermatológicos en la piel humana.
- Son fáciles de coser y de obtener una costura ajustada.

DESVENTAJAS DE LAS FIBRAS NATURALES

- No tienen alta tenacidad.

- No tienen alto grado de resilencia, por ello tienen bajo grado de recuperación de la
arruga.
- La calidad de la fibra puede variar de año en año.
- No esta bajo control del hombre.
- Involucra el uso del campo el cual es mas requerido para productos para la
alimentación así como para la habitación.
- La variación en longitud, finura, etc. es causa de la menor regularidad y uniformidad
del hilo.

VENTAJAS DE LAS FIBRAS QUÍMICAS O MANMADE

- Son producidos en fábricas.

- Fibras con cualidades específicas pueden ser producidas deliberadamente y
rápidamente, de acuerdo a la demanda.
- Su crecimiento ha sido influenciado por sus buenas propiedades como: resistencia a
la arruga, recuperación del pliegue, y fácil cuidado.
- La mayoría posee alta resistencia a la polilla, moho, lo cual facilita su
almacenamiento y economiza pérdidas.

DESVENTAJAS DE LAS FIBRAS QUÍMICAS O MAN-MADE

- Prendas hechas de 100% fibras Man-made son más costosas que las 100%
naturales.
- Algunas fibras producen alergias en la piel.
- Son generalmente hidrófobas.
- Las telas son algo más difíciles de coser. Las costuras no son tan ajustadas como en
las obtenidas con fibras naturales, pero ello se compensa por su durabilidad, y las
propiedades wash and wear (lavar y usar).
5.- DESCRIPCION DE LAS FIBRAS VEGETALES MAS IMPORTANTES

5.1 EL ALGODÓN

Es la fibra vegetal mas importante y se obtiene de la semilla del algodonero(Gossypium).

Existen 4 variedades botánicas:

Gossypium Barbadense : Algodón Pima, Tanguis, Del Cerro, Aspero.

Gossypium Arboreum y Gossypium Herbaceum : India y Asia.
Gossypium Hirsutum : Upland Americano.

En China, India, Egipto y Perú se usaban textiles de algodón mucho antes de nuestra era.
A Europa llegó en el siglo X llevado desde Africa. El cultivo del algodón adquirió gran
importancia a partir del año 1793 en que se invento la máquina desmotadora en EE.UU.

Crecimiento de la Fibra
La semilla brota unos días después de la siembra y la floración se presenta a los 3 meses.
Luego la flor se desprende y el capullo empieza a crecer. Este adquiere su tamaño
definitivo en 3 semanas más y luego se abre. Dentro del capullo se encuentran las
semillas en las cuales se desarrollan las fibras antes que se abra. De la semilla emergen
fibras largas, y también otras mas cortas (3mm) que la recubren a modo de vello.

Estructura de la Fibra
En la sección transversal de una fibra se observan:
1) Pared primaria
2) Pared secundaria
3) Lumen

Clasificación del Algodón

La clasificación del algodón, ajustada a su uso industrial toma en cuenta las
características más importantes de la fibra como: Grado, longitud, color y finura.

Grado del Algodón

El grado del algodón se establece por comparación de la muestra contra los estándares
propios; y para ello se toma como base la limpieza del algodón, el color y la longitud.
El sistema mas conocido de graduación es el americano, que tiene los siguientes grados:

• Good Midling GM
• Strict Middling SM
• Middling M
• Strict Low Middling SLM
• Low Middling LM
• Strict Good Ordinary SGO
• Good Ordinary GO

Siendo el mejor el Good Middling y el peor el Good Ordinary.

En nuestro país, se tiene los siguientes grados, por variedad:

• Alg. Pima: 1, 1 inf, 1 ¼, ¼ inf, 1 ½, 1 1/2 inf, 2

• Alg. Tangüis: 3, 3inf, 3 ½, 3 ½ inf, 4, 4 inf, 5, 6, 7

Variables de calidad en evaluación con equipo HVI

Con el tiempo se han ido implementando equipos para medir las variables de calidad de
la fibra, las cuales se hacían manualmente y bajo criterio del clasificador.
A la fecha existe un equipo que tiene integrado varios módulos de medición con los
cuales se evalúa simultáneamente las diferentes variables del algodón. Dicho equipo
recibe el nombre de HVI (Instrumento de Alto Volumen).

Las variables que se evalúan son

1) Longitud
2) Uniformidad de la longitud
3) Resistencia
4) Finura en Micronaire
5) Color
6) Hoja

Otras variables como: madurez y pegajosidad, se evalúan en módulos separados al ser

aún pruebas lentas.

Longitud del Algodón

En función de la longitud de la fibra, los algodones se clasifican como:

DENOMINACION LARGO DE FIBRA EJEMPLO

• Fibra muy corta < 19mm Aspero
• Fibra corta 20.6 –23.8mm Indio
• Fibra media 23.8 – 28.6mm Upland
• Fibra larga 28.6 – 35mm Tangüis
• Fibra extra larga > 35 mm Pima

En nuestro país comercialmente se expresa la longitud en pulgadas, según:

Tanguis : 1 1/32; 1 1/16; 1 3/32; 1 1/8; 1 5/32; 1 3/16

Pima : 1 ¼¸ 1 ½ ; 1 9/16.

Finura del Algodón

Se expresa principalmente bajo el Indice Micronaire; el cual indica el peso por pulgada de
fibra. Así, un algodón con 5.2 micronaire, implica que para 25.4 mm de fibra, su peso
es de 5.2 microgramos.

Ejemplo de valores micronaire:

VARIEDAD MICRONAIRE
Tangüis 5.5
Pima 3.8
Upland 4.2

Usos
El algodón posee propiedades tales que puede ser considerada como la fibra natural de
mayor utilidad.

Al poseer suficiente resistencia en seco y húmedo; y también ser resistente a los

productos químicos mas corrientemente empleados en la vida doméstica, así como a la
luz y al calor, sus aplicaciones son múltiples tanto en indumentaria como en textiles para
el hogar y para el sector industrial.
5.2 EL LINO

Origen
La fibra de Lino es una de las fibras textiles más antiguas. Restos de tela de estas fibras
han sido hallados en asentamientos prehistóricos lacustres en Suiza. En Egipto se han
descubierto momias recubiertas con tela de lino con una antigüedad de mas de 4500
años.

Obtención de la Fibra
La fibra de lino esta localizada en forma de haces debajo de la corteza del tallo de la
planta lino. Una sustancia compuesta por pectinas, ceras y gomas las mantiene entre sí,
formando haces dispuestos como una corona circular. Debajo de la capa
correspondiente a los haces se encuentra una gruesa capa leñosa, después un tejido
medular y finalmente un espacio hueco. Todo esto visto en corte transversal.

Para poder extraer la fibra del tallo, se procede según las siguientes etapas:

a) Separación de los haces.

b) Separación de las fibras componentes de los haces.

a.- Separación de los haces

Para aislar los haces es necesario eliminar la pectina que los aglutina por un proceso
denominado enriado (putrefacción bacteriana). El enriado puede hacerse según:

1) Por acción del rocío sobre capas extendidas de tallos en el campo (4 semanas).
2) En agua corriente lenta a temperatura ambiente (10 – 20 días).
3) En agua estancada calentada (28 – 30ºC) (4 días).

Luego se secan los tallos macerados por exposición al aire libre o bien en secaderos
mecánicos.

b.- Separación de las fibras

La separación de las fibras de los haces implica la eliminación de la porción leñosa
que contiene, la cual se realiza en 2 etapas:

1) Trituración de la madera.
2) Eliminación de la porción leñosa triturada (estopa).

A continuación se procede a un peinado para eliminar las fibras cortas y también

para separar unas fibras de otras.
Características de la Fibra
La fibra de lino no tiene características definidas de longitud y finura. Las fibras
individuales tienen una longitud media de 25mm (varía entre 13 y 55 mm), una finura
media de 20-25 micras y una superficie lisa.

Los haces de fibras tienen una longitud de 40 - 70 cm cuando se trata de fibra larga, y
de 20 – 35 mm cuando se trata de estopa.
Las fibras de lino tienen las siguientes propiedades:

- Son rígidas por naturaleza y poco elásticas, por ello son rápidamente arrugadas.
- Prendas de telas de lino son suaves al tacto y dan agradable sensación.
- No se ensucian rápidamente y tienen alta resistencia al ataque biológico.

Usos
El procesamiento del lino es laborioso y costoso, de tal modo que su uso se reserva a
artículos de gran precio.
Así tenemos: pañuelos, toallas, mantelería, cortinas y algunas prendas (ternos, faldas
pantalones).

Habida cuenta de su gran resistencia, se le utiliza en tapiz de aviones y de vagones de

tren, velas de barcos, y lonas de máxima resistencia (paracaídas).
6.- DESCRIPCION DE LAS FIBRAS ANIMALES MAS IMPORTANTES

6.1 LA LANA

Origen de la Lana
El empleo de la lana por el hombre como protección y abrigo data de tiempo inmemorial.
El comercio de la lana se remonta como mínimo a la época de Babilonia, cuyo nombre
significa “tierra de lana” 4000 años a. c.

En el siglo XIV se consiguieron en España los mejores resultados de los cruces de ovejas,
obteniéndose la raza merino cuyo vellón no contenía lana gruesa. Fue el año 1765,
fecha en que el Rey de España Carlos III a causa de un tratado de guerra adverso, envió
92 carneros y 128 ovejas a Sajonia, cuando empezó a salir fuera de España la raza
merino, que era celosamente guardada dentro de sus fronteras.
Ello permitió que Inglaterra, Alemania y Francia se beneficiaran, y en 50 años las colonias
inglesas de Australia y Nueva Zelanda pasaron a dominar la producción mundial de la
lana.

Composición de la Lana
Se denomina lana exclusivamente al pelo que cubre a los carneros y ovejas. Las otras
fibras de animales deben llamarse “pelos” y no lanas. La lana es una fibra cuya base es
la proteína denominada Keratina. La fibra esta compuesta por aprox. 33% Keratina,
26% tierra, 26% ( sales de sodio, de potasio o de ácidos grasos), 10% de grasas propias
de la lana y 5% impurezas minerales. A su vez la Keratina esta compuesta por 20
diferentes tipos de aminoácidos.
El promedio de producción de lana por año por carnero varia entre 2 a 5 kgs.

Australia produce aproximadamente 1/3 de la producción mundial, otros productores

importantes son: Nueva Zelanda, Rusia, Sudáfrica, USA, Reino Unido, Argentina y
Uruguay.

Clasificación de la Lana
La lana se puede clasificar en 3 categorías:

Lana Fina: cuyo Numero de Calidad es mayor a 60s, la longitud de la fibra varía entre 4 a
12 cm, y la finura es menor a 24 micras. Ejem : Oveja merino (en España, Australia y
USA)

Lana Media: cuyo Número de Calidad varía desde 48s a 60s, la longitud de la fibra varía
entre 5 y 10 cm, y la finura varía entre 24 a 32.5 micras

Lana Gruesa: cuyo Número de Calidad es menor de 48s, la longitud de la fibra varía entre
6 y 15 cm, y la finura es mayor a 32.5 micras. Esta fibra se encuentra en la oveja asiática
y es de uso principalmente en alfombras.

Número de calidad de la Lana

En el comercio lanero se usa una serie de números llamados Números de Calidad, para
indicar la diferencia de calidades. En el sistema inglés, se da el numero mas alto a la
lana más fina y el mas bajo a la mas gruesa, la numeración varía entre 90s, hasta 28s.
El número de fibras en la piel de una oveja, varia entre 1000 millones para la raza
Merino, hasta 15 o 20 millones en el caso de la raza que da lana gruesa.

Las condiciones climáticas, calidad de la tierra, pasto, cultivo y esquila, son los factores
que más influyen en la calidad de la fibra expresadas como son: longitud, crimp, lustre y
uniformidad.
Usos de la Lana
Es ampliamente usado en aplicaciones en los que puede resaltar su confortabilidad
estética, calidad y funcionalidad. Como más importantes destacan: prendas femeninas y
masculinas, prendas de abrigo, trajes, faldas pullovers, mantas, fieltros y alfombras

Es frecuente usar la lana para mezclas con fibras sintéticas (poliester, acrílico y
poliamida).

6.2 LA SEDA

Es la única fibra natural en filamento, tiene una resistencia buena, y es similar en

elasticidad y resilencia a la lana. Es usualmente conocida como la reina de las fibras.

Los principales productores en el mundo son : China, Japón, India, Italia y Francia.
Obtención de la Seda
La seda cultivada, tiene un ciclo de vida bien controlado el cual empieza con la selección
de los huevos que son incubados en cuartos especialmente temperados y son alimentados
con hojas de la mora.

A los 10 días, los gusanos salen de los huevos y son alimentados de la hoja de la mora. A
los 35 días de nacido el gusano ha ganado aprox. 10,000 veces su peso inicial. Cuando la
oruga tiene aprox. 8 semanas, secreta un líquido viscoso de las glándulas de su cabeza.
Esta sustancia es llamada fibroina y es forzada a pasar atraves de 2 diminutos orificios
hacia sus labios. Al mismo tiempo otras 2 glándulas secretan una goma líquida llamada
sericina, la cual pasa a través de la misma salida.

La fibroina emerge de la cabeza del gusano, coagulada, formando un filamento doble,

cubierto con la sericina. Con este doble filamento la oruga produce un capullo en el cual
se envuelve a sí mismo antes de entrar a la etapa de la crisálida.

Posteriormente, antes de que se forme el mosquito, los capullos son insuflados con vapor
o aire caliente para matar la crisálida y con ello se tiene listo el capullo para extraer el
filamento mediante enmadejado (reeling).

De aprox. 2700 a 4500 mt. de filamento contenido en el capullo, solo se obtiene 400 mt.
como tal, el resto es cortado y usado como fibra cortada en la obtención de hilo de seda.

Usos
La combinación de sus propiedades de resistencia y elasticidad, así como su finura y alto
grado de lustre, permite obtener tipos de tela muy bellas, desde delicados chifones hasta
brocados muy pesados. Tal es el caso de los tejidos para blusas, camisas, corbatas,
chales, terciopelos, alfombras, lencería, etc.
7.- FABRICACION DE LAS FIBRAS QUIMICAS

Como se ha mencionado, a esta clase de fibras pertenecen las fibras artificiales ò

regeneradas y las fibras sintèticas. En la mayor parte de los casos, las fibras químicas se
fabrican procediendo a la extrusiòn del fluido de hilatura a través de pequeños agujeros
de una hilera (la hilera es una boquilla más o menos pequeña que tiene múltiples
agujeros de cada uno de los cuales sale una vena líquida que por solidificación se
transforma en filamento).

En la fabricación de filamentos por fusión (hilatura por fusión), el fluido de hilatura es

un polímero fundido caliente, y su solidificación en estado de filamento se produce
simplemente por enfriamiento en el aire circundante.

En la hilatura en húmedo y en la hilatura en seco, el fluido de hilatura está formado por

una disolución de polímero.
En la hilatura en húmedo, el fluido es extruido en un medio líquido denominado baño de
coagulación.
En la hilatura en seco, el fluido de hilatura penetra en la cámara por la que circula aire
caliente. La solidificación se produce por evaporación del disolvente empleado para
disolver previamente el polímero.

Luego en una etapa posterior los filamentos obtenidos de la hilatura, son sometidos a un
fuerte estirado para conseguir el necesario grado de orientación molecular a lo largo del
eje de las fibras.

Se obtiene mediante hilatura por fusión: nylon, poliester. En hilatura en seco se obtiene
fibras de acetato, acrílico, elastano. En hilatura en húmedo se obtiene la viscosa, modal,
y también elastano ò spandex.

Las fibras antes de expenderlas al mercado reciben un tratamiento térmico para

estabilizarlas dimensionalmente a la acción del calor. Así mismo, las fibras que han de
usarse en la hilatura, reciben un acabado de hilatura, que le permita que éste proceso
transcurra sin interrupción y que el procesado posterior tampoco presente
inconvenientes. Los productos de acabado contienen un agente lubricante, un producto
antiestàtico y también un agente emulsionante.
 TERMINOLOGÍA
TERMINOLOGÍA DE
DE LAS
LAS FIBRAS
FIBRAS
QUÍMICAS
QUÍMICAS

MONOFILAMENTO
> 0.1 mm HILERA
HILO DE
FILAMENTO
FILAMENTO
CONTINUO
< 30.000 dtex.
FIBRA DE HILAR
SIN
FLOCA O COPO
RETORCER
HILO DE FIBRA
RETORCIDO CABLE CORTADA
> 30.000 dtex.
8.- DESCRIPCION DE ALGUNAS FIBRAS REGENERADAS CELULOSICAS

Fibras Artificiales de Celulosa Regenerada

Las fibras de celulosa regenerada se clasifican en tres tipos:
- Viscosa
- Modal
- Cupro

Dentro de éste grupo se incluyen también las fibras celulósicas modificadas

8.1 LA VISCOSA

La fibra de viscosa o rayón viscosa, se obtiene a partir de la celulosa extraída de los

abetos, del eucalipto y del bambú.

El nombre viscosa deriva de la palabra viscous referida a la solución pegajosa que se

obtiene previa a la hilatura o a la formación de los filamentos.

El nombre rayón se ha usado como un término genérico para reemplazar a la palabra

seda artificial, pues desde su inicio tenía la intención de imitar a la seda.

Fabricación
Los inicios de la fabricación de la celulosa se remonta al año 1885 cuando George
Andemaars patentó en Suiza la producción de hilo a base de Nitrocelulosa.

A la fecha, la fabricación de la fibra viscosa comprende un proceso muy complejo en el

que intervienen mas de 120 variables independientes.

Se extrae la celulosa de la madera por el proceso de bisulfito; luego por una maceración
posterior se transforma en alcali–celulosa que a su ves al tratarla con sulfuro de carbono
se transforma en xantato de celulosa. Esta masa, disuelta con soda cáustica y filtrada, se
deja madurar para recuperar la celulosa, que luego se extrusiona con potentes bombas
para obtener los filamentos, que deben pasar por un baño de coagulación para ser
solidificados.

Características
La fibra viscosa presenta baja resistencia y elevado alargamiento a la rotura por tracción.
Al contrario del algodón, presentan una pérdida del 20% de resistencia en húmedo.

Son moderadamente rígidas, poco resilentes y es escasa la capacidad de recuperación

después del arrugado de los tejidos. Su resistencia a la abrasión es apenas aceptable, por
lo que los tejidos de viscosa sometida al uso y a los lavados repetidos experimentan los
efectos de la abrasión.

Usos
Se usa principalmente en prendas exteriores e interiores, tapicería, alfombras y forrería.
De gran aplicación en las telas no tejidas para artículos desechables.
8.2 MODAL

Las fibras modal o de alto módulo en húmedo, son aquellas fibras de celulosa regenerada
modificada (viscosa modificada) obtenida por procedimientos que le confieren una gran
tenacidad y un alto módulo de elasticidad en mojado. Deben soportar una carga mínima
de 22 cN/tex sin que bajo ella su alargamiento sea superior al 15%.

Se caracterizan por un tacto muy suave que se mantiene a lo largo de los sucesivos
lavados de la prenda. Por su rizado la fibra modal presenta un buen comportamiento en
la hilatura, una buena confortabilidad, voluminosidad y elasticidad.

Para su fabricación se usa celulosa de la mejor calidad, lo que le confiere una mejor
estabilidad dimensional y permite su empleo en todas las aplicaciones propias del
algodón.
8.3 EL TENCEL

Es un tipo de fibra de viscosa modificada con propiedades mejoradas. Se obtiene a partir

de una mezcla viscosa (previamente procesada a partir de la pulpa de la madera), que
se trata a base de disolventes orgánicos, sin que se formen compuestos orgánicos.

El disolvente orgánico se recupera casi totalmente, por lo que resulta ser una fibra
respetuosa al medio ambiente.

Características
Tiene una elevada tenacidad en húmedo, buen alargamiento a la rotura por tracción, bajo
encogimiento al lavado, tacto muy suave, brillo parecido a la seda, buena caída y es
biodegradable.

El tencel se fibrila en el lavado formando una pelusilla superficial sobre la fibra. Este
efecto se reduce notablemente tratando la fibra con enzimas o resinandola, aunque con
ello varia el tacto del textil fabricado.

A la fecha se tiene nuevos desarrollos de tencel que permiten a las fibras de una baja
fibrilación, y con las cuales venimos fabricando mezcla Pima/Tencel para un cliente local
de tejido de punto.

Usos
Se usa principalmente en toallas, terciopelos y jeans. Recientemente, mezclados con
algodón, han devenido en productos de vestimenta exterior.
9.- DESCRIPCION DE ALGUNAS FIBRAS SINTETICAS

9.1 EL POLIESTER

Fue descubierto en el Reino Unido por la Compañía ICI en 1941, Por su costo es la fibra
sintética mas extendida en el mercado.

Fabricación
La fibra de poliester de mayor importancia comercial es la obtenida a partir del
polietilentereftalato (PET).

A su vez el polimero PET se obtiene por condensación del ácido tereftático con etilen
glicol a una temperatura del orden de la 280ºC en presencia de catalizadores adecuados.

Este polimero es hilado por fusión (250 – 300ºC) y después de la hilatura los filamentos
experimentan un estirado para orientar las moléculas según la dirección del eje de la
fibra, a la vez que se produce la mayor parte de la cristalización del polimero.

Las formas de presentación del poliester, entre otras incluye:

- Hilo de multifilamento textil
- Floca o fibra estándar (para mezclar con algodón, lana y lino)
- Floca para relleno
- Microfibras y fibras ultrafinas.

Propiedades
Las fibras de poliester destacan principalmente por su:

- Alta resistencia en seco y en húmedo.

- Gran resistencia a la abrasión, aunque inferior a las poliamidas.
- Excelente estabilidad dimensional.
- Gran resistencia a las arrugas.
- Fácil cuidado.
- Muy adecuado para su mezcla con algodón.
- Buen precio y gran disponibilidad.

Para el caso de la mezcla con algodón, la fibra cortada varia su finura entre 1.2 a 3.3
dtex. y con longitud de corte entre 38 mm a 80 mm.

Existen fibras semimates, brillantes, teñidas en masa, así como con blanco óptico.

Usos
Las fibras de poliester son muy utilizadas en indumentaria, en textiles para el hogar y en
aplicaciones industriales.

Cuando se trata de prendas de vestir (camisería, pantalonería), se utilizan como filamento

o como fibra cortada solas o mezcladas con algodón, viscosa, lana, lino e incluso seda
natural. Con 100% poliester se obtienen tejidos ligeros para corbata, lencería femenina y
forreria.
Como aplicaciones domésticas se tiene: cortinas, tapicería, decoración, alfombras y fibras
de relleno.
Aplicaciones industriales son: neumáticos, velas de barcos, redes, cuerdas, cables e hilos
de coser.

9.2 LA POLIAMIDA

La fibra de poliamida fue descubierta por Du Pont en EE.UU. en el año 1935, sin embargo
su fuerte desarrollo textil solo se presentó luego de acabada la guerra.

Actualmente constituye una de las 4 familias más importantes de fibras químicas, junto
con las celulósicas regeneradas, poliester y acrílicos.

Se considera fibras poliamida a aquellas formadas por macromoléculas lineales cuya

cadena presentan una repetición del grupo funcional amida.

Dentro de los diferentes tipos de Nylon o poliamida, destacan el nylon 6.6 obtenido por
condensación de la hexametilendiamida y nylon 6 obtenido de la cuprolactana.

Las fibras de poliamida se presentan en el mercado como: Hilo continuo (de

multifilamentos o hilo continuo textil), hilo continuo industrial, telas spun bonded y
monofilamento.

Propiedades
Se distinguen principalmente por su:
- Gran tenacidad y alta elongación.
- Excelentes propiedades de recuperación elástica.
- Excelente resistencia a la abrasión
- Estabilidad dimensional,
- Arrugado permanente.
- Fácil cuidado.
- Débil resistencia a la luz.

Usos
Se usa principalmente en calcetería (medias y calcetines), lencería, ropa interior,
sweaters y otros artículos de punto. En aplicaciones domésticas como alfombra y
tapicería. Como aplicaciones industriales, se puede mencionar: cord para neumáticos,
paracaídas, velas de barcos, cables y cuerdas.

9.3 EL ELASTANO O SPANDEX

Las fibras de elastano o spandex se definen como aquellas formadas por al menos 85%
de masa de un poliuretano segmentado y cuando se les estira hasta alcanzar 3 veces su
longitud original recuperan rápida y sustancialmente esta longitud al cesar la fuerza de
tracción.
El desarrollo de estas fibras ha hecho posible la fabricación de tipos totalmente nuevos
de tejidos elásticos ligeros.
Fabricada por Du Pont, la primera fibra de elastano fue la Lycra, cuya comercialización se
inició en 1958.
Se presentan comercialmente como filamentos o como hilos de multifilamentos que son
el resultado de la unión de varios filamentos individuales finos.
La finura del filamento varia entre 11 a 165 dtex.

Usos
Como hilo desnudo o no recubierto se emplea en trajes de baño, corseteria y calcetería.

Como hilo recubierto y core spun, destaca su empleo en cintas elásticas, corseteria,
prendas deportivas y artículos ortopédicos.

A la fecha se viene imponiendo como moda en camisería, pantalonería y en tejidos

exteriores de punto.
10.- MICROFIBRAS DE POLIESTER

Las microfibras aparecieron en el Japón en el año 1971 con el nombre de Sigmond.

En 1987, en Europa Hoechst AG. las introdujo con el nombre de Trevira Finesse.
En USA, DuPont en el año 1989 inició su fabricación con el nombre de Micromattique.

En orden a su finura, las fibras químicas se clasifican según:

RANGO FINURA DESCRIPCION

> 7.0 dtex. Fibra Gruesa
2.4 - 7.0 dtex. Fibra Mediana
1.0 - 2.4 dtex. Fibra delgada
0.3 - 1.0 dtex. Microfibra
< 0.3 dtex. Super microfibra

Del cuadro se desprende la finura a la cual corresponden las microfibras, con lo que su
diámetro es alrededor de 8 micas y por ello son más finas que cualquier fibra natural.

Origen
Las microfibras surgieron en la búsqueda de telas de alta densidad que no permitieran el
paso del agua, pero si el paso de la transpiración, sin perder las propiedades textiles
necesarias para la vestimenta como: tacto, caída y apariencia. Adicionalmente se
buscaba mantener constante la temperatura del cuerpo

Evolución y uso
Inicialmente se aplicó en ropa deportiva, pero luego por su buena apariencia y su tacto
sedoso se introdujo en la alta moda, obteniéndose con estas microfibras tejidos más finos
y livianos.

A la fecha sus nuevas aplicaciones son: ropa interior, ropa protectora en salas de
operaciones, tejidos elásticos, en tejidos de punto y en lencería.
Son más finas que cualquier fibra natural.

LANA 17 MICRAS

ALGODÓN 13.5 MICRAS

SEDA 12 MICRAS

MICROFIBRA 8 MICRAS
100f144