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Cómo hacer un aerogenerador (12v)

traducido por Como Hacer (www.comohacer.eu)


original en inglés por Mike Davis (www.mdpub.com/Wind_Turbine/)

Después de muchas búsquedas de


información por todo Internet, me dí
cuenta que todos los diseños tenían
cinco cosas en común:

1. Un generador.
2. Palas.
3. Sistema de orientación hacia el viento (Timón).
4. Una torre para elevar la turbina hacia dónde esté el viento.
5. Baterías y un sistema de control eléctrico.
Organizando un poco el tema, conseguí reducir el proyecto a tan sólo cinco sistemas, que
atacando poco a poco y uno por uno, no resulta del todo complicado. Decidí comenzar
con el generador. Observando los proyectos de otras personas por Internet, me dí cuenta
que había gente que decidió hacerse su propio generador, otros que usaban la energía
residente de motores de imán permanente, y otros, simplemente se buscaban un
generador. Así que decidí ponerme a buscar.
Mucha gente usaban los motores de las unidades de cinta de ordenadores antiguos. Los
mejores para esto, son los Ametek de 99 voltios en continua que funcionan muy bien
como generadores. Por desgracia, son muy difíciles de encontrar, aunque siempre puedes
probar con otros modelos parecidos de Ametek (En eBay, por ejemplo). Aquí hay un sitio
(en inglés) que habla de los defectos y virtudes de los Ametek como generadores, muy
completo la verdad.
Existen muchas otras marcas y modelos de motores de imán permanente que no sean los
Ametek, pero puede que no trabajen igual de bien, ten en cuenta que los motores de imán
permanente no fueron diseñados para ser generadores. Los motores normales, cuando se
usan como generadores, tienen que ser impulsados mucho más rápido que su velocidad
nominal de funcionamiento para alcanzar una producción parecida a la de su
funcionamiento normal. Con estos datos, podemos sacar una conclusión, lo que estamos
buscando, es un motor que de mucha tensión con pocas revoluciones. Alejarse de
motores con muchas revoluciones y poca tensión, porque no servirá para nada. Lo que
buscamos, más o menos, es un motor que nos de unos 12 v de tensión útil con unas
revoluciones muy bajas (325 rpm). Cuando lo tengáis, para hacer la prueba, conectarlo a
una bombilla de 12 v y darle un fuerte giro al motor con la mano, si de verdad nos
funciona, la bombilla deberá encenderse como normalmente.
He conseguido unos motores Ametek que
funcionan a 30 v en Ebay por sólo 26 $.
Hoy día se están abaratando debido a que
mucha gente los compra para hacerse sus
propios molinos de viento.

Me puse a investigar un poco más para las palas. Vi que mucha gente talla sus propias
palas en madera, pero eso es demasiado complicado, teniendo en cuenta que otras
personas hacían sus palas con tubos de PVC con el mismo resultado. Aquí os dejo una
web en la que podéis encontrar como hacer vuestras propias palas de PVC
aerodinámicas.
Seguí más o menos la guía cambiando
unas cuantas cosas. Usé una tubería ABS
negra que venían ya precortadas. Usé la
tubería de 6 pulgadas de diámetro en vez
de 4 y 24 pulgadas de largo en vez de 19
5/8. La diferencia está en que pesará un
poco más, pero las revoluciones serán
mayores también a recoger más viento, y
ganaremos un poco de energía.

Empecé marcando y cortando el tubo


longitudinalmente en cuatro piezas
iguales, corté una y la usé como guía
para el resto, limando los bordes y
pesándolas si es necesario para evitar
descompensar el aparato. Finalmente,
terminé con 4 palas, tres para usarlas y
una de repuesto. Para mejorar la
aerodinámica se pueden limar los
bordes como cuchillas para que “corte”
el viento y obtenga una menor
resistencia.
El siguiente paso era unir las palas al
motor, para lo que usé unos pernos. Por mi
taller apareció una rueda dentada que
encajaba a la perfección en el eje del
motor, pero no tenía ni los agujeros
necesarios, ni el diámetro para hacer la
unión perfecta con las palas, así que le
añadí un disco de aluminio de 5 pulgadas
de diámetro y ¼ pulgada de grosor que
valía perfectamente para la unión de las
palas. La solución fácil de esto fue unir
ambas piezas y dejarlas fijas
completamente.

Esta es la perforación y grabación de las


piezas.

Las piezas armadas, incluyendo las palas.

La otra parte del ensamble completo.


En uno de mis viajes a la ferretería,
encontré esta tapa que viene perfecta para
la punta de las aspas, evitando así la
resistencia del aparato al viento y
repartiendo más aire aún hacia las palas.

Actualización: Más adelante, en un día


de muchísimo viento, se me partieron las
aspas del aerogenerador, y opté por
hacerle este cambio, perdía en longitud,
pero ganaba en resistencia. Para no
prescindir de ninguna, debéis hacerlo
así desde el principio.

Lo siguiente era el montaje del esqueleto de


la turbina, para hacerlo sencillo, opté por
colocar el motor en un trozo de madera de
2 X 4 pulgadas agarrado con unas
abrazaderas ajustables. También, para
proteger un poco el motor, lo puse dentro
de un tubo de PVC que tenía su diámetro
justo. Le coloqué una cola para direccionar
el esqueleto hacia el viento, la mía estaba
hecha de aluminio rígido y tenía las
dimensiones que están en la imagen,
aunque eso no es algo que deba
preocuparos.
Esta es otra vista del esqueleto de la
turbina de viento.

El siguiente paso fue pensar en algún tipo


de mecanismo que permitiera girar
libremente a la turbina según la dirección en
la que viniera el viento. Después de mucho
pensar, me di cuenta que con una barra de
metal de 1 pulgada de diámetro y 10 de
largo introducida en un tubo de acero de 1
pulgada y 1/4 de diámetro, funcionaba a la
perfección. Usaría por ambos lados los
tubos de acero de 1 pulgada, y de cuerpo o
torre, usaría el de 1 pulgada y 1/4. Para
elegir la posición del tubo de acero, miré el
esqueleto y calculé el centro de gravedad,
tan simple como ver el sitio de la madera (la de 33 pulgadas) dónde se queda en
equilibrio. Los cables del generador, pasarán por un agujero por el centro del tubo de
sujeción.

Para la base de la torre, corté una base de


2 pies de diámetro de madera
contrachapada. Le hice un montaje en
forma de U con tuberías de 1 pulgada que
es dónde iría el otro extremo del tubo o
torre de 1 pulgada y ¼ de diámetro. Como
la parte superior, es libre de girar para
dónde quiera también, así se le da más
movilidad por si en un momento dado se
atasca la de arriba. También la U es
movible en forma de bisagra para facilitar
la subida y bajada de la turbina de viento.
Entre la U y el tubo de 1 pulgada, añadí
una T con un agujero para poder sacar por
ahí el cable. Eso se muestra en una foto de abajo. También incluiré unos agujeros en la
madera contrachapada para poner unos anclajes para el suelo.
Esta foto muestra la cabeza y la base
juntos. Ahora te puedes hacer a la idea de
como irá quedando, imagínate una tubería
de 10 pies entre los extremos.

Después pinté todas las piezas de madera


con una pintura protectora blanca. En esta
foto se ve también un añadido en la cola,
es un pedazo de plomo para contrapesar.

Aquí está todo el conjunto de la cabeza.

Después de tener listo toda la parte de mecánica, decidí ponerme con la electrónica. El
sistema estaría compuesto por un sistema de una o varias baterías para almacenar la
energía acumulada por el aerogenerador, un diodo de bloqueo para evitar el desperdicio
de energía desde las baterías, una carga secundaria para tirar la energía que sobre
cuando las baterías estén totalmente cargadas y un controlador de carga para manejarlo
todo.
Decidí buscar por Google un poco de información de controladores de carga de
aerogeneradores. Me resultó agradable encontrar sin problemas esquemas bastante
sencillos, como este, que fue el que yo usé.
Como en esa web explica muy bien la creación de dicho circuito, yo sólo tocaré aspectos
generales del mismo.
El principio básico del funcionamiento del controlador es controlar si la batería está
cargada para enviar corriente desde la turbina hacia ellas o desviarla hacia una carga
para no dañar las baterías. En el link está todo muy bien explicado.

Esta es una foto del controlador construido, está todo en un tablón de madera
contrachapada para poder hacer pruebas y arreglar errores. Más tarde lo ensamblaré todo
en una caja.
Se puede ver perfectamente la placa de circuito impreso dónde encontramos la
electrónica compleja. Un soporte plateado con dos interruptores que permiten alternar
entre las baterías y la carga.
El disipador negro de abajo a la izquierda tiene dos diodos de bloqueo de 40 A. Uso sólo
uno de momento, pero podría usar el otro para otro aerogenerador o para añadir un panel
solar, quién sabe. La doble hilera de rectángulos color dorado de la parte superior es la
carga, compuesto por resistencias de alta potencia, a intervalos de 2 Ohm. Sirve para
volcar la energía cuando las baterías están cargadas o para hacer pruebas con la turbina.
El exceso de potencia de la turbina puede ser aprovechado para un calentador o incluir
una segunda batería. Debajo a la izquierda de las resistencias, nos encontramos un
fusible, el principal, junto con un relé cuadrado de color gris de 40 A, está sacado de un
coche. Es el encargado de enviar la energía o a las baterías o a la carga. Por todo el lado
derecho, se pueden ver, en color negro, todas las conexiones en un bloque de terminales.
Operando, la turbina de viento, está conectada a la controladora. Después pasa de la
controladora a la batería. Todas las cargas son tomadas de las baterías. Si el voltaje de la
batería baja de 11,9 v, el controlador cambia la turbina hacia las baterías. Si el voltaje de
la batería se eleva a 14 v, el controlador cambia la turbina hacia la carga. Si te fijas, verás
potenciometros para ajustar los voltajes de ambos estados. Elegí 11,9 v para cuando está
descargada y 14 v para cuando está cargada debido al asesoramiento encontrado en
diferentes sitios web sobre la carga óptima de baterías de plomo-ácido. Cuando el voltaje
de la batería está entre 11,9 v y 14 v, el sistema se puede cambiar manualmente a
cualquiera de los dos estados. Normalmente, el sistema es automático. Cuando se está
utilizando la carga, el LED verde se enciende, cuando se está cargando la batería, es el
amarillo el que se enciende. Esto permite tener un mínimo de información del sistema,
también uso el polímetro tanto para medir el voltaje de la batería como el de la salida de la
turbina. Más adelante añadiré unos medidores de tensión y lo meteré todo en una caja un
poco más decente.
Utilicé una fuente de alimentación de voltaje variable para realizar las pruebas de los
diferentes estados de la batería (el de 11,9 v y el de 14 v) y así poder ajustar los
potenciómetros a mi gusto.

Actualización: Al final cambié el voltaje de derivación a la carga de 14 a 14,8 v, parece


que va mejor para la carga de este tipo de baterías.
Actualización: Descubrí que existe un orden para conectar las cosas al controlador y no
dañar nada. Una vez conecté la turbina y el panel solar antes que las baterías, y debido a
las oscilaciones de tensión, el relé y los voltajes empezaron a hacer cosas raras debido a
que no estaba la batería para estabilizar, también se puede dañar el circuito. Lo que se
debe hacer siempre es conectar primero las baterías y luego el aerogenerador o el
panel solar. Para desconectar es igual, primero se desconectan los sistemas (panel
y turbina) y luego las baterías.
Actualización: Por último, os dejo aquí un
esquema de mi controlador de carga (Aquí para
verlo más grande). Hay pequeñas variaciones
según el esquema de la web de antes. Sustituí
algunas piezas que tenía a mano para no tener que
comprarlas. Tu puedes hacer lo mismo, con los
conocimientos suficientes, yo por ejemplo, los
amplificadores MOSFET, no los he colocado
iguales, al igual que las resistencias.

Hasta ahora ya tenemos todas las partes del proyecto completos, solo queda unirlos.
Cuando llegué a mi finca, lo primero
que hice fue empezar con el
refuerzo de la torre, coloqué la
cabeza de la turbina en la tubería de
10 pies de largo y 1 pulgada ¼ de
diámetro y la base en el final del
mismo. A partir de aquí fue todo muy
rápido. Utilicé cuerdas de nylon para
sujetar el palo de 10 pies al suelo
con estacas de madera y unos
tensores en los extremos. Gracias a
la bisagra de la base, pude bajar y
subir la torre fácilmente. Cuando esté todo andando, las cuerdas de nylon y las estacas
de madera se sustituyen por cables de acero y estacas de metal.

En esta foto se muestra de cerca la forma


en la que amarré las cuerdas a la tubería
de metal. Sencillo a la vez que eficaz.

Esta otra foto muestra la base de la


torre, apoyada en el suelo, y con la
salida del cable de la turbina por la
sección en forma de T. El cable utilizado
es un cable normal de instalaciones
eléctricas, simplemente cortar y conectar
turbina con controlador.

Esta foto muestra la cabeza de la turbina


instalada en la parte superior de la torre.
Engrasé todo el tubo de la parte inferior de
la cabeza y se deslizo solo hasta el tope
final.

Solo queda esperar a que sople el viento y


empiece a producir.
La turbina funcionando a las mil
maravillas, incluso con viento flojo.

Aquí todo el tinglado de controlador, batería


y la electrónica de los cableados. Se puede
ver también un inversor de 120 v
conectado a la batería y a un polímetro
para realizar el seguimiento de la tensión
de la batería y de la salida de la turbina. Mi
afeitadora eléctrica y el cargador de la
batería están conectados al inversor
funcionando a 120 v. Más tarde lancé
también un cable a mi campamento.

En esta foto, toda la electrónica. El polímetro


muestra una producción de 13,32 v, la carga
la proporciona la afeitadora y las baterías a
través del inversor.

Aquí el polímetro muestra una producción


de 13,49 v. La tensión de la turbina sube
un poco a la vez que la fuerza del viento,
es debido a tener una carga. Cuando gira
muy rápidamente y la tensión de la batería
es excedida, el diodo se encarga del
bloqueo. Cuando se supera el límite, de
repente le entra la carga (resistencias) a la
turbina. Una de las precauciones a tener
en cuenta es tener cuidado con los
cambios en la dirección del viento cuando
se está trabajando con los cables, ya que podrías partirlos.

Me dí cuenta que toda la configuración


del controlador era demasiado peligroso.
Ordené un poco los cables y puse toda la
electrónica encima de un pedazo de
madera en la parte superior de una caja
de plástico. Después coloqué un largo
cable desde el inversor hasta mi
campamento, así era más seguro.

Otra vista más de la configuración.

Aquí mi portátil funcionando gracias a la


turbina.
¿Cuanto costó todo?, aquí tenéis una tabla.
¿El qué? ¿De dónde? ¿Cuanto?
$26,00 =
Motor / generador. Ebay.
18,27€
$41,49 =
Varios de tubería. Ferretería.
29,16€
Tubería para las palas. Ferretería. $12,84 = 9,02€
Varios equipos. Ferretería. $8,00 = 5,6€
$19,95 =
Conductos. Ferretería.
14,02€
Madera y aluminio. Montón de chatarra $0,00
Cable de alimentación Ya lo tenía. $0,00
$18,47 =
Cuerda y tensores. Ferretería.
12,98€
Piezas electrónicas Ya lo tenía. $0,00
Relé Almacén de coches. $13,87 = 9,74€
Batería. Cogida de mi UPS. $0,00
Inversor Ya lo tenía. $0,00
Pintura Ya lo tenía. $0,00

$140,62 =
Total
98,84€

No está mal. Teniendo en cuenta que las turbinas profesionales comparables a esta valen
entre 750 y 1000 $.
Modificaciones y mejoras que me gustaría hacerle en el futuro:
• Montar los componentes electrónicos en una caja estanca.
• Añadir medidores para la tensión de la batería y la de la turbina.
• Añadir un tacómetro para saber lo rápido que está girando.
• Añadir más baterías.
• Añadir otra turbina de viento u otro panel solar para producir más energía.
• Obtener un inversor de mayor voltaje.
• Sistema de frenado de emergencia para cuando hayan vientos fuertes.
• Base de hormigón para la torre.
• Una torre más alta con cables y estacas de acero.

Terminé la reconstrucción del controlador.


Ahora está en un recinto semiestanco y le
he añadido un medidor de tensión. Consta
con entradas para varias fuentes y
diferentes salidas de cargas externas.
Estas son las entradas del controlador, dos
entradas para paneles solares y una para
el molino de viento. Esta configuración
puede variar a cada gusto.

Esta foto muestra las salidas del


controlador. Hay conexiones para las
baterías, para la carga y para 3 salidas
de 12 v.

Este es el interior del controlador,


básicamente transferí todo lo que había en
el tablero de madera hacia aquí. He
añadido un medidor de voltaje y un fusible
por cada salida
Este es el esquema del nuevo controlador,
es casi igual que el antiguo a excepción de
los dos cambios que dije anteriormente.
Pulsa aquí para ver la imagen más grande.

Este diagrama de bloque da una visión


general de lo que es el montaje. Pulsa
aquí para ver la imagen más grande.

Como hacer un aerogenerador, tutorial original en inglés por Mike Davis (www.mdpub.com/Wind_Turbine/),
traducción al español por Como Hacer (www.comohacer.eu)