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doc

COSGRAVE, Bronwyn, Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros

das, Barcelona: Gustavo Gili, 2006.

NDICE
Introduccin

El antiguo Egipto
MODA

10

LOS

Creta

30

EL ESPLENDOR MINOICO

La antigua Grecia

38

ELEGANCIA CLSICA

Los etruscos
LLENA DE COLORIDO

54

UNA MODA ATLTICA Y

La antigua Roma
ROMANA

64

LA

EXTRAVAGANCIA

Bizancio
IMPERIAL

80

LA

SUNTUOSIDAD

La Edad Media

94

LA EUROPA MEDIEVAL

El Renacimiento

114

EL N U EVO E S P RI TU

El perodo barroco

142

E L G RA N S I G LO F RA N

El siglo XVIII

162

EL ESTILO ROCOC

186

EL

El siglo XX

212

LAS MODAS PLURALES

ndice temtico

252

Bibliografa

255

Agradecimientos

256

ORGENES

DE

LA

CS

El siglo XIX
DANDI

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NACIMIENTO

DEL

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INTRODUCCIN.
Historia de la moda repasa de manera breve la vestimenta que se
ha utilizado desde el antiguo Egipto hasta la actualidad en todas aquellas
civilizaciones que han contribuido de una manera decisiva al desarrollo del
mundo moderno. Se han escrito numerosos libros sobre la historia de la
moda, pero muchos de ellos se publicaron cuando existan muy pocas
investigaciones sobre este tema. Por tanto, la informacin que puede
encontrarse en esas obras, aunque tal vez resulte interesante, es imprecisa y
en ocasiones errnea. No obstante, esto no resta valor a los esfuerzos
realizados, que proceden de personas que en su momento eran eruditas y
expertas en la materia.
Yo, por el contrario, he sido ms afortunado. Desde los aos sesenta,
la informacin sobre la moda es ms accesible y la tecnologa de la
informacin ha realizado grandes progresos. La moda ha pasado de ser un
tema sobre el que raramente se hablaba, y que era visto con recelo por el
pblico en general, a tener una gran influencia en la cultura. Actualmente la
moda es un negocio global, con un volumen de facturacin imposible de
calcular. Es tema de estudio en algunas de las instituciones ms prestigiosas
del mundo, desde la Royal Academy of Arts de Londres hasta el Fashion
Institute of Technology de Nueva York. Aparece en catlogos y en
exposiciones de museos de todo el mundo, desde el Costume Institute del
Metropolitan Museum of Art de Nueva York (cuyo anterior director,
Richard Martin, fallecido ya, es autor de algunos de los mejores libros
sobre moda escritos hasta el momento) hasta el Victoria and Albert
Museum de Londres. La moda se ha convertido tambin en un espectculo
deportivo o, simplemente, en un entretenimiento. Se transmite por
televisin y se habla de ella en peridicos, revistas y todo tipo de
publicaciones sensacionalistas. Historia de la moda se centra en lo que, a
mi juicio, es el verdadero significado de la moda: la expresin de la propia
personalidad.
Esta obra muestra la evolucin de la moda a lo largo del tiempo. Los
libros de historia de la moda suelen sealar el Renacimiento como el
momento en el que surge el moderno significado de la moda. En ese
perodo, que constituye un resurgimiento cultural despus de la represiva
Edad Media, los seres humanos empiezan a cuestionarse su lugar en el
mundo. Crece la conciencia del hombre en s mismo, un desarrollo
iluminado por las obras de arte de Giotto y Miguel ngel.
La moda no ha dejado de evolucionar desde entonces, pero la
conclusin a la que he llegado con mis investigaciones es que, como medio
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de expresin personal, ha existido desde que los seres humanos

comenzaron a vestirse. La colocacin de ropas en el cuerpo -ya fueran de
piel de animal o de tejidos primitivos de fibras naturalesparta de una
minuciosa reflexin, exactamente igual que se hace hoy en da al
configurar un vestuario. La eleccin que realiza una persona al vestir de un
modo o de otro la identifica como individuo o como parte de un grupo. El
propsito de este libro es mostrar cmo y por qu los hombres y las
mujeres deciden manifestarse como individuos o como miembros de un
grupo a travs de la ropa, los accesorios, el peinado yel maquillaje que
eligen.
A lo largo de la historial determinadas personas han destacado por su
particular sentido de la moda. Algunas -como Isabel I, Luis XIV y
Gabrielle Coco Chanelhan sobresalido de un modo especial y su estilo
personal se ha analizado ms a fondo por su influencia en la historia de la
moda. Este libro describe con claridad la evolucin de la moda y se divide
en secciones para que la informacin resulte ms accesible. Explica las
razones por las que la gente elige vestirse o presentarse de un modo
determinado ante los dems. El objetivo no ha sido realizar un anlisis
exhaustivo sobre la moda a travs del tiempo ni detenerse a fondo en
algunas culturas. Un estudio profundo sobre la moda supondra aos de
investigacin y este libro se concluy en slo ocho meses. Dado el tiempo
en que se complet el proyecto era materialmente imposible viajar a todos
los pases que fueron objeto de estudio as que he efectuado mi trabajo a
partir de fuentes secundarias. Mi amiga y compaera de trabajo Isabelle
Marie Creach realiz las investigaciones necesarias para redactar la
segunda mitad del libro. Sin su ayudal ste no habra podido publicarse.
Bronwyn Cosgrave

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EL ANTIGUO EGIPTO. LOS ORGENES DE

LA MODA.
Contexto histrico Los egipcios provenan originariamente de la
zona que actualmente conocemos como Etiopa, y llamaban a la frtil tierra
del valle del Nilo kemet, o "la tierra negra", para diferenciarla de "la tierra
roja", el deshert, o desierto, que rodeaba su reino. Se denominaban a s
mismos remet-en-kemet, lo que quiere decir "la gente de la tierra negra".
Su civilizacin haba surgido a orillas del Nilo unos cuatro mil aos
antes de Cristo, y parece que el primer rey -el legendario Menes- lleg al
poder alrededor del 3100 a.C. En los tres mil aos siguientes imper un
sistema de gobierno controlado por el faran. La palabra faran" proviene
del egipcio antiguo per-a, que significa "casa grande" (al principio se
refera al palacio, ms que al rey, pero a partir del ao 1000 a.C. empez a
utilizarse para denominar al rey). El faran, considerado no slo un rey
sino tambin un dios, tena autoridad absoluta y controlaba todos los
aspectos de la sociedad, incluidos el arte y el vestir. Tanto el gobierno como
la sociedad en su conjunto se regan por una jerarqua y un orden muy
estrictos: cada persona tena su lugar en la vida. Para los antiguos egipcios,
la tradicin era lo ms importante: la vida y la religin eran aparentemente
inalterables, y esto se reflejaba en cosas tales como la ropa. Despus de que
Alejandro tomara el control de Egipto en el ao 332 a.C., la ropa cotidiana
de los egipcios fue cambiando poco a poco, pero su carcter conservador
preserv los estilos antiguos para ocasiones festivas y ceremonias
religiosas.
La religin dominaba la sociedad egipcia. Herodoto (c. 485-425
a.C.); escritor griego que fue cronista de la Antigedad y describi lugares
y pueblos del Mediterrneo que aseguraba haber conocido, afirmaba que
los egipcios eran las personas ms devotas del mundo. Sus creencias,
basadas en la idea de una vida eterna despus de la muerte, se mantuvieron
prcticamente inalteradas por espacio de unos cuatro mil aos, excepto
durante el breve reinado del padre de Tutankamn, Akenatn. La religin
egipcia tena rituales y ceremonias para acompaar cada acto de la vida o
de la muerte, pero estaban reservados al faran, los sacerdotes, la nobleza y
los guerreros; el pueblo no participaba en ellos. Como crean en la vida
despus de la muerte, consideraban que sta, aunque dolorosa, poda
conducirlos a una nueva vida ms all del presente. Vean sus hogares
como simples moradas temporales, y todos aquellos que podan
permitrselo construan su propia tumba. Las ms esplndidas eran, sin
duda, los templos funerarios y las tumbas de los faraones, en especial las
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pirmides. Las primeras estructuras piramidales, edificadas alrededor del

2700 a C., eran escalonadas, ya partir de ellas se desarrollaron las
autnticas pirmides, altas e imponentes. La ms impresionante es la gran
pirmide de Gizeh, erigida en torno al 2500 a.C.
Las pirmides tienen un enorme significado simblico: su forma
simbolizaba los rayos del sol que iluminan la Tierra, y podra atriburseles
una funcin de "escalera hacia el cielo" para el alma del faran. Su
estructura interna tambin era simblica, al igual que algunas de las
pinturas que cubran las paredes, que mostraban aspectos de la vida diaria
de sus ocupantes para sealar lo que haran en la prxima vida. En las
paredes de otras tumbas, en los templos y en los palacios tambin se
pintaban escenas cotidianas; de ellas han obtenido los arquelogos gran
parte de sus conocimientos sobre la ropa de los egipcios.
La mujer.
En el antiguo Egipto se honraba y se trataba con respeto a las
mujeres, en particular a las madres. Un papiro de aquella poca lo
corrobora:
"Nunca olvides a tu madre [...]. Recuerda que te llev en su
tero durante largo tiempo y que, llegado el momento, te dio a luz.
Durante tres largos aos te llev en sus espaldas y ofreci el pecho a
tu boca. Te cri y nunca se ofendi por tus sucias maneras. Cuando
fuiste al colegio y recibiste instruccin en lectura y aritmtica,
llevaba todos los das pan y cerveza a tu profesor".
Sin embargo, las mujeres no gozaban del mismo trato que los
hombres en la sociedad. Los nios iban al colegio, pero las nias no. Las
expectativas de una joven no iban ms all del matrimonio y la maternidad;
sin embargo, a pesar de esta funcin tan limitada, las mujeres constituan
un elemento fundamental en la vida familiar: se ocupaban del hogar,
llevaban las cuentas, conseguan alimento y tejan las telas para
confeccionar la ropa.
Indumentaria.
Durante siglos, la cultura egipcia ha sido fuente de inspiracin
para el arte y la arquitectura, pero la vestimenta ha cado en el olvido. Esto
quiz se deba a la imagen cursi que se tiene de la ropa egipcia. Lo que le
viene a la cabeza a la mayora de la gente cuando piensa en la ropa de los
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antiguos egipcios son los deslumbrantes trajes de las grandes producciones

de Hollywood sobre Egipto, como los que luce Elizabeth Taylor en
Cleopatra, de Joseph L. Mankiewicz, realizada en 1963. Algunos de los
mejores diseadores de moda del mundo citan estas pelculas de
Hollywood como fuentes de inspiracin. En 1997, John Galliano produjo
Suzie Sphinx, una coleccin inspirada en la Cleopatra que rod Cecil B. de
Mille en 1934. Salvatore Ferragamo colabor en 1956 con De Mille en el
diseo de setenta y cinco pares de sandalias para Los diez mandamientos.
El esplndido, vestuario de estas suntuosas superproducciones ha eclipsado
la simplicidad real de los vestidos del antiguo Egipto. El schenti -una
especie de falda de hilo blanco para el hombre-; el kalasiris -un vestido
ajustado, largo y ceido, que llevaban sobre todo las mujeres y otras
prendas sencillas son los elementos bsicos a partir de los cuales
evolucion la ropa.
Debido a las condiciones ambientales -la sequedad del suelo y el
clima clido de muchas construcciones funerarias, la ropa, las joyas, los
objetos y los utensilios, que se habran deteriorado en condiciones de
mayor humedad, se han conservado bien, y gracias a ello los historiadores
han podido adquirir amplios conocimientos sobre la vida y la vestimenta de
los egipcios. Han pervivido ms objetos y vestigios del antiguo Egipto que
de ninguna otra cultura occidental desarrollada entre los perodos romano y
gtico. La tumba de Tutankamn, excavada por el arquelogo britnico
Howard Carter entre 1922 y 1932, fue una fuente especialmente valiosa de
ropa bien conservada. Entre los elementos hallados destaca una camisa de
hilo que data de alrededor del 1360 a.C. y que se conserva en el Victoria
and Albert Museum de Londres. Incluso en Egipto, tales descubrimientos
son excepcionales, y apenas se conocen equivalentes en otras
civilizaciones.
La forma de vestir cambi poco a lo largo de la historia del antiguo
Egipto, y, cuando se introducan nuevos estilos o prendas, se utilizaban
junto con los antiguos. Al principio, la mayora de las prendas tenan una
forma sencilla, bsicamente triangular. A causa del extremo calor, la ropa
deba ofrecer tres cualidades: ser holgada, ligera y sencilla. No se admita
la desnudez completa, ya que se consideraba inmoral para todo aquel que
no fuese nio, esclavo o plebeyo.
Tanto los hombres como las mujeres podan llevar el torso
descubierto, aunque las mujeres se cubran mucho ms que los hombres.
Las proporciones de la ropa eran similares, aunque diferan en los aspectos
que realzaban. Los vestidos de las mujeres se caracterizaban por ser de talle
alto, mientras que la ropa de los hombres resaltaba las caderas. Adems, la
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ropa de las mujeres era mucho ms restrictiva que la que llevaban los
hombres: el kalasiris era ajustado, mientras que la falda masculina permita
moverse con ms libertad, lo que quiz indica que los hombres llevaban
una vida ms activa.
La vestimenta indicaba la estricta naturaleza jerrquica de la
sociedad egipcia y la marcada escala social. Sin embargo, la posicin de
una persona no se reflejaba en el estilo de ropa, sino en el gnero utilizado
para confeccionarla. Cuanto ms alto era el rango de una persona, mejores
telas poda usar: la falda del faran se haca con lino fino y posiblemente se
adornaba con hilo de oro, mientras que, en el otro extremo del escalafn
social, la pequea falda que llevaban los plebeyos era de fibras vegetales o
de cuero. Los tejidos variaban de acuerdo con el rango social.
Prendas femeninas Hasta mediados de la XVII dinasta, la mujer
llevaba el kalasiris, un vestido ajustado. Su forma era sencilla: caa desde
debajo del pecho hasta encima de los tobillos y se sujetaba con dos tirantes.
Los hallados por los arquelogos estn confeccionados con un tubo de tela
cosido por un lado. Probablemente no eran tan ajustados como sugieren las
pinturas y las estatuas, y su forma variaba ligeramente: podan cubrir todo
el pecho o llegar incluso hasta el cuello. Algunos de los que se conservan
tienen mangas en lugar de tirantes; otros presentan un solo tirante. Para
protegerse del sol durante el da y abrigarse por la noche, las mujeres
seguramente llevaban un manto ligero sobre el kalasiris.
Otro conjunto lo formaban dos piezas separadas. La parte superior se
cubra con un corpio corto y ceido que se abra por detrs y por delante.
Tena mangas ceidas y se sujetaba al cuerpo con cordones. Iba
acompaado de una falda ancha con pliegues horizontales.
Las esposas de los faraones y las mujeres de la nobleza tambin se
representan con prendas drapeadas, de lino blanqueado, plisadas a mano y
almidonadas. Los sirvientes deban de pasar horas almidonndolas.
En la XVIII dinasta se incorporaron nuevos estilos de ropa, quiz
como reflejo de los profundos cambios religiosos que se produjeron en
aquel momento. Las representaciones de la mujer de Akenatn, Nefertiti, y
de sus seis hijas las muestran vestidas con largos y fluidos drapeados de
lino plisado. Son representadas siguiendo las mismas caractersticas que
hoy atribuiramos a iconos erticos: cintura estrecha, y caderas y muslos
redondeados. En algunas de las estatuas y pinturas encontradas en las
tumbas, Nefertiti lleva un vestido largo y ajustado, cubierto con una tnica
plisada, con amplias mangas que llegan hasta el codo. Un cinturn por
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debajo del pecho forma una lnea estilo imperio, y un collar de cuentas
adorna el escote.
Sorprendentemente, se produjeron pocos cambios en la vestimenta
de las mujeres a partir de la XVIII dinasta e incluso durante la dinasta
tolemaica griega (304-30 a.C.). La ltima persona que gobern Egipto fue
Cleopatra VII. Su coleccin de joyas y su guardarropa son mticos. ste
inclua vestidos de hilo tejidos con oro; sin embargo, siempre aparece
representada con ropa tradicional.
Prendas masculinas.
La prenda tradicional de los hombres era el schenti. Se trataba
de una simple falda envuelta alrededor de las caderas, cuyos extremos
caan en pliegues por delante. Inicialmente era de cuero o piel, pero luego
pasaron a confeccionarse con tejidos ligeros, normalmente hilo. Los
faraones aparecen a veces representados con una cola de len colgada de la
parte trasera de la falda, y los soldados llevaban en ocasiones una falda de
rayas o con trozos de tejido teidos.
Con el paso del tiempo, la falda se fue cortando de un modo ms
angular, y se almidonaba para que el tejido estuviera lo bastante tieso para
sobresalir y formar un tringulo por delante. Los hombres solan utilizar
ropa que resaltaba la parte delantera del cuerpo. La zona genital se
consideraba algo sagrado por su implicacin en la procreacin, de ah la
importancia que se .le conceda. Tambin se intentaba atraer la atencin
hacia esa parte del cuerpo ponindose la ropa de modo que bajara desde la
cintura hasta la zona pubiana.
La ropa de los hombres fue evolucionando gradualmente. Una de las
primeras innovaciones que siguieron al schenti fue la falda. El rey Menes
aparece ataviado con una de ellas en la paleta de Narmer obra que data del
2900 a.C. y que se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo.
En el Imperio medio (2040-1640 a.C.), los hombres llevaban una
falda larga encima de la anterior. Se compona de un solo rectngulo de
lino, y la longitud variaba desde la mitad del muslo hasta encima del
tobillo. A veces se sujetaba con un cinturn decorativo.
Se cree que la implantacin de otros tipos de vestimenta, como la
tnica y el vestido, fue consecuencia de la conquista de Siria por parte de
Egipto en el siglo XV a.C. En ese momento se asentaron en Egipto
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tejedores de esa zona (el trmino "sirio" lleg a ser sinnimo de tejedor). A
resultas de este hecho, se introdujeron en el pas refinadas tcnicas de tejido
que mejoraron la produccin. La tnica -que se asemejaba a un camisn de
manga corta- poda llevarse sobre el schenti. El vestido largo tena una
forma ms complicada y se compona de una pieza de tejido
aproximadamente el doble de larga que la altura de la persona. Era muy
escotado y, al ser tan amplio, tena unas mangas muy anchas. La falda, por
su parte, se frunca en la cintura. El vestido era la vestimenta menos
corriente entre los egipcios. Tambin haba una prenda formada por un
trozo de tela plegado sobre el hombro y sujeto con una fbula, un cierre
parecido a un broche.
Tejidos y colores.
El hilo era el gnero ms utilizado para la ropa en el antiguo
Egipto. Ofreca numerosas ventajas con respecto a otros materiales: su fibra
poda trabajarse en un tejido fino y ligero, que nunca resultara pesado ni
clido, y poda colocarse sobre el cuerpo sin ms. Adems, era fcil de
lavar. Al principio, el hilo se haca con fibras vegetales -una tcnica
inventada en Egipto-, pero los mtodos de riego mejoraron en todo el pas y
el lino se convirti en la materia prima ms utilizada para la fabricacin de
hilo. Despus de que los tejedores sirios llegaran a Egipto, sus refinadas
tcnicas de tejido permitieron mejorar la produccin textil y la calidad de la
ropa. Los artculos del hogar, como cestos y cedazos, tambin se
confeccionaban con fibras vegetales.
Aunque el hijo era el material ms utilizado, no era el nico: el
carrizo se usaba para las sencillas prendas que llevaban los esclavos, y el
papiro, para prendas cortas y ajustadas, como los delantales. Las prendas
amplias, como las tnicas y los vestidos, se confeccionaban con hilo y
algodn, y a veces se bordaban con oro. La lana era adecuada para mantos
y ropa de abrigo. El cuero era el material empleado para la ropa militar,
como los mandiles de los soldados. Los egipcios no conocieron la seda
hasta que los griegos y los romanos la introdujeron alrededor del 323 a.C.
En los templos no se llevaban prendas de lana ni de cuero porque se
consideraba un acto profano rendir culto a los dioses vistiendo ropa
confeccionada con fibras animales.
Los colores estaban cargados de simbolismo; por ejemplo, el verde
representaba la vida y la juventud, mientras que el amarillo era el smbolo
del oro, el cuerpo de los dioses inmortales. El color menos habitual en la
ropa egipcia era el negro, que se usaba exclusivamente para las pelucas. El
blanco, smbolo de la felicidad, era el color predominante en el vestuario
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egipcio, aunque ello se deba en parte a razones prcticas. En aquel

momento era difcil teir el lino con las tcnicas disponibles, de modo que
la ropa se haca normalmente de hilo natural blanqueado. En Egipto se
desarrollaron los tintes para tela valindose de ingredientes naturales.
Aunque era una tcnica difcil, los egipcios solan utilizarla: los esclavos,
por ejemplo, a veces iban vestidos con lino azul. El tinte rojo se extraa de
plantas como Alkanna tinctoria y Rubia tinctorum, y de las flores de
Cathamus tinctorius (crtamo). Con hilos teidos de oro se tejan las
tnicas y los guantes reales. El cuero tambin se tea de rojo, amarillo y
verde.
Joyera y ornamentos
A pesar de los beneficios que reportaban las conquistas y de
los tributos que se exiga a los pases derrotados, la ropa de los egipcios
prcticamente careca de adornos y era bastante austera (excepto las
prendas reales). La riqueza se mostraba en las joyas, que tambin
impriman color al vestuario del antiguo Egipto. En las esculturas y en las
pinturas murales aparecen hombres y mujeres llevando joyas.
Ornamentos como los collares se llevaron desde tiempos
predinsticos. En la confeccin de collares, brazaletes, pulseras y argollas
se empleaban perlas, oro, coral, gata, nice y calcedonia. La plata era poco
frecuente en joyera; conocida como "el metal blanco", se consideraba que
era la sustancia de la que estaban hechos los huesos de los dioses. En
cambio, se utilizaba en abundancia para la ornamentacin: se trabajaba
hasta conseguir finas lminas y se aplicaba en estatuas, muebles y objetos
personales.
Los collares se elaboraban con conchas, cuentas, flores y piedras
preciosas engastadas en oro. Podan llevarse propiamente como collar o
sujetos a una gargantilla de cuero o tela, modalidad que data del Imperio
antiguo. En la XVIII dinasta se introdujo un nuevo diseo de collar,
formado por entre dos y cuatro hileras de discos metlicos, que reflejaban
la mayor abundancia de metal.
Los miembros de la realeza mostraban un gran inters por las joyas
de oro y se hacan enterrar con ellas. Ello supona una tentacin para los
ladrones, razn por la cual es difcil encontrar tumbas completas. En 1834,
el explorador italiano Giuseppe Ferlini descubri una coleccin en Meroe
(Sudn) en una pirmide perteneciente a la reina Amanishajeto. El examen
cientfico de los elementos descubiertos revel su forma de utilizacin,
porque presentaban muestras de desgaste por el uso. Por ejemplo, la reina
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llevaba un conjunto de diez pulseras, cinco en cada brazo. En su tumba

tambin se encontraron nueve anillos de sello. Los llevaba a diario; pero no
en los dedos, sino que se los colocaba en el cabello y le colgaban por la
frente.
Haba otros ornamentos impregnados de significado poltico o
religioso. Los sacerdotes llevaban plumas, hojas de loto y pjaros que
indicaban su rango. Las vestiduras de los faraones tambin dejaban
traslucir un profundo simbolismo. El bculo y el ltigo que sostenan
representaban la autoridad en su territorio. El anj, un signo sagrado de vida,
se reservaba normalmente a reyes, reinas y dioses. La cobra era un smbolo
exclusivo de los reyes de Egipto: se llevaba en la corona y en las telas que
les colocaban en la cabeza, bien conocidas por las mscaras funerarias de
Tutankamn y las estatuas de Ramss II. Cleopatra, al igual que otros
gobernantes antes que ella, llevaba complicados tocados con dos plumas,
que reflejaban su elevada posicin. Otros smbolos frecuentes, como el sol,
el globo terrqueo o los cuernos del carnero, representaban la fertilidad.
Los amuletos protectores, como los escarabajos, se llevaban toda la vida
cerca del cuerpo; despus se enterraban con los muertos como ltima
proteccin. El udjat -tambin conocido como "el ojo de Horus"- era un
popular talismn para la buena suerte; se ha encontrado ensartado en
collares de oro.
Las flores tambin se llevaban como ornamento: para las ceremonias
religiosas, tanto para los funerales como para las festividades, se hacan
collares de flores frescas. Los egipcios admiraban las flores no slo por su
belleza, sino tambin por sus cualidades sagradas y simblicas. La flor de
loto, o nenfar, es el smbolo de Egipto. Segn cuenta la tradicin, un gran
loto creci en las aguas primigenias y fue la cuna del sol en el primer
amanecer.
En las tumbas se han encontrado momias que llevaban collares de
flores frescas. Los sarcfagos de Tutankamn estaban repletos de
ornamentos florales elaborados con ptalos de loto azul, finas hebras de
papiro (smbolo de la reencarnacin) y hojas de olivo.
Calzado
Las sandalias son el calzado ms antiguo que se conoce. Se
consideraban la forma ms idnea de proteger los pies de la arena caliente
del desierto, al tiempo que los mantenan frescos y ventilados. Las
sandalias bsicas de los egipcios tenan forma de chancla y consistan en
dos tiras y una suela. Una tira pasaba entre los dos primeros dedos y se una
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a la otra, que recorra el empeine. Hombres y mujeres llevaban sandalias

hechas de madera, papiro, piel de cabra y fibra de palma. En la paleta de
Narmer aparece un sirviente llevando las sandalias del faran, y en el Bata
Shoe Museum de Toronto se exhiben las suelas de madera de un par de
sandalias egipcias que tienen una antigedad de unos cuatro mil quinientos
aos, aunque no se han conservado las tiras (probablemente de papiro
tejido). En la tumba de Tutankamn se encontraron numerosos pares de
sandalias; entre ellas, haba unas muy bonitas con joyas engastadas, que se
habran llevado en ceremonias, y otras con representaciones de los
enemigos en las suelas, a fin de poder pisotearlos simblicamente al andar.
Los zapatos se usaban dentro de casa y se consideraban uno de los objetos
ms preciados del vestuario. Los egipcios los llevaban con ellos en los
viajes, pero slo se los calzaban al llegar a su destino. En Tebas se han
encontrado ejemplares tejidos con fibra de palma y paja, y con la parte
frontal hacia arriba; se trata probablemente de zapatos funerarios.
Belleza y cuidados
Herodoto escribi que los egipcios se preocupaban mucho por
la limpieza, aunque esto deba de ser una obligacin en cualquier pas
clido. Los insectos y los roedores, como las ratones, eran plagas comunes
en las casas: en unas excavaciones realizadas en el antiguo emplazamiento
de Illahum, en el Egipto medio, se descubri que las casas estaban llenas de
perforaciones realizadas por los roedores. Pulgas, parsitos y piojos -los
dos ltimos encontrados en el cabello de las momias eran otras tantas
plagas que padecan.
Los sacerdotes cumplan estrictos rituales de limpieza: se lavaban
varias veces al da y se afeitaban el cuerpo para mantenerlo suave y sin
pelo. Las normas acerca de los cuidados personales se transmitan de
generacin en generacin, dictadas en decretos religiosos y reales. Los
egipcios seguan unas normas de belleza, en las cuales se basan muchas de
las costumbres actuales para el cuidado personal. Por ejemplo, un relieve
de la tumba del noble Ptahhotep (que vivi alrededor del 2400 a.C.) lo
muestra mientras le hacen la pedicura. La reina Nitocris aseguraba que \as
mujeres deban baarse todas las maanas y recibir un masaje diario para
mantenerse delgadas. La piel de las rodillas y los codos se exfoliaba con
piedra pmez, y se recomendaba usar un rascador perfumado con esencias
para aliviar las quemaduras del sol y las picaduras de los insectos. Los
aceites para el cuerpo, algunos compuestos de una pasta de miel, calcita y
sal, eran de uso comn, y las mujeres se los aplicaban ellas mismas para
mantener la piel tersa y suave. Los restos encontrados indican que se
frotaban la piel con bajitas de algarroba picada, y que se colocaban bolas de
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incienso y avena, a modo de desodorante, en las zonas ms afectadas por el

sudor. Los egipcios se lavaban los dientes masticando races de Salvadora
persica -un rbol que se encuentra en el sur de Egipto y en Sudn, y que se
ha usado en los pases rabes durante siglos con el mismo fin-, y mantenan
el aliento fresco haciendo grgaras con leche y masticando hierbas e
incienso.
Las excavaciones llevadas a cabo en el siglo XIX revelaron la
importancia alcanzada entre los antiguos egipcios por el ritual del cuidado
personal. Ellos crearon de forma primitiva la mayora de los utensilios de
maquillaje que existen en la actualidad. En las tumbas se han encontrado
recipientes de cristal, botes, cajas, hojas de afeitar, abanicos de palma,
peines de marfil, y un gran nmero de cepillos, espejos y tarros, todos ellos
utiliza' dos para fines cosmticos. Los espejos se fabricaban con metal
pulido y se montaban en soportes de madera, bronce, marfil o cermica
egipcia. Para mayor seguridad, estos objetos se guardaban en cajas.
En el antiguo Egipto, tanto los hombres como las mujeres utilizaban
productos cosmticos. Las mujeres se aclaraban la piel con un color ocre
amarillo, mientras que los hombres se aplicaban en la cara una pintura
anaranjada para oscurecerse la piel. Usaban kohl negro o polvo de
malaquita verde, que llevaban al Nilo desde las regiones montaosas del
Sina para marcar y -segn crean- hacer ms grandes los ojos. Este costoso
material se amontonaba en terrones y se almacenaba en bolsitas de lino o
cuero; los terrones se molan hasta reducirse a polvo y se aplicaban en los
prpados con palitos humedecidos. Las cejas se realzaban y alargaban con
un polvo gris. A veces se trazaban lneas desde la frente hasta la mejilla,
dibujando un arco en forma de arabesco para simbolizar la clarividencia.
La pintura de ojos se utilizaba con fines teraputicos y de belleza: a
menudo era una mezcla de kohl y grasa de oca. Los egipcios crean que
serva para evitar las enfermedades oculares, igual que un lavado del ojo
con apio picado y camo.
El brillo de labios rojo -que se obtena con una mezcla de grasa y
ocre, y que se aplicaba con un cepillo y el colorete, para dar color a las
mejillas o disimular las imperfecciones de la piel, eran muy populares,
como tambin lo fueron la base de maquillaje blanca y el pintalabios
naranja. Las mujeres se dibujaban a veces las venas de la frente con pintura
azul, y se aplicaban en la cara tratamientos antiarrugas, compuestos de
aceites elaborados con extractos de plantas, resina de incienso, cera y
hierba.

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Para pintarse las uas, utilizaban un tinte rojo (probablemente

henna). Hombres y mujeres se maquillaban empleando una tcnica
complicada. Se aplicaban colores intensos, aunque quiz ms sutiles de lo
que parecen en las pinturas y las esculturas. Tambin se pintaban y tatuaban
el cuerpo. El pigmento de los tatuajes deba inyectarse bajo la piel.
Inicialmente, los sacerdotes preparaban el maquillaje y los perfumes.
Mantenan sus frmulas en secreto y se las vendan a quienes podan
permitirse comprarlas.
Haba muchos perfumes de uso general, pero las frmulas eran
bastante primitivas, ya que no saban destilar el alcohol. Las esencias se
extraan de plantas y flores, y se sumergan en aceite para conseguir un
aceite esencial. Se aadan otras grasas y aceites, y los ingredientes se
envolvan en paos que ms tarde se escurran para obtener las gotas de
fragancia. Tambin quemaban aceites esenciales en las casas, como lo
demuestra una lmpara encontrada en la tumba de Ja, en Deir el-Medina,
que conserva restos de grasa.
Los egipcios iban bien afeitados; una barbilla suave era un signo de
distincin para los hombres de prestigio. La barba solamente se permita en
perodos de luto. Curiosamente, durante las ceremonias, el faran llevaba
en el extremo de la barbilla una falsa barba muy estilizada, que tena un
simbolismo especial.
Peinados y tocados
El cuidado del cabello tena gran importancia. En las tumbas
se han encontrado acondicionadores del cabello, y se conocen
descripciones de preparados para diversos problemas. Los fijadores se
fabricaban a menudo con una mezcla de cera de abeja y resina.
Tambin se dedicaba mucho tiempo al peinado. Las mujeres se
trenzaban a veces el cabello o se hacan tirabuzones. En algunos casos se
aadan extensiones de cabello artificial al cabello natural. Cuando se lo
cortaban, se lo dejaban extremadamente corto, como en el caso de Nefertiti.
Los peinados, al igual que los vestidos, indicaban el rango de una persona.
Los nios, por ejemplo, llevaban el cabello corto y, a menudo, un mechn
largo les caa desde el lado derecho de la cabeza. Hasta la XIX dinasta, los
adolescentes de la realeza llevaban un mechn suelto, en un lateral, sobre
una peluca. Se cree que ese mechn indicaba su relacin con el rey. Las
mujeres casadas lucan lo que se conoce como "peinado en tres partes".
Mechones a la altura del hombro enmarcaban el rostro por ambos lados, y
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el resto del cabello caa hacia atrs. Las mujeres solteras y las sirvientas
jvenes llevaban a veces peinados que les llegaban justamente por debajo
de los hombros, con tirabuzones a cada lado de la cara. Otra posibilidad
para las mujeres casadas era la peluca envolvente, con la que todo el
cabello llegaba de manera uniforme a los hombros. Las representaciones de
Cleopatra la muestran a menudo con el cabello trenzado y con una cinta
que sujeta la cobra real a la altura de las sienes.
Los egipcios eran expertos en la confeccin de pelucas, que usaban
tanto hombres como mujeres. Debido al calor y a la habitual preocupacin
por la limpieza, los reyes y los nobles se afeitaban la cabeza y llevaban
pelucas de cabello natural, que los esclavos cepillaban y arreglaban
cuidadosamente. Se sabe que Cleopatra posea pelucas con diferentes tonos
de cabello. Los hombres las llevaban sobre todo en las festividades y
ceremonias religiosas.
El cabello poda ocultarse o bien mostrarse con un tocado. El
pschent del faran consista en un tocado alto, formado por las dos coronas
que simbolizaban los antiguos reinados del Alto y el Bajo Egipto; con l se
ocultaba por completo el cabello.
Como otros aspectos de la indumentaria egipcia, los tocados
incorporaban elementos simblicos. Una forma ceremonial de tocado que
llevaban los faraones contena dos plumas en posicin vertical (que
simbolizaban a Amn, considerado durante el Imperio nuevo el rey de los
dioses), plumas de avestruz (para Osiris, diosa del infierno), cuernos de
carnero (atributo de Jnum, el dios que cre la vida y a todos los seres vivos)
y el disco solar de Ra. Con el paso del tiempo, los estilos llegaron a la
extravagancia. Durante el Imperio nuevo, la obsesin por la fantasa
alcanz su mxima expresin, y los motivos simblicos que se
incorporaban en los altos tocados ceremoniales podan llevar a la vez el
disco solar, las alas protectoras del halcn o el buitre sagrado, las plumas
reales y la cobra real.
El omnipresente tocado de tela, el voluminoso klaft, tena sobre todo
una finalidad funcional: proteger al que lo llevaba del calor del sol. Se
realizaba con un material grueso de rayas, se sujetaba a la altura de las
sienes y caa sobre los hombros formando pliegues.
De nuevo es Nefertiti, el arquetipo de belleza para los egipcios, la
que ofrece la imagen ms imperecedera de un tocado egipcio en el busto de
piedra que se conserva en el Staatliches Museen de Berln: le oculta el

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cabello, tiene forma angular y est formado por una mitra azul rgida,
ribeteada con una cinta policroma con adornos dorados.

CRETA. EL ESPLENDOR MINOICO.

Contexto histrico
La Creta minoica -o de la edad del bronce- est considerada la
primera civilizacin europea. Se cree que sus primeros habitantes
conocidos habitaban en cuevas e iban cubiertos con pieles de animales,
pero desaparecieron cuando, hacia el 6000 a.C., llegaron a Creta nuevos
colonos procedentes de Asia Menor. Durante los tres mil aos siguientes,
aproximadamente/ un asentamiento neoltico, que acabara siendo conocido
como Cnosos, prosper a unos cuantos kilmetros tierra adentro de la costa
septentrional de la isla.
Creta se convirti en un centro de produccin y exportacin de
bronce debido a dos factores. En torno al 3000 a.C., ya se haban
desarrollado las tcnicas de fabricacin y fundicin del bronce. S
imultneamente, una entrada de inmigrantes procedentes de las Ccladas
llev a Creta nuevas tcnicas de navegacin. La civilizacin cretense tuvo
al principio una fuerte influencia de sus socios comerciales ms
importantes, Egipto y Babilonia.
Los arquelogos dividen la edad del bronce minoica en tres perodos:
antiguo (3000-2000 a.C.), medio (2000-1700 a.C.) y tardo o reciente
(1700-1450 a.C.). En el minoico medio, las tcnicas metalrgicas se
hicieron ms refinadas, con filigranas y granulados. En ese perodo se
construy el primer palacio de Cnosos, que fue destruido hacia el 1700 a.C.
y reconstruido durante los cien aos siguientes. Por desgracia, la
destruccin del palacio original signific que no sobreviviera ningn fresco
anterior al siglo XVII a.C.
Cnosos destaca como el lugar ms emblemtico de Creta. Sir Arthur
Evans realiz excavaciones en la zona entre 1900 y 1935. Descubri
frescos, delicadas vasijas pintadas, de gran belleza, y estatuillas de
cermica y marfil. Todo ello proporciona informacin muy valiosa acerca
de la indumentaria minoica. Asimismo, se encontraron fantsticas joyas de
oro.
Alrededor del 1450 a.C., Creta fue invadida por los micnicos,
procedentes de la pennsula griega. Las obras de arte y la cermica de esa
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poca y de los perodos siguientes tienen carcter micnico. En el siglo

XIV o a principios del XIII a.C., el palacio fue destruido, probablemente
por una catstrofe natural, y jams fue reconstruido, aunque la ciudad
permaneci habitada hasta el siglo IV d.C. La cultura micnica estaba en
declive cuando se produjo la invasin doria hacia el 1100 a.C. y/ aunque
Cnosos continu siendo un estado importante hasta la invasin romana del
ao 67 a.C., nunca recuper la preeminencia que tuvo durante la edad del
bronce.
La mujer
En Creta, las mujeres parecen haber gozado de un lugar
destacado en la sociedad y haber sido relativamente libres. Desempeaban
un papel social importante, sobre todo en la vida religiosa. Las figuras de
arcilla y de piedra que datan del perodo antiguo indican que se renda culto
a una gran diosa madre.
Indumentaria
El clima de Creta, templado y hmedo, ha hecho que, a
diferencia del caso de Egipto, no se hayan conservado muestras de ropa,
pues el paso del tiempo las ha destruido. Los conocimientos que poseemos
acerca del modo de vestir minoico proceden de las estatuillas, de las
pinturas en las vasijas y de los frescos, que aportan pistas, aunque no
revelan con exactitud la forma de vestir. Las imgenes de la diosa serpiente
proporcionan cierta idea de la indumentaria femenina, y una muestra del
modo de vestir masculino de esa poca se puede apreciar en un dibujo del
minoico tardo, en el que se ve a un rey sacerdote de Cnosos con una
corona de lirios con tres plumas (rosa, prpura y azul), un cinturn rojo y
blanco muy ceido a la cintura, y una falda corta de piel. Los minoicos
parecen haber sido una raza alta y delgada, y su forma de vestir se ajusta,
sin duda, a esas proporciones.
Algunos indicios apuntan a que el concepto de "corte" podra haberse
originado en la antigua Creta. Mientras que otras civilizaciones antiguas
empleaban telas drapeadas y pliegues en la ropa, los minoicos llevaban la
ropa muy ajustada. El sombrero es otro elemento que, segn se cree, tuvo
su origen en Creta.
Prendas femeninas
En las fases iniciales de la civilizacin cretense, las
mujeres utilizaban una prenda corta, que llegaba hasta los muslos, similar a
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una falda. Con el tiempo, esta prenda evolucion hasta convertirse en un

delantal redondeado que se llevaba encima de la falda.
Una estatuilla del 2000 a.C., descubierta en Petsofa, en el este de la
isla, es un ejemplo antiguo del caracterstico vestido minoico. La parte baja
de esta prenda primitiva caa a modo de falda con volantes o a capas. Es
posible que llevara debajo aros hechos con junco, mad,era o metal, razn
por la cual quiz pueda considerarse el primer tipo de miriaque. El
corpio evolucion con la colocacin de un chal rgido en torno al cuerpo y
ceido a la cintura, de modo que se obtena un cuello que enmarcaba la
cabeza y una forma pronunciada que mostraba los senos e incluso los
alzaba. Este vestido se llevaba a menudo con un tocado acabado en pico.
Del siglo XVIII a.C. data una falda acampanada que puede observarse en
imgenes de la diosa serpiente. La diosa aparece mostrando los pechos y
con una falda larga, a capas y circular. Es posible que lleve un cors
confeccionado con un armazn de placas metlicas que permita que la falda
quede plana a la altura de las caderas, lo cual acentuara su esbelta cintura.
Cuando el fro arreciaba, probablemente se ponan encima del vestido un
capote largo o una capa corta sin mangas.
La falda fue evolucionando y hacindose ms elaborada: a menudo
presentaba bordados o motivos decorativos de colores, as como pliegues y
volantes. stos -unas tiras estrechas de telas estampadas- caan unos sobre
otros para formar un estampado de damero de telas azul claro, marrn y
beige. Un fresco de Hagia Triada muestra a una mujer que lleva una falda
confeccionada con dos capas de tela con volantes -con rectngulos de color
blanco rojo y marrn, Y un ribete blanco y rojo-, cosidas a otra falda con un
estampado de cuadros blancos y rojos. A finales del minoico medio aparece
otra versin del vestido en las figuras de la diosa serpiente y en frescos de
mujeres. El corpio, muy ceido, se ataba con cordones por debajo de los
pechos desnudos (algunas imgenes muestran una prenda transparente, tipo
torera, por encima del corpio). Las mangas llegaban hasta el codo y
podan ser ajustadas, abombadas o abullonadas. Se sujetaban con cintas
atadas a la nuca o con tirantes que cruzaban la espalda. El cinturn se cea
a la cintura, y quedaba enrollado y retorcido por encima y por debajo. La
falda era cnica y rgida, y a veces constaba de una serie de capas
superpuestas. En esa poca se llevaba tambin una falda ajustada,
estampada y de colores vistosos, que se acompaaba de un delantal rgido
que rodeaba la parte inferior del cuerpo.
La cintura ceida ofreca una silueta (pecho realzado, cintura
entallada y falda con vuelo) que se ha comparado con la que estuvo de
moda en Europa a finales del siglo XIX. El parecido es tal que existe una
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imagen, un fragmento de un fresco de Cnosos (c. 15001450 a.C.), que

recibe el nombre de La parisienne.
El modo de vestir minoico alcanz su punto de mximo refinamiento
entre el 1700 y el 1500 a.C. Entre las prendas ms comunes se encontraban
el vestido largo, los delantales, los corpios, las faldas tipo culotte y
diversas clases de sombreros. Ms tarde aparecieron los tejidos suntuosos.
"Lujo" y "elegancia" son las dos palabras que mejor resumen la actitud
minoica hacia el vestir en esa poca. Los colores vivos, como el rojo, el
amarillo, el azul y el prpura, eran un rasgo distintivo de la vestimenta de
las mujeres minoicas en los perodos medio y tardo. Las mujeres que
llegaron tras la invasin micnica de 1450 adoptaron los colores y las
formas de los vestidos minoicos, y stos acabaron por incorporarse a los
estilos griegos.
Prendas masculinas
Los minoicos mostraban una actitud permisiva hacia el
desnudo masculino. Los hombres de cualquier rango y posicin social
paseaban desnudos libremente. Tambin llevaban faldas cortas, parecidas a
las utilizadas en el Egipto predinstico, y cinturones que sujetaban
pequeos delantales.
Otra prenda comn era el taparrabos. Poda confeccionarse con fibras
suaves, como el lino, o con materiales ms fuertes, como la lana y el cuero,
y su forma dependa del tejido. Algunos se ataban por detrs con una lazada
larga y oblicua, y creaban una forma hacia arriba que pareca la cola de un
animal.
Los ceidos cinturones de tela, decorados con espirales y rosetas,
realzaban la cintura de avispa tpicamente masculina. La falda corta
evolucion en el perodo minoico tardo hasta cubrir la mitad del muslo.
Estaba adornada con pesados abalorios y borlas. Al igual que las faldas de
las mujeres, las de los hombres podan estar confeccionadas con telas
brillantes, decoradas con motivos geomtricos.
En las ceremonias, los prncipes, los nobles, los sacerdotes y las
sacerdotisas (y a veces las mujeres de alto rango) utilizaban un vestido
largo, o chiton, confeccionado con telas de colores brillantes. Tena forma
de tnica, y caa desde el cuello hasta la pantorrilla o el tobillo. Los
sacerdotes y las sacerdotisas llevaban vestidos largos y rgidos, en
ocasiones de cuerpo entero y de tela moteada para imitar la piel de los

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animales. Para protegerse del fro, se ponan encima una capa corta o un
capote hecho con piel de animal o con lana.
Tras la invasin micnica, los hombres empezaron a utilizar
pantalones cortos ajustados, con borlas decorativas. ste fue el estilo
predominante hasta que los dorios invadieron Creta hacfa el 1100 a.C.
Calzado
Los nobles llevaban zapatos o sandalias en el exterior, pero
algunos arquelogos creen que en el interior de las casas iban descalzos (en
las escaleras de Cnosos, los peldaos estn desgastados hasta la puerta,
pero no fuera, lo que sugiere que la gente se quitaba all los zapatos). Los
estilos minoicos incluyen zapatillas, calcetines tipo mocasn, sandalias
atadas por encima del tobillo (algunas con tiras de cuentas), y botas altas y
cerradas para viajar. Los hombres llevaban botines de gamuza, o de cuero
blanco o rojo. Las mujeres usaban botas altas y zapatos de tacn.
Tejidos
Los primitivos minoicos llevaban pieles de animales, pero
hacia el 3000 a.C. ya dominaban el arte de tejer el lino y, un poco ms
tarde, el de la lana. El trabajo del hilado se realizaba en talleres
centralizados de Cnosos, Y tambin era desempeado por las mujeres en
sus hogares. El teido de la tela corra a cargo d~ profesionales
especializados. El bordado constitua una parte esencial de la indumentarra
minoica. Los estampados sencillos, las flores, las hileras de azafrn, los
pjaros y los peces eran motivos comunes, especialmente durante el
perodo tardo.
Joyera
Las excavaciones de sir Arthur Evans en Cnosos descubrieron
pocas joyas. La mayora de los ejemplares proceden de las tumbas, donde
haban sido enterradas junto a sus dueos. Muchas de las piezas de joyera
que se conservan del minoico antiguo se hallaron cerca de Mochlos y
muestran una clara influencia babilnica. Las joyas realizadas en el
minoico medio lucan filigranas, y se han encontrado otras,de oro con el
tpico granujada.
Se representaba a las mujeres minoicas con collares finos y largos,
que podan dar hasta tres vueltas al cuello. Tambin llevaban anillos, largos
pendientes de oro y colgantes. Muchas joyas del minoico tardo presentan
motivos de animales -como el colgante en el que aparecen dos avispas que
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comparten una gota de miel- o escenas con personas. A los hombres

minoicos les gustaban los adornos elaborados. Algunos taparrabos tenan
redes de perlas que colgaban por delante.
En el minoico medio se utilizaban collares de piedras; las personas
de alto rango exhiban con orgullo piedras semipreciosas con cuentas de
amatista, cristal de roca y gata. Los alfileres de las mujeres solan ser de
oro y en algunos se representaban motivos de caza. Las horquillas se
confeccionaban con oro y cobre. Otros adornos femeninos eran los botones
de oro, con formas de hojas y figuras de animales.
Belleza y cuidados
Los minoicos cumplan un estricto ritual de cuidado personal.
Tanto los hombres como las mujeres se baaban a diario y se aplicaban
aceites en el cuerpo para mantener la piel tersa. Los hombres iban bien
afeitados. Los vnculos comerciales de los minoicos con los egipcios les
llevaron a usar utensilios de belleza similares a los de stos.
El cabello se peinaba a menudo enmarandolo. Las mujeres lo
llevaban con una cola de caballo baja, con grandes ondulaciones y trenzas,
o bien con un mechn sencillo o doble que se rizaba encima de la oreja y
cala hasta el cuello. Al principio utilizaban una cinta para apartarse el
cabello de la cara, pero, a partir del siglo XVII a.C., la cinta fue sustituida
por una banda que cruzaba la frente.
Sombreros y tocados.
Se cree que los sombreros tienen su origen en la Creta
minoica. Las figuras de terracota muestran frecuentemente dos tipos de
sombrero: uno, similar a una maceta invertida, parece hacer juego con una
falda compuesta de varias capas; el otro se asemeja a una boina.
Existe una gran variedad de estilos, entre los que se incluyen gorras
altas, sombreros en punta, turbantes y tocados. Algunos sombreros se
adornaban con un ribete blanco o negro.

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LA
ANTIGUA
CLSICA

GRECIA.

ELEGANCIA

Contexto histrico.
Los griegos eran innovadores. En tan slo cuatrocientos aos,
idearon la poltica y la filosofa, as como gran parte de las matemticas y
la geometra. Hipcrates sent las bases de la medicina moderna, y
Herodoto fue el primero en reflexionar sobre la historia. Las artes
-entendidas de acuerdo con el concepto occidental de teatro y actuacintambin pueden considerarse innovaciones griegas.
Los antiguos griegos no eran un nico pueblo, sino que descendan
de las sucesivas oleadas de invasores indoeuropeos que llegaron al mar
Egeo y al Mediterrneo oriental a lo largo de cientos de aos. La primera
vez que ocuparon este territorio fue entre el 2000 y el 1600 a.C. Los
micnicos llegaron del norte a comienzos del siglo XVI a.C., pero a su vez
fueron invadidos por los dorios de Macedonia y de los Balcanes hacia el
1100 a.C. Los eolios se asentaron en la regin costera noroccidental de Asia
Menor unos cien aos despus. Estos tres grupos hablaban griego, aunque
con sus propios dialectos. Con visin de futuro, aunque con una gran
influencia egipcia, los dorios construyeron una civilizacin de un
refinamiento inigualable.
Las regiones se dividan en ciudades-estado en continua disputa;
cada una de ellas sola estar gobernada por un rey, y slo se unan entre s
para luchar contra un enemigo comn. Con el tiempo se fueron
desarrollando distintas formas de gobierno: algunas ciudades eran dirigidas
por una oligarqua, mientras que otras contaban con un sistema
democrtico en el que los ciudadanos (hombres que cumplan rigurosos
requisitos econmicos y sociales) contribuan directamente al gobierno de
la ciudad.
La dieta griega era sana, aunque parca, y consista fundamentalmente
en pan preparado con harina triturada en los molinos de piedra, queso de
cabra, aceitunas, higos, huevos, pescado seco y vino aguado. La tierra era
yerma, lo cual dificultaba el pastoreo, de modo que slo se coma carne en
los das de celebracin. Aunque se trataba de una sociedad avanzada, haba
pocos profesionales especializados, salvo los herreros, los talladores de
piedra, los arme ros y los joyeros. La mayora de la gente viva de la tierra.
Los edificios pblicos -como los templos y el Partenn de Atenas- eran

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majestuosos, pero el griego medio llevaba una vida sencilla en una casa
pequea, y slo unos pocos tenan esclavos o sirvientes.
La mujer
La Ilada de Homero arroja algo de luz acerca de las mujeres
de la poca arcaica. Por ejemplo, el hroe Hctor pide a su esposa,
Andrmaca, que se vaya a tejer en lugar de quedarse a observar la batalla, y
describe cmo el rey Pramo construye para las mujeres una zona separada
del palacio. Las costumbres diferan entre unas ciudades y otras, y variaban
con el tiempo, pero los escritos griegos transmiten una imagen general de
las mujeres que vivan en el ms completo anonimato, en algunos casos
segregadas de la parte principal de la casa: "El esclavo no tiene voluntad
propia; el nio tiene voluntad, pero incompleta; la mujer tambin tiene
voluntad, pero es incapaz [...]".
El matrimonio no era una cuestin sobre la que las mujeres pudieran
decidir. Se trataba de un acuerdo econmico entre los padres de la novia y
los del novio. El trabajo de las mujeres griegas, con independencia de su
posicin social, consista en realizar las tareas domsticas. Las principales
responsabilidades de una esposa eran criar a los hijos y proveer el alimento
y la ropa. Tejer era una tarea muy importante para la mujer. Tal como
atestiguan los poemas homricos, incluso las reinas hilaban y tejan. Era un
trabajo cansado y laborioso, pues las prendas de vestir griegas llevaban
grandes cantidades de tela. Por suerte, slo necesitaban un cosido mnimo.
Las mujeres tambin elaboraban artculos para el hogar, como, por ejemplo,
colgadores de pared, colchas y cojines. La mujer de clase alta tambin tena
esclavas y sirvientas que supervisar, pero incluso cuando stas preparaban
la comida, la mujer de la casa era la encargada de servirla tanto a la familia
como a los huspedes. Asimismo, las mujeres tenan que baar a sus
maridos. Una joven de una familia acomodada reciba de su madre o de su
aya la educacin necesaria para saber administrar su casa: aprenda a leer, a
escribir, a hilar, a tejer ya bordar. Tambin se enseaba a las mujeres a
cantar, tocar un instrumento y bailar, actividad a la que se dedicaban, tanto
para hacer ejercicio como para entretener al marido.
Aunque la sociedad situaba a las mujeres en el hogar, no siempre se
hallaban recluidas: en la poca arcaica, las mujeres de clase alta podan
tratar desinhibidamente con los hombres. Aunque no se les permita asistir
al gimnasio o al teatro, muchas mujeres disfrutaban de cierto grado de
libertad fuera del hogar, aunque deban ocultarse el rostro con un velo e ir
acompaadas de una esclava o una sirvienta. Las amas de casa solan

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presenciar desde el umbral de su hogar ciertos acontecimientos, como los

desfiles de boda.
Indumentaria
Los historiadores suelen afirmar que Grecia fue para Roma lo
que Pars para Europa en los siglos XVIII y XIX: el centro del arte y el
estilo. Sin embargo, con relacin a la indumentaria, la antigua Grecia no
puede aspirar a igualarse con Pars. Los griegos llevaban ropa muy sencilla;
la mayora de las prendas se obtenan de un rectngulo de tela. El cosido
era mnimo, pues las prendas solan llevarse envueltas o drapeadas. La
tradicin determinaba la manera en que los hombres y las mujeres se
colocaban la ropa; haba poco margen para el estilo personal o la
individualidad.
La antigua Grecia puede considerar como suyos cuatro estilos de
vestir: el minoico cretense, el micnico, el arcaico y el clsico. Cada uno de
ellos recibe su nombre de la poca en que apareci, y eran fiel reflejo de los
valores reinantes en la sociedad. El esti lo minoico se ha descrito en el
captulo anterior. La indumentaria micnica, aunque recibi la influencia de
la moda minoica, era poco refinada, ya que incorporaba piezas hechas de
cuero -como correas y orlase incluso algunas de metal. Las prendas de la
Grecia arcaica giraban en torno a los elementos bsicos de la tnica y el
chal, y servan para enmarcar y dar forma al cuerpo de un modo especfico.
En la poca clsica, la teja era ms suave, y los drapeados fueron
adquiriendo mayor refinamiento, de modo que la ropa caa de manera
natural sobre el cuerpo. Se cortaba y se cosa lo mnimo posible -o incluso
se prescinda de ello-, y la atencin se centraba en los drapeados. En su
forma ideal, la ropa deba ser tan fina que resultara difcil diferenciar entre
cuerpo y tela. Esto corresponda al ideal artstico de la Grecia clsica, en
que las estatuas, anteriormente rgidas y ritualistas, pasaron a ser ms
naturales y sencillas. La prenda indispensable del vestuario griego era el
chiton, o tnica, que llevaban tanto los hombres como las mujeres. Se
trataba de una pieza de tela de lana, rectangular y de gran tamao, envuelta
sobre el cuerpo; cubra el brazo izquierdo y dejaba el derecho al
descubierto. Se sujetaba en el hombro izquierdo o en los dos hombros
mediante alfileres o broches (fbulas). El chiton poda llegar a la altura de
la rodilla o del tobillo, pero su longitud variaba de acuerdo con la posicin
social de la persona que lo llevara. Por ejemplo, un labriego llevara un
chiton ms corto que un aristcrata para facilitarle el movimiento. Los
modelos ms lujosos podan teirse, bordarse o llevar un ribete adornado
con diseos geomtricos u otros elementos decorativos, poda sujetarse con
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un alfiler y adoptar la forma de un pauelo, que se llevaba cruzado en

diagonal sobre el cuerpo. Su finalidad era tanto decorativa como funcional,
pues poda colocarse alrededor del cuerpo o en la cabeza para dar abrigo en
invierno. La palla era una prenda externa parecida al chiton. No tena
mangas, se fijaba en los hombros y se cea a la cintura gracias a un
cinturn que se abrochaba en las caderas. Las mujeres tambin llevaban
sobre la tnica el himation del hombre.
Prendas masculinas
El chilon de los hombres era mucho ms ancho que el de las
mujeres; en ocasiones, las mangas se confeccionaban con un ancho de tela
adicional. Otra variedad era el chiton con efecto "blusa y falda", que se
creaba al unir dos cinturones en la cintura y en las caderas para que la tela
cayera encima de ellos. La tela sobrante poda doblarse en los hombros. La
forma bsica del chiton fue cambiando a lo largo del tiempo: en el siglo VII
a.C., la tela no caa por encima de los cinturones y llegaba a la altura del
tobillo, pero, en el siglo V, este chilon, denominado jnico, fue sustituido
por una versin ms corta, 'que llegaba slo hasta la rodilla. Este modelo
era ms completo y suave: a menudo se confeccionaba con hilo, en vez de
con lana, y poda plisarse y ceirse en la cintura con la ayuda de un
cinturn. Unas fbulas pequeas sujetaban la tela horizontalmente sobre los
hombros para formar las mangas, que se cosan en lugar de sujetarse con
alfileres.
El himation era otro elemento indispensable del vestuario masculino.
Durante el perodo arcaico, se trataba de una prenda corta, parecida a un
capote, confeccionada con un rectngulo de lana y que se llevaba sobre los
hombros. Se envolva alrededor del torso, se pasaba por debajo del brazo
izquierdo y se sujetaba en el hombro derecho, de modo que la tela sobrante
cayera sobre el brazo derecho y pudiera sujetarse con varios alfileres
pequeos. Otro mtodo an ms sencillo de drapeado consista en poner la
tela alrededor de la espalda, de manera que los extremos sueltos cayeran
por el antebrazo. Cuando el himation se empez a fabricar con lana ms
ligera, se convirti en una prenda ms verstil: lleg a medir 360 x 150
centmetros y se drapeaba para darle un aspecto ms elegante.
La clmide, una prenda corta y oblonga que se sujetaba en el hombro
derecho, se llevaba a veces encima del chiton que llegaba hasta la rodilla.
El perodo helenstico, que se inici tras la muerte de Alejandro
Magno, fue la poca en que se ornament ms la vestimenta griega, en
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parte gracias a la introduccin del algodn, la seda y las hebras de oro y

plata procedentes de la India. Cambi el corte de los vestidos y, como
motivos decorativos, se utilizaban bordados orientales y adornos metlicos.
La indumentaria de la poca helenstica destacaba la individualidad de la
persona. Fue un perodo de prosperidad para los griegos gracias a una
economa mercantil floreciente, y los lujosos gneros empleados para
confeccionar la ropa reflejaban la riqueza del momento.
Tejidos
Se conservan algunas muestras de tejidos griegos antiguos. Se
encontraron en Kerch (Crimea), y se remontan a los siglos V-IV a.C. Un
trozo es de seda, a pesar de que este gnero deba de escasear en la poca:
segn Herodoto, la lana y el hilo eran los tejidos ms utilizados en la
antigua Grecia. Al tejerse estos materiales, se obtena una gran variedad de
texturas: desde las muy finas y vaporosas hasta las muy pesadas.
El fieltro de lana se utilizaba para las gorras y los sombreros, y la
lana, tanto para el himation como para la clmide. El uso de la lana en la
fabricacin de ropa se remonta a los dorios, que habitaban en cuevas y
criaban ovejas. Hacia el ao 1000 a.C., la fabricacin de ropa se haba
convertido ya en una industria, de modo que las distintas fases de la
produccin -esquileo, lavado, cardado, hilado, tejido y teido- estaban a
cargo de trabajadores especializados. Se cree que el uso del hilo tuvo su
origen en Egipto y que los jnicos lo llevaron a Grecia, aunque Platn
afirma que el hilo lleg a Grecia por primera vez procedente de Sicilia.
Poda tejerse de manera tan fina que la tela obtenida era casi
transparente. Tambin poda plisarse a mano.
La seda -importada de China, probablemente a travs de la India- fue
incorporada al vestuario griego en el perodo helenstico. La textura deba
de ser rugosa e irregular, similar a la de la seda salvaje o shantung.
El hecho de que las prendas de lana fueran las predominantes en la
indumentaria de la antigua Grecia significa que la mayor parte de la ropa
tena una tonalidad blanquecina, al menos hasta que se introdujeron nuevos
tejidos durante el perodo arcaico. Las capas se tean a menudo de colores
oscuros, como rojo xido y marrn terroso. Hacia el siglo v empezaron a
aparecer prendas de otras tonalidades. Segn Plinio, a las mujeres les
gustaba la ropa con tonos florales, algo que corroboran los restos de pintura
presentes en numerosas estatuas femeninas, entre ellas una que lleva una
capa originariamente verde.
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La vestimenta de los guerreros tambin era de colores: la clmide de

los soldados se decoraba con bandas de color en los ribetes superiores del,
cuello y los hombros o debajo de las costuras del costado. Homero relata
que la tela se teja con hebras de oro y plata para dar un toque decorativo, y
Herodoto describe el uso de hebras de color amarillo, azul ail, violeta, rojo
y prpura, que se cosan en una sola prenda. Los trozos de tejido
encontrados en Kerch revelan que los griegos empleaban diversos tipos de
decoracin en la ropa, incluidos los motivos de madreselva y hojas de
palmera. Los ribetes de las prendas tambin se tean. Asimismo, se
realizaban tinciones sobre la tela con motivos propios de la arquitectura y
de las pinturas de las vasijas, como, por ejemplo, lneas onduladas, cenefas
redondeadas, dibujos de animales y plantas.
Calzado
Aunque los griegos andaban descalzos dentro de casa,
nicamente las personas de clase baja iban tambin descalzas fuera del
hogar. Tanto los hombres como las mujeres llevaban sandalias, que podan
atarse de varias maneras. La sandalia bsica tena una serie de tiras en
forma de abanico que pasaban entre los dedos de los pies y llegaban hasta
el tobillo. Las tiras eran pequeas y ligeras, de modo que el pie quedaba
casi desnudo. Las sandalias, confeccionadas con cuero labrado o de color
prpura, llevaban ribetes decorados que se adheran a ellas mediante un
cierre que colgaba de una hebra de cuero trenzado. Las botas eran el
calzado habitual de soldados, cazadores y hombres activos. La mayora
llegaban a la altura de la pantorrilla; algunas se ataban con cordones, y
otras se sujetaban al pie con una correa entrecruzada en la punta. Para
parecer ms altas, las mujeres pegaban unas suelas de corcho en el calzado.
Joyera
Los griegos, al igual que otros muchos pueblos, llevaban joyas
para hacer ostentacin de su riqueza. Se han encontrado pendientes,
brazaletes, collares, broches y anillos, fabricados con metal y piedras
semipreciosas; entre ellas, calcedonia, cornalina, amatista, cuarzo (rosa,
verde y gris), cristal de roca, lapislzuli, turquesa, granate y calcita
cristalina. Tambin se utilizaban metales preciosos tanto para joyas como
para piezas decorativas. Sin embargo, el oro escaseaba; se extraa, en
cantidades muy pequeas, de minas situadas en los puntos ms lejanos de
Tracia y Macedonia, y en unas pocas islas del Egeo. Se importaban joyas
de Oriente, y ms tarde, durante lo que se conoce como perodo
orientalizante griego, se copi el estilo oriental de hacer joyas. Hacia el
siglo VI a.C., cuando se empez a apreciar el valor del oro, ya se haba
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desarrollado una economa impulsada por las monedas de este metal, lo que
llev a un aumento de la difusin de las joyas fabricadas con l.
Durante el perodo arcaico, los hombres griegos slo llevaban
algunas joyas sencillas y tiles, tales como un alfiler o un broche para
sujetar el himation o el chiton, y un anillo con sello que poda utilizarse
para sellar cartas y documentos importantes. Tambin llevaban bastones
con empuadura de metal, al principio de hierro y posteriormente de oro o
de plata. Con el tiempo, las joyas de las mujeres tambin dejaron de ser
piezas funcionales y se convirtieron en objetos lujosos. La fbula, por
ejemplo, pas a ser en la poca helenstica un prendedor decorativo y un
objeto de recuerdo.
Belleza y cuidados
Los griegos del perodo arcaico llevaban poco maquillaje,
pero, hacia el siglo IV a.C., su uso se generaliz, excepto entre las mujeres
de clase baja. Las mujeres se aplicaban en la piel pinturas y capas de color
para realzar sus rasgos naturales. Sin embargo, la base de color blanco se
elaboraba a menudo con plomo blanco (albayalde), que poda estropearles
el cutis y causarles un envenenamiento mortal. El coforete era un producto
de belleza ms suave. Se obtena un tono rojo terroso gracias a la mezcla de
bermelln y productos vegetales, como moras y algas marinas. Las mujeres
griegas se lo mezclaban con frecuencia en las mejillas, aplicndolo de
forma circular; no obstante, esta operacin poda llevarse a cabo de
diversas maneras.
El maquillaje para ojos tambin formaba parte de las normas de
belleza de las mujeres. Probablemente se aplicaban en los ojos sombra y
koh! egipcio, e incluso holln y ceniza. Poda utilizarse a la vez ms de un
color de sombra de ojos. Richard Corson describe una forma comn de
maquillrselos: se aplicaba una sombra de color marrn rojizo en el
prpado superior, y una sombra de color verde jade debajo de las cejas y un
poco por encima de stas. Con el mismo verde se dibujaba la lnea del
prpado superior, que se prolongaba hasta el exterior, ms all del prpado.
Las mujeres tambin se arreglaban las cejas y se las tean de negro, fuera
cual fuese su color de cabello. Parece que a las mujeres griegas les gustaba
la "ceja nica" -cejas gruesas que quedaban unidas justamente por encima
de la nariz-, y algunas incluso se ponan cejas postizas.
Los perfumes se usaban profusamente. La esencia de violeta era muy
comn, pero tambin se empleaban las de menta, mirra, mejorana y

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tomillo. A menudo, en cada zona del cuerpo se aplicaba un tipo distinto de

esencia. Antfanes describe el ritual del perfume:
En una baera dorada, l mete los pies y las piernas baadas en
ricos ungentos egipcios; se frota el cuello y el pecho con aceite de
palma, los brazos con suave extracto de menta, las cejas y el cabello
con mejorana, y las rodillas y el rostro con perfume de tomillo
silvestre.
Las mujeres cuidaban a diario el estado de su piel. Usaban productos
depilatorios para hidratar la piel y eliminar el vello; por la noche se
aplicaban en el rostro mascarillas de carne, que se quitaban al da siguiente
con leche, y se friccionaban el cuerpo con ungentos, pomadas y aceites.
Estos se empleaban con fines teraputicos (durante el masaje y como
medicina), al igual que las grasas animales. La grasa de oca y la
mantequilla se utilizaban en cosmtica. Tanto los hombres como las
mujeres se lavaban los dientes y, despus del bao, se frotaban el cuerpo
con una estrgila, un utensilio que tena una funcin similar a la de los
actuales cepillos corporales. Los escitas no se lavaban nunca, a fin de no
alterar la belleza natural de la piel. Para limpiarse la cara usaban
succedaneium: una mezcla pastosa que se consegua machacando incienso
de ciprs y cedro, y preparando una infusin con el polvo obtenido yagua.
Crean que ese producto, una vez retirado de la cara, dejaba la piel tersa y
reluciente.
Los hombres se mantenan en buena forma fsica. La gimnasia -un
ejercicio fsico que a menudo practicaban desnudos era un modo de vida
para los griegos. Se enseaba educacin fsica a los jvenes, y todas las
ciudades tenan un gymnasium: una red de edificios similar a un campus
universitario, que inclua una palestra -un complejo dedicado al ejercicio,
que incluso dispona de vestuarios y duchas-. Aunque las mujeres tenan
prohibida la entrada en la palestra, se las animaba a conservar la figura.
Scrates, por ejemplo, les aconsejaba que cantaran para desarrollar un
pecho bien formado.
Los griegos crean que el cabello tena un profundo significado
religioso y simblico. Las plaideras se arrancaban, cortaban o rasuraban
parte del cabello y lo colocaban encima del cadver o lo tiraban a una pila
para que ardiera junto a la persona fallecida. A las novias se les cortaba el
cabello el da de su boda para simbolizar su humildad y la renuncia al
orgullo, y, durante la ceremonia, las vrgenes ofrecan un mechn de
cabello a las diosas. Un marido poda afeitar la cabeza a su esposa si sta le
era infiel. Los chicos no se cortaban el cabello hasta que aparecan las
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primeras seales de vello facial, momento en que lo ofrecan en sacrificio a

Apolo. En Atenas, los jvenes se cortaban el cabello y se lo ofrecan
ceremoniosamente a Hrcules.
Inicialmente, al igual que ocurra con la ropa, los estilos de peinado
de hombres y mujeres eran similares. Los antiguos griegos llevaban el
cabello de cualquier color, desde rubio hasta negro. No obstante, admiraban
la tonalidad rubia, y algunas personas se esforzaban por aclararse el
cabello, lavndolo con flores amarillas o utilizando un ungento especial,
elaborado en Atenas. Con estos productos se efectuaba un masaje en el
cabello hmedo y se dejaba secar al sol. Tambin se empleaba agua de
potasa para aclarar el cabello.
Ms tarde -probablemente hacia el siglo VI a.C.-, los hombres
empezaron a llevar el cabello corto. Al principio, los peinados masculinos
eran muy recargados, con rizos formando una corona alrededor de la frente
o trenzas enrolladas en la cabeza. Sin embargo, acabaron por simplificarse
y, a partir de ese momento, el cabello largo se consider afeminado, slo
aceptable para ancianos, jvenes o nios. Algunos hombres llevaban
bisutera I en el cabello. Los estilos de peinado tenan distintos nombres: el
kepos era despeinado, el hectreo consista en cortar y peinar el cabello
hacia atrs formando rizos, y el corte Teseo se basaba en llevar mechones
cortos de cabello en la frente, mientras que el pelo restante se dejaba ms
largo y caa hasta la nuca.
Las mujeres jvenes se dejaban el cabello suelto, y las ancianas lo
llevaban largo y suelto por encima de los hombros. Los griegos
consideraban que la frente baja era una marca de belleza, razn por la cual
se peinaban a menudo el cabello de forma que disimulara su tamao. Las
mujeres llevaban tambin el cabello con una raya en medio, ondulado
(mediante planchas calientes) y hacia atrs, con las orejas al descubierto. A
veces se separaban del resto del cabello tres o cuatro mechones, o rizos en
espiral, y se peinaban de manera que cayeran por la frente, mientras que el
resto del cabello quedaba suelto atrs.
Hacia los siglos VII y VI a.C., el cabello se recoga mediante una
tira, cinta, diadema o cadena de perlas. Las mujeres de rango elevado
llevaban en el cabello valiosos accesorios, como espirales de oro y tiras de
plata y bronce. En el siglo v a.C. se populariz otro estilo: las mujeres se
peinaban el cabello hacia atrs y se lo recogan con una cinta, un tringulo
de tela o un pauelo doblado. Hasta la poca de Alejandro Magno, las
mujeres solan llevar cintas atadas en el cabello; despus, los peinados se
hicieron ms refinados: los moos se sujetaban con horquillas adornadas y,
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durante el perodo helenstico, se realzaban con rizos pequeos y

tirabuzones. Las pelucas no eran tan populares como en el antiguo Egipto,
pero tambin se utilizaban.
Las mujeres griegas se lavaban el cabello con agua perfumada. Los
productos que utilizaban los griegos para el cuidado del cabello incluan
aceites y perfumes. Los aceites se aromatizaban con toques florales, como
el amaricium de aceite de rosa, originario de la isla de Coso Otras
combinaciones incluan extractos de mejorana y saco. Los aceites para el
cabello eran muy renombrados y se exportaban a los pases vecinos. Los
griegos disponan tambin de un barro especial, as como de pomadas para
dar brillo al cabello.
Aunque el rubio era el color de cabello preferido, a partir del 444
a.C. tanto hombres como mujeres se lo tean de otras tonalidades
utilizando polvos de color oro, blanco, bano, azul cielo, miel y rojo, que se
eliminaban sencillamente con un lavado. Aunque se aplicaban tintes y
postizos, alterar el color natural del cabello dej de verse con buenos ojos,
tal como ocurri con los productos cosmticos.
Al igual que el cabello, la barba tena un significado simblico.
Durante la Grecia micnica y en la poca arcaica, los hombres llevaban
barba (autntica o postiza, ya menudo cortada en punta o en forma
redondeada). En la poca clsica, slo se la dejaban los filsofos y los
ancianos. Segn Herodoto, daba un aire de seriedad. Los epicreos la
llevaban larga, y los estoicos no se afeitaban. Los esclavos, por su parte, se
dejaban crecer la barba pero se rasuraban la cabeza. En el siglo v a.C. se
puso de moda llevar slo bigote. Con el tiempo, el hecho de que los
hombres mostraran el vello corporal fue pasando gradualmente de moda. El
ideal de hombre era joven y de piel suave.
Sombreros y tocados
Los sombreros de los hombres eran muy variados. Existan
distintos tipos de sombrero cnico: el truncado, el de ala pequea y el
truncado extendido. En la Grecia clsica apareci tambin el gorro frigio,
que acabara siendo el modelo para los gorros medievales que llevaba el
dux de Venecia y para el gorro de la libertad de la Revolucin francesa.
Otro estilo muy conocido es el sombrero en forma de pagoda, introducido
probablemente despus de la campaa de Alejandro Magno en el Lejano
Oriente. El pilas era un gorro sin alas, confeccionado con fieltro o con lana,
que a veces se llevaba debajo del casco.

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Las mujeres de la Grecia clsica utilizaban pauelos, que se

colocaban de modo que dieran dos vueltas a la cabeza. El saccus era un
estilo de sombrero clsico que llevaba una borla en la parte posterior, as
como mallas o redeci.ilas para sujetar el cabello hacia atrs.
Una forma muy comn de tocado era la stephanie, similar a una
tiara. El petasos lo llevaban las mujeres -y a veces tambin los hombres- en
los viajes. Se trataba de un sombrero para protegerse del sol, fabricado con
paja entretejida. Tena un ala que poda ponerse hacia arriba o hacia abajo,
as como una solapa que caa hacia una oreja. El petasos poda abrocharse
en el cuello con una cinta que colgaba al ponrselo en la cabeza. En las
ocasiones festivas, se llevaba con cintas de vivos colores.

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LOS ETRUSCOS. UNA MODA ATLTICA Y

LLENA DE COLORIDO.
Contexto histrico
A medida que se derrumbaban los palacios micnicos, iban surgiendo
ciudades en las colinas de Etruria, la actual Toscana. Aunque la cultura
etrusca tendr una profunda influencia en la vida poltica y religiosa de
Roma, los arquelogos no estn seguros de los orgenes de este pueblo. Se
sabe que no eran de Italia. Probablemente se produjo una entrada de
colonos procedentes de los Balcanes (o de Asia Menor) antes del 1000 a.C.,
y otra de Asia Menor en el siglo VIII a.C., momento a partir del cual la
civilizacin etrusca empieza a florecer. La sociedad etrusca presenta unos
rasgos realmente nicos, muy distintos de todo lo descubierto en Asia
Menor y Grecia, lo cual indica quiz que los invasores adoptaron elementos
de la cultura del lugar. Esto se pone de manifiesto sobre todo en unas pocas
inscripciones etruscas antiguas, halladas en un grupo de objetos
pertenecientes a unas tumbas descubiertas en un pueblo cercano a Bolonia.
Aunque estn escritas en un antiguo alfabeto griego, la lengua empleada no
es el griego ni guarda relacin con ninguna otra lengua conocida. En el
perodo arcaico (700-650 a.C.), la principal influencia cultural proceda de
Asia Menor, pero, a partir del 650 a.C., la cultura griega pas a ser la
dominante.
Los etruscos conquistaron gran parte del Mediterrneo occidental, y
compitieron con fenicios y griegos por la supremaca martima. En su
poca de mximo esplendor, tenan territorios que se extendan desde
Venecia, por el noreste, hasta el valle del Po, por el noroeste; llegaban hasta
la parte occidental de Italia y alcanzaban Npoles por el sur. Su imperio se
compona de una dbil confederacin de ciudades-estado independientes
-similares a las de los griegos-, gobernadas por sus propios reyes. Hasta
finales del siglo VI a.C. no existi ninguna amenaza seria a la expansin y
la soberana etruscas, pero las batallas contra las ciudades griegas en Italia
desembocaron en una prdida del comercio y el poder. En los siglos V y IV
a.C., sus territorios fueron invadidos por los galos en el norte, y por
alianzas de estados y tribus (incluida la que haba sido su propia ciudadestado, Roma), en el sur. En el 250 a.C. estaban bajo mando romano '1,
hacia el ao 80 a.C., el general romano Sulla ya haba destruido en gran
medida sus ciudades y su cultura.
Con todo, los etruscos no siempre estaban en guerra. Su comunidad
logr prosperar gracias al trabajo de expertos artesanos, como los del metal,
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que utilizaban la riqueza minera de Italia, y trabajaban materiales como el

cobre, el plomo y el hierro para fabricar objetos diversos, desde artculos de
bronce para el hogar hasta objetos religiosos o armas de hierro. Asimismo,
los etruscos eran hbiles orfebres e importaban el precioso metal de frica
y Asia. Estilsticamente, el arte etrusco sigue las fases del arte griego,
aunque posee una viveza y un vigor propios.
Al parecer, en la sociedad existan importantes diferencias de clases.
En los escalafones altos se encontraban tradicionalmente los arquitectos,
los guerreros y los mercaderes. Los arquelogos creen que por debajo de
ellos exista una clase media -la eteraque trabajaba para la elite como
granjeros o sirvientes; a cambio, reciban proteccin e incluso una parcela
para ser enterrados en el sepulcro familiar de aquellos a quienes servan. En
cuanto a las clases inferiores, estaban constituidas por granjeros,
productores de alimentos en general, marineros, soldados y mineros. Por
debajo de ellos se encontraban los esclavos.
Al dejar tan pocos testimonios escritos de su cultura, los
conocimientos sobre su modo de vida proceden de la pintura, la escultura y
la cermica, y de referencias halladas en escritos romanos. Las pinturas de
intensos colores encontradas en las tumbas, en las que se retrata su vida, los
banquetes, las actividades de caza y pesca, los bailes y los animales, nos
permiten hacernos una idea sobre su cultura. Estas pinturas, junto con los
objetos con los que enterraban a los muertos, indican que crean en la vida
ms all de la muerte.
Parte de lo que los arquelogos conocen acerca de las casas etruscas
proviene de sus tumbas, que eran en realidad copias de sus casas,
construidas con madera, ladrillos de barro y terracota, y cavadas en la roca.
Los aristcratas residan en casas de una sola planta, con tejados de dos
aguas cubiertos de tejas de terracota. En el interior de la casa haba un
vestbulo, que era un espacio con varias finalidades: durante el da poda
servir de oficina y, de noche, convertirse en sala comedor y de
entretenimientos, e incluso en dormitorio para los sirvientes. Los romanos
adoptaran ms adelante la forma del vestbulo, que acabara convirtindose
en el atrium central y abierto de la casa. Los romanos tambin utilizaran
otras innovaciones etruscas: por ejemplo, el diseo en cuadrcula de la
ciudad, basado en intersecciones; los acueductos y el complejo sistema de
caeras y alcantarillado, al igual que las fortificaciones y los arcos
semicirculares como caracterstica arquitectnica en combinacin con las
formas clsicas griegas.

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La mujer
Las mujeres que vivan en Etruria disfrutaban de una libertad sin
parangn en el mundo antiguo; hay quien afirma que estaban cerca de la
igualdad con el hombre, lo cual habra escandalizado sin duda a los autores
griegos y romanos. Las esposas realizaban las tareas domsticas habituales,
como hilar, tejer, confeccionar la ropa y criar a los hijos; sin embargo, a
diferencia de sus iguales griegas y romanas, no eran relegadas a
habitaciones separadas de la casa. Asistan con total libertad a los
espectculos pblicos: bailes, combates de boxeo, exhibiciones acrobticas
y carreras de carros. Adems, beban vino, algo que tenan prohibido las
romanas. Es probable que las aristcratas supieran leer y escribir. La
informacin que confirma este hecho se ha hallado en espejos de mano,
muchos de los cuales contienen grabados de personajes mitolgicos e
inscripciones escritas. stas indican quin es cada personaje y ofrecen
detalles acerca de las escenas representadas. Tales inscripciones no habran
tenido sentido si su propietaria hubiera sido analfabeta.
Indumentaria
Los etruscos seguan las modas de Grecia, muy cambiantes. Del 700
al 575 a.C., se representaba a ambos sexos con tnicas de longitud variable,
ceidas a la cintura con un cinturn ancho; las medias mangas se sujetaban
en el hombro mediante fbulas. Encima de la tnica, las mujeres llevaban
una capa semicircular con los dos extremos hacia atrs, que caan por
encima de los hombros hasta la cintura. Los hombres lucan un capote
largo.
Prendas femeninas
Las mujeres de la aristocracia adoptaban con rapidez las cambiantes
modas, a las que aadan ideas nuevas. Por ejemplo, algunas llevaban una
capa de color escarlata con un chiton griego. La pintura de una tumba
muestra a una mujer ataviada con una tnica larga y casi transparente
debajo de otra ms gruesa con ribetes decorativos en el escote, el dobladillo
y las mangas; stas llegaban hasta el codo. Las mujeres llevaban chales,
drapeados como el himation, o encima de la cabeza con los extremos
cados sobre los hombros.
Prendas masculinas
Las faldas cortas (vase la pgina 35) y las tnicas en forma de T
eran prendas que los hombres etruscos llevaban habitualmente en el siglo
VII a.C. En el siglo VI a.C., la tnica de estilo griego se haba alargado

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hasta el tobillo y presentaba un estampado geomtrico. La lacerna, de uso

generalizado, era una capa de lana, corta y estrecha.
A mediados del siglo VI a.C., el capote largo masculino dio paso a la
tebenna, una capa semicircular drapeada por encima del hombro izquierdo
y que pasaba por debajo del brazo derecho. Es posible que derivara de la
clmide griega (que tambin llevaban los hombres), e inspir la toga
romana. La tebenna, muy apreciada por reyes y aristcratas, poda llevarse
encima de una tnica blanca bordada. En su origen era corta, pero Juego se
alarg hasta la rodilla y, posteriormente, hasta el tobillo. Las clases medias
y bajas utilizaban versiones ms sencillas de las mismas prendas, y los
campesinos vestan simplemente tnica y capote, a veces con calzas de
cuero.
Calzado
Inicialmente, nadie llevaba zapatos, pero, con el paso del tiempo,
stos se convirtieron en un smbolo de posicin social entre los ricos. En el
siglo VI a.C., los zapateros especialistas creaban una amplia variedad de
calzado que les encargaban los aristcratas: sandalias, botas con cordones,
zapatos blandos y cmodos, zapatos con tiras en los tobillos y otros con la
punta levantada, de cuero azul, negro o rojo. El Bally Schuhmuseum de
Schonenwerd (Suiza) cuenta, entre su coleccin, con una sandalia etrusca
con suela de madera que data del siglo VI a.C. Se compone de dos partes
unidas con cuero y se ata con un cordn. Los zapatos con la punta
levantada podan ser bajos y atarse con cordones por arriba. Las mujeres
etruscas llevaban zapatos blandos tipo mocasn. Hacia el siglo v' a.C. se
not la influencia griega: los zapatos en punta fueron reemplazados por
sandalias ms cmodas.
Joyera.
Las joyas etruscas eran de muy buena calidad y son muy fciles de
reconocer debido a su caracterstica tcnica decorativa, que reciba el
nombre de: "granulado". Consista en soldar pequeas partculas de oro en
un fondo liso, tambin de oro, para crear un efecto brillante. Se empleaba
en numerosos objetos de joyera: broches, guirnaldas, colgantes, petos,
fbulas y pulseras. La calidad del trabajo del siglo VII a.C. pone de relieve
la prosperidad de la civilizacin etrusca. Las personas de las clases altas se
enorgullecan enormemente de sus joyas y las llevaban en abundancia (una
moda, compartida con chipriotas e hispanos, consisti en llevar varios
anillos juntos en la mano izquierda). Las guardaban con sumo cuidado en
estuches de madera o de bronce. Las joyas podan estar adornadas con
grabados de animales o arabescos, o con motivos florales. Los collares
llevaban colgados guardapelos y joyas. Tambin eran habituales los
colgantes.
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Tejidos.
Para fabricar la ropa, los etruscos empleaban distintos tejidos,
principalmente algodn y lana, de color amarillo plido y rojo teja brillante,
y en tonalidades naranja con tintes rosceos. Las prendas etruscas tambin
tenan estampados llamativos y alegres; los ms populares eran un crculo
con una cruz y un motivo en zigzag con puntos. En el mismo conjunto
podan combinarse diseos distintos; la mujer poda llevar una tnica con el
motivo en zigzag con puntos, un peplo con pliegues en zigzag y un chal
igualmente en zigzag.
Maquillaje y cuidados.
Las etruscas se perfilaban los ojos y posiblemente se pintaban las
cejas. En tumbas de mujeres se han descubierto estuches de aseo, espejos,
colorete, pintura de labios y maquillaje para el rostro. Se cree que algunos
hombres tambin se maquillaban. Las mujeres hacan ejercicio desnudas, y
se depilaban el cuerpo con cera para tener una piel ms tersa y eliminar el
vello.
Las mujeres etruscas adoptaban distintos estilos de peinado, pues lo
cambiaban con frecuencia. Se hacan una raya en medio, o trenzas o rizos
que les caan por la espalda, o bien se ondulaban el cabello a ambos lados
de la cara para lograr un estilo algo despeinado. Otro peinado muy de moda
consista en rizar mucho el flequillo y llevar el resto del cabello trenzado o
recogido atrs con una redecilla. El cabello tambin poda recogerse con
una malla en la nuca, de modo que algunos rizos cayeran sobre la frente.
Las mujeres se aclaraban el cabello y se lo adornaban con espirales de
bronce y oro, as como con alfileres hechos de hueso, marfil y remates de
metal, con joyas de metal o con hojas.
Los hombres llevaban la barba rizada y el cabello en tirabuzones que
caan sobre la frente, aunque a veces la moda exiga llevar el cabello corto.
La estatua de Apolo de la ciudad de Veii tiene el cabello largo con rizos en
la parte posterior de la cabeza.
Sombreros y tocados.
Un sombrero tpicamente etrusco es el tutulus: consista en una
especie de tocado duro y puntiagudo, a modo de tiara, con un ala en la parte
frontal. No obstante, el sombrero no era una parte esencial del vestuario
etrusco. Lo llevaban generalmente en el exterior los campesinos y los
guerreros. Los hombres etruscos usaban una especie de boina cuya altura
variaba. En algunas esculturas masculinas etruscas puede observarse el
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petasos (vase la pgina 53), que llevaban los campesinos como proteccin
contra el sol.

LA ANTIGUA ROMA. LA EXTRAVAGANCIA

ROMANA.
Contexto histrico
Segn cuenta la leyenda, Roma fue fundada el 21 de abril del 753
a.C. por Rmulo y Remo, hijos gemelos de Marte, si bien los arquelogos
han encontrado all vestigios de la edad del bronce que datan del 1500 a.C.,
aproximadamente. Roma estaba situada en un punto muy favorable: en la
colina del Palatino, en la orilla izquierda del ro Tber ya unos 25
kilmetros del mar. Los dos hermanos gobernaron juntos durante un
tiempo, pero Rmulo mat a Remo y rein en solitario hasta el 715 a.C. Se
cree que su sucesor, Numa Pompilio, fue el fundador de la ley romana y de
sus prcticas religiosas -con la creacin del primer colegio sacerdotal-, y el
primero en dividir el ao en doce meses.
Se calcula que en el siglo VII a.C. los romanos ya se haban unido
con sus vecinos ms cercanos, los sabinos, y Roma se haba convertido en
la ciudad ms poderosa del Lacio (centro-oeste de Italia) cuando los
etruscos la conquistaron alrededor del 616 a.C. El tercer rey etrusco fue
depuesto en el 510 a.C., y el Senado romano decret que Roma se
convirtiera en una repblica. El Senado, compuesto por patricios
-miembros de las antiguas familias nobles-, haba sido creado como un
organismo consultivo para los reyes, pero en aquel momento asumi el
control. La repblica durara unos 480 aos.
Con el tiempo, el poder de Roma, su influencia y su territorio
crecieron hasta un nivel sin precedentes en el mundo antiguo. Hacia el final
de la repblica (31 a.C.), Roma controlaba todo el Mediterrneo, desde
Palestina hasta ms all de Gibraltar. Haba vencido a sus rivales ms
poderosos, los cartagineses, y dominaba muchos de los territorios
gobernados por Grecia, incluido Egipto. Su xito se deba a la fuerza de su
ejrcito, al cual deba alistarse obligatoriamente un ciudadano de cada
propiedad. El final de la poca de la repblica presenci luchas por el poder
entre varios hombres, entre ellos Julio Csar, Pompeyo, Marco Antonio y
Octavio. Finalmente, ste result vencedor y, en el ao 27 a.C., fue
nombrado princeps -primer ciudadano-, en lugar de rey, aunque en realidad
era un dictador. Ms de cuarenta aos despus, Tiberio, un hijastro
adoptado, sucedi a Octavio. A Tiberio le sucedieron su sobrino mayor,
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Gayo (Calgula); Claudio (to de Calgula), que conquist el sur de

Britania, y Nern (hijastro de Claudio), un derrochador de quien se
sospecha que incendi gran parte del centro de Roma para construir un
inmenso palacio. Despus de su muerte, producida en el ao 68 d.C., le
siguieron Galba, Otn y Vitelio, que slo gobernaron unas semanas; y
luego Vespasiano (69-79 d.C.), seguido por sus hijos, Tito (79-81 d.C.) y
Domiciano (81-96 d.C.). En aquel momento, el Senado intent recuperar su
autoridad sobre el ejrcito y proclam emperador a Nerva, un anciano
hombre de estado. ste eligi como sucesor a Trajano, soldado de
Hispania. Durante su mandato (98-117), las conquistas en Oriente
ampliaron el imperio hasta el punto mximo, pero su sucesor, Adriano
(117-138), tuvo que renunciar a la mayor parte de esos nuevos territorios.
Antonino Po (138-161), Marco Aurelio (161-180) y Lucio Vero, que
comparti el poder con el anterior (161-169), mantuvieron la estabilidad en
el imperio y defendieron sus fronteras. Sin embargo, el hijo de Marco
Aurelio, Cmodo (180-192), no estaba preparado para gobernar y su
mandato marc el comienzo de la decadencia del Imperio romano. Las
crisis econmicas, la corrupcin, la inflacin, los levantamientos, los
ataques en las fronteras del imperio, las guerras civiles y las luchas por el
poder en el gobierno fueron factores que contribuyeron a la decadencia
final del imperio.
Diocleciano (284-305) dividi el imperio en cuatro regiones, todas
ellas bajo su mando. Tras aos de conflictos entre los gobernantes de las
cuatro regiones, Constantino (306-337) se hizo con el control absoluto.
Traslad la capital del imperio a Bizancio, cuyo nombre cambi por el de
Constantinopla en el 330.
En el ao 395, el imperio haba quedado dividido en dos: el Imperio
romano de Oriente y el Imperio romano de Occidente, que segua
desmoronndose. Los visigodos invadieron Roma en el 410, y los vndalos,
en el 455. El ltimo emperador de Occidente fue derrocado en el 476 por el
germano Odoacro. El Imperio de Oriente perdur hasta 1453. Hoy en da se
conoce como Imperio bizantino, al que se dedica el prximo captulo.
El poder de Roma haba propiciado que una parte considerable del
territorio disfrutara de un largo perodo de paz, pero los romanos eran con
frecuencia seores tirnicos: esclavizaban a sus prisioneros, explotaban las
tierras conquistadas y cargaban de impuestos a sus ocupantes. Muchos
sbditos adoptaban su estilo de vida y veneraban a sus dioses, aunque los
romanos eran tolerantes con la cultura local y sus religiones, siempre que
no las consideraran una amenaza poltica. Cualquier atisbo de amenaza se
resolva sin piedad: si fallaban los medios polticos, sencillamente
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arrasaban por completo los pueblos y las ciudades de los territorios

sublevados.
En las zonas conquistadas construan ciudades basadas siempre en el
mismo plano, con un foro para las reuniones pblicas (a menudo con una
baslica, o edificio pblico, en las ciudades ms grandes), termas, teatros y
un templo. A lo largo y ancho del imperio se construan puentes, sistemas
de alcantarillado, acueductos y: monumentos pblicos. Las ciudades y los
territorios fronterizos disponan de guarniciones de soldados, comunicadas
a travs de las famosas vas romanas, rectas y pavimentadas, de modo que
los ejrcitos podan desplazarse de forma rpida y segura con
independencia de las condiciones ambientales, y los productos podan
trasladarse con facilidad. El imperio tambin gozaba de una vasta red de
comercio martimo.
La cultura y el pensamiento romanos se haban visto claramente
influidos por la cultura y el pensamiento griegos; sin embargo, la ley y el
modo de gobierno eran propios. El gobierno regulaba a fondo todos los
aspectos de la sociedad: la poltica, el arte, la cultura y el modo de vestir.
Se aplicaban leyes diferentes a las distintas clases, y los ciudadanos tenan
ms derechos que los que no lo eran. La posicin social normalmente se
heredaba.
La mujer
Las romanas tenan una vida similar a la de las mujeres de otras
culturas antiguas. Los matrimonios concertados eran lo habitual, y se
consideraba que a los doce aos las jvenes ya podan casarse. Las mujeres
dedicaban su tiempo a las tareas domsticas, entre las cuales se encontraba
la confeccin de ropa para la familia. Las mujeres ricas podan disponer de
esclavos.
Se implantaron restricciones a la libertad de las mujeres. La ley
estableci que el cabeza de familia -el paterfamiliastena el poder absoluto
sobre su mujer y sus hijos. Un padre poda vender a sus hijos como
esclavos y controlar sus asuntos incluso en la edad adulta.
Las mujeres de clase alta nunca abandonaban sus hogares sin
compaa: siempre llevaban esclavos o sirvientes a la zaga. Aunque no se
las mantena recluidas, pasaban la mayor parte del tiempo que estaban en
casa en sus aposentos: el gynaeceum. No podan participar en la vida
pblica, pero con el tiempo se permiti a las mujeres ricas cierto grado de
independencia econmica, aunque limitado. Augusto y Claudio
introdujeron leyes que evitaban que las esposas pudieran convertirse en
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fiadoras de sus maridos. De este modo, en caso de que un marido se

arruinara, el patrimonio de su mujer poda permanecer intacto.
Aunque las mujeres romanas no estuvieran liberadas, los testimonios
indican que algunas eran progresistas y haban recibido formacin.
Dejando a un lado las tareas domsticas ocupaban su mente con intereses
como la filosofa. Se sabe que algunas mujeres tenan sus propios filsofos
personales, con quienes debatan una gran variedad de temas, como la
astrologa y las matemticas.
Indumentaria
Lo que conocemos sobre el estilo de vida de los romanos se centra en
gran medida en el modo de vida de las clases altas. Como los romanos
pobres no escriban libros, la mayora de los conocimientos que tenemos
acerca de la indumentaria romana se refieren a la que llevaban las clases
altas. Cuando el poder de Roma estaba en su punto culminante, su forma de
vestir influy en la de las gentes de Hispania, Britania y Germania. No
obstante, la indumentaria romana era una amalgama de la que utilizaban
sus precursores: haba recibido influencias de la ropa de los etruscos y los
griegos, y, en menor grado, de algunos elementos procedentes de los
territorios conquistados. Los romanos dividan sus vestimentas en dos
categoras principales: las indumenta, conjunto de prendas que se pasaban
por la cabeza y que slo se quitaban para dormir, y el amictus, vestimenta
que se enrollaba o se drapeaba alrededor del cuerpo. La gran variedad de
climas que haba en el Imperio romano condujo a que se diera un paso
fundamental para la historia de la moda: el concepto de ropa de temporada;
las prendas se orientaron hacia estaciones y condiciones ambientales
especficas. La ropa para el exterior de la antigua Roma inclua, entre otras
prendas, mitones, ponchos y pantalones, que, segn se cree, tomaron de los
germanos. Estas prendas, que primero utilizaron los soldados, se
introdujeron ms tarde en la vestimenta de los romanos.
Prendas femeninas
Los tejidos y los colores diferenciaban la ropa de los hombres de la
de las mujeres; la ropa de mujer tenda a estar hecha con materiales ligeros,
como algodn y seda de la India, y en gran variedad de colores, como azul,
amarillo y rojo intensos, as como verde mar y rosa claro. A diferencia de la
ropa del hombre, la indumentaria de las mujeres de Roma experiment
pocos cambios. La prenda indispensable era la estola. Al principio se
fabricaba con lana, pero ms adelante estuvo disponible en algodn y en
hilo. Las mujeres ricas llevaban estolas de seda. Ms holgada que la tnica,
la estola era una prenda que llegaba a la altura del tobillo y que tena
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mangas amplias. A menudo se sujetaba con cierres y se cea en dos

puntos: debajo del pecho, con un cierre llamado cingulum, y en la cadera,
con un succincta, un cinturn ancho. Las estolas se confeccionaban en
distintos colores, y a veces la tela se bordaba con hilo de oro. Debajo, las
mujeres podan llevar una subucula, un vestido suelto sin mangas, as como
el strophium, un corpio hecho de tela sin almidonar. Para protegerse
contra el fro las mujeres utilizaban una palla, un pedazo de tela cuadrado o
rectangular que poda tener capucha y que se sujetaba en los hombros con
un broche.
Las mujeres de la nobleza se vestan con una tnica de seda decorada
con flecos dorados. Como prenda externa optaban por la palla, el
sapparum -una prenda de hilo para el exterior, con medias mangas o la
olicula -una capa corta que les cubra la parte superior de los brazos-. Al
principio, las mujeres no usaban accesorios, pero, a partir del siglo II a.C.,
empezaron a usar pauelos de seda, paoletas, abanicos y parasoles.
Prendas masculinas
En los comienzos de la repblica, los hombres de Roma vestan con
sencillez: slo llevaban una falda corta. Se conoca con los nombres de
subligaculum o licinium, se haca de hilo y se anudaba en la cintura. En
tiempos del imperio, slo se permita utilizar esta prenda a los atletas y a
los obreros; stos la llevaban debajo de una tnica. Al igual que los griegos,
los romanos utilizaban fundamentalmente dos prendas: la tnica y el
capote. La tnica bsica de manga corta -la tunica se llevaba en casa. Era
una adaptacin del chiton griego, y el modelo ms sencillo estaba formado
por dos piezas de lana unidas por los hombros y por los costados, con
aberturas para la cabeza y los brazos. Se frunca en la cintura con un
cinturn. Tambin poda llevarse en lugares pblicos con una faja, que
poda estar provista de un portamonedas para guardar dinero y otros objetos
de valor. En el perodo de la repblica se llevaba ala altura de la rodilla,
pero durante el imperio se alarg hasta el tobillo.
Algunos estilos de tnica correspondan al rango social de su
portador; otros se llevaban en ocasiones especficas:
Tunica angusti clavi. Los caballeros y los jueces llevaban este
tipo de tnica. Estaba decorada con dos tiras finas de color prpura,
una en cada hombro.
Tunica laticlavia. La llevaban los senadores. Esta tnica
presentaba franjas ms anchas de color prpura.

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Tunica palmata. Era la que utilizaban los generales

victoriosos. Se basaba en un conjunto de dos piezas y se llevaba con
la toga picta. Las dos piezas estaban hechas de seda prpura,
bordada con hilo de oro. Tambin se decoraba con escenas de una
campaa militar victoriosa.
Tunica recta. Era la tnica sin faja que llevaban los hombres y
las mujeres jvenes cuando se casaban.
Subucula y tunica exteriodum. Eran dos tnicas que se
llevaban juntas, con la subucula debajo.
Caracalla. Se trataba de una tnica que llegaba a la altura del
tobillo. La tunica fue de uso generalizado hasta el siglo III d.C. (slo
dejaron de llevarla los grandes entusiastas de la moda, que utilizaban
una que llegaba hasta la rodilla). A partir de esta fecha, empez a
llevarse la caracalla.
Los orgenes de la toga, la prenda romana de mayor renombre, se
remontan hasta el himation griego y la tebenna etrusca. Los romanos la
incorporaron a su vestuario alrededor del siglo VI a.C. Originariamente la
llevaban sobre una falda corta, y ms adelante sobre una tunica. Hecha con
una pieza oval de lana, al principio era bastante pequea, pero con el
tiempo fue aumentando de tamao hasta que, durante el ltimo siglo de la
repblica y a principios del imperio, lleg a medir, aproximadamente, 5,5
metros de largo y 3,5 metros de ancho. Su enorme tamao implicaba que,
para colocrsela, era necesaria la ayuda de un esclavo, a fin de que quedara
bien drapeada. La toga imperial de los siglos I y II d.C. era an mayor:
meda alrededor de seis metros de largo. No obstante, ste era un modelo
extraordinario, que slo llevaban ciudadanos romanos prominentes.
Los esclavos, las mujeres y los extranjeros tenan prohibido llevar
toga. Era una prenda reservada a los ciudadanos romanos, en especial a las
clases acomodadas. Al igual que ocurra con la tnica, la decoracin de la
toga, su color y su forma denotaban la posicin social de quien la llevaba.
El lugar que un ciudadano ocupaba en la sociedad -ya fuera candidato a un
cargo pblico, general o emperador era algo sobre lo que no caba la menor
duda si se observaba el color de su toga y la manera en que sta le envolva
el cuerpo.
La forma de doblar la toga fue variando a medida que cambiaban las
modas. En ocasiones especiales, poda doblarse de modo distinto para
transmitir un significado determinado. Por ejemplo, la toga pulla, que se
llevaba durante un perodo de luto, tena un pliegue de tela que cubra la
cabeza.
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Entre los distintos tipos de togas se encuentran las siguientes:

Toga candda. La llevaban los candidatos a un cargo pblico.
Se pareca a la toga viriles, que utilizaban los hombres jvenes con la
nica diferencia de que se blanqueaba la lana para eliminar el tono
amarillento de las fibras naturales. Los candidatos llevaban a menudo
esta toga sin una tnica debajo. Segn Plutarco, este modo de vestir
les permita hacer alarde de las cicatrices de batalla.
Toga pcta. Era una toga que llevaban los generales romanos
en ocasiones especiales. La toga pcta, que era propiedad del estado,
se prestaba a los generales para que la utilizaran en ocasiones
solemnes y representaba la victoria. Ms adelante se us como
prenda oficial del emperador y se reserv exclusivamente para l.
Toga pulla. La llevaban los dolientes y era negra, marrn
oscuro o gris.
Toga trabea. La haba de tres tipos. Si toda ella era de color
prpura significaba que quien la llevaba era una persona espiritual o
que estaba en contacto con los dioses. Prpura y blanco eran los
colores de los gobernantes de la repblica. En cambio, los tonos
prpura y carmes con rayas Se reservaban para los augures.
A medida que el Imperio romano se ampliaba hacia el norte, las
condiciones climticas ms rigurosas que las de Italia convirtieron en una
necesidad la ropa de abrigo. La prenda exterior ms utilizada era la
lacerna, un capote hecho con una pieza rectangular de lana de extremos
redondeados, aunque en las regiones ms septentrionales del imperio se
confeccionaba con fieltro o con cuero. Se envolva sobre los hombros se
sujetaba en stos o en el cuello con un broche y en ocasiones tena una
capucha que se poda quitar y poner.
Entre las prendas exteriores que llevaban los hombres se encontraban
las siguientes:
Sagum. Los soldados copiaron de los galos este prctico chal
similar a una manta en distintos tonos de lana roja.
Pallum. De un estilo similar al hmaton era una capa corta y
rectangular.

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Paludanentum. Esta prenda que llevaban los generales

romanos era una versin agrandada de la clmide griega. Se sujetaba
en el hombro derecho con un broche.
Paenula. Era una capa de lana para la lluvia, a menudo con
cuello y capucha en puntal que llevaban principalmente los
campesinos.
Casula. Se trataba de un chal similar a un poncho.
Calzado
Al igual que ocurra con la ropa el calzado revelaba la posicin social
de los romanos. El gobierno estableci el tipo de calzado y el color de los
zaptos que podan llevar determinadas clases de romanos, incluidos los
ciudadanos, los soldados y los miembros del Senado. Al principio, el
calzado era sumamente sencillo. La mayora de los Ciudadanos llevaban la
carbatna, una sandalia fabricada con una pieza lisa de cuero que cubra la
forma natural del pie y que se sujetaba con una correa. La forma fue
evolucionando hasta convertirse en el calceus, ms refinado. En las pocas
de mal tiempo los romanos llevaban botas abiertas o cerradas. Era lo que se
conoca como gallcae, nombre que hace pensar que ese tipo de calzado se
tom de los galos.
Las mujeres tenan menos opciones que los hombres. Llevaban
sandalias, calcei (botas a la altura del tobillo) y botas que llegaban hasta
ms arriba de la pantorrilla.
Joyera.
Durante la mayor parte del perodo de la repblica, la tendencia era
que las joyas estuvieran elaboradas por artesanos de Grecia, de modo que
predominaba el estilo griego. Se usaban cristales y piedras semipreciosas
para dar color a las joyas de oro. Sin embargo, a medida que aumentaban
los botines de guerra, se fueron empleando piedras ms refinadas, como
perlas, diamantes, zafiros y esmeraldas de las minas de Egipto. Durante el
imperio, la moda en joyera se fue haciendo an ms recargada. Se forjaban
o se martilleaban el oro, la plata, el plomo, el cobre, el hierro y otros
metales hasta darles la forma deseada.
Las mujeres llevaban anillos, pulseras, collares, pendientes y
elaboradas fbulas.

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El aseo y el maquillaje.
Muy pocas casas romanas tenan bao privado. Visitar las termas -los
baos pblicos era un ritual del que disfrutaban tanto hombres como
mujeres y que duraba varias horas. Pero los baos pblicos tenan otro
propsito adems de la higiene: er~n lugares de encuentro para los
hombres, donde se relajaban con sus amigos despus del trabajo. Las
mujeres tenan sus baos separados, o visitaban las termas por la maana.
Unas hogueras en el exterior, de las que se ocupaban los esclavos,
proporcionaban el calor para los baos. El aire caliente pasaba por debajo
del suelo y a travs de unas canalizaciones en las paredes, y sala por las
chimeneas del tejado. En el interior, el calor era tan intenso que los que se
encontraban en las cmaras calientes llevaban zuecos de madera para no
quemarse los pies. En estas cmaras haba salas en las que el calor seco
proporcionaba una sauna, y otras con calor hmedo o vapor para darse un
bao turco. El calor abra los poros, pero para limpiarse la piel se usaba
aceite de oliva, no jabn. Despus de un rato sometido a la accin del calor,
un esclavo retiraba el aceite de oliva de la piel de su amo, y le rascaba con
una estrgile a fin de eliminar el sudor y la suciedad. Para cerrar los poros,
podan sumergirse en piscinas de agua fra.
Tradicionalmente, un bao constaba de cuatro etapas: en primer
lugar, se sudaba en el sudatorium, donde los baistas podan recibir
masajes con aceites esenciales. Luego se pasaba a una sala an ms clida,
el calidarium, con una piscina de agua caliente en la que sumergirse. A
continuacin se tomaba un descanso en el tepidarium, una sala tibia donde
se preparaba el cuerpo para el tratamiento con agua fra, que se efectuaba
en el frigidarium.
Despus del bao hacan ejercicio entrenando con pesas, corriendo,
jugando con aros o participando en juegos de pelota. Los menos activos se
entretenan con juegos de mesa o apostaban a los dados.
Los romanos popularizaron el uso de manantiales de agua caliente,
como el que se encuentra en Bath, en el suroeste de Inglaterra, donde
construyeron un complejo para baos medicinales. Las gentes de todo el
imperio visitaban las termas para baarse en ellas o beber las aguas, algo
que crean que poda curar una gran cantidad de enfermedades.
El uso de cosmticos, perfumes y productos para el cuidado de la
piel estaba muy extendido en Roma. Las mujeres romanas, al igual que las
griegas, se aplicaban en la piel una base de maquillaje blanca: una frmula
txica compuesta de plomo, miel y grasa. Para conseguir un tono ms
sonrosado, aadan a la mezcla un tinte que se obtena con ocre, espuma de
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salitre y posos de vino. Para conseguir un efecto teatral, se aplicaban holln

en las pestaas y en las cejas. Tambin usaban colorete y lunares postizos.
Las mascarillas faciales solan prepararse con extractos de plantas,
aunque haba otras frmulas. Una de ellas, que consista en mezclar, grasa
de oveja y pan rallado remojado en leche, era particularmente del agrado
de Popea, la esposa de Nern.
Se obtenan tratamientos antiarrugas de una mezcla formada a partir
de leche de burra, que poda aplicarse hasta siete veces al da. La
popularizacin de esta frmula se atribuye a Popea. Se sabe que tambin se
baaba en leche de burra y que viajaba con una manada de estos animales
para poder permitirse ese lujo mientras estuviera fuera.
Peinados y tocados.
Para los romanos, el cabello tena un significado que sobrepasaba el
estilo; muchos rituales relacionados con el cabello se basaban en
supersticiones muy arraigadas. Por ejemplo, las mujeres se lo lavaban el 13
de agosto, da de la diosa Diana. Sin embargo, si un espritu interrumpa
este ritual, se consideraba peligroso hacerse cortar el cabello despus. En
cualquier caso, segn sus creencias, lavarse el cabello demasiado a menudo
poda perturbar al espritu que observaba encima de la cabeza. Los
soldados crean que no deban cortarse el pelo a bordo de un barco, excepto
durante las tormentas.
La mayor parte de los ciudadanos romanos llevaban el cabello corto
y peinado hacia adelante. Algunos hombres que iban a la moda se rizaban
el pelo e incluso se aplicaban en l polvo de oro o de color. Ovidio cuenta
que la calvicie se consideraba una deformidad, por lo cual los hombres
calvos llevaban peluca o trozos de cabello postizo pegados a la calva.
Algunos llegaban a pintarse sta para dar la impresin de que tenan
cabello, y se dice que Julio Csar llevaba siempre puesta su corona de
laurel para disimular la calvicie.
Los esclavos, como smbolo de su penosa situacin, llevaban el
cabello largo y no se afeitaban. Los esclavos liberados, por el contrario, se
afeitaban la cabeza y llevaban un gorro de lana -un pileuscomo marca de
distincin.
Hasta el mandato de Adriano, los ciudadanos slo se dejaban crecer
el cabello y la barba en pocas de luto; a partir de entonces se pusieron de
moda el pelo largo y las barbas estilizadas. Se cree que Adriano llevaba
barba para ocultar las cicatrices de su cara. En esa poca, los esclavos
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empezaron a afeitrsela. A veces se utilizaban productos depilatorios para

eliminar el vello facial. La barba tambin se cortaba y se depilaba. Los
hombres ricos se hacan afeitar por esclavos; algunos incluso mantenan a
esclavos cuyo nico trabajo consista en servir de peluqueros. Sin embargo,
el, ciudadano medio de Roma iba a la barbera, donde el barbero usaba
navajas de afeitar planas y rectas.
En algunas pocas, parece que las mujeres romanas compensaban la
sencillez de su vestuario con el arte del peinado. Al principio llevaban el
cabello bastante natural, con raya en medio y recogido en la nuca con un
moo o una cola de caballo. Durante la repblica, los peinados seguan
siendo sencillos, pero fueron producindose variaciones cuando algunas
mujeres casadas empezaron a llevar el cabello enrollado en la coronilla. En
la poca del imperio, los peinados ya haban adquirido un mayor
refinamiento. Ef cabello an se divida con una raya en medio, pero poda
ondularse, rizarse o llevarse ligeramente enrollado y bajo, a la altura de la
nuca. Otro estilo muy comn consista en llevar un flequillo de rizos muy
tupidos.
Durante la poca de Flavio, las mujeres llevaban gran cantidad de
rizos que caan en cascada. Julia, la esposa del emperador Tito, llevaba los
rizos en la parte alta de la cabeza. Una tiara mantena el peinad? en su sitio,
y por la parte posterior de la cabeza le caa un puado de trenzas. Los
arquelogos han descubierto los accesorios y los utensilios necesarios para
conseguir esos peinados tan complicados. Entre ellos se encuentran peines
de bronce, marfil y hueso, tenacillas para rizar que se calentaban en un
brasero, horquillas, cintas y redecillas.
Las mujeres romanas tambin llevaban pelucas -a menudo
confeccionadas con piel de cabra-, sencillamente porque constituan un
modo ms fcil de conseguir y conservar un peinado tan complicado. En
ocasiones, se colocaban un velo -un flammeumsobre el cabello.
Era comn teirse el cabello, si bien al principio era una prctica
exclusiva de las prostitutas, que se lo coloreaban de rubio platino. No
obstante, con el paso del tiempo, las mujeres de todas las clases sociales
empezaron a hacer lo mismo. Tambin se tean el cabello rubio, y lo
hacan con la ayuda de un blanqueador preparado con distintas plantas,
bayas de saco, cscaras de nuez y vinagre. Otras mujeres se ponan
pelucas rubias. El negro era un tono de cabello que tambin gozaba de gran
popularidad. Plinio transmiti un brebaje nauseabundo con el que obtener
un tinte negro para el cabello: sanguijuelas mezcladas con vinagre. Tras
dejar fermentar esta frmula durante dos meses, las mujeres deban
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aplicrsela en el cabello, sentarse al sol y enjuagarse la boca con aceite para

evitar que los dientes se les pusieran negros. Ni los hombres ni las mujeres
de Roma utilizaban sombrero. nicamente el emperador llevaba la corona
imperial, una corona de hojas de laurel de oro macizo.

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BIZANCIO. LA SUNTUOSIDAD IMPERIAL.

Contexto histrico
Entre los siglos V y XII, el Imperio bizantino, con capital en
Constantinopla, era el centro mundial del comercio, la cultura y la moda.
Bizancio fue en sus orgenes una colonia de chozas de junco fundada hacia
el ao 660 a.C. por una comunidad de emigrantes griegos procedentes de
Megara; ms adelante, en el 330 d.C., pas a denominarse Constantinopla,
cuando el emperador romano Constantino el Grande (que gobern entre el
324 y el 337) volvi a fundar la ciudad y le puso su nombre. El nombre
oficial de la ciudad era Constantinpolis nea Roma - "la ciudad de
Constantino que es la nueva Roma"-, y vivi un desarrollo extraordinario
que la convirti en la ciudad ms opulenta del mundo. Situada en la orilla
europea del Bsforo, el estrecho que separa Asia de Europa, la nueva
capital tena una ubicacin estratgica para afianzar el Imperio romano.
Constantino se dio cuenta de que esta posicin, con su espectacular puerto,
la converti ra con el tiempo en un nexo esencial, tanto por tierra como por
mar, entre la civilizacin oriental y la occidental.
Teodosio fue el ltimo emperador que gobern sobre las dos mitades
del Imperio romano, el de Oriente y el de Occidente. Durante su mandato
(379-395) realiz un cambio fundamental para la sociedad bizantina:
convirti la forma catlica romana de cristianismo en la religin oficial.
Con ello se culmin el ascenso del catolicismo, que dej de ser una religin
clandestina que practicaban las clases populares y se transform en el culto
de la elite, proceso que haba iniciado Constantino.
A la muerte de Teodosio, el imperio se dividi entre sus dos hijos:
Honorio se qued con el de Occidente, y Arcadio, con el de Oriente. Al
caer Roma en manos de los invasores germanos en el ao 476,
Constantinopla se convirti en la capital de lo que quedaba del impeirio.
Ms adelante, el papado se establecer de nuevo en Roma.
Tras la cada de Roma, la situacin de Constantinopla como punto de
unin entre Europa y Oriente fue adquiriendo mayor importancia. Las
mercancas ms lujosas, sobre todo la seda, llegaban a la ciudad
procedentes de Asia, inicialmente por mar. Ms adelante, la seda, los
perfumes y las especias llegaban por tierra a travs de Persia, aunque, a
partir del momento en que el secreto de la produccin de la seda lleg a
Constantinopla -cosa que ocurri en el ao 552-, el comercio de este
artculo con Persia disminuy. A su vez, Constantinopla exportaba a las
iglesias, los monasterios y las cortes de Europa occidental un sinfn de
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productos bizantinos: obras de arte, vestiduras sacerdotales de seda,

papiros, porcelana, artculos de cristal, incienso y perfumes. Todava hoy
podemos encontrar en las iglesias rusas togas de ceremonia y mobiliario
bizantinos.
Los prsperos bazares de la ciudad eran el lugar de encuentro de la
poblacin multirracial de Constantinopla. All se produca un vertiginoso
intercambio de todo tipo de productos exticos: seda de China, sndalo de
Indochina, pimienta de Malabar, almizcle del valle del Indo, as como
piedras preciosas y semipreciosas.
Justiniano I (emperador de 527 a 565) y su esposa, Teodora, han
pasado a la historia como los ms clebres gobernantes de Bizancio, tanto
por lo que representaron como por lo que hicieron. Su ascenso al poder fue
algo absolutamente inslito. l era un campesino procedente de los
Balcanes que escal posiciones gracias a un diligente servicio en la legin.
Ella era hija de un cuidador de osos en el anfiteatro de Constantinopla. Ms
adelante se convirti en "actriz" y bailarina (posiblemente un eufemismo de
prostituta). Tal como veremos ms adelante, su encuentro y posterior
matrimonio tuvo un gran impacto en la direccin del imperio.
La poca de Justiniano se ha considerado el momento culminante de
la cultura bizantinao Justiniano promovi una compilacin y recodificacin
del derecho romano, base de la teora del derecho en Europa hasta el siglo
XIX. Asimismo, encarg a los arquitectos Antemio e Isidoro la
construccin de la espectacular iglesia de Santa Sofa, que se llev a cabo
entre los aos 532 y 537 (el edificio original haba sido destruido por un
incendio). Tambin foment la creacin de esmaltes, mosaicos y orfebrera
con oro y plata, as como la fabricacin de tejidos de seda.
Justiniano y Teodora, con su pasin por la solemnidad y su deseo de
suntuosidad, personificaron el recargado estilo bizantino. Los historiadores
han definido su poca como opulenta, elegante y elitista. La indumentaria
cotidiana de los emperadores estaba formada por sedas holgadas y
brocados con perlas orientales y piedras preciosas. Sus tronos eran de oro,
y se rodeaban de cortesanos que atendan todos sus caprichos.
El magnfico palacio en el que vivan, construido en el siglo v, era
otro de los focos de atencin de la ciudad. Bajo la direccin de Teodora, el
palacio se llen de todo tipo de objetos de lujo elaborados por los mejores
artesanos bizantinos, as como de otros importados de Oriente. Las puertas
eran de plata maciza y las paredes estaban cubiertas de mosaicos. Su estilo
se ha descrito como decadente y majestuoso a la vez. En el interior del
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palacio haba columnas de plata maciza, tableros de plata con

incrustaciones de ncar, muebles de oro, suntuosas cortinas imperiales de
color prpura y suelos de mrmol. Los invitados entraban en el palacio
pisando una fragante alfombra de ptalos de rosa, romero y mirto. Fuera, el
jardn imperial tena un sendero de mrmol por el que paseaban ibis, pavos
reales y faisanes entre fuentes con surtidores de agua perfumada.
El mecenazgo cultural de Justiniano y el estilo de vida de la corte
fueron notorios. En cambio, la destreza militar no estuvo a la misma altura.
La reconquista del norte de frica y de la pennsula itlica fue efmera, y el
fin de su reinado estuvo marcado por la guerra contra los persas, las
invasiones de las tribus blgaras y eslavas, y el brote y la expansin de la
peste bubnica. El Imperio bizantino jams volvera a vivir un momento de
tal esplendor.
En los siglos VIII y IX se produjo una ruptura entre los emperadores
y la Iglesia por la cuestin de si el uso de iconos llevaba a la idolatra.
Tambin hubo tensiones por la presencia en Roma de los papas, algunos de
los cuales pretendan interferir en materias que en Oriente correspondan al
emperador. Otro problema para los emperadores fue el ascenso del
feudalismo, que propiciaba la concentracin de tierras y riqueza en manos
de unas pocas familias poderosas.
No obstante, sern las cruzadas, a partir de finales del siglo XI, las
que provocarn el desmoronamiento del Imperio bizantino. Tratando de
protegerse de las incursiones hostiles de los turcos de la dinasta selycida,
a finales del siglo XI el emperador Alejo I Comneno pidi ayuda a Venecia
y al papa. Las cruzadas fueron una serie de expediciones de saqueo contra
los turcos -con la colaboracin de alianzas de dudosa honestidad-, con el
objetivo de reconquistar Tierra Santa para la cristiandad, tener acceso a las
rutas comerciales de Oriente, y reunificar los imperios de Oriente y
Occidente bajo el papado occidental. El imperio fue aplastado en la cuarta
cruzada, y Constantinopla cay en manos de los venecianos y los cruzados
en 1204, si bien fue reconquistada por los griegos en 1261. En 1453, el
ltimo emperador bizantino, Constantino XI Dragases, muri defendiendo
del ejrcito turco del sultn Mehmet II lo que otrora haba sido una gran
capital imperial. Aunque el Imperio bizantino todava sobrevivi en el
Peloponeso, ya no se coronara a ningn otro emperador. Sobre la cada de
Bizancio, Montesquieu, filsofo francs del siglo XVIII, acert al
sentenciar que haba sido un trgico eplogo de la gloria de Roma.

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La mujer
Fuera de la corte, en todos los dems niveles de la sociedad
bizantina, la mujer estaba apartada y su vida era muy limitada. Lo primero
era la familia, de modo que su vida cotidiana se centraba en los asuntos del
hogar.
Teodora constitua una excepcin; la emperatriz infunda respeto y
ejerca un enorme poder. Gran parte de lo que se sabe acerca de Teodora
procede de la obra Historia secreta de Procopio, las memorias del
historiador de la corte Procopio, que, al parecer, detestaba a los
emperadores, por lo cual no puede considerarse una referencia
absolutamente fiable.
Hecebolo, el gobernador de Pentpolis, ciudad del norte de frica,
fue el primero en descubrir los encantos de Teodora; la sac de su humilde
existencia y la convirti en su amante. Vivieron juntos durante un tiempo
en el norte de frica, pero, despus de una ria, se separaron y Teodora
regres a Constantinopla, donde trabaj como hilandera de lana. Entonces,
Justiniano se fij en ella.
En el momento en que Justiniano pidi la mano de Teodora, la ley
prohiba el matrimonio entre un patricio y una cortesana. S in embargo,
Teodora persuadi a su amante para que aboliera dicha ley. En el 525 se
casaron y, dos aos ms tarde, Teodora se convirti en emperatriz del
Imperio bizantino. Teodora sola desplazarse en un coche tirado por cuatro
caballos blancos, y gobernaba sentada en un trono de oro macizo y piedras
preciosas. Los almohadones prpura hacan juego con sus zapatillas. Era
una mujer compleja y, a pesar de que fue cruel e insensible en su mandato
(asesin a sus enemigos envenenndolos, ahogndolos o torturndolos), era
hbil en la poltica. Durante los disturbios de Nika en el ao 532, cuando
los sublevados atacaron el palacio, Teodora se neg a abandonar las
estancias imperiales y dijo a su esposo que prefera morir entre la prpura
imperial que huir. Los historiadores creen que su valenta permiti a su
marido conservar el poder. Como cualquier emperatriz, tena una clara
influencia poltica e incluso ejerca cierta autoridad sobre la visin del
imperio de su esposo: colabor con l en el trazado de las grandes lneas de
la administracin y en las reformas legales. Su funcin pblica era ms
destacada que la tradicional entre las esposas de los emperadores. Tomaba
parte activa en los consejos de estado, y reciba a embajadores y enviados.

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Indumentaria
El estilo bizantino era una mezcla de los estilos griego y
romano con la suntuosidad asitica y oriental. Con el tiempo, esta mezcla
influira notablemente en la indumentaria medieval y renacentista. Al igual
que en Grecia y Roma, las prendas de vestir bizantinas eran de corte
sencillo. La prenda ms habitual de la poca era la tnica en forma de T.
Asimismo, los cnsules bizantinos vistieron toga hasta mediados del siglo
VI. Sin embargo, la incorporacin de tejidos de colores vivos, flecos, borlas
y bordados con adornos de joyera, todo ello de procedencia oriental,
represent una espectacular innovacin en la indumentaria bizantina. Los
motivos bordados podan ser tanto religiosos -con figuras de los Reyes
Magos, por ejemplo como florales o con formas geomtricas de estilo
oriental.
La vestimenta era indicativa de la prominencia y el rango social, cosa
que qued subrayada despus del Concilio de Nicea del ao 325, en el que
particip Constantino. El atuendo del emperador para este encuentro
crucial -en el que se pretenda acabar con el malestar existente en todo el
imperio por cuestiones religiosas era esplndido y solemne. Vesta toga
prpura con bordados de oro y joyas 'incrustadas, calzaba altos coturnos
rojos y luca una tiara. A partir de ese momento, en todo Bizancio la
vestimenta se convirti en un smbolo de primaca y categora social.
Los emperadores, que tenan la doble funcin de jefes del Estado y
de la Iglesia, vivan rodeados de grandes lujos, si bien su estilo de vida
estaba estrictamente regulado y regido por las ceremonias. El protocolo
prescriba para cada ocasin todos los detalles de la indumentaria del
emperador, el vestido, la corona y las joyas. As, por ejemplo, slo la
realeza poda vestir con el color prpura real. La eleccin de este color se
inspiraba en el prpura de la toga picta de los emperadores romanos. Las
tcnicas de fabricacin del tinte prpura eran un secreto celosamente
guardado por las manufacturas imperiales.
Aparte de la opulencia y el esplendor, el cristianismo tuvo una gran
influencia en la forma de vestir en Bizancio. Tanto en las ropas de hombre
como en las de mujer, se impona la modestia inspirada por el cristianismo,
de modo que haba que ocultar el cuerpo. Las mujeres se cubran la cara y
las manos, y los hombres llevaban pantaln debajo de la toga. Con tantas
capas superpuestas y las holgadas tnicas que vestan hombres y mujeres,
se haca imposible distinguir la silueta de un sexo de la del otro.

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En las prendas se bordaban escenas religiosas procedentes de la

tradicin cristiana como motivos simblicos. Los mosaicos de la iglesia de
San Vital, en Ravena, revelan que el emperador vesta de un modo que nos
parecera eclesistico. Al principio no haba distincin entre la
indumentaria de los clrigos y la del resto de la poblacin, pero ms
adelante los funcionarios gubernamentales promovieron disposiciones en
las que se prohiba al clero seguir la ltima moda.
Prendas femeninas
La ropa de las mujeres comparta sus principales
caractersticas con la ropa masculina: ambas ocultaban la silueta y tenan
varias capas. La primera era una prenda interior que llegaba hasta los
tobillos y ajustada. Luego vena un vestido tipo tnica, ms corto, que
dejaba ver la primera prenda. Este vestido poda ir ajustado o ceido a la
altura de la cintura o por encima de ella. Las mujeres bizantinas solan
llevar una estola romana; en ocasiones, incluso dos a la vez. A menudo,
encima de la estola se ponan una palla (manto). Algunas mujeres
utilizaban velo, que se confeccionaba con una pieza larga de tejido que
unas veces se dejaba caer por detrs de la cabeza y otras se doblaba por
delante de forma que cubriera el brazo.
Las largas tnicas de cuello alto de Teodora conjugaban
perfectamente con la obsesin de la poca por ocultar la silueta corporal.
Sus lujosos vestidos de seda estaban adornado con pedrera y esplndidos
bordados de oro. Llevaba una cadena de oro alrededor del cuello, y las
joyas le cubran el cuerpo. Collares de perlas, esmeraldas y rubes ornaban
SL esbelto cuello y, para las ceremonias, luca una pesada corona de oro
cargada de cadenas de perlas y esmeraldas que le llegaban hasta el pecho.
Prendas masculinas
En los primeros tiempos de Bizancio, los hombres de clase alta
vestan a la manera de Roma. Las diferentes capas de ropa estaban
dispuestas de modo que ocultaban la forma del cuerpo. Primero iba la ropa
interior, normalmente una tnica blanca de manga larga, ajustada y que
llegaba hasta las rodillas o hasta los tobillos. Encima, la dalmtica, una
tnica con mangas largas y anchas que a veces poda sustituir a la primera
tnica. La dalmtica, que deba su nombre a su lugar de origen, Dalmacia,
era de color rojo y dorado.

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Hasta el siglo VI d.C., la mayora de los ciudadanos bizantinos

vestan toga, pero ms adelante su uso qued restringido a los cnsules y
fue sustituida por una capa. Existan tres tipos de capas, todos ellos de
origen romano. En el mosaico de la iglesia de San Vital, en Ravena, se
representa a Justiniano con el primer tipo, un simple rectngulo de tejido
que cubra la espalda y llegaba hasta los pies. El segundo tipo consista en
una pieza de ropa semicircular sujeta a los hombros. El tercero era una capa
circular, muy parecida a la paenula romana, cosida por delante con una
abertura para la cabeza y, a veces, con una capucha que se poda quitar y
poner. Exista otra alternativa a la toga: la clmide griega, que a menudo se
combinaba con una pieza cuadrada de tejido bordado denominada tablion.
Hacia los siglos V y VI, los hombres de clase media llevaban la tnica.
Tena el escote adornado y era ms larga que la tnica de los cortesanos.
Los sacerdotes y la nobleza tambin llevaban un pallium, que, a pesar de
tener el mismo nombre que la capa romana, era completamente distinto:
consista en una tira de tejido de unos 20 centmetros de ancho,
exquisitamente decorada, que iba enrollada alrededor del cuello.
Debajo de la tnica, los hombres llevaban una hosa (unas mallas de
lana o de otro tejido) o un braco (pantaln bombacho). A partir del siglo
VI, empezaron a utilizar calzones o pantalones. Los obreros usaban
bombachos, que se metan por dentro de las botas de caa alta; encima
llevaban una tnica hasta el muslo y una capa hasta los tobillos, ambas de
lana natural.
Tejidos
Seda, tafetn, damasco, terciopelo, tapicera, brocados, hilo,
lana, algodn... Los bizantinos elaboraban los vestidos imperiales con una
gran variedad de tejidos. El uso de telas suntuosas distingua su
indumentaria de la de otras civilizaciones.
La introduccin de la fabricacin de la seda en Europa constituye
una de sus mayores aportaciones a la historia de la moda. Al principio, la
seda llegaba a Constantinopla a travs de la interminable ruta comercial
procedente de China, que pasaba por Oriente Prximo. El proceso de
elaboracin de la seda fue un misterio durante tanto tiempo porque para
muchos era inconcebible que el tejido ms lujoso que exista estuviera
producido por gusanos. Finalmente, en el ao 552 se resolvi el enigma, y
todos los incrdulos quedaron convencidos cuando dos monjes persas
transportaron clandestinamente una rama hueca de bamb, en la que se
escondan centenares de huevos de gusanos de seda (Bombyx mori), y las
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semillas de morera necesarias para plantar los rboles de cuyas hojas se

alimentan estos animales. Una vez que se consigui fabricar regularmente
seda en el imperio, se acab el monopolio de Oriente. Los bizantinos
empezaron a fabricar una variedad de seda que se r conoce con el nombre
de samite: presentaba una textura densa y fuerte, parecida a lo que hoy
conocemos como brocado, y su tacto, ms basto, encajaba a la perfeccin
con el estilo imperial bizantino, imponente y efectista.
A veces se bordaba la seda con hilo de oro o se combinaba con
piezas de tela de oro. No obstante, el imperio sigui importando
ocasionalmente seda de China en forma de togas con dragones bordados.
La demanda de este material jams disminuy, puesto que denotaba una
posicin social elevada.
Calzado
El calzado de hombres y mujeres estaba fuertemente influido
por los materiales y los colores utilizados en Oriente. A menudo era de seda
bordada, y estaba decorado con oro y pedrera en tonos que iban desde
negro, gris y marrn hasta verde, azul, rojo, ciruela y violeta intensos. Eran
comunes las botas de media caa, as como las zapatillas con pedrera.
Teodora lleg incluso a calzar zapatos de oro. Los obreros solan llevar
botas de caa alta.
Joyera y ornamentos
Al principio del perodo bizantino, las joyas estaban influidas
por los estilos griego y romano, pero con el tiempo acabara imponindose
la influencia de Oriente Prximo. Tanto los hombres como las mujeres de
alto rango utilizaban collares muy recargados. Los pendientes, los anillos y
los broches se fabricaban con oro, perlas y piedras preciosas, como rubes,
esmeraldas, zafiros y diamantes. En el Victoria and Albert Museum de
Londres se conserva un par de pendientes bizantinos del siglo VI. Se trata
de un tipo de pendientes de inspiracin egipcia, que consiste en un aro con
el borde inferior curvado, ms ancho en forma de barca. El origen de la
esclava -un brazalete rgido, sin cerrarse sita en Bizancio en el siglo IX-.
En el Museo Arqueolgico de Tesalnica, en Grecia, se exhibe una esclava
bizantina del siglo IX, de oro y esmalte.
El arte del esmalte se extendi desde Persia hasta Bizancio, y su
produccin floreci entre los siglos IX y XI. A partir de ese momento, las
tcnicas del esmalte bizantinas se expandieron por Europa. La princesa
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bizantina Tefano las introdujo en Alemania a mediados del siglo X, al

casarse con Otn II. Una tcnica especialmente popular era el esmalte
tabicado o cloisonn: inventada por los orfebres griegos, consista en un
fino bao de esmalte blanco o azul claro que quedaba incrustado entre
lminas de oro de escaso relieve. Tambin se esmaltaban imgenes con
flores y otros finos dibujos. Los bizantinos idearon tcnicas para la
produccin de cristal de colores, que utilizaban para hacer pequeos
espejos que, en realidad, se consideraban ms elementos decorativos que
utensilios funcionales.
Belleza y cuidados
Los bizantinos disponan de termas. U n siglo despus de su
fundacin, Constantinopla tena 53 baos particulares, ocho de los cuales
estaban abiertos al pblico. Al parecer, los bizantinos consideraban que el
aseo tena una importante influencia en la salud y el bienestar.
En Bizancio no haba un inters especial por los productos
cosmticos, pero s se conocen sus importantes aportaciones al arte de la
perfumera. Gracias a su posicin central en el comercio terrestre y
martimo, los oficios florecieron por todo el Imperio de Oriente. Los
ingredientes procedan de China, la India y Persia. En Constantinopla, los
perfumistas ocupaban un lugar destacado en la sociedad como artesanos
que eran, con una posicin similar a la de otros oficios: por ejemplo, los
relacionados con la produccin de velas y jabn, el trabajo de la seda y el
curtido.
Los vendedores de especias y perfumes tenan su propio bazar en
Constantinopla: un mercado situado entre el palacio del emperador y la
iglesia de Santa Sofa. Esta ubicacin era un reflejo de la tradicin de la
India, donde el mercado de los perfumes se situaba delante de la mezquita.
Los perfumes eran importantes tanto para los hombres como para las
mujeres: Constantino VII (que gobern entre 945 y 959) llevaba siempre
perfume consigo en las campaas militares, y la emperatriz Zo (978-1050)
era conocida por su pasin por los perfumes. En su gynaeceum se podan
encontrar quemadores de esencias y sirvientes que embotellaban perfume
para su uso personal.
Lo mismo que ocurra con la indumentaria, los peinados bizantinos
de hombre y de mujer tenan influencias romanas y orientales. Las mujeres
llevaban el cabello largo y preferan los peinados elaborados; a veces se
sujetaban el cabello con un turbante al estilo oriental o con una cadena de
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perlas. Los hombres llevaban el cabello muy corto y con un flequillo en la

frente, un corte similar al caracterstico de los romanos durante la poca
imperial. Tambin era muy habitual un corte medio del cabello y ste
peinado a partir de la coronilla. Antes del siglo IX los hombres iban
afeitados, pero ms adelante empezaron a llevar bigote y una barba corta y
estilizada. Para sealar su compromiso religioso, los miembros de la Iglesia
se afeitaban la coronilla; es lo que todava hoy conocemos como tonsura.
Sombreros y tocados.
Con la excepcin de los petasos de paja de los campesinos y
del zucchetto -un gorro de origen griego-, no era habitual entre los
ciudadanos de Bizancio usar sombrero y, hasta el siglo XII, los sacerdotes y
los obispos oficiaban las ceremonias religiosas con la cabeza descubierta.
Pero, posteriormente, los tocados se convirtieron en una parte importante
de la vestimenta de la corte y de la Iglesia. Entre los cortesanos, hombres y
mujeres utilizaban coronas y tocados diseados por orfebres. Los mercados
de perlas de Oriente suministraban un esplndido surtido de materias
primas, y se dice que los tocados bizantinos con incrustaciones de perlas
fueron la inspiracin de los vestidos medievales con perlas cosidas.. Los
prelados llevaban la infula, una cinta de lana blanca anudada a la cabeza
que, 'con el tiempo, se hizo ms elaborada y se decor con joyas y
bordados de oro. Aunque la pompa y la solemnidad regan el uso de los
diferentes tocados de los miembros de la Iglesia, tambin intervena en ello
la necesidad. A causa del ambiente hmedo y fro del interior de las
iglesias, obispos y cardenales llevaban un zucchetto, cuyo color indicaba el
rango de su dueo. A su vez, los monjes vestan hbitos con los que se
podan cubrir la cabeza.

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LA EDAD MEDIA. LA EUROPA MEDIEVAL.

Contexto histrico.
Las tribus germnicas que arrasaron el Imperio romano de Occidente
a partir del siglo IV -entre las cuales se encontraban los visigodos, los
vndalos, los ostrogodos, los hunos, los anglos, los sajones, los jutos y los
francos- destruyeron, entre otras cosas, las redes martimas y de carreteras
que haban hecho posible un gobierno centralizado y que haban permitido
la comunicacin entre ambos extremos del imperio. Una de las
consecuencias de este hecho fue la completa desaparicin de la vida
artstica y cultural de Roma, sustituida por las costumbres de esas tribus
guerreras. Este perodo se conoce actualmente como la Alta Edad Media o,
de forma algo imprecisa, como la edad de las tinieblas. A lo largo de esta
poca, el nico elemento unificador en la Europa occidental era la Iglesia.
Hubo un breve perodo de respiro durante el reinado de Carlomagno (742814), rey de los pueblos germnicos conocidos como francos. Su mandato,
como primer rey de la dinasta carolingia (771-987) y como primer
emperador del restablecido Imperio romano de Occidente (800-814), se
caracteriz por el florecimiento de las artes, las letras y la moda.
Los historiadores consideran este despertar del conocimiento la
primera semilla del Renacimiento. Al extenderse el reinado de Carlomagno
y de su hijo Luis por la mayor parte de la Europa occidental, la gente pudo
viajar ms fcilmente. Los alemanes, por ejemplo, iban a estudiar a Italia o
a Francia. Al principio, el imperio cooperaba con la Iglesia, pero los
intentos de sta de interferir en los asuntos no religiosos del emperador
aumentaron progresivamente los conflictos.
En aquel momento comenz a surgir en algunas regiones de Europa
una nueva estructura social: el sistema feudal. Los nobles juraban lealtad al
rey, participaban en las campaas blicas que emprenda y le
proporcionaban soldados a cambio de tierras. Los vasallos, por su parte,
juraban lealtad a un noble a cambio de proteccin y alojamiento. El sistema
se repeta en niveles inferiores, incluso entre grados distintos de
campesinos (desde hombres libres hasta siervos), que trabajaban las tierras
de su seor y luchaban por l a cambio de proteccin y sustento. El clero
renda cuentas a su propia jerarqua.
En la Edad Media, la vida era muy dura para la mayora de la gente;
las condiciones de vida, incluso para la nobleza, eran poco placenteras.

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No obstante, estaba surgiendo una Europa ms moderna. En Francia,

Inglaterra y Espaa se formaron monarquas nacionales y, desde mediados
del siglo XI, se vivi un nuevo renacer econmico y cultural. Las ciudades
florecieron como comunidades prsperas. Aument el comercio gracias a
un transporte cada vez ms rpido y seguro. Esto hizo que se dispusiera de
mejores alimentos, de modo que la gente empez a gozar de mejor salud y
se increment la poblacin de la Europa occidental. La gran cantidad de
iglesias, abadas, monasterios y catedrales de estilo romnico y gtico que
se construyeron en torno a este perodo constituye un indicador de la
creciente riqueza de la Iglesia, reflejo a su vez del aumento general del
bienestar de la sociedad. En Francia y en Italia tambin se construan
nuevos centros de conocimiento: las universidades.
La toma y, sobre todo, el saqueo de Constantinopla en 1204 tuvo un
intenso efecto en el mundo medieval, ya que traslad el centro universal del
poder del Mediterrneo oriental a la Europa occidental. Tambin provoc el
desarrollo de una nueva civilizacin que floreca en Occidente.
El siglo XIII fue testigo del progreso de la organizacin social, que
dej atrs el feudalismo para hacer surgir una clase media: la burguesa. Se
constituyeron los gremios de artesanos y obreros. Su funcin consista en
regular precios y salarios, aunque, con el tiempo, pasaron a garantizar una
formacin especializada a todos los artesanos. En muchos lugares un
artesano slo poda practicar su oficio si era miembro del gremio
correspondiente. Una gran parte de ellos estaban vinculados al sector textil.
Los gremios desplegaron una gran influencia e hicieron fortuna,
especialmente en Italia y en los Pases Bajos, gracias a su intensa actividad
en el funcionamiento de la ciudad. Tambin cumplan la funcin de una
institucin caritativa, puesto que ayudaban a las viudas y a los hurfanos de
sus miembros, y donaban grandes cantidades de dinero a la Iglesia.
Con todo, la vida segua siendo difcil para la mayora de la gente.
Durante toda la Edad Media el hombre tuvo que enfrentarse a la naturaleza,
al hambre y a la enfermedad, y, en dos aos (1348-1350), la peste bubnica
extermin a un tercio de la poblacin de la Europa occidental. Esta
enfermedad lleg a Europa desde Oriente, y se transmita a travs de las
pulgas infectadas por las ratas.
En la poca medieval, Inglaterra y Francia dedicaron la mayor parte
del tiempo a la guerra. A resultas de la guerra de los Cien Aos (13371453), el Imperio ingls, que a comienzos del siglo haba reclamado la
mitad del territorio francs, se vio menguado hasta ocupar poco ms que
Inglaterra, Gales y Gascua, y Francia adquiri un enorme podero. Su
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gobierno estaba centralizado, su monarqua era lo bastante fuerte para que

se la considerara la ms autnoma de Europa, y su fama de capital mundial
de la moda ya haba dado los primeros pasos. Italia, por el contrario, an
estaba dividida en ciudades-estado independientes que alcanzaban una
mayor pujanza a medida que aumentaba su riqueza. En el siglo xv, la
familia de los Mdicis convirti Florencia en un centro de las artes y el
conocimiento mundialmente famoso, lo cual estimul la nueva era y un
espritu de optimismo.
Entre las innovaciones tcnicas que pueden atribuirse a la Edad
Media se encuentran la rueda y la herradura metlica (que facilitaron an
ms el transporte>, la plvora y los caones (que originaron un cambio
drstico en el modo de luchar en las guerras y propiciaron el fin del sistema
feudal), y, a mediados del siglo XV, la imprenta, que los historiadores
consideran el avance ms importante en la historia de la civilizacin.
La mujer Era la Edad Media una poca de opresin, o fue el primer
perodo de autntica liberacin de la mujer? Hay opiniones discordantes al
respecto, pero est claro que las mujeres estaban oprimidas: santo Toms de
Aquino consideraba que haban sido creadas con el nico fin de servir a la
procreacin, lo cual resume la actitud medieval de los hombres con
relacin a las mujeres.
Mientras que los hombres controlaban el hogar y el gobierno, las
mujeres estaban sometidas a las tareas domsticas ms duras y al trabajo
agrcola ms riguroso. Santo Toms de Aquino y otros influyentes
pensadores del momento difundieron la idea de que las mujeres no tenan
alma. Las mujeres eran propiedades y no tenan capacidad para mejorar su
situacin porque pertenecan a su padre o a su marido. No obstante, hacia el
siglo X, en la mayora de los pases las mujeres haban conquistado la
facultad de rechazar un matrimonio concertado. Aun as, no tenan
derechos ni sobre sus propios hijos. En Noruega, por ejemplo, el marido
poda vender a sus hijos y a su esposa para pagar sus deudas.
Por el contrario, en los crculos de la corte se valoraba a las mujeres
por su belleza. Los tiempos de los caballeros andantes son conocidos por
mejorar las actitudes masculinas frente a la mujer. En la poca se impona
un estricto cdigo de honor, y la mayor aspiracin de un caballero consista
en honrar y proteger a las mujeres. Sin embargo, algunos historiadores
afirman que los principios de la caballera eran pura apariencia. Aunque los
torneos de los caballeros elevaban a la mujer a la posicin de dama y
seora, las mujeres saban cul era su lugar. Entre la elite, los hombres
reciban mejor educacin que las mujeres.
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Las mujeres de las clases inferiores trabajaban: reparaban las

armaduras, hacan el pan, e ideaban y preparaban remedios caseros
compuestos de hierbas. Algunas incluso alcanzaban la posicin de
posaderas, ferreteras, carniceras o sastras. Las de posicin humilde
ayudaban a su esposo en la labranza.
A pesar de la falta de libertad que sufran las mujeres medievales,
algunas de ellas lograron grandes progresos. Leonor de Aquitania, esposa
de Luis VII de Francia y, ms tarde, de Enrique II de Inglaterra, fue una
figura poltica relevante y poderosa. Catalina de Alejandra tuvo una gran
reputacin por su devocin religiosa; Juana de Arco, por su valenta, e
Hildegarda de Bingen, por su gran inteligencia. Hildegarda era una abadesa
alemana que tambin fue compositora, dramaturga y teloga. En 1141 tuvo
una aparicin, en la cual una voz le orden que contara y escribiera todo lo
que vea y oa. Esa experiencia la llev a escribir quince libros en los que
narraba sus visiones y pensamientos sobre filosofa, ciencia y medicina.
Algunas mujeres tenan acceso a los estudios. Adems de ingresar en
conventos, podan unirse a unas comunidades denominadas beguinas,
donde podan llevar una vida austera de contemplacin sin hacer los votos
religiosos. Se conoce el caso particular de una mujer que se visti de
hombre durante aos para poder estudiar en la universidad y obtener una
titulacin. Tambin se sabe que las propietarias de libros los llevaban
siempre consigo para difundir el conocimiento.
Como en la poca medieval dominaba la idea de que la salud de la
mujer era asunto de mujeres, muchas se hicieron comadronas y parece que
tambin llegaron a tratar a hombres. Un estudio encontr pruebas de que en
el reino de Npoles, entre 1273 y 1410, haba aproximadamente
veinticuatro cirujanas que se ocupaban tanto de hombres como de mujeres.
El hombre La condicin ms elevada que poda alcanzar un noble era
ser ordenado caballero, algo que requera aos de larga y ardua
preparacin. A los diez aos, un muchacho poda ir a vivir a la corte de su
seor feudal o prncipe, donde pasaba cuatro aos trabajando como paje.
Sus obligaciones consistan en realizar tareas domsticas, como
encender el fuego, colgar tapices y limpiar el suelo; mientras tanto, deba
completar la formacin y el entrenamiento fsico necesarios. Estas otras
actividades incluan montar, nadar, tirar al arco, practicar esgrima y cazar,
as como poesa y ajedrez. Transcurrido este tiempo, el joven se converta
en escudero: en ese momento ya estaba preparado para seguir a su seor en
la batalla. A los veintin aos, cuando ya haba cumplido todas esas
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obligaciones, poda ser armado caballero. El ritual de iniciacin a la

caballera, que normalmente tena lugar en el castillo del seor, pone de
relieve el gusto medieval por la pompa y la ceremonia. El caballero se
tonsuraba para mostrar su devocin religiosa. Tambin se baaba, en un
ritual que simbolizaba la purificacin, y se vesta con ropas de color en tres
capas: blanco (para simbolizar la gracia), rojo (el color de la sangre) y
negro (para indicar que aceptaba la muerte). A continuacin se le entregaba
la armadura y las armas. El aspecto solemne de la caballera ofrece una
imagen ms bien romntica del valeroso hombre medieval, pero su imagen
histrica es tal vez engaosa: lo ms probable es que los caballeros
medievales fueran sencillamente hombres rudos, entrenados para luchar en
sangrientas batallas.
Indumentaria.
La mayor parte de la ropa que estuvo de moda durante la Alta
Edad Media trasluca una clara influencia bizantina derivada de los trajes
importados de Oriente, pero las modas de Occidente podan llevar un
retraso de hasta veinticinco o treinta aos. A finales de la Edad Media,
Europa occidental haba desarrollado unos estilos de vestir propios y
exclusivos. Una innovacin destacada, llegada de Oriente durante las
cruzadas, fue el uso de botones para sujetar la ropa.
Otra novedad importante para la vestimenta fue la aparicin del
sastre profesional, que se remonta a la Edad Media. La confeccin de la
ropa, que haba sido anteriormente un trabajo de mujeres, empez a estar
cada vez ms en manos de los hombres.
Los historiadores de la moda sitan el surgimiento de estilos
nacionales diferenciados en la Edad Media, poca en la que se aprecian por
primera vez preferencias individuales por distintos elementos de la
indumentaria, como son el color, los tejidos y los accesorios. Las personas
de relevancia social empezaron a llevar prendas que lucan divisas con
motivos o emblemas personales que servan para identificar a una familia.
No obstante, la moda no tena la menor trascendencia para la
mayora de la gente. La ropa se usaba con la finalidad funcional de
protegerse contra el clima, a mentido inclemente. Aunque el atavo para
ceremonias de Carlomagno era suntuoso e iba acompaado de calzado con
incrustaciones de pedrera, una capa sujeta con un broche de oro y una
diadema, su vestimenta habitual consista en ropas sencillas, e incluso
llevaba pieles de cordero y conejo en lugar de otras ms lujosas, como
armio o visn.
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Hasta el siglo XIV, hombres y mujeres de todas las clases sociales

usaban un atuendo similar. En verano y en invierno vestan prendas largas y
holgadas. La gente se cubra completamente el cuerpo en todo momento, y
es probable que en invierno, para abrigarse, llevara ms capas de ropa. Tal
como ocurra en Bizancio, la eleccin de un gnero o de otro era lo que
distingua la ropa que utilizaban las personas de diferente estamento social.
Tanto los hombres como las mujeres llevaban un capote largo como prenda
exterior.
En la Alta Edad Media, hombres y mujeres llevaban una tnica
interior, otra exterior ms corta que la primera, y un cinturn a la altura de
la cintura; se cree que aqu se encuentra el origen de la camisa o blusa
actual. Otra prenda que llevaban ambos sexos era una sobre tnica de piel.
En el siglo XV era un poco ms larga, se sujetaba con un cinturn alto
debajo del pecho y caa suelta hasta el suelo.
Las personas que pertenecan a las clases ms acomodadas llevaban
capotes forrados de piel, seda o tela dorada. Los campesinos, siervos y
obreros usaban vestidos ms cortos para tener mayor libertad de
movimientos cuando trabajaban, y los hombres en general vestan en
ocasiones unos prcticos bombachos. Los miembros de la Iglesia llevaban
togas eclesisticas, no muy distintas de las actuales. Los integrantes de los
gremios solan utilizar un tipo de ropa que denotara su oficio.
Prendas femeninas.
En la Edad Media, las mujeres copiaban los estilos de ropa de
los hombres, y adaptaban .Ias prendas para que encajaran en las formas
femeninas.
Se atribuye a Leonor de Aquitania haber puesto de moda el vestido
holgado. Las mujeres acomodadas llevaban una vestimenta ms refinada,
como faldas acampanadas, tan largas que barran el suelo, y hechas de
gneros pesados como el brocado. Se suba la cintura hasta debajo del
pecho, punto en el que se aada un cinturn ornamental para destacar esa
zona del cuerpo. Las partes superiores estaban muy elaboradas, y la
mayora de las mujeres lucan un escote alto. Las mangas podan ser
sencillas y ajustadas o estar muy trabajadas; otras veces se forraban con
piel, y las haba muy anchas y tan largas que llegaban hasta el suelo.
Alrededor del siglo XIV, las mangas se decoraban con puos dentados,
efecto que, segn algunos historiadores de la moda, inspi r la invencin
posterior del encaje.
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La aparicin de la peste bubnica en 1348 tuvo un profundo efecto

sobre la moda en Occidente, como consecuencia de la crisis poltica y
social que origin. La gente empez a vestir con extravagancia, como
ocurre siempre en tiempos de crisis. Se empezaron a llevar faldas ms
cortas, y la ropa se fue ajustando cada vez ms al cuerpo; al marcar las
prendas la silueta, resultaban ms favorecedoras. Progresivamente, la
indumentaria gan en refinamiento; por ejemplo, las mangas y los bajos de
las faldas presentaban los bordes recortados, a modo de adorno.
A finales de la Edad Media volvieron los estilos de ropa ms
modestos para las mujeres: las vestimentas que usaban eran cada vez ms
funcionales, por no calificarlas de austeras. Las faldas dejaron de llegar
hasta el suelo y las mujeres ya no las arrastraban, subi la lnea del escote y
las mangas empezaron a acortarse por el codo.
Prendas masculinas.
La clase social y el oficio determinaban el tipo de ropa que
deba utilizar un hombre en la Edad Media. En los siglos XIII y XIV, sola
llevar una tnica cota de manga larga que llegaba a la altura de la rodilla;
encima, un vestido holgado de mangas amplias, a veces con un cinturn, y
encima, una sobrecota sin mangas, que caa holgadamente hasta los tobillos
cubriendo el cuerpo. Esta prenda estaba abierta por los lados y tena un
corte en la parte frontal. Entre los diferentes tipos de sobrecota se
encontraba el cyclas.
Se conocen otras prendas exteriores de este perodo. El garnache era
un vestido ligeramente entallado, con costuras laterales abiertas desde el
hombro hasta la cadera. Hrigaut era el nombre que reciba un tipo de
sobretodo. Los sobretodos largos, confeccionados con un pedazo de tela
semicircular, tambin eran muy comunes.
Despus de la cada de Constantinopla, el centro de la moda dej de
estar en esta ciudad. En Flandes se produca el mejor tejido de lana
-codiciado por la nobleza de la Europa occidental en los siglos XIV y XV-,
Y los flamencos eran expertos tejedores, por lo cual es probable que
influyeran en el tipo de ropa que se llevaba.
En Francia, Pars empezaba a afianzarse como capital de la moda
masculina. El gusto de los franceses por el lujo fue tan influyente que se
expandi por toda Europa.

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En general, los vestidos de los hombres eran ms cortos que los de

las mujeres; llevaban un jubn con medias, as como la cotarda: una
prenda exterior con encajes y de escote bajo, que se ensanchaba a partir de
la cadera o de la cintura. Hacia el siglo xv, la cotarda se acort y adquiri
la longitud de un redingote. La hopalanda era otra prenda de moda que
vestan tanto hombres como mujeres, y que data de alrededor del ao 1400.
Se trataba de una tnica larga y ancha, que se llevaba con un cinturn e iba
ajustada en los hombros; tena cuello alto, y mangas amplias y holgadas.
Las mujeres tambin llevaban una cotarda larga, as como vestidos largos
y sueltos. En esta poca surgi la forma como elemento diferenciador en el
vestir. La indumentaria se haba convertido en algo ms que una seal de
posicin social.
Tejidos.
La lana fue el tejido ms importante durante la Edad Media.
Hacia el siglo XV se desarrollaron en Inglaterra telares especficos para
tejerla. Existan distintas variedades de tejido de lana, incluido el camelot,
de gran calidad, que se fabricaba en Francia. En Italia se haca el punto de
lana; tambin se fabricaba hilo de distintos pesos, desde muy grueso hasta
casi transparente. Al popularizarse en Europa el tejido de la seda, el precio
de este material se redujo sustancialmente. La seda mate y gruesa se usaba
para los mantos caros, cuyos forros estaban hechos de terciopelo y satn.
Los nobles llevaban ropa de lana ligera, de buena calidad; de hilo
procedente de Reims y de seda importada. A Leonor de Aquitania le
gustaban los vestidos confeccionados con samite, seda rgida fabricada
originariamente en el Imperio bizantino. Sus vestidos lucan a menudo
bordados dorados y perlas cosidas a mano, que servan para ocultar los
dobladillos. Los campesinos llevaban ropas de fibras bastas, como lino
rugoso, lona y lana. Todas las clases sociales utilizaban pieles, aunque la
posicin social determinaba realmente el tipo de piel que llevaba cada
individuo: los ricos, de armio o marta, y los campesinos, de oveja, tejn o
zorro. La gente vesta con pieles en cualquier estacin del ao. El pelo
animal estaba en contacto directo con la piel, como aislante, y se mostraba
el pellejo.
La piel se utilizaba con frecuencia porque era prctica. Las prendas
exteriores llevaban forro de piel, que era ligero, impermeable y
transpirable. La piel tambin responda a las exigencias de modestia que
prevalecieron durante toda la Edad Media, pues envolva el cuerpo de
modo que no permita distinguir la forma masculina de la femenina. Por

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ello, serva para hacer trajes largos, como el pelisson, forrado de piel, que
usaban tanto hombres como mujeres.
Las ferias de tejidos se convirtieron en importantes puntos de
encuentro. En ellas se vendan tanto telas como ropa confeccionada por
encargo, y la clientela internacional que atraan garantizaba la propagacin
de tendencias similares dentro y fuera de Europa.
En la Edad Media se usaban telas esplndidas tanto para la ropa
como para fines domsticos. En la poca de Enrique III de Inglaterra se
aprobaron leyes suntuarias para regular el uso de telas extravagantes, pero
la obediencia fue escasa. Los hogares ingleses y franceses usaban hilos y
lanas de gran calidad para manteles, sbanas, ropa y colgaduras. Thomas,
duque de Gloucester (1354-1397), uno de los hijos de Eduardo III, dispona
en su casa de diecisis juegos de ropa de cama de seda con bordados de
oro. Los tronos se forraban con las telas ms valiosas, como el terciopelo
de seda.
La confeccin de tapices se remonta a la Edad Media. Adems de
utilizarse para las colgaduras, se incorporaron a la indumentaria en forma
de elementos decorativos, como los ribetes. Sin embargo, los historiadores
de la moda creen que los tapices constituyen una fuente poco fiable de
informacin sobre la vestimenta, debido a que la representacin que hacan
los tejedores de las personas con trajes era en ocasiones ms fantasiosa que
fiel a la realidad.
En la Edad Media, la tela marcaba las diferencias entre las clases
sociales. La ropa que utilizaba el clero y la elite se confeccionaba con
magnficos bordes y ribetes. Las familias nobles, como la de los Visconti en
Italia, llevaban bandas y bordes con su propia firma; las tiras de seda
gozaban de una gran popularidad. A menudo iban acompaadas de
estampados de diamantes y cadenas. En la tumba de Enrique IV se hall un
gorro a modo de corona, adornado con una tira que presentaba motivos
geomtricos.
Los colores eran algo personal. Algunas familias llevaban ropa de
unos tonos especficos al campo de batalla, de modo que vestir con colores
pas a asociarse con los soldados y se consideraba poco adecuado para la
vida civil. Cuando el emperador Federico III visit Roma en 1468, apareci
vestido con un ostentoso terciopelo negro. A partir de entonces, tanto los
soldados como las mujeres pudieron llevar trajes de colores.

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Los tejidos y la ropa se guardaban cuidadosamente en arcones. stos,

fabricados con madera de roble, eran el mueble domstico ms prctico y
conocido, junto con otros que se utilizaban para guardar todo tipo de
enseres domsticos. Asimismo, las familias ricas, siempre de viaje entre sus
haciendas, los empleaban para llevar el equipaje.
Joyera.
Las joyas de principios de la Edad Media han sido etiquetadas
como poco refinadas en comparacin con los estilos bizantinos, aunque
algunos ejemplares de joyas irlandesas son exquisitos. Posteriormente, su
elaboracin fue una tarea ms artesana. El oro era el material ms
frecuente, y se empleaba para pulseras, collares y anillos.
Calzado.
En la poca medieval se introdujo un tipo de zapato en punta,
la polaina, estilo que ha perdurado hasta la actualidad. Inicialmente se
consideraba que calzar zapatos puntiagudos era un smbolo de posicin
elevada. Por ello, las puntas tenan cada vez una longitud menos natural: a
veces llegaban a los 45 centmetros. Finalmente, una ley inglesa
promulgada en 1363 asign a cada clase social una longitud de punta para
el calzado: la plebe la poda llevar de 15 centmetros; los caballeros, de
unos 37,5 centmetros, y la nobleza, de hasta 60 centmetros. No obstante,
la Iglesia consideraba que las puntas extremadamente largas y estrechas
eran algo perverso, por lo cual fueron ensanchndose cada vez ms, hasta
el punto de producir lo que se acab llamando "calzado en pico de pato".
Maquillaje y cuidados.
La tradicin romana del bao perdur en la Edad Media.
Algunos hogares disponan de un bao hondo hecho de madera, mientras
que otros empleaban una tina de cobre, latn u hojalata. En la Edad Media
ya existan complejos sistemas de suministro de agua. Por ejemplo, en el
monasterio de Christchurch, en Canterbury, se instalaron caeras en 1153.
y fue probablemente este sistema de canalizacin lo que salv a todos los
habitantes del monasterio, excepto a cuatro, de morir vctimas de la peste
bubnica en 1349.
La higiene se mantena ms estrictamente en el monasterio que en el
entorno domstico, donde se coma con las manos y un trozo de pan serva
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de plato. Por ello, no es de extraar que en esa poca naciera la costumbre

de lavarse las manos. Los libros sobre buenas r maneras escritos en la Edad
Media aconsejaban a sus lectores lavarse las manos y la cara, y cepillarse
los dientes todas las maanas. Sin embargo, no se deca gran cosa acerca
del bao completo.
En Pars, al igual que en la antigua Roma, existan baos pblicos
que abran las veinticuatro horas del da, pero que cerraban los domingos y
en vacaciones. En Inglaterra eran conocidos los baos comunales, a veces
construidos sin puertas, y la hora del bao constitua a menudo un
acontecimiento social. Los amantes se baaban juntos, y los mdicos
medievales recomendaban no beber demasiado mientras se estaba en la
baera.
El estigma de la desnudez desapareci en algn momento en el curso
de la Edad Media. Los baos y los aposentos se compartan, y hasta el siglo
XVI no se llevaba ropa de dormir. A pesar de las condiciones poco
higinicas que dominaban el entorno domstico, la salud y el bienestar eran
cuestiones de relieve entre las clases altas. Existan prescripciones mdicas,
por excntricas que parezcan, para dolencias como la fiebre (una rana verde
colgada del cuello) y las migraas (la soga de un ahorcado atada alrededor
de la cabeza). Para la epilepsia, el paciente deba llevar una medalla con los
nombres de los tres Reyes Magos grabados: Melchor, Gaspar y Baltasar.
Las mujeres empleaban pcimas igualmente extraas en la bsqueda
de la belleza: para conseguir un cutis plido, se aplicaban sanguijuelas en la
piel; para eliminar el vello no deseado, cal viva en algunas zonas del
cuerpo, y para aclarar el cabello, una mezcla de henna, flores de tojo,
azafrn y riones de ternero en el cuero cabelludo. Para perfumar el
cabello, se enjuagaban con rosas secas, especias (nuez moscada, alcaravea
y cardamomo) y vinagre. Se abrillantaban los labios con miel para darles
volumen, y se enjuagaban la boca con vino templado para tener unas encas
sanas.
Las mujeres tambin empleaban habitualmente tratamientos para
adelgazar. Algunas crean que podan conseguir una figura esbelta si se
baaban regularmente en agua de mar y usaban un desodorante preparado
con hojas de laurel, calaminta, ajenjo e hisopo. Las mujeres con una
complexin ms robusta adoptaban mtodos de adelgazamiento muy
parecidos a los de la actualidad. Para activar la circulacin, se friccionaban
el cuerpo con un cepillo, luego se retiraban a una sala para sudar, y a
continuacin se daban un bao fro.

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En cuanto al maquillaje, las costumbres variaban segn el pas, y las

tonalidades eran especficas de cada rango social. Algunas mujeres usaban
pintura soluble en agua para resaltar el tono de piel. Por ejemplo, en
Espaa, en el siglo VI, las prostitutas utilizaban pintura rosada sobre las
mejillas. Tres siglos despus, las mujeres pobres de Alemania hacan lo
mismo. En Gran Bretaa, las mujeres se aplicaban color blanco, mientras
que las italianas intentaban simular un aspecto natural aplicndose pintura
de color carne, de un tono ligeramente ms oscuro que el natural de su piel.
El colorete era el producto cosmtico favorito de las prostitutas, pero
tambin lo lucan las anglosajonas, y en el siglo VI las espaolas se
aplicaban uno de color crema en los labios. En Alemania e Inglaterra eran
tambin populares los tonos anaranjados para el colorete. En el siglo XIII,
en la Toscana, las mujeres acomodadas empezaron a utilizarlo de una
tonalidad rosa brillante. Los labios carnosos formaban parte del ideal de
belleza en la Edad Media, como observa Chaucer en La corte del amor:
"Con los labios de delicada turgencia, no gruesos sino finos".
Entre los siglos VI y XV se haca uso de la sombra de ojos de color
verde, azul y marrn grisceo. Tambin se aplicaba en el prpado superior,
con la ayuda de un palito, perfilador de ojos lquido, de color negro.
El mayor cambio en los hbitos del cuidado personal femenino en la
Edad Media estaba relacionado con las cejas. En el siglo XIII, en
Inglaterra, las mujeres se las retocaban para que fueran plidas y finas. En
ocasiones se las afeitaban para parecerse a las efigies de la escultura
clsica. En Francia se las tean de marrn y se las depilaban para que
tuvieran una apariencia delicada. Esto se puso de moda y, a lo largo de los
siglos XIV y XV, las mujeres se depilaron las cejas dejando slo lneas
delgadas.
En la Edad Media no solan utilizarse perfumes. Hacia el siglo XIV,
el azafrn se vea como una esencia ligera aceptable, pero no se usaba nada
tan extico como las fragancias de Bizancio. Gracias a las cruzadas,
llegaron a Occidente algunos perfumes orientales, que fueron muy
populares en Italia y en Francia.
Hombres y mujeres usaban espejos. Se fabricaban de plata o cristal,
y se colgaban en la cintura, aunque a veces los hombres los llevaban en el
sombrero. Las cajas para espejitos se decoraban a menudo con complicados
diseos y estaban talladas en marfil.

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La escultura, los mosaicos, las vidrieras, las tallas de piedra, el marfil

y la madera ofrecen pistas acerca de los peinados medievales, que en su
mayora eran muy naturales. Algunos hombres llevaban el cabello a la
altura del hombro, mientras que las mujeres lo llevaban suelto o con
trenzas. No obstante, se produjeron variaciones con el tiempo. La Iglesia,
como suele ser habitual, tena su opinin al respecto. U n obispo ingls de
principios de la Edad Media se hizo famoso por llevar siempre consigo un
cuchillo: si vea a un hombre con el cabello largo, le haca agacharse para
cortrselo y luego le tiraba los mechones a la cara. Por el contrario, la
actitud de la Iglesia hacia la barba era permisiva: los sacerdotes catlicos
romanos del siglo IX llevaban barba larga, como haca Carlomagno
ocasionalmente.
El clero en Gran Bretaa estaba dividido sobre el tema de la tonsura:
algunos llevaban un crculo, y otros se afeitaban en semicrculo. En el caso
de los monjes, dependa de la orden a la que pertenecieran. En Italia,
Espaa y Alemania, la tonsura era circular y se conoca con el nombre de
"tonsura de san Pedro".
Al princpio, los hombres llevaban el cabello corto. En el siglo XIII
se lo dejaban ms largo, con flequillo o con raya en medio; a menudo se lo
rizaban usando planchas. Hacia el siglo XIV, el cabello largo ya era algo
habitual. La moda de la barba y el cabello largos se inici en las clases altas
y pronto la copiaron los hombres de todos los estamentos sociales. Eduardo
II llevaba el cabello largo, y se rizaba la barba y el bigote.
En la Edad Media era habitual la raya en medio en las mujeres que
tenan el cabello largo. Pero esa melena larga era difcil de manejar y, por
ello, las mujeres empezaron a separarla en varias partes, que ataban con
cintas. De ah surgi el estilo ms comnmente asociado con las mujeres
del medievo: las trenzas.
Trenzarse el cabello significaba el paso de nia a mujer o el
matrimonio.. En Gran Bretaa, hacia el siglo XII, las trenzas podan
enrollarse en la cabeza y en ocasiones formaban un moo. En el siglo XIII,
un peinado habitual consista en enrollar las trenzas a ambos lados de la
cabeza, justamente por encima de las orejas. En el siglo XIV, las mujeres
empezaron a modificar el nacimiento del cabello: se lo depilaban para que
la frente pareciera ms ancha.

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Sombreros y tocados.
A lo largo de la Edad Media, fue fluctuando el gusto por
ornamentar la cabeza. Inicialmente, apenas se usaban sombreros en Europa.
Sin embargo, con el paso del tiempo, se fue experimentando con ideas
nuevas. En la segunda mitad del siglo XII, la capucha se separ del manto
para convertirse en una prenda independiente, la caperuza, que se llevaba
con tuna capelina, pequea capa que llegaba hasta el hombro. Se trataba de
una innovacin prctica, pues calentaba la cabeza y la protega de la lluvia
sin dificultar el movimiento.
Surgieron diversos estilos de sombreros, entre ellos el gorro frigio en
punta, as como un primer tipo de boina. Haba sombreros con alas anchas,
que los hombres, cuando viajaban, r solan llevar encima de la caperuza.
A finales del siglo XIII, las mujeres empezaron a llevar en el cabello
una redecilla o crespina. Al principio se combinaba con una barbette (una
banda de tela colocada horizontal: mente en torno a las sienes) y una cinta.
En tiempos ms antiguos, llevar solamente una redecilla en el pelo se haba
considerado inmoral. Sin embargo, en torno al siglo XIV, cambi esa
actitud y se permiti llevar nicamente la crespina. Las mujeres tambin
utilizaban velos, que estaban hechos de una pieza semicircular de hilo y se
llevaban drapeados para enmarcar la cara.
A finales del siglo XIV y principios del XV se populariz un tocado
acolchado. Se trataba de un rollo que se llevaba encima de la redecilla y
que sujetaba el cabello enrollado por encima de las orejas, formando
pequeos rizos en la sien. Alrededor de 1410 surgieron el tocado en forma
de cuerno -hecho con alambre y sobre el que se pona un velo ligero y el
tocado en forma de corazn. Por entonces, los tocados alcanzaron nuevas
alturas. El hennin cnico, o tocado en aguja con un velo que colgaba de la
punta, se hizo muy popular en Francia, y su altura dependa del rango de la
mujer que lo llevaba. Los restos encontrados indican que hacia 1428 haba
alcanzado una longitud de 120 centmetros. Se considera que la creacin
ms suntuosa de la poca era el tocado de mariposa: se haca con alambre y
se cubra con un gorro o una crespina para sujetar el cabello.

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EL RENACIMIENTO. EL NUEVO ESPRITU.

Contexto histrico
Europa occidental sali de las penurias de la Edad Media con un
espectacular florecimiento cultural: el Renacimiento. Este movimiento
hunde sus races a comienzos del siglo XIV, alcanza su plenitud a finales
del siglo xv y contina su desarrollo a lo largo del siglo XVI. En sus
inicios, el Renacimiento se interes por las formas de la arquitectura y la
escultura clsicas, fundamentalmente en Italia. Luego se expandi y se
transform en una importante corriente cultural e intelectual, que cobr
impulso a finales del siglo XIV. SU influencia se dej sentir en todos los
estamentos de la sociedad, cada vez ms prspera y moderna. La economa
monetaria reemplaz al sistema feudal, y las mercancas de consumo -con
niveles y valores de precio fijo comenzaron a estar disponibles en un
mercado abierto.
Los humanistas -nuevos pensadores seglares italianos redescubrieron
a los escritores de las antiguas Grecia y Roma, y relacionaron sus escritos
sobre ciencia, sistemas de gobierno, filosofa, matemticas y arte con las
ideas cristianas contemporneas. Desarrollaron la premisa de Cicern de
que la razn dignifica al hombre y, como resultado de ello, durante el
Renacimiento los individuos fueron ms conscientes de s mismos y ms
extrovertidos. En el plano artstico, las obras ms influyentes fueron las de
Vitrubio, un arquitecto romano del siglo I a.C., que se interes
enormemente por la proporcin y la simetra. Sus descripciones de los
distintos tipos de edificios romanos llevaron al estudio de los que seguan
en pie y a un inmediato resurgimiento del uso de sus formas. Vitrubio
consideraba que el cuerpo humano representaba la belleza de la proporcin
en la naturaleza, lo cual tuvo una enorme repercusin en las lneas de las
prendas, que se acomodaban a estas proporciones.
El Renacimiento se extendi enseguida por toda la Europa
occidental, pero los principales focos de actividad se asentaron en los ricos
estados del norte y el centro de Italia (particularmente, en Florencia, Roma
y Venecia), as como en Flandes, que se convirti en un importante ncleo
comercial y artstico. Amberes, Brujas y Gante eran las ciudades portuarias
ms activas, y florecientes centros textiles. Los paeros flamencos crearon
los tejidos ms lujosos del continente utilizando como materia prima lanas
importadas de Inglaterra. El "Renacimiento flamenco" no concerna a las
formas arquitectnicas, sino a obras ms intelectuales, filosofa y pintura.

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En Italia, las familias ms notables -como los Gonzaga de Mantua y

los Este de Ferrara- vivan en casas imponentes, llevaban esplndidas
ropas, empleaban su mente en propsitos intelectuales con personas afines,
y prodigaban su riqueza personal en obras artsticas para colecciones
pblicas y privadas.
Adems de la corte papal de Roma, los mecenas ms importantes
eran los Mdicis, que, a pesar de no ostentar ttulos oficiales, ejercan su
dominio poltico en Florencia. Como banqueros de todas las casas reales
europeas, posean oficinas a lo largo del continente (en Lyon, Amberes y
Londres), y utilizaban su inmensa riqueza para patrocinar la cultura y las
artes en el norte de Italia. Los beneficiarios de la filantropa de los Mdicis
eran grandes artistas -Leonardo da Vinci, Andrea del Verrocchio, Antonio y
Piero Pollaiuolo, Miguel ngel, Sandro Botticelli y Filippino Lippi-, cuyas
obras figuran en los mejores museos del mundo. Con el liderazgo y el
patronazgo de Lorenzo de Mdicis, que ser conocido como "el
Magnfico", Florencia se convirti en el centro artstico de Europa. Lorenzo
supervis la ampliacin de la biblioteca de su familia, cre la Biblioteca
Platnica de Filosofa, y gast dinero pblico y sus propios fondos en
edificios, festivales y arte para disfrute de los ciudadanos de Florencia.
Los gremios, fundados en la Edad Media, tambin eran mecenas de
las artes, especialmente en ciudades como Florencia y en los centros
paeros de Flandes. Sufragaban pinturas, esculturas y edificios, y su
influencia fue en aumento. Los gremios ms poderosos y ricos eran los que
estaban relacionados con el trabajo textil. Los miembros de los gremios
llevaban uniforme en el trabajo e incluso en sus momentos de ocio. Estaban
sujetos a normas muy estrictas. Cualquier afiliado que traicionase la
confianza de su asociacin -deban mantener en secreto los conocimientos
del gremio poda ser capturado y asesinado. Los gremios tambin
preservaban los niveles de calidad y fijaban los precios de las mercancas.
Durante el Renacimiento, floreci en Europa la literatura. Italia fue el
hogar de Petrarca (1304-1374), Maquiavelo (1469-1527), Ariosto (14741533), Bandello (1485-1561) y Aretino (1492-1556). En Francia, el poeta
Pierre Ronsard (1524-1585) fund la Plyade -un grupo potico que
compona himnos y elegas sobre el tema del amor-, Y en Espaa,
Cervantes (1547-1616) satiriz en Don Quijote el concepto de la caballera
romntica.
La innovacin ms importante de la poca fue la imprenta. Inventada
en 1452 por Johann Gutenberg, increment la difusin del conocimiento y
contribuy a la evolucin del pensamiento, en un principio dominado por
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los telogos catlicos romanos y ms adelante por las ideas eclcticas ms

progresistas. La imprenta acentu el ritmo de la comunicacin.
Anteriormente los libros se impriman a mano y se escriban en latn,
el idioma de los estuidiosos. Pero la nueva clase media -la burguesa, que
poda comprar libros buscaba escritos en su propio lenguaje. As comienza
a florecer el comercio para todo tipo de libros: almanaques, libros de viajes,
frvolas novelas romnticas, poesa, filosofa griega y romana, as como
libros sobre etiqueta e indumentaria.
El Renacimiento fue una poca de viajes, inventos, comunicaciones
y descubrimientos.
Los cartgrafos (creadores portugueses de mapas) ensancharon el
conocimiento del mundo. Potentes barcos transportaban a los exploradores
a lugares lejanos. Los viajes a Asia -patrocinados por inversores privadosregresaban a Europa cargados de lujos como especias, seda y perfumes,
cuya demanda se increment.
En 1492, Cristbal Coln -hijo de un tejedor genovs- descubri el
Nuevo Mundo: desembarc en San Salvador, Cuba, Hait, Guadalupe,
Puerto Rico, Jamaica, Trinidad, la mayor parte de Sudamrica y otros
lugares. En su segundo viaje fund la primera ciudad americana: La
Isabela. Recibi este nombre por la reina Isabel de Castilla, que, con su
esposo, Fernando de Aragn, le haba financiado el primer viaje. Estos
grandes viajes proveyeron a Europa de elementos exticos: alimentos como
maz y patatas, adems de tabaco, cola, oro, plata, loros y plumas de
brillante colorido, que se utilizaron para adornar los sombreros masculinos.
A partir de finales del siglo XV, los exploradores portugueses, como Vasco
da Gama y Fernando Magallanes, viajaron cada vez ms lejos hacia el este,
y llegaron primero a China, y luego a Japn, en 1517. Regresaron a Europa
con artculos de lujo, como el abanico articulado, un accesorio que
rpidamente fue, adoptado en los crculos cortesanos.
El perodo comprendido entre 1484 y 1520 es conocido como Alto
Renacimiento. En este momento, los avances culturales, artsticos y
cientficos surgidos en el Renacimiento temprano fueron entendidos y
aceptados. Las ideas de la medicina moderna comenzaban a tener gran
aceptacin: en el hospital de Pars -el Hotel Dieu-, Ambroise Par, un
antiguo barbero que lleg a ser cirujano de cuatro reyes franceses, desde
Enrique II hasta Enrique III, realiz grandes avances en la prctica de la
ciruga.

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Con el tiempo, Roma reemplaz a Florencia como centro artstico de

Italia. Julio II (papa desde 1503 hasta 1513) comenz a atraer a la ciudad a
los mejores artistas. Miguel ngel pint el techo de la Capilla Sixtina, de
donde era maestro de coro el compositor y cantante flamenco Joaqun des
Prs. Desde Umbra, ya travs de Florencia, lleg Rafael para pintar frescos
en el palacio del Vaticano. En la poca en que Len X, hijo de Lorenzo el
Magnfico, ocupaba el trono papal, Roma fue asentando su preeminencia
artstica y cultural en Europa.
Europa miraba a Italia. Inglaterra y Francia adoptaban las ideas
italianas sobre arte, arquitectura y moda. El rey de Francia, Francisco I, fue
el ltimo mecenas del pintor y pensador Leonardo da Vinci, al que otorg
una pensin anual. En 1516, Leonardo se instal en el Chateau Cloux,
cerca de Amboise, donde vivi hasta 1519, ao en que muri. Leonardo es
recordado como el genio ms completo del Renacimiento. Sus libros de
notas reflejan unos conocimientos muy vastos sobre gran cantidad de
materias, incluidas la biologa, la anatoma, la mecnica y la aeronutica.
Fue un adelantado a su tiempo. Su creencia de que el crculo era la forma
ms pura y perfecta influy en las nociones de simetra y proporcin que
dominaron la esttica durante el Renacimiento.
En 1517, dos aos antes de la muerte de Leonardo, un fraile agustino
alemn, llamado Martn Lutero, denunci la corrupcin existente en el seno
de la Iglesia catlica, publicando una lista de agravios llamada Las noventa
y cinco tesis. La imprenta ayud a propagar las ideas de Lutero, y la
Reforma resultante se extendi por toda Europa, terminando finalmente en
un cisma entre el norte y el sur: los pases del norte se hicieron protestantes,
mientras que el sur continuaba siendo catlico. En Inglaterra, Enrique VIII
defendi inicialmente a la Iglesia catlica, pero, cuando el papa se neg a
concederle el divorcio de su primera mujer, rompi con Roma y se
autoproclam cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. De nuevo, Europa
estaba a punto de sumergirse en una convulsin poltica.
La mujer.
Aunque la verdadera igualdad entre los sexos tardar varios
siglos en llegar, el Renacimiento fue una poca en la que las mujeres
disfrutaron de una libertad sin precedentes. Por ejemplo, Isabel I de
Inglaterra (1533-1603), la segunda hija de Enrique VIII, recibi la misma
educacin que los hombres en gran cantidad de materias. Otras importantes
mujeres del momento, como Alexandra Manzini Strozzi e Isabella d'Este
Gonzaga, marquesa de Mantua, eran reconocidas por su inteligencia. Isabel
de Castilla, mecenas de Cristbal Coln, gobernaba Espaa junto a su
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marido, Fernando de Aragn; supervisaba una guerra contra Portugal y

tuvo xito en su acoso a los rabes del pas. El 7 de noviembre de 1558,
Isabel I accedi al trono ingls con 25 aos. Durante sus 45 aos de reinado
intent ser una monarca sagaz. Con ella aument la prosperidad y el nivel
cultural del pas; dos aos antes de su muerte se represent por primera vez
en un escenario el Hamlet de Shakespeare. Sus importantes victorias
salvaron a la Inglaterra protestante del dominio de la Espaa catlica, yen
1558 su armada frustr el intento de invasin de la Armada espaola. "S
que tengo el cuerpo frgil y dbil de una mujer -areng a sus tropas,
concentradas en Tilbury, antes de la batalla-, pero tambin el corazn y las
entraas de un rey."
A pesar de estos ejemplos que muestran la pujanza de la mujer, el
ideal femenino durante el Renacimiento tena poco que ver con la habilidad
intelectual, la perspicacia poltica o la fuerza. Como observa acertadamente
Victoria Griffin en The Mistress (Bloomsbury, 1999), la cortesana era la
imagen de la feminidad ideal. La ms famosa de todas fue Diana de
Poitiers, amante de Enrique de Orleans, el futuro rey de Francia e hijo de
Francisco 1, gran rey renacentista y creador de Fontainebleau. El talento de
Diana de Poitiers era legendario. Tras enterarse de que la mujer de Enrique,
Catalina de Mdicis, se quejaba de su imposibilidad para concebir, Diana
trat de resolver la situacin, una decisin que, como seala Griffin,
probablemente fue Impulsada por la conviccin de que una reina infrtil
poda significar la anulacin del matrimonio real, lo cual constituira una
amenaza para su propia posicin en la corte. Por consejo de Diana, Enrique
se someti a una operacin (posiblemente fimosis) y ensay nuevas
posturas al hacer el amor con Catalina. Introdujo una nueva rutina en la
vida sexual del rey: Enrique pasaba la primera mitad de la noche en la
cama de Diana y luego iba a acostarse con Catalina. El resultado fue que
Catalina engendr un hijo diez aos despus de su matrimonio, y pas ms
de una dcada embarazada, cosa que la convierte, segn Griffin, en una de
las esposas reales ms prolficas de la historia. Tras la muerte de Enrique y
de su hijo Francisco II, Catalina se convirti en la fuerza que sostuvo el
trono para Carlos IX y Enrique III.
Indumentaria.
Como el individuo comenz a tener mayor conciencia de s
mismo, la ropa, y en particular las prendas de moda, adquirieron mayor
importancia durante el Renacimiento. La moda, en ocasiones un
pasatiempo de las personas acomodadas, tambin lleg a ser una
preocupacin de la prspera clase media. Durante la Edad Media, los
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atuendos diferan en cada pas, pero el Renacimiento tuvo un gran efecto

unificador. Las comunicaciones y el transporte eran ms rpidos y
efectivos, proliferaron las esplndidas mercancas de lujo, y la gente
empez a desearlas. Como ha observado Jack Cassin Scott, en la sastrera
inglesa se establecieron algunos recursos de confeccin excelentes, que
fueron tomados de diferentes estilos nacionales y mezclados a menudo en
un solo atuendo.
Las prendas que confeccionaban los sastres -cuyos modelos estaban
regulados por su poderoso gremio- se adaptaban a los gustos de la clientela,
y era habitual que un cliente realizase varias visitas al taller slo por una
sencilla prenda. Los sastres comenzaron a crear redes de negocios
estrechamente relacionadas con oficios especficos en regiones, pueblos o
ciudades. En Londres, la zona del London Bridge acogi al primer
mercero. La tienda, el hogar y el taller se localizaban en el mismo lugar.
Los sastres ambulantes atendan a la gente del campo, que no poda acceder
fcilmente a los centros urbanos.
Las prendas eran consideradas una inversin, y se dedicaba tiempo a
su mantenimiento y reparacin. Los cortesanos requeran un extenso
guardarropa, y a menudo vendan sus ropajes en establecimientos de
segunda mano para recuperar una parte de su costo.
En cuanto a la influencia de formas e innovacin, haba dos centros
importantes: Florencia y la corte de Carlos el Temerario, duque de
Borgoa, en Flandes. Entre los estilos ms influyentes y permanentes que
surgen en Flandes, hay uno que fue el resultado de la derrota de Carlos el
Temerario en 1477. Cuando los suizos cayeron sobre sus tropas en Nancy,
para celebrar la victoria cortaron las tiendas, los esplndidos estandartes y
los lujosos vestidos del ejrcito borgon, y ataron las tiras a los
desgarrones de sus propios vestidos. A partir de ese momento se populariz
un estilo conocido como "acuchillado", en el que las costuras estn abiertas
ose cortan deliberadamente en una prenda, y se deja visible el forro. Fue un
tipo de adorno adoptado por hombres y mujeres, pero algo ms popular en
los trajes masculinos y ciertamente uno de los motivos ms caractersticos
de la moda del final del Renacimiento.
La gorguera es otro elemento del Renacimiento. Es un rasgo
destacado en la indumentaria masculina y femenina, que comenz como el
efecto que se creaba al fruncir con un cordn el escote de una camisa,
dando la apariencia de un volante, pero que finalmente se convirti en un
elemento independiente de la prenda. La gorguera se perfeccion gracias a
la introduccin del almidn, fabricado originariamente en Flandes, y que
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lleg a Inglaterra en 1560. El almidn tie el blanco del volante y le aade

un matiz azulado o amarillento. Para mantener la gorguera se ponan debajo
soportes que consistan en alambres forrados con tiras de seda. Los frunces
de la gorguera se plegaron cada vez ms, con lo que sobresalan mucho y
agobiaban por su altura. Ms tarde, las gorgueras se hicieron de gasa, a
veces con los caractersticos bordes de encaje dorado o plateado; podan
hilvanarse al alto cuello del cuerpo del vestido o utilizarse para decorar una
camisa masculina. La gorguera puede parecer incmoda, pero los
historiadores de la moda aseguran que, si se llevaba bien sujeta o con la
cabeza alta, no molestaba.
Los hombres y las mujeres de clase media llevaban prendas con
mangas desmontables o con doble manga: una manga estrecha, que poda ir
sujeta a una prenda interior, y una manga ms amplia, que tambin sola
estar fijada al cuerpo de un vestido (o a un jubn masculino). Estas mangas
constituan un mtodo asequible para cambiar el aspecto de una prenda.
Las mujeres italianas recurran con frecuencia a ellas, pues con dos
vestidos y diez pares de mangas obtenan una gran variedad de modelos.
Los historiadores sealan que la prctica de usar mangas desmontables
precede a la costumbre moderna de comprar camisas y blusas para mezclar
con otras prendas y cambiar de imagen.
Las agujetas eran otra importante caracterstica del traje renacentista.
Recuerdan el sistema de cordones de los zapatos y se usaban para sujetar
las calzas a la cintura del jubn, o las mangas desmontables a la sisa de un
jubn o un cuerpo. Aunque su funcin era meramente funcional, la clase
alta las llevaba con motivos decorativos. Las agujetas permitan que el
vestido resultara ms suntuoso y ornamental, o potenciaban en las prendas
un aspecto ms desenvuelto y cotidiano.
Abanicos y pauelos eran la quintaesencia de los accesorios
renacentistas. Los viajes de descubrimiento -a China y al Nuevo Mundointrodujeron los abanicos en Europa. Cuando Cristbal Coln regres en
1496 de su segundo viaje, regal a Isabel de Castilla un abanico de plumas.
En Inglaterra populariz su uso la reina Isabel, que aparece en algunos
retratos llevando un abanico. Le gustaban sobre todo los de plumas,
provistos de refinados mangos enjoyados y destinados a complementar sus
suntuosos trajes. En el inventario de Isabel aparecen registrados treinta y un
abanicos, algunos de los cuales costaban unas cuarenta libras. Fuera de los
crculos cortesanos, el abanico lleg a ser muy popular: formaba parte de
un buen ajuar de novia. En el clima caluroso de Venecia, Miln, Gnova y
Siena, la gente mova enrgicamente el abanico en verano, aunque en
realidad era ms un elemento decorativo que funcional. Algunos modelos
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incorporaban un espejo en el centro; otros estaban adornados con perlas.

Las mujeres de los ricos mercaderes venecianos portaban abanicos en
forma de bandera. Catalina de Mdicis introdujo en Inglaterra el abanico
articulado. Ella dispona de sus propios perfumistas, que adems tenan
talento para hacer abanicos. Un retrato del British Museum la muestra
esgrimiendo un colgante para abanicos finamente elaborado. Los abanicos
articulados podan sujetarse al cinturn con una cadena o una cinta para
dejar las manos libres.
Tanto los hombres como las mujeres utilizaban pauelos. Adems de
servir para sonarse la nariz, tenan un carcter decorativo. Tambin se
llevaban en la cabeza o alrededor del cuello. Los pequeos se llevaban
simplemente en la palma de la mano o sujetos con firmeza por el centro
para mostrar sus finos encajes. El pauelo de bolsillo se populariz en
Venecia a mediados del siglo XVI y lleg a ser el adorno favorito de la
realeza europea, particularmente de Catalina de Mdicis. El pauelo fue
considerado el objeto definitorio del lujo, por lo que los pobres tenan
prohibido su uso por ley. Enrique VIII promulg leyes que regulaban cmo
poda estar decorado. La mayora eran de lino o de seda y, con el tiempo,
llegaron a estar profusamente adornados. El pauelo del siglo XVI estaba
ms ornamentado que el del siglo XV. Llevaba remates de encaje o de
ganchillo, bordes adornados con borlas y bordados.
Los estilos de vestir permanecieron ms o menos constantes en el
siglo XV. Los cambios comenzaron a principios del siglo XVI, y los
sucesivos modelos de la poca pueden verse en las pinturas de Miguel
ngel y Rafael, entre otros. Siguiendo la teora de Leonardo de que el
crculo era la forma perfecta, la apariencia de los hombres y, sobre todo, de
las mujeres comenz a ser ms redondeada, y las prendas tomaron un
aspecto ms sensual. Mangas y faldas se ensancharon. Las ropas se hacan
con tejidos tupidos, lujosos y suaves, como terciopelo, brocado y damasco.
Los bordados y la ornamentacin se empleaban con frecuencia para aadir
riqueza a la prenda y belleza al cuerpo humano, que comenzaba a ser
aceptado.
Prendas femeninas.
A principios del siglo XV, las mujeres llevaban una versin
abultada y suave de la hopalanda, una tnica larga y ancha, con mangas
voluminosas y cuello alto. A mediados de siglo, las prendas eran ms
amplias. El vestuario femenino bsico se compona de una camisa interior
de lino blanco, de manga larga, sobre la que se llevaba un vestido de
cintura alta, de un color contrastado.
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A finales de siglo, el escote del vestido se hizo en forma de V hasta

la cintura, y se aadi una rgida pieza de tejido, el tassel, para tapar el
pecho. Las mangas se abran en los hombros, en los codos y en la parte
posterior para dejar asomar por las aberturas las mangas de la prenda
interior. En el siglo XVI, la pieza principal del guardarropa femenino ser
la cota, o vestido interior.
La invencin ms destacada del Renacimiento para la mujer fue el
verdugado -una estructura redondeada que armaba la falda-, que se utiliz
por primera vez en 1468 en la corte espaola. La prenda se transform en
otros pases e increment su anchura. En 1530 aparece en Francia un
verdugado ms ancho, el verdugado de tambor.
El verdugado produca un balanceo en la falda femenina. Este
movimiento se acentuaba con el uso de tacones. Los aros del verdugado se
hacan con ramitas de sauce, con caas o con ballenas, y se cosan sobre un
tejido. Haba tres tipos principales de verdugado: el reducido espaol; el de
tambor, que era muy popular entre las francesas, y el de campana. El
incremento de la anchura en las faldas requera una gran cantidad de
material. Se promulgaron leyes y edictos para reducir su uso, pero no
dieron resultado. Como ha apuntado Jack Cassin Scott, ningn edicto real
pudo controlar nunca la moda.
Aunque las ropas femeninas eran muy pesadas en la ltima etapa del
Renacimiento, la silueta deseada estaba bien definida. Las prendas
enfatizaban unos hombros amplios, un largo y estrecho talle, y unas caderas
anchas. La parte superior del cuerpo femenino se estrechaba con la
basquia. Confeccionada con un tejido rgido, esta prenda interior tipo
cors se pegaba al cuerpo y le daba una forma de embudo, suprimiendo la
redondez natural del seno y proyectndolo hacia arriba. Esta silueta se
complementaba con el efecto abultado del verdugado en la parte inferior.
Los cuerpos emballenados constituan una alternativa que produca un
aspecto aplanado, efecto que se potenciaba al utilizar un peto, rgido y
triangular, que terminaba en punta bajo la cintura y se curvaba sobre la
falda.
En el Renacimiento florentino, las faldas se arrastraban inicialmente
por el suelo, pero pronto comenz a dejarse ver la pierna bajo la falda,
sobre todo cuando las mujeres paseaban, cazaban, tomaban parte en
deportes o bailaban. Este deseo de mostrar las piernas llev a buscar
medias y calzas que se ajustasen a la perfeccin.

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Catalina de Mdicis fue una de las primeras en llevar calzones. stos

proporcionaban a la mujer una gran libertad: permitan montar a caballo de
lado en la silla, una costumbre que se origin durante el Renacimiento; si la
falda se desplazaba, se podan ocultar las rodillas. Inicialmente, los
calzones estaban hechos de algodn o fustn, pero, conforme iban ganado
aceptacin, comenzaron a confeccionarse con tejidos ms suntuosos, como
el brocado, o con paos dorados y plateados. No obstante, los calzones no
fueron adoptados por todas las mujeres europeas; por ejemplo, no llegaron
a ser muy populares en Inglaterra y Alemania.
Las mujeres llevaban largas capas plisadas como prendas exteriores.
Algunas tenan un estrecho escote redondo y el toque frvolo de una
abertura debajo de los brazos que mostraba el vestido.
Isabel I era famosa por su gusto por las prendas suntuosas. Aunque
no es recordada como una gran belleza, se la consideraba una mujer con
mucho estilo. El tpico aspecto isabelino era la rigidez. Llevaba gorguera
Tudor, hombreras, una peluca enjoyada, un cuerpo rgido y un verdugado.
Se afeitaba el nacimiento del pelo y las cejas. Le gustaba tanto su ropa que
no se separaba de ningn elemento de su amplia indumentaria. Al morir, su
guardarropa personal inclua tres mil vestidos y tocados. En 1998 su vida
fue llevada a la pantalla en Elzabeth, con la actriz australiana Cate
Blanchett en el papel principal. Alexandra Byrne, diseadora del vestuario
de la pelcula, fue candidata al Oscar por su trabajo.

Prendas masculinas.
En el Renacimiento continuaron proliferando los colores, una
caracterstica de las prendas masculinas de la Edad Media, y se aadi un
elemento ms de extravagancia, como fue el hbito de usar prendas con
parches de colores brillantes, as como de rayas, cuadrados y tringulos.
Los jefes de algunas familias de la elite mostraban su preferencia por
ciertos colores: Amadeo VI y Amadeo VII de Saboya eran conocidos
respectivamente como "el Conde Verde" y "el Conde Rojo" por su gusto
por esos colores. Los nobles podan vestir a sus sirvientes con los mismos
colores que llevaban ellos, y actividades especficas tenan reservadas
ciertas tonalidades; por ejemplo, el tono rojizo se empleaba habitualmente
en las actividades rurales. Los jvenes llevaban a menudo colores
brillantes.

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La silueta de las prendas masculinas de esta poca acentuaba el

fsico. Para que los hombros y los pectorales pareciesen ms anchos, se
acolchaban los abrigos con heno y se colocaba un cinturn en la cintura.
Las medias reemplazaron a las estrechas calzas, y la entrepierna se
convirti en la zona ms importante del cuerpo con la introduccin de la
bragueta y otras ornamentaciones, como las cintas. Los zapatos en punta
fueron reemplazados por el calzado en pico de pato o pie de oso, muy
ancho y redondeado en la puntera.
Los paladines de la moda europea del siglo XVI fueron Enrique VIII
de Inglaterra, Francisco I de Francia y Carlos I de Espaa. Eran hombres
eruditos: protegieron a Holbein, Leonardo y Tiziano, respectivamente.
Rivalizaban por la riqueza de sus prendas: Carlos, por ejemplo, llevaba un
jubn de brocado de oro y plata, forrado de marta cibelina. Sin embargo, el
lder europeo de la poca fue Enrique VIII. Despiadado, atractivo y atltico,
Enrique utilizaba suntuosos atuendos. Sus ropas estaban confeccionadas
con ricos brocados, y llevaban bordados y joyas incrustadas.
El hombre europeo extraa de los libros las ideas para conseguir una
apariencia elegante. El libro del cortesano, de Castiglione, era el manual
del caballero. Adems de ofrecer detalles acerca de la conducta ideal del
cortesano, tambin aconsejaba sobre la ropa que haba que llevar en
distintas ocasiones; por ejemplo, para ir a la guerra, para cazar o para
practicar deportes.
La ropa diaria masculina mostraba signos de creciente modernidad.
El guardarropa constaba de unos cuantos elementos indispensables:
La camisa. La camisa masculina de lino blanca se convirti en
el smbolo de la opulencia durante el Renacimiento, y en toda Europa
reemplaz a la cota. Una camisa limpia y planchada -de lino, seda o
tafetn- distingua al caballero del campesino. El corte de la prenda
era amplio, con el escote normalmente bajo; con el tiempo se le
agreg un cuello pequeo o un fruncido! adornado con bordados de
color negro, rojo, azul o dorado. Este adorno se convertira en la
gorguera.
El jubn. Hasta el siglo XVI fue la prenda principal de la parte
superior del cuerpo, llevado bajo el sobretodo; despus evolucionar
para dar paso a la chaqueta y al chaleco. Rellenos y refuerzos daban
forma a la prenda, y las hombreras la dotaban de un volumen
adicional. El torso abombado era considerado un signo de virilidad,
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pero esta moda se abandonar en el siglo XVII. La mayora de los

jubones acababan en punta. Las mangas se ataban con agujetas en la
sisa, dejando ver los acuchillados del codo y la parte posterior del
brazo.
El justillo. Era el equivalente de la moderna chaqueta de traje,
y poda tener el cuello alto o bajo. A menudo se llevaba abierto para
mostrar el jubn, la camisa y la bragueta. Inicialmente, las mangas
eran desmontables, pero a mediados del siglo XVI fueron suprimidas
y la prenda se haca sin mangas y rematada por unas hombreras en
forma de rollo de tejido o con un efecto de alas sobre los hombros.
La bragueta. Para remarcar la ingle masculina, se llevaba en la
entrepierna un tringulo protector de tejido relleno. La bragueta iba
sujeta al jubn con agujetas.
Las calzas. Unas piernas bien formadas eran consideradas un
signo de masculinidad. Sin embargo, las calzas ajustadas no fueron
universalmente adoptadas. Como eran caras de producir, slo las
llevaban los caballeros adinerados. Los elegantes componan su traje
basndose en la eleccin de sus calzas, elemento indispensable de
todo guardarropa lujoso. Los gregescos y las trusas eran unos
calzones rellenos que iban desde la cintura hasta encima de la rodilla.
Los haba de varios tipos, pero a mediados del siglo XVI el relleno se
pona preferentemente en la cintura. Los encaonados eran unas
piezas ajustadas de forma tubular que se llevaban con las calzas
cortas para cubrir los muslos. Los venecianos llevaban unos calzones
largos, poco ajustados en las caderas, que podan tener las perneras
estrechas o anchas. Las calzas abombachadas y recortadas, hechas
con bandas de tejido aprestadas sobre un forro, fueron muy populares
en el norte de Europa. Otro tipo de calzn bombacho, el slops, se
hizo muy popular en Inglaterra.
Las medias. Con la invencin de la profesin de tejedor, las
medias, antes cortadas en tejido, evolucionaron hasta convertirse en
una prenda ajustada y confortable. Las medias de punto se ornaban
en el tobillo, adorno que perdur en las medias femeninas hasta la II
Guerra Mundial. Las jarreteras -finas cintas anudadas por encima de
la rodilla- sujetaban las medias, que podan enrollarse sobre ellas. En
el siglo XVII la jarretera dej de ser un elemento funcional y se
convirti en un adorno.

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Naturalmente, haba variaciones locales de estas prendas bsicas. Un

rico mercader veneciano poda llevar un par de ajustadas calzas, sujetas a
un jubn con corchetes o alfileres; un zipone -tnica abotonada que llegaba
a la rodilla- sobre el jubn, yuna capa llamada zornea, que tena mangas
anchas e iba ceida a la cintura con un cinturn.

Tejidos.
La industria textil contribuy enormemente al desarrollo del
Renacimiento en Europa. En Italia, las ganancias del comercio de tejidos
sufragaron importantes proyectos de arte y arquitectura. Con relacin a
Inglaterra, Harold Nicolson apunta: "Fue la lana, ms que el
individualismo, la que primero nos dio la libertad". Los mercaderes de
tejidos eran ciudadanos importantes. Por ejemplo, a finales de la Edad
Media, el duque Felipe el Bueno de Borgoa nombr consejero fiscal
personal a Giovanni Arnolfini, que haba hecho fortuna vendiendo sedas.
En el Renacimiento, los tejidos eran incluso ms elaborados y
extravagantes porque los trabajadores textiles -tejedores y fabricantesconsiguieron mayor destreza. Las preciosas sedas que antes se importaban
de Oriente eran fabricadas en Flandes -en Ieper, Brujas y Gante-, donde se
producan algunos de los brocados ms lujosamente decorados, as como
samite (gruesa seda bizantina), tafetn y terciopelo. En el norte de Europa
se apreciaban de manera especial las prendas confeccionadas con
terciopelo. Las pieles -armio, ardilla, cordero, zorro, rata almizclea y
conejo continuaban usndose para ribetear. En este perodo, slo en Pars
haba cuatrocientos peleteros.
Bufandas, pauelos y velos se hacan de fina seda, chifn y crepe.
Otras prendas se fabricaban con piel. Los viajeros estaban obligados a
llevar jubones forrados con tafetn porque este tejido era ms resistente a
las pulgas.
Se ha debatido mucho acerca del origen del encaje, y muchos
historiadores de la moda otorgan su invencin al antiguo Egipto.
Christopher Froschauer, en su libro sobre moda impreso en 1536, asegura
que el encaje era italiano, y que lo haban llevado a Suiza mercaderes
venecianos. En Lace, Hislory and Fashion, Annie Kraatz establece que
venecianos y flamencos (en torno a Amberes) perfeccionaron los mtodos
de trabajo del encaje a finales

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del primer cuarto del siglo XVI. El uso de encaje en la fabricacin de

prendas elegantes fue amplindose a lo largo del Renacimiento. En Italia se
denominaba merletto; en Alemania, spilze (puntas), y en Francia, dentelle.
Eran habituales dos tipos de encaje: el de bolillos y el de aguja. A
veces se combinaban los dos mtodos. El encaje de punto de aguja, por
ejemplo, se confeccionaba con bandas de encaje de bolillos junto con finas
puntadas de aguja. El encaje se produca en talleres familiares, conventos y
orfanatos; se venda por metros en las merceras, y lo utilizaban
habitualmente tanto los hombres como las mujeres. Su popularidad se deba
sobre todo a su profusa utilizacin en las gorgueras. El encaje ms fino se
haca en Italia.
En el Renacimiento se apreciaba la belleza de los tejidos. Conforme
progresaba el siglo, los tejidos suntuosos fueron desprendindose de
adornos, e incorporaron las perlas, las cuentas y los bordados de los
bizantinos. En los motivos se adverta una influencia oriental: frutos
asiticos, lotos y palmas eran los diseos habituales.
La lana, el lino y el algodn eran los tejidos ms utilizados para la
ropa cotidiana. Inglaterra se convirti en la suministradora de lana para
Europa. East Anglia y Yorkshire occidental producan lanas de diferentes
pesos, tipos y colores. Alrededor de 1560, Isabel I apoy a un grupo de
refugiados, que huan de la persecucin religiosa de los Pases Bajos, para
que se asentasen en East Anglia. All fabricaron los mejores hilados: lanas
ligeras y blandas que fueron conocidas como "el nuevo tejido".
Alemania, Irlanda y Escocia producan el mejor lino. En Espaa e
Italia se fabricaban terciopelos de alta calidad, damascos, brocados y rasos.
En las prendas predominaban los colores fuertes: rojo, azul marino,
vino, oro y negro; eran los ms frecuentes. A partir de 1550 adquirieron
importancia los tonos joya, entre los que se incluan el escarlata, el
amarillo, el naranja y el esmeralda. A Isabel I le gustaban las
combinaciones de color, sobre todo la formada por blanco y plata.
Calzado.
Durante el Renacimiento, los zapatos se confeccionaban con
una gran variedad de materia;;, les, como piel, pao y seda. Las mujeres
pudientes, las cortesanas y las prostitutas llevaban chapines. Colin
McDowell afirma que este zapato es uno de los caprichos ms antiguos de
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la moda. Al igual que los zancos, elevaban sobre el suelo a quien los
llevaba y afectaban su paso al caminar, pero este problema se alivi
rebajando la suela; as surgieron los zapatos de tacn alto. El calzado era
caro, y los patines -plataformas de madera atadas a la suela con cintas de
tejido- protegan los zapatos del mal tiempo al separarlos del suelo.
La altura del tacn, la forma de la pala y la puntera cambiaban de vez
en cuando, de acuerdo con la moda del momento. En 1580 se desarrollaron
los cordones de los zapatos.
Joyera.
En las manos de los artesanos florentinos la joyera super la
idea de ser algo meramente decorativo: en el Renacimiento fue elevada a
categora artstica. En el siglo XV, dos jvenes orfebres, Ghiberti y
Brunelleschi, consiguieron en Florencia una gran reputacin como
artesanos. Sin mbargo, se enfrentaban a una dura competencia. Florencia
era el centro de la fabricacin de joyas, y muchos artesanos importantes
-como Antonio Pollaiuolo, Francesco Francia, Maso Finiguerra, Caradosso,
Michelozzo, Verrocchio y Lorenzo di Credise, ocupaban de atender la
insaciable demanda de las familias nobles y de la realeza europea.
Artistas famosos reciban encargos para disear joyas, diseos que
eran luego completados por los orfebres. Las cortes de Borgoa y Berry en
Francia reclamaban a los joyeros florentinos por sus preciosas y suntuosas
piezas.
Francisco I de Francia encarg a Benvenuto Cellini lujosos objetos
de adorno. El escultor, orfebre y grabador florentino es posiblemente el
joyero ms famoso del Renacimiento, tanto por su reputacin como por su
trabajo; una pieza suya -un collar de la coleccin Desmonise exhibe
actualmente en Nueva York. Tras un duelo, Cellini fue desterrado a Roma,
, donde estableci su taller y se convirti en artista del metal. En una
autobiografa que redact en 1558 para promocionarse, Cellini asegura que
en la batalla de Roma de 1527 asesin al condestable Borbn y se libr de
Guillermo el Silencioso, prncipe de Orange. En 1537 es recibido en la
corte de Francisco I, pero pronto retorna a Florencia, donde Cosme I de
Mdicis fue su patrn. En Italia complet su ms famoso trabajo en bronce:
Perseo con la cabeza de Medusa.
La joyera florentina era extremadamente detallista. Por ejemplo, la
enseigne -un disco que decoraba los sombreros masculinos- poda contener
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una escena de batalla completa aunque slo tuviera tres centmetros de

dimetro.
Los diamantes -cortados en forma piramidal o en punta- fueron muy
populares en el siglo XV gracias a los Mdicis, a reyes franceses como
Enrique II ya las familias ricas de la nobleza. El anillo de diamantes era un
smbolo de poder y se llevaba en las ceremonias de coronacin. Se
descubri una nueva forma de cortar los diamantes, que permita que los
reflejos de la luz en el corte y las pulidas superficies de los cristales
realzasen enormemente la brillantez de la gema. Esto posibilit un gran
perfeccionamiento del trabajo del joyero.
Las pinturas ofrecen pistas sobre las piezas que se llevaban en la
poca. En un retablo de Van Eyck que se encuentra en San Bavn, en
Gante, una Virgen lleva una tnica blanca con un broche prendido en el
pecho. Un retrato de una dama de Durero muestra un elegante collar hecho
de bolas de mbar separadas por cuatro pares de perlas a cada lado. En una
pintura de la familia Sacrati, quiz de Baldassare Estense (1443-1504), la
madre lleva un collar de pequeas cuentas sujetas con una cadena ligera.
Hombres y mujeres llevaban en el cuello cadenas de oro; stas se
hicieron muy populares, sobre todo en Alemania. Los nobles, inspirados en
los filsofos de Grecia y Roma, difundieron otra manifestacin artstica
clsica: el camafeo. Los mejores camafeos, con escenas y figuras extradas
de la mitologa griega, se hacan en Miln. Lorenzo de Mdicis fue un
notable coleccionista de estos objetos, fabricados por maestros grabadores
de gemas.
Los anillos eran quiz la pieza ms importante de la joyera
renacentista. Las grandes innovaciones de la joyera del siglo XVI -afirma
Sylvie Lambert- se aplicaron a los nuevos diseos de anillos. De nuevo, el
mrito debe atribuirse a Gutenberg. El desarrollo de la impresin, unido a
las nuevas tcnicas de grabado utilizando madera y cobre, signific que las
lminas y los modelos pudiesen circular de un lado a otro entre orfebres y
joyeros.
En el siglo XVI, en la mayora de los pases europeos, no era
frecuente el uso de pendientes y brazaletes. Cuando se utilizaban, los
pendientes eran unas sencillas lgrimas de perlas o gemas. En Espaa, sin
embargo, eran muy refinados. Gracias al descubrimiento de Amrica y a
sus florecientes negocios con Oriente, Espaa haba llegado a ser el pas
ms rico del mundo, y el gusto por la joyera reflejaba su podero
econmico, que no tena rival. Los joyeros espaoles trabajaban las
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tcnicas de la filigrana y el esmalte. Tambin hacan buen uso de la gran

cantidad de esmeraldas recogidas en sus nuevos territorios de Sudamrica,
particularmente en Per. De esta poca son los pendientes largos -con
esmaltes, perlas y piedras preciosas-, y los ornamentos de latn o las
insignias de oro que llevaban los clrigos. La joyera preferida en la corte
era la de estilo eclesistico: cruces y colgantes adornaban el cuello del rey,
la reina y los cortesanos del escalafn ms elevado.
El concepto de la joyera como arte se desarroll en los siglos XV y
XVI en Francia, Alemania e Inglaterra. Enrique VIII era famoso por los
aderezos que llevaba: un conjunto de joyas coordinadas, que incluan
botones para los jubones y broches para sujetar las mangas acuchilladas. En
esta poca, los nobles europeos decoraban con joyas sus elegantes prendas
de terciopelo, provistas de botones dorados y colgantes de oro. Tambin
adornaban con medallas las capas y las gorras. Isabel I continu con la
tradicin recargada de Enrique VIII, que llev a su mxima expresin, en
opinin de algunos historiadores. Segn podemos observar, tena
predileccin por las perlas. Las cosa a centenares en sus vestidos, capas,
velos y gorgueras, Y las llevaba en el pelo y en el cuello. Su corte
populariz el broche con monograma. Llevar reloj -objeto introducido
desde la Europa oriental en el siglo XVI- era un signo de elegancia durante
el reinado de Isabel.
Augsburgo, Nuremberg y Munich eran importantes centros de
fabricacin de joyas. En Pars, Jean Duvet (orfebre de Francisco I y
Enrique II) y tienne Delaune (famoso por sus grabados ornamentales)
realizaron algunas de las piezas ms codiciadas.
Mscaras.
Durante el Renacimiento, las mscaras formaban parte del
traje de calle, y las utilizaban tanto hombres como mujeres. Isabel I llevaba
mscara mientras cazaba y cuando iba en su carruaje. Las damas opulentas
la llevaban mientras paseaban y en ocasiones especiales, como cuando
salan al teatro. Las mujeres francesas se enmascaraban para resultar
elegantes. Y resguardarse la piel. Los hombres a menudo lo hacan para
ocultar su identidad.
Maquillaje y cuidados
Las mujeres se tomaban muchas molestias para estar bellas.
Aunque hoy consideremos que las cejas y el nacimiento del pelo depilados
son las caractersticas principales de la belleza de esta poca, las mujeres
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tambin se maquillaban. Junto con otras damas importantes, Catalina de

Mdicis fue miembro de una sociedad de belleza que experimentaba con
nuevos productos y frmulas. Al mismo tiempo, empezaban a publicarse
libros sobre belleza, entre los que destaca L 'Embellissement et Ornement
du Corps humain, del mdico parisiense Jean Libaut, publicado en 1582.
Esta obra inclua recetas de cosmticos, lociones corporales, y productos
para el cuidado del cabello y para tratamientos capilares. Fue copiada en el
siglo XVII.
Se considera que Catalina de Mdicis populariz el maquillaje en
Europa. Las mujeres de todas las clases sociales apreciaban el colorete, las
pinturas y los colores lavables. El uso de la sombra de ojos no era tan
habitual. El efecto deseado con el maquillaje era realzar sutilmente la
propia belleza natural. Sin embargo, el hbito de aplicarse plomo blanco en
el rostro para obtener un cutis plido continu durante el Renacimiento. A
veces las mujeres se ponan varias capas en la cara y, como lavarse no era
entonces una prctica habitual, la pintura que permaneca en la piel
desprenda su toxicidad. Pasaban por alto las advertencias de los mdicos y
experimentaban con otras frmulas peligrosas, como el mercurio
sublimado, que se aplicaba en la piel para conseguir suavidad, eliminar
manchas y disimular otras imperfecciones faciales.
Isabel I fue una vida consumidora de cosmticos. Richard Corson
afirma que influy en la amplia utilizacin de pinturas, polvos y pequeos
lunares negros. stos surgieron influidos por el uso de suntuosos tejidos
negros, como el tafetn y el terciopelo. Su finalidad era resaltar el cutis
plido, ideal femenino del momento. Corson comenta que la mujer
renacentista prestaba ms atencin a la perfeccin de un lunar que al
cuidado de sus dientes.
Como el bao no era una prctica comn, la produccin y la
utilizacin de perfumes proliferaron durante el Renacimiento. Tan
abundante fue su uso que no slo se lo aplicaban hombres y mujeres sobre
la piel, sino que perfumaban el aire y a menudo empapaban a sus mascotas.
En 1508, los monjes dominicos del convento de Santa Maria Novella, en
Florencia, fundaron la que est considerada la perfumera ms antigua de la
historia. Los papas y los Mdicis eran sus clientes y, durante siglos, cada
nuevo director de la farmacia tena que idear una receta para una "cura".
Entre tanto, el pequeo pueblo de Grasse, en el sur de Francia,
comenzaba a convertirse en centro del perfume. La decisin de fabricar
perfume en Grasse se deba a que el pueblo se dedicaba a la industria del
curtido. Durante este proceso, se empleaba habitualmente orina, y los
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guantes de piel se perfumaban para ocultar el olor. Segn afirma Susan

Irvine en Perfume: the Creation and Allure of Classic Fragrances, los
fabricantes de guantes tambin elaboraban e importaban perfumes, que
vendan. Cuando la industria de la piel se vino abajo en el siglo XVIII,
continuaron vendiendo perfumes.
Al igual que en la poca medieval, era habitual que las mujeres, antes
del matrimonio, llevasen el pelo suelto, largo y con raya en medio, desde
donde caan en cascada los mechones. Las mujeres casadas se cubran el
cabello, y se continuaban depilando el nacimiento del pelo y las cejas. Sin
embargo, comenzaron a experimentar con las trenzas -enrollndolas sobre
la cabeza e incorporando gruesos mechones de pelo trenzado sobre la
coronilla-, un estilo popular a finales del siglo XV. Las mujeres tambin se
arreglaban el pelo utilizando rizadores metlicos, aunque lo ms habitual
era llevarlo con un estilo sencillo, dejando que el tocado proporcionase el
toque decorativo.
Tambin se usaban pelucas y postizos. Las mejores pelucas se
elaboraban en Italia y Francia, de seda o pelo natural. ste era suministrado
por campesinas y monjas, transportado y vendido en subasta pblica. El
rubio era todava el color ideal, y las mujeres se aplicaban decolorantes y
tintes para conseguir esta tonalidad. Las frmulas de los tintes eran cada
vez ms complejas, por lo que se podan obtener distintos tipos de rubio:
ceniza, dorado, rojizo, miel o una combinacin de tonos. Los baos de luna
eran tambin considerados un mtodo para embellecer el cabello.
A comienzos del siglo XV, los ancianos llevaban barba, pero los
jvenes elegantes iban afeitados. Un siglo despus, la barba volvi a
ponerse de moda. Los hombres dedicaban mucho tiempo a su cuidado: la
peinaban y la lavaban, y tambin podan darle forma y rizarla. A veces
llevaban barba postiza: en el funeral del duque de Borgoa, el duque de
Lorena llev una barba postiza dorada que le llegaba hasta la cintura.
Los estilos de pelo corto eran los favoritos de los hombres durante el
Renacimiento. Enrique V prefera el tipo tazn. El retrato que se exhibe de
l en la National Portrait Gallery de Londres tipifica esta imagen. En el
siglo xv era habitual el pelo por los hombros y ms largo; por ejemplo,
Luis XI de Francia lo llevaba largo. Gracias al duque Felipe de Borgoa
comenz a popularizarse el pelo corto: en 1461 cay enfermo, tuvo que
afeitarse la cabeza y quinientos nobles siguieron su ejemplo. Un
extravagante estilo florentino conocido como zazzera -largo hasta los
hombros y rizado a los lados- cautiv a los hombres elegantes en todo el
continente. En Londres y Pars era conocido como "el corte florentino".
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Sombreros y tocados.
El retrato alcanza su cima durante el Renacimiento. La realeza
y los miembros de las familias prominentes posaron para grandes artistas;
de esta forma, su trabajo brinda a los historiadores informacin sobre
sombreros y peinados. El retrato de Arnolfini que pint Van Eyck lo
muestra llevando un sombrero de paja, muy popular entre los hombres. Se
confeccionaba con paja tejida, y era posiblemente trabajo de campesinos.
El chaperon -un sombrero estilo turbante- evolucion de la caperuza. Los
retratos de Enrique VIII y Eduardo VI muestran otros estilos que llevaban
los poderosos; por ejemplo, gorras con ala estrecha que se inclinaban sobre
el rostro.
Los sombreros se adornaban con joyas y plumas. En los siglos XV y
XVI, las mujeres italianas llevaban a menudo turbantes. Las caperuzas eran
comunes en los Pases Bajos, mientras que las mujeres francesas llevaban
gorros de terciopelo. Se colocaban bandas en la frente, y los tocados se
adornaban con lujosos bordados y preciosas gemas.

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EL PERODO BARROCO. EL GRAN SIGLO

FRANCS.
Contexto histrico.
L 'tat c'est moi ("el Estado soy yo"). Estas palabras, las ms
memorables del siglo XVII, fueron pronunciadas por Luis XIV, el Rey Sol,
un monarca absolutista que gobern Francia de 1643 a 1715: con ellas
quera significar que su poder no tena lmites. Con esta consigna, que no
slo era aplicable en Francia) alcanz su cenit en Europa el extraordinario
poder de este rey, que marc el ritmo de la cultura, la economa y la poltica
europeas. Reconociendo la influencia que el arte y la arquitectura tenan
sobre la sociedad, utiliz ambos como herramientas para proyectar y
controlar su idea de gobierno centralizado. Todos los objetos decorativos
-ropas, interiores y muebles- eran diseados para expresar su estilo de vida
y su espritu de orden, disciplina y control del gobierno.
El siglo XVII pertenece a Francia. Una nueva era de refinamiento se
extendi por toda Europa. La sociedad privilegiada cultiv la elegancia y
Francia encabez el camino de esta nueva gran poca. Los franceses
introdujeron las reglas de la etiqueta: en la mesa, por ejemplo, empezaron a
utilizarse habitualmente el cuchillo y el tenedor. El idioma francs era
hablado por las clases altas en todo el continente.
Sin embargo, los privilegios tienen un precio. La guerra de los
Treinta Aos (1618-1648) provoc tensiones religiosas, y dividi el norte y
el sur de Europa en un cisma protestante y catlico, respectivamente.
Alemania y Espaa cayeron en declive, y en Inglaterra estall la guerra
civil. La razn hay que buscarla en la monarqua: el concepto medieval I de
los derechos divinos del reinado fue cambiando porque algunos crean que
el rey deba escuchar a los representantes del pueblo. Los consiguientes
problemas condujeron a Inglaterra a un declive cultural: se cerraron los
teatros y el rey fue decapitado. El puritanismo y la represin se extendieron
por el pas.
La dominacin espaola e italiana comenz a declinar. Finalizaron
los das del Renacimiento florentino. No obstante, Roma an conserv la
preponderancia artstica del siglo y el estilo cultural, el barroco. Este
trmino es de origen italiano y portugus (significa "perla irregular"). La
pintura y la arquitectura barrocas fueron introducidas por los catlicos
italianos y despus por Luis XIV, al servicio de la propaganda: de la
Contrarreforma. La idea era que, en la medida en que el arte influye
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directamente en los sentidos, puede ser utilizado para plasmar y mostrar la

belleza y la riqueza que encierra el catolicismo. En la vanguardia del
movimiento artstico barroco romano destac el pintor Michelangelo
Merisi da Caravaggio (1573-1610). Sus pinturas tipifican el estilo barroco
porque concentran la atencin en el drama esencial del momento, pasando
por alto o suavizando detalles superficiales e irrelevantes, y retratando las
formas humanas como corresponde, lo ms cerca posible de las naturales.
Hoy el trmino "barroco" se utiliza para describir el arte y la cultura
que triunf en Europa entre 1600 y 1750. Este movimiento artstico
comprenda tres estilos principales. El barroco extravagante u operstico,
que describe el gusto de Italia y Flandes, est vinculado a la invencin de la
pera a principios del siglo y al pomposo estilo de las iglesias que se
construyeron en Roma. El barroco realista creci mediante un acercamiento
de la pintura y se desarroll gracias a los grandes artistas del momento:
Caravaggio en Italia, Velzquez en Espaa y Rembrandt en Holanda. El
barroco clasicista surgi de las redondeadas formas de la arquitectura
patrocinada por la corte de Luis XIV, representadas por el fro y severo
espritu de los diseos de Perrault para la fachada del Louvre, y por el
palacio de Versalles.
Construido entre 1660 y 1680 por Le Vau, J. Hardoin Mansard y Le
Notre (que dise el jardn), Versalles era el hogar de la elegancia para los
europeos. La corte de Luis rondaba los diez mil habitantes permanentes:
cinco mil vivan en la corte y otros tantos atendan a sus necesidades. Una
permanente sucesin de fiestas y festivales celebraban la gloria del rey, y
eran presenciados por una multitud que colaboraba en esta adoracin
pblica. Nancy Mitford ha comparado el palacio con un esplndido
escaparate. Pero Luis tena un firme control sobre la situacin: rgidas
reglas y normas de etiqueta mantenan a raya a la corte, y la espontaneidad
fue desterrada. La vida en la corte era un gran ritual de teatro dirigido por
el Rey Sol.
El traje cortesano reflejaba el gusto clasicista del rey. Los cortesanos
aparecan con grandes pelucas rizadas, altos tacones y prendas
perfectamente confeccionadas, con toques de encaje y cintas en cascada.
En la corte, las mujeres llevaban lujosos vestidos de seda y brocado, y sus
colas deslizantes eran sostenidas por jvenes pajes.
Como en todos los centros elegantes, la sociedad llegara a cansarse
de la opulencia de Versalles. Pero, a la vez, la vida decadente que
representaban Luis y su crculo cercano proporcionaba inspiracin esttica
a Europa. Las cortes y la nobleza del continente trataban de imitarle en toda
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su gloria. La Restauracin inglesa de 1660, por ejemplo, presenci el

regreso a casa de Carlos II, despus de una dcada en Francia, y la
formacin de una corte reflejo de la del Rey Sol, aunque comparativamente
menos elegante.
A pesar de la gran influencia de Luis y de las monarquas europeas
en general, el poder de la nueva clase media no poda ser subestimado. En
el siglo XVII se desarroll una nueva clase urbana, literaria y mercantil, y,
gracias a su duro trabajo y a sus negocios, las capitales europeas se
convirtieron en lugares con un gran empuje cultural y econmico. Despus
de la gloriosa revolucin de 1668, cuando Guillermo y Mara fueron
invitados a gobernar a instancias del padre de ella, Jacobo II, el Parlamento
promulg una declaracin de derechos limitando especficamente el poder
de los soberanos sobre esta institucin y sobre la poblacin. Fue el
temprano anteproyecto de un sistema moderno y democrtico de gobierno.
En lneas generales, la sociedad haba prosperado enormemente.
Desaparecieron supersticiones que gobernaban la vida cotidiana. La gente
retorn a la ciencia para responder pragmticamente a las preguntas
universales. Haban comenzado a circular las teoras actuales sobre el
universo, creadas por cientficos como Galileo, Kepler y Coprnico, as
como por el matemtico Isaac Newton.
La mujer Aunque empezaban a estar ms liberadas, las mujeres an
no tomaban parte activa en la vida poltica y comercial. Sin embargo, en el
siglo XVII comenzaron a expresar sus ideas libremente con la introduccin
del "saln", un punto de encuentro, en un escenario hogareo, de un grupo
de personas que pensaban de una manera similar. Jane Mulvagh ha descrito
los salones como centros de poder donde escritores, polticos, periodistas y
otros profesionales escuchaban los ltimos cotilleos, intercambiaban ideas,
afilaban su ingenio y promovan sus carreras. Los salones eran abiertos
generalmente por mujeres ricas, como lady Caroline Holland, Madame de
Stael, Madame de Chevreuse y Madame de Svign.
Las opiniones y las ideas de las mujeres se tomaban en
consideracin. Filsofos como Ren Descartes y Poullain de la Barre
haban introducido nuevas teoras sobre el gnero. Descartes afirmaba que
el alma y el cuerpo estaban separados, y que por eso no dependan
demasiado de consideraciones fisiolgicas. De la Barre pensaba que el
alma no tena gnero; en su opinin, si las mujeres tuvieran la misma
educacin que los hombres, sus "vicios femeninos" podran desaparecer. A
travs de estas ideas se desarroll un encendido debate en las salas de estar,
en los salones de la corte y en los mejores hogares, aunque no penetr en
todos los estratos de la sociedad. El feminismo de algunos hombres del
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siglo XVII proclamaba que las mujeres deban respetar a sus maridos, no
porque los hombres tuviesen siempre razn, sino para conseguir la paz en
el hogar.
Las mujeres que trabajaban reciban menor salario que los hombres.
En los siglos XVII y XVIII, parejas de lesbianas vivan como marido y
mujer, aunque generalmente una de ellas deba disfrazarse de hombre. El
matrimonio y el cuidado de los hijos se consideraban todava las
principales ocupaciones de la mujer. Las mujeres ricas tenan mejores
condiciones de seguridad durante el embarazo y podan dar a luz asistidas
por un cirujano.
Indumentaria.
Con el desarrollo de una nueva burguesa, las modas se
sucedieron a un ritmo frentico. La gente se enriqueci, y empez a
experimentar con prendas y estilos que, en aquel tiempo, traspasaron las
barreras sociales. La clase media adopt los estilos de moda entre las clases
altas, forzando a stas a buscar nuevas formas para distinguirse de la masa.
Mila Contini seala que, en slo dos aos (entre 1672 y 1674), los adornos
de las mangas cambiaron al menos siete veces. Inicialmente estaban
abotonadas en la mueca. Luego se doblaban hacia arriba y tenan
coloridos volantes. Despus surgi la manga abierta a lo largo, que
mostraba el brazo completo. Otra variacin fue la manga inundada de
encajes y cintas; otra ms llevaba dos crculos de encaje en el antebrazo y
la mueca.
La moda tambin reflejaba el espritu del movimiento artstico
barroco: las prendas -como la arquitectura y la escultura de su tiempo- eran
flotantes y fluidas, y las siluetas bsicas de la ropa de ambos sexos, ms
naturales, sobrias y elegantes. Las mujeres abandonaron el excesivo uso de
la decoracin renacentista: ahora llevaban amplias faldas ornadas con un
pesado galn, y el cuerpo escasamente adornado con joyas sencillas. La
comodidad tambin se tuvo en cuenta: un cuello cado de encaje reemplaz
a la restrictiva gorguera, y desaparecieron gradualmente los rellenos de los
calzones. En el siglo XVII, el vestido reflejaba la personalidad individual.
La opinin de los clientes desempeaba un papel fundamental en la
confeccin de las prendas.
A
Europa,
extendi
prendas,

partir de 1650, aproximadamente, la moda francesa domin

reemplazando a la influencia espaola. El estilo barroco se
por la corte de Luis XIV desde mediados del siglo XVII. Las
aunque cuidadosamente elaboradas y adornadas con lazos y
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encajes, expresaban un gusto por la uniformidad: comenzaron a parecerse

ms a los trajes actuales. A diferencia de las heterclitas vestimentas del
siglo XVI, el traje llamado en suite se compone de un cuerpo, una enagua y
un vestido, que podan estar confeccionados con el mismo tejido y que
estaban pensados para ser llevados en conjunto.
Francia inici en este tiempo su bsqueda por convertirse en uno de
los principales proveedores de productos de lujo del mundo. En este
sentido, el impulso inicial fue financiado por el cardenal Richelieu, que
instaur en Alenon una industria de fabricacin de encaje, lo que supuso
que ste dejara de importarse de Italia. Asimismo, Jean Baptiste Colbert,
ministro de finanzas francs desde 1665, organiz la economa de manera
que se primaban las exportaciones, se evitaban las importaciones y todas
las materias primas de las prendas que se utilizaban en Francia eran
producidas en el pas. Lyon se convirti en el centro de fabricacin de la
seda y el brocado.
La moda francesa se exportaba a toda Europa por medio de unas
muecas que cruzaban el continente para que pudieran verlas otros
monarcas. Tenan la mitad de la talla de una persona e iban vestidas a la
moda con rplicas de los estilos de la corte de Luis XIV. Las fabricaban
unos especialistas instalados en Pars, en la rue Saint-Honor. Noticias
sobre las cambiantes tendencias de la moda -como el nuevo corte del jubn
masculinocomenzaron a aparecer en los peridicos franceses, que se
distribuan por toda Europa: Le Mercure Galant, por ejemplo, se lea en
Viena, Venecia, Berln, Madrid, Londres y Bruselas.
A finales del siglo XVII se apreciaba una marcada diferencia entre
las prendas masculinas y las femeninas. Reapareci un tema procedente de
la antigua Roma: la estacionalidad de las prendas, el uso de tejidos ms
ligeros para el verano, y ms suaves y clidos para el invierno. El siglo
XVII tambin asisti al ascenso del diseador de moda. El gremio de los
profesionales que se dedicaban a confeccionar la ropa, auspiciado por Luis
XIV, estaba formado por hombres y mujeres (con anterioridad, los vestidos
se realizaban en casa o se encargaban a sastres). Monsieur Regnault y
Monsieur Gautier fueron famosos por su trabajo, as como Madame
Villeneuve y Madame Charpentier. Aconsejaban a sus clientes
experimentar con formas, largos de falda, tejidos y colores. Madame de
Svign se jactaba del trabajo de su sastre, Langle, y Moliere comentaba
el trabajo de Perdrigeon en Las preciosas ridculas.

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Prendas femeninas.
El vestido femenino disfrut en el siglo XVII de una nueva
libertad de formas. La evolucin del escote es el mejor ejemplo de ello. Se
abandonan las pesadas gorgueras y se adoptan los principios barrocos, que
subrayan la proporcin natural y la libertad de formas. El cuerpo del
vestido femenino muestra ahora un escote profundo, que descubre parte del
busto y a veces aparece cubierto por un cuello de encaje.
Este gran sentido de libertad en el vestir no slo reflejaba un nuevo
gusto cultural; los descubrimientos cientficos tambin desempearon un
papel esencial en su desarrollo. En 1628, William Harvey descubri una
nueva funcin del cuerpo: la circulacin sangunea. Su descubrimiento
impuls un nuevo debate sobre si, a causa de los apretados corss, las
mujeres podan sufrir daos fsicos, y se abandonaron de momento los
refuerzos de madera y acero que se utilizaban en la fabricacin de los
cuerpos de los vestidos. Este cambio trajo otras innovaciones. Los antiguos
cuerpos fueron reemplazados por la hongreline, chaqueta corta con
faldones de seda, tambin de moda en Inglaterra y llamada all jacket. El
talle de los vestidos asciende y, con una falda amplia, se lleva un cuerpo
menos ajustado, abrochado en el delantero. An se empleaban rellenos en
las caderas, pero la forma exagerada del verdugado ya haba desaparecido.
A partir de ahora, la ropa interior y las enaguas darn volumen a la falda.
La transicin del cuerpo a la falda fue menos drstica; a mediados del siglo,
las mujeres comenzaron a incluir un busc -una pieza de metal, madera o
marfil-, que se ajustaba dentro del cors o del cuerpo del vestido para
sujetarlo. Las mangas eran ms cortas: terminaban en el antebrazo con una
cascada de encajes.
A medida que avanzaba el siglo, los vestidos femeninos se tornaron
ms elegantes y contenidos. En 1670 se introdujo la robe de chambre o
deshabill: una prenda en forma de T, compuesta por dos piezas de tela,
una espalda y un delantero, y sujeta a la cintura con una faja. Se usaba
como sustituto informal de los vestidos protocolarios. Al colocarse debajo
de un cuerpo suavemente ajustado, el modelo comenz a conocerse como
mantua. Este conjunto llevaba mangas con puo hasta el codo y sigui de
moda en el siglo siguiente. En 1680 la falda se haba ensanchado y se le
haba aadido un rollo relleno.
Otro vestido suelto era conocido como saco francs. Con una silueta
influida por las tnicas maternales, el saco -tambin llamado adrienne o
vestido flotante- se abra en el delantero y se sujetaba suavemente a la

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cintura. Debajo poda llevar una falda de aros y un cuerpo o neglige (en
esta poca, el trmino se aplicaba a las prendas de da).
En Versalles, las damas llevaban tres faldas, una sobre otra, y la
ltima a menudo con una cola tan larga que requera ser llevada por un paje
al andar. Cada falda tena un nombre. La primera, que se denominaba la
(idele (fiel), estaba decorada con lazos y bordados del color preferido del
amado de la dama. La segunda, la (rippone (bribona), se confeccionaba con
pao dorado o plateado. La tercera, conocida como la modeste o la secrete,
acababa generalmente con una cola tan larga que requera tambin que un
paje la llevara.
Prendas masculinas.
A comienzos del siglo XVII, las prendas masculinas eran de un
estilo algo ms sobrio. En Francia, Enrique IV usaba prendas sencillas y a
menudo apareca en la corte con trajes parcheados en los codos. Durante su
reinado, las modas del siglo XVI prevalecieron en la corte. Sin embargo, en
la dcada de 1620 comenzaron a aparecer signos de cambio: por ejemplo,
el cuello almidonado y el cuello plano reemplazaron a la gorguera.
En Inglaterra, Carlos I exhiba un gusto por las prendas sencillas y
elegantes, que se manifiesta en el retrato que le pint Anthony van Dyck en
1635. Abandonando el suntuoso e imponente estilo de Enrique VIII, Carlos
opt por un sombrero de ala ancha ladeado, calzones simples de cuero, un
jubn liso de satn, un cuello de encaje, jarreteras bajo las rodillas y botas
altas. El lujo -evidente en los tejidos de calidad con los que se
confeccionaban las prendas- y el corte estricto de cada una de las piezas
revelan un estilo informal. La imagen muestra las caractersticas de lo que
en los comienzos del barroco es conocido como "estilo caballero".
Los acuchillados pasan a ser una tendencia anticuada. Las camisas
-ahora con corte amplio y ceidas con un puo en la mueca- llevaban un
sencillo corte bajo la pechera. Los calzones eran cada vez ms amplios y
terminaron juntndose con la bota.
Sin embargo, con la ascensin al trono de Luis XIV, sobre todo a
partir de 1661, las prendas masculinas volvieron a ser ostentosas. Las
prendas masculinas eran suntuosas creaciones hechas de brocado, bordados
en oro y plata, y sedas caras. En ellas se gastaban fortunas, y el buen gusto
fue reemplazado por el deseo de magnificencia. Luis XIV era considerado
el hombre mejor vestido de Europa; su gusto por las ropas elegantes
influy en los monarcas y nobles de todo el continente.
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Nada era considerado demasiado suntuoso. A veces, ms de

trescientas cintas adornaban una casaca. Tan extrema era la indulgencia con
las prendas masculinas que el gobierno francs promulg un edicto
restringiendo el uso del oro y la plata. En aquella poca, estos dos metales
se aplicaban tanto en prendas como en carruajes, y hacan que los
individuos derrochadores acumularan cuantiosas deudas. Sin embargo, la
legislacin tuvo poco efecto. Las protestas de los artesanos que elaboraban
las prendas fueron tan airadas, que el gobierno se vio forzado a retirar estas
leyes.
A finales del siglo XVII, Carlos II introdujo el estilo persa en la
moda masculina. La imagen -un traje de tres piezas compuesto por casaca,
chaleco y calzonesse hizo tan popular que dio paso al atuendo masculino
moderno. Otra innovacin en la indumentaria masculina fueron los
calzones rhingrave (calzones tan amplios que recuerdan a los de una falda
pantaln), originarios, como su nombre indica, de Alemania. Entre los
sobretodos hay que citar el brandeburgo, un abrigo largo, que llevaban
originariamente los soldados prusianos y cuya forma inspirar los abrigos
masculinos en los tres siglos siguientes.
Tejidos.
En el siglo XVII, la moda masculina y femenina era muy
variada y se fabricaba con los mismos materiales. El encaje, por ejemplo,
se empleaba en, todo tipo de vestimentas. Las prendas de los nios, como
gorras, vestidos y delantales, llevaban adornos de encaje. ste tambin
estaba presente en los cuellos de las prendas femeninas. Un tipo de mangas
a la moda -denominadas las engageants- constaba de tres capas de encaje, y
los vestidos y las camisas para el bao tambin llevaban adornos de este
material.
Francia no tena rival en Europa como centro de produccin de
encaje. Calais, Lille, Sedan, Arras, Normanda, Le Havre, Dieppe, Run y
Honfleur contaban con industrias encajeras. Oise, al norte de Pars,
produca fino encaje de seda, as como encaje metlico. Adems de fabricar
seda, las factoras y los talleres de Lyon confeccionaban encaje de oro y
plata. Jean Baptiste Colbert, siguiendo la pauta de Richelieu, potenci la
industria del encaje. Su consigna era no copiar el que se elaboraba en otros
lugares de Europa, como el veneciano, sino producir encaje genuinamente
francs: diseos nuevos, nunca vistos. Para ello, recurri a los ms

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importantes creadores artsticos: pintores y diseadores de la corte de Luis

XIV aportaron ideas a su produccin.
Al margen del dominio francs, tambin se creaba encaje en otros
pases europeos. En Italia an se fabricaba, aunque haba disminuido la
demanda porque no tena un diseo moderno. El encaje flamenco se
exportaba a Italia. Muy demandado por su gran calidad, se confeccionaba
con lino, en distintos tonos de blanco perla.
En general, durante el siglo XVII los tejidos eran apreciados por s
mismos. En ocasiones aparecan pequeos cortes acuchillados y
aplicaciones de cuentas brillantes, pero, ms que producir un efecto
decorativo, aadan textura al tejido. El uso de galones distraa menos
porque solan ser del mismo color que el tejido, y el bordado se presentaba
en forma de ntidos ramilletes compactos. El brocado continu
emplendose, aunque en menor cantidad. Sin embargo, ms avanzado el
siglo, se difundieron los brocados metlicos de oro y plata, junto con el
satn, el terciopelo y el encaje.
Encaje, raso y terciopelo eran los tejidos ms populares a comienzos
del siglo XVII. Las clases medias y bajas tambin usaban ropa
confeccionada con lana y lino. Las prendas exteriores masculinas eran a
menudo de cuero espaol.
Casi a finales del siglo XVII, decreci la demanda de encaje. En su
lugar, adquiri popularidad la muselina india, importada por la Compaa
de las Indias Orientales. Coincidiendo con la nueva apariencia estacional de
las prendas del siglo XVII, se utilizaban ligeros calics estampados para las
ropas de verano. La impresin con tampn -una tcnica originada en
Oriente y en la India- era un mtodo que reproduca esquemas populares
persas y orientales sobre tejidos elaborados en Inglaterra. Cintas, galones y
flecos llegaban de Italia, Espaa y Francia.
Joyera.
A comienzos del siglo XVII, prevaleca el gusto por las joyas
simples y elegantes. Una sencilla sarta de perlas, pendientes de diamante en
forma de lgrima, y piedras preciosas enfiladas en una sencilla hilera
cruzando un cuello de encaje, eran las piezas que una mujer rica de este
siglo elega como accesorios. La joyera era solamente una parte del
conjunto: intensificaba la belleza natural, sin ofrecer ningn elemento de
distraccin. Al ser Francia el centro de las mercancas lujosas, los joyeros
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ms famosos abandonaro,n Florencia y se instalaron en Pars, donde

trabajaban para la familia real francesa. Inicialmente atendan las demandas
de Mara de Mdicis y Enrique IV; despus, las de su nieto Luis XIV y
Madame de Maintenon, quienes se casaron en una ceremonia secreta en
1684. Madame de Maintenon consideraba que el uso de joyas era esencial
para una mujer. Aconsejaba a la duquesa de Borgoa que llevara joyas
"para centrar la atencin en la palidez de la piel y en la elegancia de la
figura".
En el siglo XVII, la demanda de perlas se increment
sustancialmente. Las mujeres las llevaban en el cabello, alrededor de las
muecas, como simples pendientes de lgrima, sujetas en los hombros y
dispuestas en gruesas tiras sobre terciopelo oscuro alrededor del cuello. Los
diamantes seguan manteniendo su popularidad. Suministrados por las
minas hindes, eran perfeccionados -cortados, pulidos y facetados- en
Amberes, en Amsterdam y, ms tarde, en Pars. Las piedras de color,
preciosas o semipreciosas, como topacios, zafiros, rubes, esmeraldas,
turquesas y corales, eran las favoritas de la corte. Anillos y brazaletes
adornaban las manos y los brazos de las mujeres pudientes. A comienzos
del siglo, Flandes produjo magnficos anillos de esmalte y oro. Entre las
damas de la corte espaola era muy popular el estilo de anillo en racimos.
Se fabricaba con piedras preciosas y no preciosas, y se poda lucir en el
dedo ndice o colgarse de la cintura mediante una cinta negra.
Slo la realeza y las personas muy adineradas podan permitirse el
lujo de llevar joyas, algunas de las cuales eran de excesivas proporciones.
Por ejemplo, Madame de Maintenon explicaba el colapso de la duquesa de
Maine, producido por el tamao del oro y las gemas que adornaban su pelo.
Mujeres de todas las clases sociales lucan a menudo joyas falsas.
Maquillaje y cuidados.
Los olores -repugnantes o placenteros- estn asociados al siglo
XVII. El agua era considerada nociva para la piel, as que la mayora de la
gente evitaba baarse con frecuencia. En lugar de ello, procuraban
disminuir el mal olor corporal friccionando la piel (frotndose con toallas
mojadas) y cambindose a menudo de ropa: crean que una camisa blanca
limpia poda absorber los olores y la suciedad de la piel. El perfume era
otro sustituto de la limpieza. Para disimular el olor corporal utilizaban
pomadas elaboradas con mbar gris y benju, que colgaban de cinturones o
de cadenas en el cuello. Tambin llevaban bolsitas hechas de tafetn de
seda ligero en las que guardaban polvos perfumados y saquitos de perfume.
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Algunas casas solariegas inglesas contaban con estancias de destilado, en

las que se elaboraban y embotellaban perfumes, y en algunos hogares se
empleaban sirvientes exclusivamente para aromatizar las habitaciones. Los
aromas se aplicaban en el cuerpo cmo medicina. Se chupaban pastillas
perfumadas para limpiarse los dientes. Bajo la gua de Colbert, Francia
estableci una floreciente industria de fragancias. Luis XIV se rodeaba de
placenteros olores en Versalles. El perfumista Maritial, un favorito de la
corte, tena su propia cmara para mezclar aromas. De las fuentes brotaba
agua de azahar, y por el palacio se esparcan cojines perfumados. Hombres
y mujeres utilizaban pauelos y guantes perfumados. Segn Susan Irvine,
todo -desde perros falderos hasta piedras preciosas, rape y tabaco- se
perfumaba con fuertes fragancias de especias, musgo y mbar gris. En
trminos de maquillaje, los lunares artificiales en el rostro, introducidos en
el siglo XVI, continuaban siendo un popular adorno facial para ambos
sexos. Hechos de terciopelo y seda, eran de diversos tamaos y formas,
como crculos, diamantes, estrellas y medias lunas. Se llevaban en el bolso
de mano o guardados en cajas diseadas especialmente para ello. Como los
restantes cosmticos, se adquiran a los buhoneros ambulantes. En el siglo
XVII, hombres y mujeres se maquillaban en toda Europa, aunque los
clrigos y los pensadores ms influyentes no lo aprobaran. Gruesos labios
rojos, cejas oscuras y muy arregladas, y brillantes ojos claros componan el
deseado ideal femenino. Por una vez, el pelo rubio no estaba de moda:
haba sido sustituido por el negro y el castao. En la poca de Luis XIII, las
mujeres llevaban el pelo recogido y trenzado. Mademoiselle Fontanges,
favorita de Luis XIV, lanz un estilo muy popular. En una cacera real
apareci con un magnfico peinado, adornado con plumas y cintas. M
entras cabalgaba, se le deshizo, as que sencillamente se lo levant y se lo
sujet con una cinta de seda. A partir de ese momento, las damas de la corte
se levantaron los rizos -que antes caan sobre los hombros-, yeso se
convirti en una moda que lleg a ser conocida, muy apropiadamente,
como Fontanges. Este peinado alcanzaba grandes alturas, desde las que
caan tiesos volantes sujetos en una amplia estructura. Poda aadir 15-20
centmetros a la altura de una mujer. No obstante, las jvenes siguieron
llevando el cabello en blandos tirabuzones, que caan desde detrs de las
orejas. Los peluqueros, lo mismo que los creadores de moda, alcanzaron
gran relieve durante el siglo XVII. Esto causaba consternacin en el clero,
que trataba de excomulgar a las mujeres que encargaban a hombres el
arreglo de su cabello. Los hombres llevaban el pelo largo. Luis XIII
introdujo el "mechn del amor", la prctica de atar un rizo o una porcin de
cabello con una cinta como smbolo del afecto de un hombre por una
mujer. En 1660 los hombres, al igual que las mujeres, empezaron a llevar
peluca. En 1665, la mayora de los ingleses la lucan ya. Para la reina
Margot de Francia, que estaba calva, era una necesidad. Aunque Luis XIV
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tena una abundante cabellera, utilizaba pelucas para ganar estatura. Lanz
la moda de la imponente peluca de melena, tambin llamada in-folio: alta,
picuda y rizada, estuvo de moda al menos durante un siglo. Cuando Colbert
advirti la creciente popularidad de las pelucas, impuso tasas a su
comercio. En su confeccin se utilizaba pelo importado -de colores
naturales-, pero el beneficio resida en su exportacin posterior. Por otra
parte, Luis XIV no llevaba ni barba ni mostacho, lo que sent otro
precedente en la apariencia masculina de los hombres de toda Europa.
Calzado.
Los tacones altos son una invencin del siglo XVII. Antes de
esa poca se llevaban en las botas de montar de los soldados, aunque slo
se empleaban para mantener seguro el pie en el estribo. Pero, cuando los
caballeros incorporaron la bota a su atuendo de diario, el tacn se convirti
en un elemento permanente, y hombres y mujeres comenzaron a exhibir
zapatos de tacn alto. Como ha escrito Geoffrey Squire, este nuevo sentido
de elevacin, posibilitado por el tacn, se adaptaba al espritu barroco del
siglo XVII: la postura se alteraba, aceptando las reglas de las floreadas
lneas y afectadas maneras del perodo.
Los tacones contribuan a que el hombre se sintiera ms importante.
Luis XIV, que era de baja estatura, llevaba en ocasiones zapatos con un
tacn de 12,5 centmetros. Tena una marcada preferencia por los altos
tacones de piel roja, y esta moda no slo fue recogida por sus modistos,
sino que se extendi tambin a Inglaterra. Jacobo II y todos los cortesanos
llevaban zapatos con este tipo de tacn. El siglo XVII asisti tambin a la
introduccin del zapato decorativo. Luis XIII puso de moda los rosetones
de cintas y encajes fruncidos (que aparecen en el retrato de Marten
Soolmans de Rembrandt). El calzado de la realeza y la nobleza tambin se
adornaba con pompones.
Hasta el siglo XVII, los zapatos masculinos y femeninos tenan un
diseo similar. Pero, a medida que iba avanzando el siglo, las formas
comenzaron a divergir: los zapatos femeninos presentaban un diseo ms
sencillo comparado con las suntuosas -e incluso pomposas- creaciones que
llevaban los hombres. Las mujeres utilizaban pantuflas y zapatillas de satn
y de seda. Las botas, smbolo de masculinidad, eran ms habituales en los
hombres que en las mujeres; stas nicamente las usaban cuando
montaban.
Bolsos.
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Hombres y mujeres usaron bolsos y bolsas a lo largo del siglo.

Existan varios estilos, cada uno con su funcin especfica. Haba bolsas de
fragancias, destinadas a esparcir un olor placentero alrededor de la persona,
y bolsos diseados para atender a la moda del juego, que haba llegado a
ser una importante actividad en el tiempo de ocio de los ricos. Dados,
fichas y cartas se guardaban en bolsos con cordones. La escarcela era un
bolsito de piel que llevaban los montaeses de Escocia. Una escarcela
utilizada por Jacobo I forma parte de la coleccin Burrel, que se encuentra
cerca de Glasgow. Los bolsos tambin se empleaban desde el principio para
transportar los pequeos objetos cotidianos. Las damas llevaban bolsos de
mano con cordones, aunque quedaban escondidos bajo las faldas, ms que
a la vista. En su interior guardaban objetos como un abanico, un espejo o
un reloj, y tal vez un pequeo costurero. Los hombres tambin ocultaban el
bolso en los profundos bolsillos que aparecieron en los calzones del siglo
XVII.
Guantes y manguitos.
Los guantes se empleaban ms por razones decorativas que
con un propsito funcional. Confeccionados de piel, satn, terciopelo o
seda, podan decorarse con hilo dorado y plateado, as como con cuentas
brillantes y bordados. Los guantes de las colecciones del Victoria and
Albert Museum llevan complicados bordados de flores, como borrajas,
rosas y lilas, as como motivos de insectos, frutas y ramas. Perlas
cultivadas, cintas y encajes eran otros materiales decorativos que se
aplicaban a los guantes.
Hombres y mujeres lucan manguitos para protegerse las manos del
fro. Realizados en diversos tamaos y formas, los hombres los preferan
pequeos, mientras que los femeninos se conceban generalmente ms
grandes, incluso para cobijar perritos falderos. El origen del manguito se
localiza en el siglo XV en Venecia, donde era el accesorio favorito de las
cortesanas. Luis XIV lo convirti en un complemento popular entre los
hombres. Sus manguitos estaban confeccionados con pieles exticas. Los
femeninos eran de seda con cuentas salpicadas y de brocado; se forraban
con piel, y se les podan aplicar botones dorados.

Corbatas y pauelos.
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El origen de la corbata se sita en 1650, aproximadamente.

Lazos, corbatas y otros cuellos -como la corbata a la steinkirk, que toma su
nombre de la batalla de Steenkirk, que tuvo lugar en Flandes en 1692 se
convirtieron en un elemento esencial y complicado de la indumentaria del
hombre elegante del siglo XVII. Se consideraban elementos esenciales del
guardarropa porque permitan realzar el rostro. Como indica su etimologa,
la corbata -banda de tejido plisado, enrollada alrededor del cuello-lleg a
Pars a travs de Croacia, aunque las opiniones sobre su origen varan.
Algunos historiadores de la moda creen que fue introducida directamente
por los croatas y otros, que los oficiales franceses de las tropas croatas
copiaron el estilo durante la guerra de los Treinta Aos. Algunas corbatas se
convertan en lazos, mientras que otras se ataban mediante un nudo. A
menudo se confeccionaban con encaje francs o veneciano. En la dcada de
1680, la corbata de encaje -que proporcionaba un aspecto muy recargadoperdi popularidad y fue reemplazada por un tejido adornado que se
llevaba en el cuello. En comparacin con la corbata, su diseo era ms
sencillo: una larga y estrecha tira de lino o muselina con encaje o con los
bordes decorados, que poda enrollarse alrededor del cuello y rematarse con
un nudo. Se llam corbata a la steinkirk cuando se enrollaban los extremos
y se hacan pasar por un ojal.
Sombreros y tocados.
Hacia 1690 aparece el tricornio -sombrero de alas levantadas
formando tres picos y adornado con plumas-, que ser el accesorio del
hombre elegante durante el siglo siguiente.

EL SIGLO XVIII. EL ESTILO ROCOC.

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Contexto histrico
El siglo XVIII comenz con Europa de nuevo en guerra. La guerra
de Sucesin espaola (1701-1714) implic a todos los pases europeos.
Luis XIV reinaba en Versalles y Francia se encontraba en la cima del poder.
Sin embargo, conforme avanzaba el siglo, se atisbaba un cambio en el
horizonte.
La industria y el comercio prosperaban, pero este hecho no era
impulsado por los monarcas europeos o por la nobleza. En el continente,
una clase media urbana, la burguesa, protagonizaba muchos de sus
acontecimientos. En Francia, la esfera de influencia del arte, la cultura y la
moda se traslada de Versalles a Pars. All, en los salones y hotels
particuliers, los intelectuales se mezclaban con la clase emergente,
discutan de filosofa y comentaban las novedades mundiales.
Como la burguesa gozaba de una nueva e influyente posicin,
desaparece el imperante estilo barroco y es reemplazado por el rococ, un
suntuoso estilo que influy en el diseo de interiores, la moda y la
arquitectura entre 1715 y 1775. Derivado de la palabra francesa rocaille
(que significa "rocalla" o "incrustacin de conchas"), el rococ (a veces
conocido como estilo Luis XV) abogaba por el ornamento, las sinuosas
volutas y las formas curvilneas. As como el barroco influy en el vestido
de la corte de Luis XIV y en el estilo de la sastrera europea, el rococ
extendi su dominio tambin a la moda. Durante el reinado de Luis XV, la
industria textil adquiri un enorme desarrollo. Cintas, encajes, frunces,
escarolados, flores de seda y mariposas decoraban los trajes de los
poderosos.
Al asentar Luis XV su nueva posicin como monarca, su relacin
con Madame de Pompadour floreci. Su gusto por el rococ -el arte de
Franois Boucher, pintado en bellos tonos pastel; la decoracin de
chineras, y la porcelana producida en Sevres, una fbrica que Madame de
Pompadour construy en 1736 para elaborar porcelana francesa al modo
sajntransform el aspecto de Versalles y se extendi a los salones de toda
Europa. Hasta la Revolucin francesa, el mundo miraba a Francia como
inspiracin esttica.
Espaa, Italia y Portugal atravesaban momentos difciles. Ms
prsperos eran los principados germnicos de Austria, Prusia y Rusia. En
medio de la guerra de Sucesin austriaca, Prusia tom Silesia y puso los
ojos en Viena. Mara Teresa, emperatriz de Austria y reina de Hungra (y
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madre de Mara Antonieta), defendi su pas firmando una alianza con

Rusia y los Borbones. Su autonoma aument despus, cuando su hija se
cas con Luis XVI y se convirti en reina de Francia. Mientras tanto, Pedro
el Grande, zar de Rusia, elev su pas a un nuevo rango de importancia
mundial, y acometi esta tarea adoptando el traje occidental. Su sucesora,
Catalina la Grande, la retom donde l la haba dejado. Federico el Grande
haba transformado Prusia en una potencia mundial y se recompens a s
mismo con el palacio de Sans Souci, en Potsdam, una rplica de Versalles.
Durante el siglo XVIII, Inglaterra culmin su ascenso a potencia
mundial. Las colonias americanas haban enriquecido a los ingleses y
pronto Canad fue arrebatada a Francia. La India fue la siguiente conquista
inglesa. Buckingham House -diseada por William Winde en 1702 para el
duque de Buckinghamfue adquirida por 28.000 libras en 1762 por Jorge III,
rey de Inglaterra, quien la estableci como su residencia oficial en Londres.
En 1820, el arquitecto John Nash recibi el encargo de Jorge IV de
disear un nuevo palacio en aquel lugar. Desde su adquisicin en el siglo
XVIII, el palacio de Buckingham ha servido como residencia oficial de la
monarqua britnica.
Al otro lado del Atlntico, las colonias americanas haban organizado
una nueva sociedad y, con ella, un rentable estilo de vida pionero. En 1776,
Estados Unidos declar su independencia, y la nueva nacin se liber de lo
que consideraban anticuadas normas de Jorge III.
La segunda mitad del siglo XVIII vio surgir en el mundo la era de la
ilustracin. La filosofa de la ilustracin, un movimiento cultural de origen
germnico, defenda la razn sobre la autoridad. El filsofo Voltaire (cuyo
verdadero nombre era Franois Marie Arouet) fue su principal defensor en
Francia y uno de los fundadores de la Enciclopedia francesa, publicada en
1751 con el propsito de llevar el conocimiento al pueblo. Las ideas de
Voltaire eran fomentadas en las cortes de Federico el Grande de Prusia y de
Catalina la Grande. Voltaire fue encarcelado dos veces por sus teoras
revolucionarias, que atacaban el Antiguo Rgimen francs. El tema esencial
de sus ensayos, poemas y otras obras era Ecrasez l'infame (aplastar los
abusos). El objetivo de Voltaire eran los que ejercan el poder: los lderes
eclesisticos, el gobierno y la elite social. Voltaire colabor en el
crecimiento de la semilla que desemboc en la Revolucin francesa. En
esta tarea tambin particip el filsofo francs, nacido en Suiza, JeanJacques Rousseau, cuyo Contrato social, publicado en 1762, estipulaba que
"el hombre nace libre y es encadenado en todas partes".

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Aunque Mara Antonieta defendi a Rousseau y a los filsofos

librepensadores del momento, calcul mal su impacto. Mientras ella se
recreaba en el Hameau, su jardn paradisaco de Versalles, los sans-culottes
-trabajadores y agricultores- agitaban las calles de Pars. En mayo de 1789,
Luis XVI convoc en Versalles los estados generales (el equivalente
francs del parlamento), y promulg leyes suntuarias en las que estipulaba
que los nobles, los clrigos y el tercer estado (los plebeyos) deban adoptar
un "traje apropiado". Los nobles llevaran oro y brocados, medias blancas y
sombrero con plumas; los clrigos, tnicas prpura, y el tercer estado, un
oscuro y triste uniforme. Su enfoque no fue acertado y result ser una dbil
medida para controlar la situacin. Seis semanas despus, las demandas del
tercer estado -los impuestos injustos constituan uno de los muchos motivos
de queja- haban vencido a la monarqua. En diez violentos aos, Francia
dej de ser una monarqua absoluta y se convirti en una repblica. Luis
XVI y Mara Antonieta murieron en la guillotina. Todas las iglesias fueron
cerradas, y las propiedades, vendidas en beneficio del estado. Los ligeros,
despreocupados y suntuosos ideales del rococ, difundidos durante el siglo,
fueron reemplazados por la brusca, prctica e independiente era de la
revolucin.
La mujer.
En el siglo XVIII, las mujeres estaban preparadas para
alcanzar una mayor autonoma. Rose Bertin es uno de los ms famosos
ejemplos del nuevo tipo de mujer de este siglo, una mujer que gozaba de
mayor libertad. Hija de un polica de provincias, fue la marchan de de
modes1 de Mara Antonieta y se relacion con la realeza. En los siglos XVI
y XVII, slo las viudas y las hijas de algunos hombres ricos y poderosos
podan vivir su propia vida. Durante el siglo XVIII, sin embargo, al
aumentar la independencia de la mujer con respecto al hombre y el dinero,
incluso mujeres de la escala social ms baja podan moverse en nuevas
reas, montar sus propios negocios, abrir salones y escribir libros.
La emperatriz Mara Teresa (1717-1780), heredera de los tronos de
Hungra y Bohemia, sirvi como archiduquesa de Austria cuando su padre,
Carlos VI, muri en 1740, y defendi con xito a sus sbditos del resto de
Europa durante la guerra de Sucesin austriaca (1740-1748) y la guerra de
los Siete Aos (1756-1763). No comparta la aficin a la moda y el gusto
por las frivolidades de su hija Mara Antonieta. Por el contrario, su
principal preocupacin era el poder.
1

Comerciante de modas, profesin relativa a la venta de todo tipo de adornos y complementos del vestir.
(N. del E.)

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Mara Teresa no era famosa por su belleza (de mayor, la gente la

llamaba "la gorda"), y su marido, el emperador Francisco I (1708-1765),
era un inepto. Cuando l muri, Mara Teresa previno a una confidente
sobre el matrimonio con un hombre incapaz de gobernar. El grandioso traje
de la corte estaba prescrito: los hombres llevaban una casaca roja encima
de un chaleco dorado, y las mujeres, un vestido con bordados dorados y
plateados, y adornos de encaje. La sociedad sobre la que reinaba Mara
Teresa estaba dividida en cinco estamentos; cada uno de ellos se
identificaba por su atuendo, que era establecido por la corte.
Catalina la Grande (1729-1796) se convirti en emperatriz de Rusia
despus de que su marido, Pedro III, fuera asesinado, y rein durante
treinta y cuatro aos. Se consideraba una mujer que se haba hecho a s
misma. Tuvo xito en la expansin del Imperio ruso: en 1772 se anexion
el territorio vecino de Polonia. Pensadora liberal pero gobernante
conservadora, por no decir represiva, fue mecenas de Diderot y Voltaire.
As como Pedro el Grande miraba a Francia como inspiracin esttica,
Catalina odiaba esta frivolidad.
Las condiciones eran ms primitivas en su amada Rusia que en
Europa occidental. Durante un viaje que realiz en su juventud, fue
obligada a acampar en tiendas, a caminar entre charcos y a vestirse sola en
la cocina. Cuando ascendi al trono las cosas cambiaron, incluida su actitud
ante los extranjeros. Catalina la Grande construy palacios, casas de
campo, parques, escuelas y hospitales en San Petersburgo y Mosc, y se
propuso la educacin de las clases medias. Le gustaba la pintura, la
escultura, las joyas y las alfombras, que compraba a coleccionistas privados
de toda Europa.
Como Diana de Poitiers en el siglo XVI, Madame de Pompadour
(1721-1764), cuyo verdadero nombre era Jeanne-Antoinette Poisson, lleg
a ser la favorita del rey de Francia y la ms famosa cortesana francesa. Luis
XV vio por primera vez a la marquesa durante una cacera. Despus de un
lujoso baile de mscaras celebrado en Versalles (en ocasiones se abran al
pblico, con el nico requisito de que los invitados fueran bien vestidos), al
que la marquesa acudi disfrazada de Diana cazadora se convirti en la
favorita oficial del rey y se instal en la corte.
El rey le dio carta blanca para que decorara Versalles como quisiera.
Tambin le regal algunas propiedades, como castillos en Montretout, La
Celle, Bellevue y Crcy. Luis pagaba, adems, sus mansiones en Versalles
y en los Campos Elseos, as como otras residencias en Versalles,
Fontainebleau y Compiegne. Le gustaba el rococ, y su influencia se
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difundi desde la corte a toda Francia. Encarg al artista Boucher la

decoracin de la residencia de Bellevue, donde cre un vasto jardn de
perfumadas flores chinas. Para oponerse a la influencia de la fbrica de
porcelana de Meissen -establecida por Augusto el Fuerte de Sajonia-,
Madame de Pompadour fund otra en Sevres, cerca de Bellevue. Le
interesaba apasionadamente la produccin de porcelana, hasta tal punto que
facilitaba modelos a la fbrica y pidi diseos a artistas como Boucher. El
"rosa Pompadour" fue creado all para ella. La marquesa tambin influa en
asuntos de estado: Luis la consultaba acerca de nombramientos de
embajadores y otras cuestiones.
La extravagancia excesiva es el rasgo ms importante que se asocia
con la ltima reina francesa, Mara Antonieta (1755-1793). Sus cuidados
personales podan llegar a costar 258.000 libras al ao. Gracias a Rose
Bertin, su marchande de modes, se convirti en la reina de la moda
francesa, ttulo que prefera al de reina de Francia, segn una dama de la
corte. Se haba casado con Luis XVI a los quince aos. Al principio, el rey
no pudo consumar el matrimonio, as que Mara Antonieta persigui el
placer en otros lugares, como los elegantes salones parisinos, los casinos,
las carreras de caballos y los bailes de mscaras. Sin embargo, su
independencia fue censurada. Su hermano, el emperador Jos II, instruy
finalmente al rey sobre cmo consumar el matrimonio, y pronto fueron
padres de dos nias y un nio. Durante un tiempo, Mara Antonieta se
consagr a la maternidad, pero esta calma fue pasajera. En 1785 se vio
envuelta en el escndalo del Collar de la Reina. El cardenal de Rohan le
haba comprado un collar. Un grabado muestra que la joya era un collar de
7 diamantes -una riviere-, con cuatro colgantes tambin de diamantes y tres
tiras, unido a otra cascada de diamantes doble, compuesta por otros cuatro
colgantes de diamantes. Sin embargo, el famoso collar nunca adorn el
cuello de la reina: el marido de la amante del cardenal de Rohan revendi
las piedras (se dice que haba 500 diamantes). Cuando fue descubierta la
estafa, el cardenal fue arrestado, y la reina, sospechosa de complicidad, fue
desacreditada. Este escndalo, que estall en el momento en que la
monarqua estaba al borde de la bancarrota, mancill definitivamente la
reputacin de la reina. Ocho aos despus, Mara Antonieta fue
guillotinada frente a una muchedumbre que aplauda.
La Revolucin francesa puso en ebullicin los movimientos en favor
de la mujer. Algunas mujeres pronunciaron discursos polticos en pblico, y
otras tomaron las armas. En su Declaralion des droils de la femme el de la
ciloyenne, Olympe de Gouges reclama para las mujeres la igualdad ya
reivindicada para y por los hombres. Sin embargo, sus compaeros

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revolucionarios no tenan la misma opinin: una buena ciudadana era una

mujer que permaneca en el hogar y cuidaba de los hijos.
Indumentaria.
As como la historia cambi irrevocablemente en el siglo
XVIII por las revoluciones francesa y americana, las prendas masculinas y
femeninas, con este tumultuoso teln de fondo, tambin experimentaron un
cambio radical. Los estilos franceses fueron muy influyentes durante el
siglo XVIII. El mundo elegante sigui el ejemplo de la moda establecida
por Pars, y los diseadores del siglo XX, como Christian Dior, Karl
Lagerfeld, Vivienne Westwood, Jean-Paul Gaultier y Gianni Versace, se
inspiraron en los estilos femeninos de ropa del siglo XVIII. En la coleccin
primavera-verano 1985 para Chanel, Karl Lagerfeld retom el tema de
Pierrot (1718-1719), de Antoine Watteau.
Hasta aproximadamente 1675, la ropa de las clases acomodadas
haba sido confeccionada por sastres o por sirvientes, pero, a partir de ese
momento, la tarea pas a manos de los couturiers2. Las mujeres utilizaron
los servicios de las couturieres y de las sombrereras, convertidas en
verdaderas creadoras. En Inglaterra, los sastres para mujeres reciban el
nombre de mantua makers, por el nombre del vestido flotante que llevaban
habitualmente las inglesas. Las couturieres trabajaban en su boutique, en
casa o en la de sus clientes.
En los estratos ms modestos, la mujer era la encargada de la costura.
Remendaba las prendas y confeccionaba la ropa de casa y la ropa interior
para toda la familia. Como se precisaba tener mucha fuerza para dar forma
a los corss (prenda que llevaban las mujeres en los siglos XVIII y XIX),
en los talleres se utilizaban hombres para su confeccin, aunque las tareas
ms ligeras eran competencia de mujeres.
En Francia, la maestra couturiere, encargada de realizar los
vestidos de mujer, y las sombrereras consiguieron imponerse en una
profesin hasta entonces dominada por los hombres. Gracias a Rose Bertin,
las comerciantes de modas pasaron de ser simples costureras a convertirse
en creadoras reconocidas. Hasta entonces, la mayora de los creadores
trabajaban en el anonimato. Al intuir los beneficios que la fama podra
brindarle, Rose Bertin empez a promocionarse ofreciendo sus servicios a
2

Couturier (m.) o couturire (f.) es el trmino que designa a la persona encargada de crear un vestido. En
castellano la traduccin exacta seria costurero/a, aunque tambin podrfa ser modisto/a. Sin embargo,
modiste, en francs, significa sombrerero/a. En el libro se conserva el trmino couturierlere por su futura
relacin con la alta costura. (N. del E.)

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las damas de la alta sociedad. Poco tiempo despus, asuma el doble papel
que representaba ser couturiere de la reina y "ministra de la moda" de
Pars. Rose Bertin fue una perspicaz mujer de negocios, capaz de crear y
dirigir una empresa que empleaba a numerosas trabajadoras. Tambin
aport un sistema precursor de la firma: los vestidos hechos a medida
empezaron a llevar el monograma del creador que los haba concebido.
Aunque sus creaciones para Mara Antonieta corresponden al
pomposo estilo rococ, Bertin introdujo tambin el vestido redingote -estilo
de inspiracin inglesa, imitacin del traje masculino-, as como sencillos
vestidos de muselina, ceidos con un lazo. Las mujeres elegantes que
conocan su trabajo acudan en masa a su tienda de la rue Saint-Honor.
Entre ellas estaban Madame Polignac y Madame de Guiche. Sin embargo,
su estilo y su seguridad en s misma provocaban celos entre sus colegas,
cosa que dola a algunas de sus aristocrticas clientas. "Mademoiselle
Bertin -comentaba la baronesa de Oberkirchme parece una persona
extraordinaria, consciente de su propia importancia y que trata a las
princesas como iguales." La Revolucin arruin temporalmente la industria
de la moda francesa. Rose Bertin, como muchos otros comerciantes y
prestigiosos couturiers, tuvo que exiliarse por falta de clientes. La muerte
de Andr Scheling, un sastre cuyo talento y capacidad llev a los
fabricantes de tejidos de Lyon a buscar su consejo, caus una gran
conmocin pblica y paraliz la industria de fa moda. En ese momento,
Rose Bertin se refugi en Viena, antes de instalarse en Londres, donde
descubri que la Revolucin haba resultado ser un gran nivelador social:
algunas de sus anteriores clientas se haban convertido en
sombrereras costureras e incluso sirvientas.
Prendas femeninas
A lo largo del siglo XVIII y hasta la Revolucin, la silueta
femenina se caracterizaba por el uso del miriaque o paner, anchos aros de
metal sobre los que el vestido, ensanchado a partir de la cadera, tom una
amplitud considerable (hasta 150 centmetros). Los miriaques anchos se
usaban con el traje de corte, mientras que para el mbito domstico se
preferan los pequeos. El miriaque se confeccionaba con una serie de tres
aros de metal superpuestos, cosidos a la enagua, Y se sujetaba mediante
otro aro colocado alrededor de la cintura. Posteriormente, el miriaque fue
concebido con dos aros y asegurado por medio de un cinturn. Con el
tiempo, la incomodidad de los miriaques y la dificultad para moverse en
ciertos espacios, como palcos de teatro y carruajes, condujeron al abandono
de esta moda. El voluminoso miriaque haca parecer la cintura, encerrada
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en un cors, muy delgada, mientras que un gran escote desvelaba el

nacimiento del pecho. El vestido se abra por delante para descubrir la falda
interior y las enaguas.
Esta imagen fue captada en sus cuadros por Watteau, un discpulo de
Rubens que pint esplndidas escenas de la vida parisina. Una de ellas es
L'Enseigne de Gersaint (17201721), que le encarg el marchante Gersaint
cuando cambi el nombre de su tienda, Au Grand Monarque, por A la
Pagode. En el lienzo predominan los motivos usuales de Watteau: hombres
elegantes con trajes de diario, una mujer reclinada que ensea un profundo
escote, y otra, vuelta de espaldas, que lleva el pelo empolvado de gris y un
amplio vestido flotante de satn rosa.
El trabajo de Watteau revela el espritu de elegancia que dominaba el
vestido de la Regencia y el rococ. Incluso su nombre se aplica a un estilo
de vestido femenino. El vestido Watteau, que aparece en satn rosa en la
tienda de Gersaint, era una prenda bsica del guardarropa de una mujer
elegante de la poca. Este vestido flotante, con escote y la pieza del
estmago adornada con cintas, se llevaba sobre un cuerpo ceido y una
bajo falda de vuelo. En la espalda caan pliegues desde los hombros hasta
el bajo de la larga falda, eliminando la lnea de la cintura. Estos pliegues
llegaron a ser conocidos como "pliegues Watteau", un estilo que
permaneci como un rasgo caracterstico de los vestidos del siglo Madame
de Pompadour fue retratada frecuentemente con elegantes vestidos "a la
francesa", una moda lujosa que evidencia, en sus superfluos adornos, el
gusto predominante en el rococ. Esta compleja creacin llevaba una
cintura encorsetada y una falda con miriaque. El cuerpo estaba cortado en
punta descendente, dispona de un profundo escote en V o cuadrado, y se
adornaba con encajes plisados que se denominaban frvolamente ttez- y
("tocad aqu"). La amplia sobrefalda, abierta en el delantero, mostraba la
bajofalda. sta se cosa al cuerpo y se adornaba con un borde bordado y
decorado con plisados, cuentas y flores. Hay que tener en cuenta que los
vestidos de Madame de Pompadour no slo estaban ideados por su
couturiere. Como las dems mujeres de su tiempo, ella misma escoga los
materiales, as como las fornituras que adornaban sus suntuosos vestidos.
El retrato de Boucher de Madame de Pompadour muestra el estilo del
vestido de corte rococ que lucan las mujeres a mediados del siglo XVIII.
Un tpico vestido de corte llevaba mangas ceidas que terminaban por
encima del codo con flotantes volantes de encaje, a veces con algunos
toques decorativos: un lazo de encaje o un ramillete de flores artificiales.
Otro volante adornaba el escote, y el cors 'escotado, llamado "modestia",
estaba cubierto de tejido y lazos. La falda se abra para revelar otra falda
inferior, decorada ms profusamente con flores, frunces y encajes. Con el
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tiempo, este suntuoso estilo de vestido dio paso a otros ms prcticos,

como el neglig, un vestido que una cuerpo y falda. Se dice que la actriz
Dancourt lanz esta moda cuando apareci en la obra Adrienne, de
Terencio, y por eso el neglig se conoci tambin como adrienne.
El vestido "a la inglesa" muestra el gusto prerrevolucionario por la
moda de este pas. La chaqueta, corta, con amplias solapas y manga larga,
se inspiraba en el redingote masculino. Una bajofalda de montar
reemplazaba al miriaque, y un pequeo cojn acentuaba la forma de la
parte posterior -el cul de Pars o simplemente culo- e iba prendido detrs,
bajo la falda. El vestido se concibi con la forma de un cuerpo entallado,
construido sobre una ballena, que cie cmodamente el cuerpo. De la
cintura cae una falda, ms larga en la espalda para formar una cola.
Completaba el traje un adorno en el cuello, tambin de inspiracin
masculina: una especie de fular adornado con encaje que recuerda a la
chorrera.
El vestido "a la polonesa" estuvo tambin de moda. El trmino fue
acuado durante la guerra que Francia sostuvo con Polonia, y se aplic a un
vestido que lleva la falda drapeada para mostrar una enagua y los tobillos,
lo cual lo converta en prctico para caminar. A menudo se acompaaba de
zapatos de tacn y de un caracol una ligera chaqueta de seda.
Mara Antonieta odiaba llevar corss. En su poca, los miriaques
desaparecieron y las faldas caan en ligeros pliegues. Durante su embarazo,
la reina adopt un vestido recto, ceido a la cintura con un fajn flojo,
llamado vestido "a la levita", inspirado en los trajes creados para la
representacin Athalie, en el Teatro francs. Este traje fue adoptado
entonces en la corte, tanto por hombres como por mujeres.
La granja modelo que Mara Antonieta haba construido en el Petit
Trianon inspir un nuevo tipo de indumentaria. La simplicidad se impuso y
el blanco se convirti en el color de moda. La "camisa de la reina" y el
neglig, de muselina y algodn, se inscribieron en esta nueva tendencia.
La moda se hizo ms informal y la Revolucin intensific esta
tendencia. Las campesinas ya haban adoptado un estilo simple: cuerpo,
chaqueta entallada y falda de vuelo con pliegues, a menudo con motivos
tricolores. Las mujeres que asuman la causa revolucionaria llevaban el
neglig a la patriota, un redingote azul real que se pona sobre un vestido de
cuello rayado blanco y rojo, mientras que las realistas se vestan de negro.
La Revolucin suprimi la seda, el terciopelo y el brocado, y liber a la
mujer de prendas restrictivas: corss, miriaques, pelucas altas y
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empolvadas, altos tacones, lunares postizos y cintas. Todas esas frusleras

desaparecieron.
La austeridad se impuso en el traje femenino. Convertida en cuestin
poltica, la moda se transform en medio de expresin de las ideas
democrticas. Las ciudadanas compraban telas "republicanas": tejido
"Igualdad" o "Libertad". Tambin bautizaban a sus hijos con nombres de
connotacin revolucionaria: Repblica, Civilizacin o Marat. Las tiendas
de la rue Saint-Honor cerraron, pero abrieron otras que vendan ropa lista
para llevar.
El cambio en la indumentaria femenina se pone de manifiesto en un
vestido "a la francesa" de 1770-1780, de lino y seda con rayas blancas y
verdes, que forma parte de la coleccin del Costume Institute de Nueva
York. Se trata de un vestido retrouse dans les poches, as llamado por su
vaporosa falda, cuyos faldones se pliegan hacia las aberturas laterales.
Richard Martin asocia esta moda con la filosofa de la libertad y el amor
por la naturaleza predicada por Rousseau.
En Inglaterra, la duquesa de York lanz un estilo que prefigura la
lnea imperio. Durante su embarazo se le ocurri ponerse un falso vientre;
de hecho, pas et cul de Pars de su vestido hacia adelante. Esta moda
atraves el Canal y fue adoptada por las parisinas elegantes, estuvieran
embarazadas o no. La moda tambin se inspir en el pasado. Vestidos
sencillos -"a la vestal" y "a la Diana"-, inspirados en la Antigedad clsica,
aparecieron con el estilo Directorio de David a comienzos del siglo XIX.
Se impusieron el vestido-camisa, ligero y flotante, y las largas tnicas de
lino, algodn y muselina.
Prendas masculinas.
El hombre del siglo XVIII llevaba la culotte -los calzones y la
chaqueta. sta se convirti en el chaleco, el elemento decorativo del
guardarropa masculino. Confeccionado a menudo con damasco, raso o
terciopelo, tena bolsillos, mangas largas, delicados bordados que
mostraban paisajes, flores o animales, y botones de oro, plata o esmalte.
Slo se cerraban unos pocos botones superiores, y la prenda dejaba ver la
chorrera de encaje de la camisa, anudada como una bufanda. Los calzones
terminaban en la rodilla, donde se juntaban con unas medias de seda
blancas sujetas con lazos. Un abrigo sin cuello, la casaca, se cea al cuerpo
(la cmtura pareca muy estrecha porque algunos hombres llevaban un cors
debajo); se acampanaba ligeramente en las caderas en un semicrculo (los
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faldones podan estar sujetos con ballenas) y se abra en la parte posterior

desde la cintura. A menudo se forraba con seda de un color que combinase
con el del chaleco.
Luis XV era el nico hombre que poda llevar en Francia una casaca
de brocado. El rey cre un nuevo estilo, realzando un hombro de manera
que se pudiera ver el traje interior. El traje real era lujoso: calzones
bombachos, medias de seda y zapatos de fina piel.
Durante gran parte del siglo XVIII, las ropas masculinas estuvieron
dominadas por el estilo ingls. El encaje y los lazos eran considerados
frvolos en Inglaterra, as que la chorrera fue reemplazada por una corbata
de seda negra, aunque posteriormente se sustituira por un fular de
muselina blanca. El chaleco de un caballero ingls estaba confeccionado
con seda de color; era corto y terminaba en dos puntas en la cintura.
El frac es una prenda que llega hasta media pantorrilla, con mangas
largas y estrechas. Verde plido, amarillo pastel o a veces negro, el frac
tambin estaba presente en el guardarropa de los italianos, donde reciba el
nombre de goldoniana. A finales del siglo, los calzones se sostenan con
tirantes y se alargaron hasta cubrir las rodillas. En 1730, los hombres
haban dejado de llevar medias debajo de los calzones.
Aunque el traje masculino se fue haciendo ms sobrio a lo largo del
siglo XVIII, surgieron grupos de excntricos. Hacia 1770 aparecieron los
Macaronis, jvenes ingleses que haban viajado por Europa y cuya estancia
en Italia haba influido en su estilo. Los Macaronis llevaban cuellos
drapeados, y pronto una corbata rematada con encaje tom su nombre. Para
llamar la atencin en la calle, llevaban tacones con tacos de hierro que
hacan ruido al caminar. Su estilo era abiertamente afeminado. Los
historiadores consideran que, con sus trajes excntricos, no slo acabaron
con la imagen conformista del hombre a la moda, sino que, por las
reacciones de rechazo que suscitaron, tambin provocaron la desaparicin
del "hombre elegante", una categora de personaje comnmente admitida.
Los Incroyables (Increbles) fueron otro grupo de elegantes
contestatarios que aparecieron en Francia durante el Directorio. Llevaban
pendientes de oro, escarpines escotados (que apenas cubran el empeine y
los dedos de los pies) y calzones sujetos bajo la rodilla con cintas de
colores brillantes. No tenan ideales polticos. Para los historiadores de la
moda, los Incroyables eran un grupo de jvenes privilegiados y
extravagantes que nunca representaron realmente la moda de su tiempo.

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Despus de la Revolucin, las prendas masculinas -inspiradas en las

prendas inglesas de montarse aproximaron a estilos ms modernos y se
hicieron ms sobrias. Los calzones de seda hasta la rodilla fueron
progresivamente reemplazados por los pantalones hasta el tobillo.
Redingotes de lana, chalecos cortos, cuellos duros y calcetines eran
elementos bsicos del guardarropa.
Jacques Louis David.
Aunque en las primeras pinturas de David (1748-1825) se
aprecia una tendencia al rococ, el artista descart este frvolo estilo y se
convirti en el pintor ms importante de la Revolucin francesa. Protegido
en un momento determinado por Luis XVI, David lleg a ser jacobino y
seguidor de Robespierre. Vot por la muerte del rey y pint a Mara
Antonieta camino de la guillotina. En plena Revolucin, intent influir en
la indumentaria francesa. Le encargaron disear un traje nacional que
respondiese a los ideales revolucionarios de libertad, igualdad y
fraternidad. Su idea -calzones, una tnica tipo toga y una capa azul- estuvo
sin duda inspirada por los tres aos que pas en Roma. Sin embargo, este
austero traje nunca fue utilizado por los ciudadanos y slo se llevaba en los
festivales pblicos organizados por el pintor. El vestido, derivado de
fuentes de inspiracin clsica, griegas y romanas, tena un corte menos
complicado.
Tejidos.
En el siglo XVIII asistimos a un importante desarrollo global
del comercio textil. En Inglaterra, a lo largo de cincuenta aos, una gran
cantidad de invenciones mecanizadas revolucionarn la fabricacin del
algodn y la lana. Se inventaron la mquina de lanzadera volante y la
mquina de tejer. Hargreaves ide la mquina de hilar algodn, la famosa
spinning jenny; Arkwright, otra mquina hidrulica para hilar algodn, y
Cartwright, el primer telar mecnico. En 1785, al instalarse la mquina de
vapor de James Watt en una hilandera de algodn, Inglaterra entr en la
era de la produccin en masa.
Mientras tanto, el algodn se haba convertido en una industria
esencial para la construccin de las colonias americanas. Ello se deba a Eli
Whitney, un joven graduado de Vale, que se estableci en Savannah, donde
invent la desmotadora de algodn. Este artilugio para el trabajo manual
comenz a utilizarse en 1793, posibilitando la separacin de la fibra del
algodn de la semilla.
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Previamente, la cosecha y la manufactura que rodeaban la

produccin de algodn constituan una ardua tarea. Los esclavos recogan
el algodn a mano, un trabajo que deba realizarse cuando estaba seco, de
manera que las mejores condiciones se daban bajo un ardiente sol. El
algodn deba ser despepitado, un proceso lento y laborioso que liberaba
las fibras de la semilla. Las fibras eran hiladas con una manivela manual.
La industria del algodn, sin embargo, era moralmente censurable. El
algodn slo se poda recolectar mediante la esclavitud. Inglaterra
desempe un papel fundamental en el comercio de esclavos. Los barcos
salan de Liverpool y, en frica, las mercancas se cambiaban por seres
humanos, que luego eran exportados a las colonias sureas. Trabajaban en
condiciones inhumanas, recolectando a mano el algodn que luego era
enviado a Inglaterra para su manufactura.
La India era otro de los productores de algodn. Desde 1780, las
personas elegantes utilizaban indianas y otros finos tejidos de algodn
hind: linn, batista, muselina y gasa. La "camisa de .la reina" de Mara
Antonieta estaba confeccionada con algodn hind y adornada con
complejos fruncidos.
A finales del siglo XVIII, tanto la produccin de tejidos como las
tcnicas de teido y estampado adquirieron un gran desarrollo. Uno de los
tejidos estampados mejor conocidos del momento es la tela de Jouy:
algodn decolorado, estampado con bloques de madera o lminas de cobre.
Se produca en una fbrica situada en las afueras de Pars, en Jouy-enJosas,
que haba sido fundada por dos hermanos alemanes, Christophe Philippe y
Frederic Oberkampf. La tcnica para producir tela de Jouy fue inspirada
originalmente por Francis Nixon, un artesano irlands que en 1752 fue
pionero en el uso de lminas de cobre grabadas para imprimir ilustraciones
a gran escala sobre tejidos. Cinco aos antes, Nixon se haba asociado con
un mercader ingls que haba intuido el potencial comercial de su tcnica.
Los Oberkampf mejoraron las posibilidades de la tela de Jouy, al trabajar
con tonos fuertes, tintes de colores slidos y lminas de cobre que
permitan estampar pequeos detalles. Los motivos representados en este
tejido incluan -y siguen incluyendo paisajes, senos florales, arquitectura,
escenas Inspiradas en pasajes de libros, obras de teatro y mitologa, as
como actividades de Ocio, como vuelos en globo aerosttico. Mara
Antonieta tena un abanico de tela de Jouy. El romntico tejido decorativo
tambin se utilizaba para cortinas y tapices, sillas y camas. Cuando en 1783
Luis XVI convirti la fbrica en Manufactura Real, la moda de la tela de
Jouy se extendi por los crculos cortesanos y burgueses. Desde entonces
no ha decado.
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La locura por la China hizo necesaria la importacin de rasos, sedas

estampadas (conocidas como pequn) y bordados de Oriente. Los tejedores
europeos se inspiraron tambin en esta moda china para ofrecer nuevos
tonos, como el amarillo oro y el "verde de China", que aadieron al rosa
plido, el gris trtola y el azul niebla de la paleta rococ. Los elementos
decorativos de un vestido rococ -encajes, cintas y apliques florales se
hacan en Italia. El ikat -una tcnica de estampacin de reserva, originaria
de Asia central, en la que los hilos se ataban y se tean antes de ser
tejidosse aplic en vestidos hechos de tafetn de seda.
Maquillaje y cuidados Lavarse no era una prctica comn en el siglo
XVIII. Por eso, la gente llevaba maquillaje para disimular la piel sucia. Se
continuaba utilizando pintura blanca hecha con plomo como fondo de
maquillaje para la cara, y las mejillas se realzaban con colorete rojo. El olor
corporal se disimulaba con perfume. Luis XV insista en que sus cortesanos
llevaran un perfume diferente cada da. Madame de Pompadour gastaba
quinientas mil libras en perfumes y dedicaba mucho tiempo a cuidar su
aspecto. Los ideales democrticos que se desarrollaron en Francia a finales
del siglo influyeron en todos los aspectos del gusto personal, entre los que
se incluan la preferencia por el aire y los aromas puros y limpios, as como
el rechazo a los perfumes fuertes. Mara Antonieta estableci la moda de
las esencias ligeras. Sus favoritas eran las de violeta y rosa. Mientras, el
comercio del perfume se fue desarrollando en Inglaterra. En Londres, en
Jermyn Street, el menorqun Juan Floris inaugur en 1730 Floris. El
negocio se convirti en la perfumera favorita de la realeza y todava existe
hoy en da como la segunda perfumera ms antigua, despus de la
farmacia de Santa Maria Novella en Florencia.
En 1770, la familia Cleaver fund una compaa de jabones y
perfumes. Con el tiempo fue conocida como Yardley, nombre que tom de
William Yardley, un fabricante de espadas, espuelas y hebillas que se hizo
cargo de la compaa de su yerno, William Cleaver, para salvar el negocio
de la bancarrota. Uno de sus productos ms populares fue una pomada para
hombres fabricada con lavanda de Norfolk y grasa de oso.
Pelucas.
Hombres y mujeres se elevaban el pelo en el siglo XVIII. Para
producir el efecto deseado, las mujeres se espolvoreaban harina en la
cabeza. Los hombres tambin la utilizaban para sus imponentes pelucas
blancas, llamadas, desde el siglo anterior, de melena o in-folio.
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En Inglaterra, este peinado fue reemplazado por la peluca Ramillies

(que toma su nombre de la victoria de Marlborough de 1706), que lleva
unos rulos sobre las orejas y el pelo recogido en una cola con un lazo
negro.
Igual que ocurri con los couturiers, a los peluqueros se les fue
conociendo por su nombre y en el siglo XVIII se convirtieron en una
profesin reconocida. Las pelucas se hacan con pelo humano, pelo de
cabra, crin de caballo o fibras vegetales, y hombres y mujeres de todas las
clases las llevaban. Madame de Pompadour, gracias a su peluquero
favorito, Lonard, lanz la moda de los pouf, peinados artificiales
altsimos. El pouf au sentiment -uno de los favoritos de la corte- llevaba
pjaros, mariposas, cupidos, ramas de rboles y vegetacin, todo colocado
en una peluca altsima. Su altura limitaba la postura de la mujer mientras
viajaba en su carruaje (a menudo deba sentarse en el suelo). Tambin
fueron nido de pulgas y piojos, y las damas llevaban rascadores para aliviar
las molestias producidas por estos insectos. Con el tiempo, estas
construcciones pasaron de moda.
El gusto por lo natural, surgido en la Revolucin, acab con el pelo
empolvado; ya que la prdida de tiempo que entraaba inspiraba el rechazo
de los revolucionarios, quienes acusaron a los aristcratas de haber
contribuido a la escasez de pan por su frvola utilizacin de la harina.
Como resultado, los hombres empezaron a lucir su propio pelo, y mujeres
se lo arreglaban con diversos peinados sueltos y naturales.
El cors.
Las mujeres llevaban cors desde el siglo XVI, pero en el siglo
XVIII se haba convertido una obra de arte, al menos para un ojo inexperto,
ya que, bajo una seductora apariencia se esconda un verdadero instrumento
de tortura. Las ballenas rgidas de los corss forraban con spero algodn
natural. A pesar de ser causantes de mltiples daos (esquirlas, lesiones de
hgado o desplazamiento de costillas), los corss realzaban las formas
femeninas. Tambin se consideraban un smbolo de posicin social: su uso
impeda a mujeres hacer esfuerzos excesivos e indicaba que eran miembros
de una clase ociosa. Los corss se hacan de raso, sedas bordadas y sedas
brocadas. Las mujeres trabajadoras llevaban un corselete de cordones. En
1770 se public un panfleto titulado La Dgradaton de lespece humane
par l'usage du corps a balenes, que lanz una verdadera cruzada contra el
cors. Las ideas expresa, en el texto fueron adoptadas por los pensadores
progresistas del momento, tanto hombre como mujeres; Rousseau fue el
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ms virulento de ellos. La Revolucin acabar con los c ss. A partir de ese

momento, las francesas comenzaron a llevarlos sin ballenas.
Sombreros.
Desde aproximadamente 1690 hasta la Revolucin, el tricornio
-un sombrero de picos- fue el sombrero masculino ms corriente. Diversos
elementos podan adorna encaje, galones o incluso plumas de avestruz. Las
mujeres llevaban grandes sombreros de ala ancha, de paja o fieltro. A partir
de 1789, hombres y mujeres adoptaron un tipo tocado de estilo militar. Los
revolucionarios se reconocan por el gorro frigio, un sombrero de fieltro
blando, tomado prestado de los griegos. El tricornio se transform en
bicornio, primero reservado slo a los oficiales del ejrcito, pero que ms
tarde se incorpor al guardarropa masculino.
Despus de la Revolucin, los tocados femeninos adoptaron formas
diferentes. "teresa" -descrita por Douglas Russell como una cofia- se
llevaba para proteger el nado. Tambin se pusieron de moda todo tipo de
bonetes, como la calesa, bonete de te transparente montado sobre unos
arcos que podan levantarse o plegarse, con la ayud una cinta, como la
capota de un automvil. La dormilona era un bonete de noche que mujeres
llevaban tambin por la maana en casa.
Revistas de moda.
La moda como cultura comenz a desarrollarse a principios
del siglo XVIII. En 1693 apareci la primera revista femenina, The Ladies
Mercury, publicada por el librero londinense John Dunton. Hablaba de
moda y ofreca artculos variados sobre temas como el amor, el matrimonio
y el protocolo.
Desde 1600 se publicaban libros sobre indumentaria, en cuyas
pginas se ilustraban las prendas de siglos pasados y de las civilizaciones
antiguas, pero en el siglo XVIII comenzaron a editarse anuarios de moda:
almanaques y dietarios. stos llevaban un calendario e informacin dirigida
a las mujeres. En 1731 apareci por primera vez el concepto de revista en
Gentleman 's Magazine, que publicaba el impresor britnico Edward Cave
y que supuso el inicio de una nueva forma de difundir la moda. A partir de
ese momento se empezaron a publicar otras revistas, que copiaban o
modificaban la frmula original. En Francia, Cabinet des Modes ilustraba
los nuevos estilos con grabados coloreados. La moda, segn el Cabinet,
abarcaba diversas materias, entre ellas mobiliario, decoracin de interiores,
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carruajes y joyera. La contribucin alemana lleg a finales del siglo XVIII:

en 1786 se public por primera vez el Journal des Luxus und der Moden.
Las revistas tambin llevaban grabados o lminas de moda, las ms
memorables de las cuales fueron diseadas por Gravelot y Moreau el
Joven.
Originariamente, las revistas estaban dirigidas a la intelectualidad,
pero, con el tiempo, empezaron a atender a un mercado ms amplio. Amas
de casa y sirvientas, deseosas de enterarse de las ltimas tendencias de la
moda, las lean con avidez. Las revistas de moda tuvieron un gran impacto
en la sociedad. Segn ha observado Valerie Steele, en Francia las revistas
dirigidas a las masas tenan una intencin ms concreta, como era que la
gente conociera la moda parisina y empezara a copiarla.

EL SIGLO XIX. EL NACIMIENTO DEL

DANDI.
Contexto histrico
Un nuevo espritu de modernidad gui el siglo XIX. La Revolucin
francesa haba acabado con las tradiciones que gobernaron Europa durante
siglos. Se redact una nueva constitucin, por la cual los sbditos franceses
pasaron a ser ciudadanos, y se aboli la nobleza. La sociedad se basaba
ahora en los nuevos conceptos de tolerancia e igualdad ante la ley. A partir
de ese momento, Francia fue gobernada por una electa y representativa
Asamblea nacional, un cuerpo que poda crear leyes sin respetar la
tradicin.
En Francia, los nuevos aires de libertad e igualdad allanaron el
camino a un corso, Napolen Bonaparte (1769-1821), para que pudiera
poner en marcha su propsito de llegar a ser emperador. Como era un genio
militar, su ascensin al cargo fue rpida y segura. Guiado por l, el ejrcito
francs comenz lo que el historiador J. M. Roberts ha calificado como
"una carrera de conquistas". La primera etapa de Bonaparte en el ejrcito
fue mediocre. Durante la Revolucin, como teniente, regres a Crcega
para organizar una revolucin, pero fue dado de baja del ejrcito por
presentarse tarde en su regimiento. El contratiempo fue provisional. En
1795, Napolen haba ayudado a derrotar en Pars los cabecillas de una
contrarrevolucin. En 1796 ascendi al cargo de comandante del ejrcito

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francs en Italia y, en 1799, tras un golpe de estado, se convirti en primer

cnsul.
Con su esposa, Josefina, seis aos mayor que l, Napolen se
traslada desde su hogar de Pars, en la rue de la Victoire, al palacio oficial
del Luxemburgo. Sus radas prendas militares fueron reemplazadas por un
traje oficial diseado por l mismo. Tras sus victorias de 1804, Napolen se
asciende de general a emperador y se corona a s mismo. El 14 de julio de
1804, da de la toma de la Bastilla, fue declarado el Imperio francs.
En Jacques Louis David, Napolen encontr un extraoficial ministro
de propaganda. Como hemos mencionado en el captulo anterior, una de las
mayores influencias de David fue el clasicismo grecorromano. Valindose
de l, David cre los interiores napolenicos del palacio del Luxemburgo y
las Tulleras, y la ambientacin del hogar de Josefina en Malmaison. El
estilo de David, que contena ideas estilsticas como las guilas imperiales,
se desarroll en el perodo conocido como el Directorio. El mobiliario de
David era pesado y reflejaba el estilo caracterstico de los hogares de la
Roma imperial. Su pintura ms famosa, La consagracin de Napalen y
Josefina, es la ms representativa de este estilo. El enorme lienzo, que se
exhibe en el Louvre, muestra a Napolen y a Josefina en una Natre Dame
transformada para parecer un templo romano. David remodel el interior de
la catedral: coloc una gruesa alfombra verde, recubri los muros con
terciopelo de seda bordado de oro y colg en el techo veinticuatro araas de
cristal.
Las opiniones sobre el vestido de coronacin que llevaba Josefina
son muy variadas. Claire de Remusat lo califica de "nube de tul rosa".
Battersby afirma que estaba hecho de brocado plateado y decorado con otro
smbolo del imperio: docenas de abejas doradas. Fuera como fuese, el
vestido de coronacin de Josefina representaba la mayor contribucin de
David a la moda femenina: la lnea imperio, aunque algunos historiadores
sostienen que el vestido fue diseado por el pintor de corte Isabey y
confeccionado por el sastre Leroy. El magnfico vestido de Josefina, que
carece de cintura, transmite las lneas fluidas del vestido romano. La falda
en cascada desde una estrecha cinta forma un crculo completo bajo los
senos. Una tiara de perlas, con diamantes en forma de hojas, adorna su
cabeza. Como observa Battersby, el atuendo de coronacin de Napolen
refleja diversas influencias: el Renacimiento, los trovadores y Francisco I.
Llevaba un jubn de terciopelo rojo, una capa corta forrada con satn,
medias de seda, gorguera, un gorro de terciopelo, una espada y faja. Su
identificable calzn de terciopelo blanco se introduca en unas botas de
media caa. El estilo de las prendas que los emperadores de Francia
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eligieron para llevar en su coronacin era altamente significativo, porque

reflejaba el simple hecho de que Francia estaba gobernada de nuevo por
una institucin. El gobierno de Napolen no puede ser visto como una
monarqua, aunque el estilo de vida de Napolen y Josefina era tan
grandioso y excesivo como el de los reyes franceses. Recuperaron el traje
de la corte y pusieron fin a la moda igualitaria de la Revolucin. El perodo
napolenico -que finaliz en 1815, despus de su derrota en Waterlootransform no slo Francia, sino tambin la mayor parte de Europa. Bajo la
batuta de Napolen, Pars se convirti en una ciudad moderna. Orden la
construccin de bellos monumentos, como el espectacular Arco de Triunfo
de Chalgrin (1805), copia de un arco romano; la iglesia de la Madeleine,
que segua el concepto de un templo griego, as como bulevares y parques.
El anticuado sistema legal fue reemplazado por el cdigo napolenico,
todava vigente en gran medida en Francia. Los territorios conquistados por
Napolen -Italia, Alemania y Espaa, donde sent a su hermano en el
trono- sufrieron un profundo cambio. Los ideales de la Revolucin, que
proclamaban que los hombres tenan derechos como individuos, y que
fueron introducidos en estos pases por el ejrcito francs, llevaron a sus
habitantes a volverse contra sus opresores. Inglaterra evit a Napolen".
Dominadora del mar, perdi el Nuevo Mundo en el siglo XIX, pero abri
horizontes en el campo de la industria, las artes y la moda. Se construyeron
grandes fbricas, como las textiles de Manchester, dotadas de mano de obra
barata e impulsadas por potentes mquinas de vapor. Florecieron las artes:
Wordsworth, Byron, Sheljey, Keats y Burns publicaban poesa; sir Walter
Scott creaba la novela histrica gtica, y Jane Austen reflejaba la vida
cotidiana de la clase alta inglesa. Pintores como Reynolds, Gainsborough,
Romney y Lawrence enriquecan el retrato ingls. El romanticismo -un
movimiento cultural que surgi a comienzos del siglo XIX en Alemania e
Inglaterra- expresaba la confusin predominante en la Europa que
contempl la derrota de Napolen, y la inseguridad ante lo desconocido.
Como rechazo al espritu de independencia del capitalismo, que se estaba
extendiendo por el hemisferio occidental, los romnticos abogaban por los
sentimientos y las emociones. En Inglaterra defendan a las clases
inferiores, cuya mano de obra barata condujo a la revolucin industrial.
Uno de sus principales representantes era lord Byron, que perdi la vida en
Grecia, donde apoyaba la postura de independencia del pas frente a los
turcos. El extico pabelln de Brighton, con sus candelabros de flor de loto
y sus lmparas de porcelana azul Spode, es el mejor exponente de la
arquitectura romntica. Lo construy en 1822 John Nash para Jorge IV.
A pesar de las duras condiciones que la revolucin industrial impuso
en el mundo, la ciencia y la tecnologa avanzaron en el siglo XIX. En 1879,
Thomas Edison invent la bombilla elctrica. El invento del telgrafo
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(1835) y del telfono (1876) facilit las comunicaciones. Tambin

mejoraron los transportes. Las calles se pavimentaron, se Introdujo el
carruaje de propulsin mecnica (1885) y se construyeron vas de
ferrocarril en Europa y Estados Unidos. En el mar, el vapor Great Western
viajaba de Inglaterra a Nueva York, cruzando el Atlntico, en quince das. E
I fongrafo se invent en 1877, Y la cmara de cajn, que pronto le
seguira, permiti a la gente por primera vez captar la realidad. En el siglo
XX, el desarrollo del arte y la tecnologa de la fotografa produjo un
enorme impacto en el mundo de la moda.
Se hicieron avances en el campo de la medicina, gracias a los cuales
mejor la salud en todas las capas sociales. En Inglaterra se construyeron
cinco hospitales antes de 1850, y los pobres podan visitar los dispensarios
para obtener medicinas. El naturalista ingls Charles Darwin (1809-1882)
expuso la teora de la evolucin -la supervivencia de los ms fuertes-, que
se public en 1859 con el ttulo Sobre el origen de las especies por medio
de la seleccin natural.
En el terreno poltico, el poder cambi en Europa en la segunda
mitad del siglo XIX. GI Congreso de Viena restableci las monarquas en
el continente. En Francia, sin embargo, Luis Napolen (Napolen III,
sobrino de Napolen I) tom el poder de Luis Felipe, que haba establecido
una nueva Repblica despus de la Revolucin de 1848. Su ambicin y el
deseo de que Francia fuese una potencia mundial le llevaron a una disputa
fatal con Prusia que culmin con la ocupacin de Francia en 1871. Al final
del siglo, Francia se haba convertido en una democracia parlamentaria.
Con la belle poque -perodo que se extiende hasta la I Guerra Mundial-,
Francia se convirti en el centro del arte y la cultura. Italia se unific con el
liderazgo de Vctor Manuel de Cerdea. Alemania se convirti en imperio
en 1871, con Guillermo de Prusia y su canciller, Bismarck, que llevaron el
sistema educativo y la industria del pas a nuevas cimas. Bismarck tambin
reforz el ejrcito y la marina, y por todo el pas se extendi un nuevo
sentimiento de orgullo nacional. Junto con Rusia e Inglaterra, Alemania era
una de las grandes potencias mundiales.
En 1837, la reina Victoria (1819-1901) ascendi al trono britnico,
donde rein durante sesenta y tres aos. En 1840 se cas con el prncipe
Alberto de Sajonia-Coburgo, que impuls la Gran Exposicin de Londres
de 1851. Se trataba de la primera exposicin internacional que se realizaba
para mostrar los grandes logros del siglo: all se presentaran los inventos
cientficos e industriales ideados en todo el mundo. La oposicin al plan del
prncipe Alberto fue general. Los mdicos crean que podran producirse
plagas si muchos extranjeros visitaban Londres al mismo tiempo. Sus
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protestas, sin embargo, fueron en vano. La ambicin del prncipe Alberto

sali triunfante.
Alberto encarg a Joseph Paxton, administrador de las fincas del
duque de Devonshire, la construccin del palacio de cristal de Hyde Park,
una estructura que incorporaba trescientos mil paneles de vidrio. Cuando
finaliz la exposicin seis meses despus, el palacio fue desmantelado y
reconstruido en Sydenham, al sur de Londres, donde se mantuvo en pie
hasta 1936, ao en que fue destruido por un incendio. La Gran Exposicin
constituy un xito enorme: atrajo a trece mil expositores de todo el mundo
y el pblico pudo contemplar unos cien mil productos: entre ellos, seda
fabricada en Spitalfields, al este de Londres, y muchos otros tipos de
tejidos, as como artculos de vestir: gorros, botas y botines, ballenas,
guantes, mitones, manguitos, bufandas, boas, capas, capelinas y chales.
Los beneficios obtenidos por Alberto -unas ciento ochenta y seis mil
libras- se invirtieron en la promocin de la ciencia y las artes. Se
adquirieron treinta acres de terreno en Kensington, donde se construy el
Victoria and Albert Museum, el Imperial College of Science and
Technology y el Royal Albert Hall. Pars sigui pronto el ejemplo britnico
patrocinando una serie de exposiciones internacionales en 1855, 1867,
1878, 1889 Y 1900 para exhibir las nuevas maravillas de la tecnologa,
adems de objetos decorativos y creaciones de moda.
La industria del vestir
Los avances tecnolgicos impulsaron la industria de la moda
-o "confeccin", como se la conoca- hacia los nuevos reinos de la
produccin en masa. En 1846, Isaac Singer invent y patent la mquina de
coser. Su modelo epnimo fue el primero que se distribuy y vendi
masivamente. Aunque a la mquina de coser se la ha denominado "la
democratizadora de la moda", en realidad hizo poco para liberar a la mujer.
Las mquinas de coser se podan adquirir y pagar a plazos, pero los bajos
ingresos que obtenan las mujeres por el trabajo mal pagado de costureras
las convertan en esclavas de sus mquinas.
A la invencin de la mquina de coser siguieron los patrones de tallas
para confeccionar prendas, y su uso se generaliz cuando un hbil
empresario, Samuel Beeton, editor de Englishwomen's Domestic Magazine,
estableci un servicio muy novedoso: se ofrecan a las mujeres patrones de
papel para hacer vestidos, que se encargaban por correo.

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A continuacin se crearon otras dos mquinas: una para coser

botones y otra para hacer ojales. La introduccin de la energa de vapor en
1865 fue seguida por una mquina que adaptaba el concepto del planchado
de las prendas. Las agujas de hacer punto fueron reemplazadas por las
mquinas de tricotar, que permitan introducir en el proceso fibras de alta
tecnologa, como las elsticas. Las medias de seda y los guantes podan
hacerse ahora con tricotosas, aunque la produccin de estas prendas era
todava complicada porque sus piezas tenan que cortarse por separado y
coserse juntas.
La mquina de coser y otras innovaciones mejoraron y aceleraron la
produccin de prendas de confeccin, que haban estado disponibles en
algunas tiendas de Pars desde 1830. En esta poca, ir de tiendas se haba
convertido en un pasatiempo. Las personas adineradas visitaban las galeras
comerciales, pequeas tiendas como La Belle Jardiniere (abierta en 1824) y
los bazares que haban aparecido en la poca del Segundo Imperio (18521871). Estos bazares, como las Galeries du Commerce et de l'Industrie y el
Palais Bonne Nouvelle, estaban llenos de tenderetes y galeras que vendan
ropa de confeccin y otros productos para uso personal y para el hogar.
La inauguracin en Pars de los primeros grandes almacenes provoc
una gran expectacin. Bajo el mismo techo se vendan prendas de
confeccin y accesorios para hombres, mujeres y nios, anteriormente slo
disponibles en pequeas tiendas y tenderetes. La ropa y los accesorios -al
principio expuestos en vitrinas- se encontraban ahora al aire,
completamente a la vista, listos para que el comprador los adquiriese. La
costumbre de contemplar los productos fue fomentada para tentar a los
consumidores a comprar impulsivamente.
As como los puestos de responsabilidad de los grandes almacenes
estaban ocupados por hombres, las mujeres se hicieron populares como
vendedoras, ya que, con sus educadas maneras, podan atender
perfectamente a los clientes ricos. Los grandes almacenes acabaron con la
prctica del regateo -el mtodo tradicional de establecer los precios en los
mercados y los bazares-, ya que los precios eran fijos. Como adquiran
productos en grandes cantidades, podan ofrecer a sus clientes rebajas,
ofertas y otros beneficios anteriormente desconocidos. Los compradores
podan devolver las mercancas y, por primera vez, compraban un conjunto
completo en el mismo local. Antes de que abriesen los grandes almacenes,
la gente deba visitar diferentes tiendas especializadas para adquirir
distintos productos, como tejidos, sombrillas o medias.

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En 1852, el matrimonio formado por Monsieur y Madame Boucicaut

abri uno de los primeros grandes almacenes de Pars, el Bon March. Le
siguieron los Magasins du Louvre y los Magasins du Printemps. Los
grandes almacenes tambin se popularizaron en otros pases: en 1838,
Emerson Muschamp Bainbridge y William Dunn inauguraron una tienda en
Newcastle upon Tyne, transformada, once aos ms tarde, en un gran
almacn con 32 departamentos. En, Estados Unidos, Wanamakers abri en
1861 en Filadelfia.
Las damas elegantes se vestan en establecimientos ms chics. La
amplia y arbolada rue de la Paix, que se inicia en la prestigiosa place
Vendome, acoger las casas de los dos grandes pioneros de la costura. En el
nmero 7 se instal Charles Frederick Worth (18251895) y, en 1875,
Jacques Doucet (1853-1929) abrir su casa en el nmero 21.
Charles Frederick Worth
La contribucin de Worth a la historia de la moda es
legendaria. Est considerado el creador de la "alta costura", es decir, la
confeccin a medida hecha a mano. Como ha sealado Georgina O'Hara
Callan, el couturier creaba cada modelo en una toite, prototipo del vestido
realizado en lino fino o muselina, que llevaba la firma de su creador.
Despus el modelo se adaptaba a las medidas de la clienta a partir de este
prototipo.
Worth introdujo otras innovaciones. Fue el primer couturier en
producir una coleccin completa de prendas para cada estacin, y no
simples vestidos aislados. Muchas de sus creaciones marcaron la moda
femenina de finales del siglo XIX y el siglo XX. En la dcada de 1860,
Worth introdujo la tnica, un vestido hasta la rodilla que se llevaba con una
falda larga. Algunos atribuyen a Worth el lanzamiento de la crinolina. Lo
que s es cierto es que introdujo una crinolina ms corta crinolinette- para
que las mujeres pudiesen estar ms cmodas mientras realizaban
actividades como pasear. La emperatriz Eugenia, la princesa de Metternich
y otros miembros de los crculos selectos de la corte llevaban una
crinolinette mientras patinaban sobre hielo en el lago del bosque de
Bolonia.
Para perjuicio de su elegante clientela, en 1864 Worth declar la
crinolina pasada de moda e introdujo una falda con un cojn de crin que
recibira el nombre de "polisn". Siguiendo las pautas de Rose Bertin,
Worth elev al diseador de moda al estatus de gran couturier ya la
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categora de artista. El nombre del couturier era ya ms importante que el

de las mujeres que llevaban sus creaciones.
La vida de Worth est llena de cambios. En la primavera de 1838,
con trece aos, su madre lo envi a Londres desde su hogar de Bourne
(Lincolnshire) para que trabajara como aprendiz en Swan & Edgard. En
1845 entr en Lewis y Allenby, comerciantes de tejidos de lujo y
proveedores de la reina Victoria. Se cree que su gusto por la moda parisina
naci cuando desempaquetaba sombreros y vestidos franceses en Swan &
Edgard. En su tiempo libre visitaba, solo, la National Gallery, donde
estudiaba las prendas que aparecan en los cuadros de los viejos maestros.
Worth se traslad a Pars en 1846 para probar suerte. Encontr
trabajo en Gagelin-Opigez, un prestigioso comercio de tejidos,
especializado en vestidos y chales, que tambin venda otros materiales de
costura. All conoci a la que sera su esposa, una vendedora llamada Marie
Augustine Vernet (1825-1898), y comenz su carrera como couturier. En
1855, Gagelin-Opigez particip en la Exposicin Universal, la primera
exposicin mundial de Pars, presentando vestidos y colas de corte. sta
fue la gran oportunidad para Worth. Una cola de corte creada por l, de
seda blanca bordada de oro (valorada en el elevado e inusual precio de tres
mil dlares), gan la medalla de primera clase. Este xito le dio alas,
seguramente porque deba de sentirse reprimido como creador en su
trabajo, y decidi abandonar Gagelin. En asociacin con un sueco, Otto
Gustaf Bobergh (1821-1881), fund la maison Worth en el nmero 7 de la
rue de la Paix. En el otoo de 1857 pusieron en marcha su negocio: Worth
era el genio creativo; Bobergh, aunque era un dibujante con talento, se
ocupaba del aspecto comercial.
No habran podido escoger un momento mejor. La Francia del
Segundo Imperio estaba gobernada por Napolen III, quien, como ya haba
hecho su ilustre to, quiso hacer de Pars una gran ciudad imperial. Encarg
a Charles Garnier la construccin de la pera de Pars, un monumento
arquitectnico, suntuosamente adornado, que refleja el espritu de la poca:
el materialismo. El smbolo de la moda del Segundo Imperio fue la
crinolina, un armazn realizado originariamente con aros de crin de caballo
prensada y, ms tarde, con ms de veinticuatro aros de acero. A las mujeres
les entusiasmaba porque las liberaba de llevar numerosas enaguas. La
utilizaban las mujeres de todas las clases sociales -incluidas las
trabajadoras de las fbricas y las sirvientas- y en cualquier circunstancia,
incluso cuando iban de excursin. La crinolina trajo consigo la moda de
llevar botines. La emperatriz Eugenia (1826-1920), esposa de Napolen III,

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de origen espaol y rbitro de la elegancia, adopt enseguida la crinolina, y

las mujeres de toda Europa no tardaron en imitarla.
Madame Worth fue la primera en darse cuenta de la importancia que
podan tener la emperatriz y las damas de su crculo en la expansin del
negocio de su marido. En vez de atacar de frente, Marie Agustine enfoc el
asunto de forma indirecta, visitando a la princesa Pauline de Metternich,
esposa del embajador de Austria, a quien mostr un cuaderno con diseos
de Worth. Pauline encarg dos creaciones: un conjunto de da y un vestido
de flores de tul drapeado para la noche, todo por seiscientos francos.
Naturalmente, cuando Eugenia vio a Pauline en las Tulleras con su nuevo
modelo, quiso saber el nombre de su couturier. La emperatriz se convirti
rpidamente en la mejor clienta de Worth.
Worth cre para Eugenia un extenso guardarropa: vestidos de gala,
de noche, de corte y de da, y trajes para bailes de mscaras. Tambin
dise para la emperatriz un vestido estrecho que tena un polisn de crin
en la parte posterior de la falda. Eugenia era la nica clienta por la que
Worth se desplazaba. Mujeres de todo el mundo se vestan en Worth, y la
emperatriz Isabel de Austria fue una de las ms importantes.
En 1871, Worth explic a la revista inglesa Blackwoods los hbitos
de consumo de su clientela internacional: las francesas eran hbiles
ahorradoras, las inglesas tampoco solan hacer locuras, y las alemanas
parecan interesarse ms bien poco por sus trajes. Sus mejores clientas eran
las rusas y las norteamericanas: algunas de ellas gastaban en sus salones
ms de cuatro mil libras al ao.
El negocio de Worth fue creciendo. En 1870 se separ de su socio,
Bobergh, quien regres a Suecia. Su casa se convirti en una empresa
familiar a la que pronto se incorporaron sus dos hijos: Gaston (1853-1924)
y Jean-Philippe (1856-1926), que aseguraron el relevo, el primero
ocupndose de la gestin y el segundo de la creacin.
El ambiente de la maison Worth ha sido comparado con el de una
embajada, donde reinaba una absoluta discrecin. Haba un rtulo dorado
en la puerta con su nombre. No se anunciaba para promocionar las ventas:
el bocaoreja atraa a las clientas. Una vez traspasaba la puerta, la clienta
atravesaba una serie de antesalas. La primera, que exhiba bellas sedas
negras y blancas, estaba amueblada con sillas y sofs excesivamente
mullidos; haba adems un gabinete de curiosidades, donde Worth guardaba
sus antigedades. En la segunda habitacin, el saln del arco iris, se podan
ver sedas de Lyon y brocados italianos multicolores. En la tercera haba
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paos ingleses. En un saln de espejos, los diseos de Worth se exponan

sobre maniques de madera. Desde la entrada, la clienta poda comprobar,
gracias a espejos estratgicamente colocados, cmo su traje palideca al
lado de las nuevas creaciones del couturier. La ltima habitacin, el saln
de lumiere, era quiz la idea ms ingeniosa de Worth. Espesos cortinajes de
terciopelo impedan que la luz del da penetrase, y estaba iluminada con luz
de gas para recrear el ambiente de una sala de baile. De esta manera, la
clienta poda asegurarse del efecto que producira el vestido en las
condiciones reales en las que iba a ser llevado.
El negocio de Worth sobrevivi a una nueva transicin en el pas.
Despus de la guerra franco-prusiana (1870-1871), Francia dej de ser un
imperio y se convirti en una repblica. Durante el cerco de Pars, Worth se
vio forzado a cerrar su casa, pero tuvo que volver a abrir porque se le
acumulaban los encargos de importantes clientes extranjeros. Aunque su
negocio comenz a declinar unos aos antes de su muerte, producida en
1895, sus hijos impulsaron su pequeo imperio en el siglo XX. En 1897,
las clientas podan encargar diseos de Worth por telfono, por correo o
visitando una de sus tiendas en Londres, Dinard, Biarritz o Cannes. Gaston
contrat a Paul Poiret (1879-1944), un joven diseador francs que haba
trabajado con Jacques Doucet. Durante dos aos, Po!ret intent hacer
evolucionar la filosofa de la casa para pasar de la pura elegancia a una
elegancia ms prctica. A pesar de que sus esfuerzos no coincidan con las
ideas de Jean-Philippe, el joven creador consigui llevar a la empresa en
una nueva direccin; una direccin que result ser adecuada, ya que a
principios del siglo xx, con la desaparicin o el declive de la mayora de las
cortes europeas, el mundo de la moda ya no era el mismo. En 1924, la
maison Worth cre Parfums Worth y lanz su primer perfume, Dans la
,Nuit. Le siguieron otros diez. El negocio de los perfumes sobrevivi a la
casa de moda, que fue adquirida en 1954 por Paquin, quien cerr dos aos
despus.
Los hijos de Worth dejaron una duradera huella en la moda. En 1910,
Gaston Worth se convirti en el primer presidente de la Chambre Syndicale
de la Haute Couture -creada para velar por la calidad de la alta costura y
luchar contra las copias-, organismo que todava existe. Jean-Philippe
Worth tambin ser nombrado presidente. En 1923, durante su mandato,
hizo todo lo posible para que los trabajadores de la industria de la moda
obtuviesen vacaciones pagadas. Tambin desempe un papel crucial en la
fundacin de la cole Suprieure de la Couture, entidad de formacin
profesional creada en 1930.

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En la poca de Worth, otros diseadores tambin tuvieron renombre

en Pars. La emperatriz Eugenia visitaba a Madame Laferriere para los
trajes de da y a Felice para las capas y los mantos, y encargaba los
sombreros a Madame Virot y a Madame Lebel. En 1854, cuando Napolen
111 y la emperatriz Eugenia visitaron a la reina Victoria y al prncipe
Alberto, la reina present a Eugenia a su sastre, Henry Creed. Qued tan
impresionada con su trabajo -Creed era conocido por crear elegantes trajes
sastre de lana y tweed-, que le invit a abrir una tienda en Pars.
En 1889, en la Exposicin Universal, Herminie Cadolle exhibi una
faja para senos, que sujetaba el pecho mediante unos tirantes en la espalda.
Despus Cadolle perfeccion su invento aadiendo partes elsticas, y
bautiz su primer modelo Bien-lre (Bienestar). El sujetador casi haba
nacido, a pesar de estar unido en la espalda a un cors. En 1910, Cadolle
abri una tienda en Pars, en la rue Cambon, donde el negocio familiar de
lencera contina funcionando.
Jacques Doucet Despus de heredar la tienda de lencera de su
familia, en la rue de la Paix, Jacques Doucet abri su propia casa de alta
costura en 1875. Sus diseos ms populares fueron los abrigos forrados de
piel, los vestidos de t y los trajes sastre. La piel tuvo gran importancia para
Doucet: fue el primer diseador que la trat como un tejido. Sus abrigos de
nutria -inspirados en el estilo de la indumentaria de los oficiales prusianoscausaron furor entre su rica clientela a finales del siglo XIX.
Para crear sus vestidos de baile y de noche, Doucet se inspiraba en la
pintura de los siglos XVII y XVIII. Gran amante del arte, posea una
impresionante coleccin, que inclua lienzos de Watteau y Chardin, entre
otros. La maison Doucet, con sus cortinas de muselina rosa y sus salones
rococ, era un escenario muy en la lnea de la atmsfera que retrataban
grandes escritores del momento; por ejemplo, Marcel Proust, en su obra En
busca del tiempo perdido, y Alexandre Dumas, en Demi-Monde. Las damas
de la alta sociedad se mezclaban con las cocolles o las demi-mondaines3.
Princesas, actrices y mantenidas llevaban las vaporosas creaciones de
Doucet en organza de seda en tonos pastel. En los salones de Doucet,
Worth y otros grandes couluriers parisinos, las barreras sociales se haban
abolido. Tanto es as que quienes podan permitirse sus costosas creaciones
-mujeres de todos los tipos- eran bienvenidas a la tienda. La clienta favorita
de Doucet era la actriz francesa Rjane, para la que cre muchos de sus
vestidos de escena.
Los comerciantes estadounidenses viajaban a Pars para comprar los
modelos de Doucet, as como los de Worth, a fin de exportarlos y vender
3

Ambos son sinnimos de mujeres mantenidas. (N. del E.)

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copias a su clientela en su propio pas. En 1895, Consuelo Vanderbilt se

cas con el duque de Marlborough con un modelo de Doucet, un vestido de
novia, de raso blanco marfil y encaje belga ceido a la cintura
(caracterstico del couturier). Sin embargo, Doucet no haba confeccionado
tal vestido. La seora Donovan, una costurera muy popular entre las damas
de la sociedad neoyorquina, haba copiado una de sus creaciones.
Dos de los ms importantes modistos del siglo XX trabajaron para
Doucet antes de hacerse un nombre: Paul Poiret, en 1896, y Madeleine
Vionnet (1876-1975), en 1907. Poiret aprendi de Doucet el negocio de la
moda. Cuando abri su propia casa en 1903, emul la imagen de su
maestro llevando una cuidada barba y zapatos relucientes. Poiret tambin
aprendi de Doucet los pormenores del negocio y de su administracin, y
se inform de cmo poner en marcha y dirigir una casa de modas. La
primera coleccin de Madeleine Vionnet para Doucet fue considerada
adelantada a su tiempo: modelos descalzas y sin corss desfilaban con
vestidos ligeros.
La mujer
En los peldaos ms altos de la escala social, el mundo
elegante del siglo XIX era un lugar glorioso. Sin embargo, para las mujeres
que trabajaban el panorama era muy distinto. Despus del trabajo
domstico, la industria textil era la que ms mujeres empleaba, y las
condiciones en las fbricas y los talleres textiles eran muy duras. Las
mujeres se vean obligadas a trabajar doce o catorce horas al da, seis o
incluso siete das a la semana. Charles Dickens, los filsofos polticos Karl
Marx y Friedrich Engels, y el reformista y periodista Henry Mayhew se
opusieron abiertamente a las injusticias y a la explotacin que hacan
progresar el negocio textil del siglo XIX. Tras investigar el sistema de las
fbricas, Mayhew sac la conclusin de que era el culpable de la
destruccin de la vida familiar: los salarios que ofrecan a las mujeres eran
tan bajos que, para sobrevivir, muchas se vean abocadas a la prostitucin.
El trabajo con la aguja ofreca pocas compensaciones a las mujeres y a los
nios. stos le dedicaban las mismas horas que los adultos. Los sueldos
eran bajos, y las condiciones, peligrosas, sin calefaccin, sin ventilacin y
en un ambiente insano.
No obstante, el siglo XIX ofreca ms oportunidades a las mujeres.
Las universidades pblicas las aceptaban como estudiantes, y en la dcada
de 1870 se fundaron colegios de seoritas, como Smith y Wellesley. Las
mujeres hacan deporte. Montar en bicicleta, nadar y practicar esgrima eran
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actividades que estaban bien vistas para las mujeres. Algunas usaban
bombachos para practicarlas: Amelia Jenks Bloomer (1818-1894), una
feminista y periodista estadounidense (edit un peridico llamado The
Lily), defendi el uso de pantalones como alternativa ms confortable al
restrictivo cors. El traje que Bloomer propona -una tnica sobre
pantalones bombachos- se convirti en un odiado smbolo del feminismo,
aunque tuvo sus defensores, entre otros la revista inglesa Queen.
Existan unos roles sociales muy marcados. En 1854, Florence
Nightingale (18201910) cre la enfermera durante la guerra de Crimea e
instituy una organizacin mdica en el ejrcito britnico. Se convirti en
una herona cuando regres a Inglaterra en 1856. A lo largo de su carrera
como consejera del primer distrito del servicio de enfermera, establecido
en Liverpool, hizo hincapi en la necesidad de la higiene y design a varias
mujeres comisionarias de salud. En gratitud a su trabajo, se cre con dinero
pblico, en el hospital de St Thomas de Londres, la escuela de enfermera
Nightingale.
La escritora George Sand (Amandine Aurore Lucie Dupin, 18041876) es la cronista del amor, la poltica y la experiencia de la mujer en el
siglo XIX en Francia. Su vida desafi las convenciones sociales. Sand
exiga igualdad sexual y viva de acuerdo con sus convicciones. Cambi de
nombre y, tras nueve aos de matrimonio, se separ de su marido, el barn
Dudevant. George Sand tambin se embarc en una serie de legendarias
historias de amor (con Frdric Chopin, entre otros) y en una prolfica
carrera como escritora. Haba heredado la fortuna de su abuela, lo que le
permiti ser independiente financieramente.
Sand utilizaba la moda para expresar sus puntos de vista acerca de la
igualdad sexual. Fumaba cigarrillos y adopt el vestuario de los hombres:
caminaba a zancadas por las calles de Pars vestida como un hombre, con
pantalones, abrigo y botas de clavos. Los crticos del momento la
consideraban una gran escritora, y sus contemporneos Balzac y Flaubert la
trataban como a una igual.
Sin embargo, George Sand constitua la excepcin. La mayora de las
mujeres estaban todava ligadas a las tareas domsticas. Mientras la moda
masculina gan en sobriedad, la femenina se torn ms exuberante. Se
estableci una tcita ley: las mujeres deban exhibir el poder econmico de
los hombres. El siglo XIX trajo consigo un nuevo papel para las mujeres,
convertidas en el smbolo del prestigio social de su marido, una esposaflorero. Una imagen que se mantiene hoy en da.

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Josefina Bonaparte La primera mujer de ese tipo fue Josefina

Bonaparte. Divorciada, conoci a Napolen por medio de Barras, un
importante miembro del Directorio posrevolucionario, con quien haba
mantenido una relacin amorosa. Napolen le pidi que se casara con l y
ella accedi. Como l careca de medios econmicos, se repartieron los
gastos de la boda. Una vez instalados en el palacio del Luxemburgo, y
luego en las Tulleras, Napolen, como primer cnsul, esperaba que su
mujer vistiera la moda ms elegante.
Josefina encabez la moda francesa con ropa concebida
expresamente para ella por el sastre francs Leroy. Tal como le haba
ocurrido a Worth, Leroy se convirti en el creador de moda francs ms
solicitado despus de que Josefina apareciese en un baile, celebrado en la
Malmaison, vistiendo una de sus creaciones. El atuendo -conocido como el
vestido de ptalos de rosaera muy suntuoso. Para confeccionarlo, Leroy
haba hecho coser cientos de ptalos de color rosa plido sobre un largo y
entallado vestido de raso blanco.
El vestido de corte -con los excesos con los que fue conocido en el
Versalles prerrevoluconario- volva a la moda francesa. El crculo se
complet al adquirir Josefina en 1800 las perlas de Mara Antonieta por
250.000 francos. Haba aumentado su fortuna con un negocio
suplementario, traficando en secreto con contratos del ejrcito. El da que
fue coronada emperatriz eclips a todo su squito. Aunque apareca
frecuentemente vestida de color rosa, Napolen la prefera de blanco.
Josefina era muy meticulosa con su arreglo. Dispona de pedicuro,
manicuro y masajista personales. Hebault fue su peluquero favorito, y
Duplan realiz lujosos tocados de plumas y joyas para acompaar los
vestidos de baile de la emperatriz. Josefina estaba rodeada de cuatro
criadas, de su camarera personal y de la encargada de su guardarropa. Se
cuidaba la piel con mascarillas faciales y limpiadores emolientes y
astringentes. Para realzar sus encantos, utilizaba polvos faciales, colorete y
fondo blanco de maquillaje.
Leroy estaba tambin a su servicio. Aunque de origen humilde (era
hijo de un empleado de la pera), ya haba conseguido una buena
reputacin antes de trabajar para Napolen y Josefina: haba trabajado
como peluquero de Mara Antonieta. Realista convencido -continu
vistindose de raso rosa y empolvndose el cabello durante la Revolucin-,
se convirti, sin embargo, en gran couturier posrevolucionario. Durante la
Repblica, dise un vestido tricolor, en cuyo bajo incorpor el eslogan \\
Libertad, Igualdad, Fraternidad".
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En el cinturn aparecan bordadas las palabras "Libertad o Muerte".

Cuando cay el Imperio napolenico, Leroy era famoso en toda Europa por
su trabajo. Una clientela internacional -compuesta de aristcratas
austriacos, ingleses, alemanes" polacos e italianos- le mantena ocupado.
Como secreto consejero de Napolen y sastre favorito de la emperatriz,
estuvo en una posicin ideal para influir en la moda. Sus modelos se
publicaban en el Journal des Modes, y eran admirados y copiados en toda
Europa. Su predileccin por los tejidos franceses -crepe, raso, tafetn y
terciopelo- reanim la industria textil francesa. Dise vestidos de lnea
imperio, con profundos escotes y mangas baln.
Los historiadores de la moda atribuyen a Josefina la implantacin de
algunas de las tendencias de la moda. Populariz el blanco, que era el color
elegido para los vestidos de baile. Los adornos de piel se revitalizaron
durante su reinado: las pieles de astracn, marta y cibelina eran sus
favoritas. Los chales de cachemira, fino tejido hecho con el pelo de las
cabras de Cachemira del Kirguizistn ruso, se hicieron tan populares como
el shatoosh y la pashmina a finales de la dcada de 1990. La ropa era la
pasin de Josefina, una autntica obsesin: un inventario de 1809 refleja
que posea 676 vestidos, 49 vestidos de corte para ceremonias oficiales,
252 sombreros o tocados, 60 chales de cachemira, 785 pares de zapatillas,
413 pares de medias, y 498 camisas bordadas y adornadas con encajes.
Los fastos de la corte imperial contribuyeron tambin al
resurgimiento de la fluctuante industria textil francesa. En Run se instal
una industria del algodn, y el encaje de Valenciennes fue nuevamente
demandado. Adornos para trajes de baile, sombreros y gorros -anteriomente
manufacturados en Italia- ahora se producan en Francia.
La nica posible rival francesa de Josefina era la anfitriona de un
saln, Madame Juliette de Recamier (1777-1849), enemiga declarada de
Napolen, cuyo retrato, pintado por David, se exhibe en el Louvre. En l se
aprecia su estilo personal: lleva un vestido de tejido suave, ceido, con un
corte de lnea imperio. El estilo lleg a ser conocido en Francia como
"estilo Recamier". Mujer llena de gracia y elegancia, fue expulsada de Pars
por Napolen y se exili a Ginebra. Despus de la batalla de Waterloo,
regres a Pars.
A la segunda mujer de Napolen, Mara Luisa de Austria, duquesa de
Parma, no le interesaba la moda, pero s le gustaba el arte de la perfumera.
La violeta fue el smbolo floral de los Bonaparte. En 1817, cuando se

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separ de Napolen, cre una industria del perfume en Parma, que todava
existe.
La reina Victoria
Cuando la reina Victoria ascendi al trono, las mujeres de
Inglaterra vestan de manera sencilla. Los vestidos eran de falda amplia,
con mangas largas y cintura ajustada. El traje de noche era muy simple:
tena mangas cortas abombadas y escote en forma de corazn. Las mujeres
acomodadas llevaban dos pares de medias: un par de seda sobre otro de
cachemira. En su juventud, la reina Victoria fue una de las personas que
capitanearon la elegancia europea, pero ms adelante la moda para ella
tuvo nicamente una finalidad funcional. Como le aburran las pruebas,
-asista slo a una y encargaba el mismo modelo de vestido confeccionado
en un surtido de tejidos. Su reclusin despus de la muerte de su marido
dur cuarenta aos y puso fin a la influencia de la corte britnica en la
moda.
Prendas masculinas
Tres hombres influyeron en el curso de la moda masculina
durante el siglo XIX: George Beau Brummell (llamado "el Bello
Brummell"), el conde de Orsay y el prncipe Alberto, marido de la reina
Victoria. Desde el punto de vista profesional, la vida del Bello Brummell
carece de importancia. En el mbito personal, llev una existencia
privilegiada, aunque su enorme fama le reportara pocos favores. Educado
en Eton y luego en Oxford, se traslad a Londres, donde se convirti en el
favorito de los salones. Al principio fue el protegido del prncipe de Gales,
pero su notoria arrogancia le condujo inevitablemente a la ruina. Brummell
se convirti en un paria. Las deudas le llevaron a refugiarse en Calais
(Francia) en 1816 y a vivir en la indigencia. Posteriormente se traslad a
Caen, donde fue nombrado cnsul por su amigo el duque de Wellington. En
1835, sus acreedores dieron por fin con l y fue apresado. Su salud mental
se degrad y fue encerrado en un asilo de Caen, donde muri, solo, el 30 de
marzo de 1840.
Desde el punto de vista de la indumentaria, la vida de George
Brummell es de primordial importancia. Brummell es el arquetipo del
dandi. El dandismo impuso una elegancia distinguida en la indumentaria
del caballero. La imagen popular del dandi es la de un personaje
afeminado, mientras que su estilo de vestir es, en realidad, de una gran
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sobriedad. Los dandis se desprendieron de todo lo que resultaba excesivo

en el guardarropa masculino -volantes y corbatas de encaje, medias de seda
blancas, zapatos con hebilla y tricornios-, en provecho de lneas sobrias e
impecables. Su atuendo era similar al de un terrateniente britnico: camisa
lisa de lino blanco, lazo, botas de montar y sombrero de copa. Todos estos
elementos eran bsicos en el vestuario de un dandi. En 1830, el dandismo
haba introducido en el guardarropa masculino los culottes ajustados y los
pantalones. Las hombreras y los corss se mantenan, pero la
ornamentacin fue rechazada. Los accesorios de un dandi incluan botones
dorados en el frac y reloj de oro colgado de una cadena. Las prendas se
confeccionaban en tejidos de colores discretos: azul o verde para el da, y
azul o negro para la noche.
La influencia de George Brummell se extendi tambin al aseo. Las
pelucas empolvadas y los perfumes formaban parte de la historia.
Brummell llevaba el rostro perfectamente rasurado, el cabello corto, y la
camisa impecablemente blanqueada y almidonada. Como seala Miles
Lambert, presuma de ser tan limpio que no necesitaba perfumarse.
Brummell resumi perfectamente la quintaesencia del dandismo: La
verdadera elegancia consiste en pasar inadvertido". Pero esta afectada
simplicidad llevaba su tiempo: se estima que todas las maanas dedicaba
seis horas a su aseo.
El primer encuentro de Brummell con el prncipe de Gales, futuro
Jorge IV, tuvo lugar en Londres, en un cottage de Green Park. La ta de
Brummell, la seora Searle, guardaba vacas en una pequea granja
dispuesta, al parecer, para divertir al prncipe. Durante una de esas visitas,
el prncipe fue seducido por el aplomo de Brummell, y no tard en
encontrarle un puesto en la armada real, del que Brummell se cans pronto.
Lo importante para Brummell era haber sido admitido en los crculos
sociales ms elevados.
Brummell se convirti en el consejero indumentario del prncipe de
Gales, al que incitaba a abandonar los accesorios frvolos, como volantes y
botones de diamantes. Sin embargo, con el tiempo, acabaron pelendose. El
incidente que marc definitivamente su ruptura tuvo lugar en Bond Street.
Mientras Brummell paseaba con un amigo, se cruz con el prncipe, quien
no prest atencin a su antiguo consejero. La reaccin de Brummell no se
hizo esperar: "Quin es su gordo amigo?", pregunt a su acompaante
mientras el corpulento prncipe an poda orles. Poco despus, Brummell,
perseguido por los acreedores y abandonado por sus antiguos amigos,
parti hacia Francia.

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sa fue la conclusin de su relacin con el prncipe. Los

historiadores creen que la misin de Brummell -y el verdadero propsito
del dandismo- fue democratizar la moda masculina, reemplazando a los
aristcratas por caballeros.
El siglo XIX produjo algunos otros dandis famosos, tanto reales
como ficticios: el escritor Edward Bulwer Lytton, el conde de Orsay (una
figura importante en Londres y Pars, que en la dcada de 1830 escriba una
columna de moda en el londinense Daily News), Benjamin Disraeli, Max
Beerbohm y el conde Boniface de Castellane. "Boni", como le llamaban
sus amigos, se haba hecho construir un palacio rosa en la muy elegante
avenue du Bois de Pars. Hacia finales de siglo, organiz con su primo, el
prncipe de Sagan, una suntuosa recepcin en el Tiro al pichn dl Bois de
Boulogne, que ha perdurado como emblemtica de los excesos de la belle
poque: el csped se haba cubierto con ms de quince kilmetros de
alfombra, el parque estaba iluminado por 80.000 lmparas venecianas y los
3.000 invitados eran acogidos por 60 lacayos.
En La feria de las vanidades, de William Thackery, aparecen
numerosos dandis: por ejemplo, lord Tapeworm, que adoraba los pauelos
perfumados y las botas de charol de tacn alto; Jos Sedley, robusto y
calzado con botas de ante a la hngara, y el teniente general sir George
Tufto, con frac con hombreras y encorsetado, que se pavoneaba por Pall
Mall con un tambaleante contoneo. Durante la belle poque, Oscar Wilde
cre dandis como lord Goring en Un marido ideal (1895), lord Illingworth
en Una mujer sin importancia (i893) y lord Henry Wotton en El retrato de
Dorian Gray (1891). Se dice que el Swann de Marcel Proust fue inspirado
por el dandi francs Charles Haas, que apareca en Le Cercle de la fue
Rayale (1868) de James Tissot. Este retrato de grupo (vase la ilustracin
de la pgina 211) capta muy bien la mesura que caracteriz al dandismo
francs de finales del siglo XIX.
A mediados del siglo XIX, los dandis londinenses y otros hombres
elegantes se dirigan a Savile Row para visitar al sastre Henry Poole, el
primero que abri una tienda para atender las nuevas exigencias
masculinas. Su padre, James Poole, era un paero que se inici como sastre
despus de la batalla de Waterloo. Henry comenz como aprendiz en el
taller de su padre y en 1846 hered el negocio familiar. Savile Row era
originariamente una cal1e escog.ida por los mdicos para establecer sus
consultas mdicas, pero Poole y otros sastres la transformaron en el centro
de influencia de la moda masculina. El prncipe de Gales y Napolen III
eran aJgunos de los muchos aristcratas que se vestan en Poole & Co.

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En la dcada de 1860, el prncipe Alberto dio nombre a algunas

refinadas prendas masculinas, como la levita Alberto o la capa de montar
Alberto. En Estados Unidos todava se sigue llamando Alberto a un
redingote. A finales del siglo, el prncipe de Gales se convirti en el modelo
del vestir masculino. De da o de noche, cazando o navegando, en una
visita de estado o en una fiesta privada, siempre llevaba lo ms apropiado.
La etiqueta indumentaria tena una gran importancia, como lo testimonia un
extracto de The Landan Taylar: "Es inconveniente para los caballeros ir
con dinner jacket a una cena pblica o a lugares donde haya mujeres". Esta
chaqueta sin faldones, llamada tambin esmoquin, no estaba considerada de
vestir; el frac era el vestido de noche obligatorio en la alta sociedad.
Aunque los caballeros ingleses an preferan visitar a su sastre, los
norteamericanos empezaron a comprar prendas confeccionadas. La tienda
Brooks Brothers, abierta en Nueva York en 1818, venda trajes de alta
calidad ya confeccionados. Establecimientos como stos hacan hincapi en
la importancia del corte, el aspecto ms importante que introdujo la moda
del siglo XIX. Esto contribuy a hacer subir el precio del mercado de la
confeccin y, en opinin de Colin McDowell, dio paso a la idea de que un
vestido caro es, forzosamente, de buena calidad. El mundo de la moda vive
todava de este axioma, que, sin embargo, no siempre es cierto. Esta
tendencia ayud a mejorar la calidad de la confeccin.
La joyera de marca
El siglo XIX introdujo el concepto de joyera de marca. Desde
el principio, los artesanos dejaron muestras de su buen hacer en joyas finas
y de gran belleza. Las mejores firmas eran empresas familiares, y sus
nombres -como los de Worth y Doucetllegaron a ser sinnimos de su
trabajo. En Pars, tienne Nitot marc el camino abriendo Chaumet & Cie
en la rue Sto Honor. En los comienzos de su carrera, Nitot tuvo un golpe
de suerte: el primer cnsul Napolen Bonaparte sufri un accidente leve
fuera de su tienda y Nitot sali para auxiliarle. Esta buena accin obtuvo
una recompensa sustancial: Napolen le encarg disear la corona y la
espada para su coronacin, as como otras piezas importantes, como una
ti.ara que regal al papa. En 1810, cuando Napolen se cas con Mara
Luisa, N itot dise las joyas de boda. Cuando Chaumet fue elegida joyera
oficial de Luis Felipe en 1830, la firma adquiri una reputacin
internacional, pero pronto apareci la 'competencia. En 1837, Charles
Lewis Tiffany fund la que ha llegado a ser la ms importante firma de
joyera de Estados Unidos, Tiffany & Co. Al principio, Tiffany tena joyas
decorativas baratas, pero pronto comenz a vender joyas caras, relojes,
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diamantes y plata de ley. A mediados del siglo XIX, en Pars, la realeza

francesa, el prncipe de Gales y otros encumbrados aristcratas eran
clientes de Cartier, que tena su establecimiento en la rue de la Paix. A
finales de siglo, Cartier ya haba inaugurado tiendas en Londres y Nueva
York. En 1881, el orfebre griego Sotirio Bulgari abri una joyera familiar
con el mismo nombre en la via i Condotti de Roma. En 1906, Julien, Louis
y Charles Arpels, y su cuado Alfred van Cleef, fundaron Van Cleef &
Arpels y abrieron su establecimiento en la place Vendome. A la firma le
lleg la fama ms tarde, en el siglo xx, cuando crearon la corona de Farah
Diba, la esposa de Mohammed Reza Pahlavi, sha de Irn.
Las ms famosas creaciones del orfebre ruso Peter Carl Faberg,
joyero de la corte rusa, fueron los huevos de Pascua. Realizados en 1884
como regalos para el zar y la zarina, hoy en da alcanzan precios muy
elevados. Sin embargo, el negocio de Faberg no dur muchos aos: su
fbrica cerr despus de la Revolucin rusa, en 1918.

EL SIGLO XX. LAS MODAS PLURALES.

Contexto histrico.

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El siglo XX es la historia de un mundo cada vez ms urbanizado:

prcticamente la mitad de la poblacin vive ya en ciudades.
Ha sido un siglo de tragedias y desastres. Desde el comienzo de la
Guerra Mundial en 1914, en casi todas las dcadas se ha producido un
conflicto, una crisis o una guerra de envergadura. Ha habido guerras entre
individuos del mismo pas (en Espaa, Yugoslavia y Kosovo), entre vecinos
(las dos guerras mundiales) o entre naciones (Corea, Vietnam y la guerra
del Golfo). Paradjicamente, a pesar de las terribles bajas, de la tragedia
humana y la devastacin, la sociedad y las condiciones sociales mejoraron
a un ritmo sin precedentes. Ello fue debido en gran medida a dos factores:
las innovaciones tecnolgicas y el progreso del pensamiento.
La tecnologa ha sido la palabra clave en este siglo y el aporte de
innovaciones ha sido continuo: el aeroplano, el cine, la televisin, el
reactor, el vdeo, el ordenador, las mquinas facsmil (fax, fotocopiadora y
escner) e Internet. Todas ellas han incrementado la velocidad del
transporte y las comunicaciones, convirtiendo el conocimiento en un
fenmeno global. El intercambio de hbitos culturales se da en la
actualidad de manera global y continua, y a finales del siglo el idioma
ingls se convirti en el lenguaje universal de la ciencia, el comercio, la
diplomacia y la cultura popular. La aldea global, que el terico canadiense
Marshall McLuhan predijo en los aos sesenta, se ha hecho realidad.
Liberalizacin.
Uno de los mayores logros del siglo XX ha sido el
acercamiento a la igualdad de los sexos.
En Inglaterra, la liberacin de la mujer fue dirigida por Emmeline
Pankhurst, quien, a finales del siglo XIX, se convirti en la cabeza visible
de la Unin Social y Poltica de las Mujeres (Women's Social and Political
Union, WSPU). Pankhurst luch por el derecho al pleno sufragio de la
mujer, cosa que se hizo realidad poco antes de su muerte, acaecida en 1928.
lo largo del siglo, ha habido mujeres decididas que han retomado la tarea
donde ella la dej. Virginia Woolf, en Un cuarto propio (1929), argumenta
los obstcu-los que frustran los logros de las mujeres. En 1949, S imone de
Beauvoir, filsofa y escritora francesa, public El segundo sexo, donde
pone de relieve la opresin sufrida por las mujeres.
En Estados Unidos, Margaret Sanger abri en 1916 su primera
clnica de control de la natalidad, a la que sigui otra en 1921 de la
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luchadora britnica Marie Stopes (18801958). Estas clnicas, a las que se

opona la clase mdica, sirvieron para educar a las mujeres en el sexo
seguro. La iniciativa de Stopes precedi a la pldora, que, en los aos
sesenta, procur independencia a las mujeres en forma de pastilla. En 1972,
la escritora Gloria Steinem public MS, una revista comprometida con una
informacin inteligente sobre los derechos de igualdad de las mujeres.
Medio siglo antes, Nancy Astor se convirti en la primera mujer miembro
del Parlamento. Las mujeres tambin han exigido un papel ms activo en la
poltica: Margaret Thatcher, una de las polticas ms dinmicas del siglo,
fue la primera mujer britnica que lleg a ser primer ministro (1979).
Los movimientos por los derechos civiles promovieron la igualdad
racial, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. La
perestroika liber la Unin Sovitica del comunismo, y la convirti en una
sociedad capitalista que demanda insaciablemente bienes y servicios
occidentales de marcas como Coca-Cola, Levis, McDonald, Vague, Gianni
Versace y MTV. Esta demanda de productos occidentales se extiende hacia
el extremo oriente. La parcial liberacin de China de la represin maosta
ha asegurado la extraordinaria velocidad de consumo de la cultura
occidental.
Diseadores de moda Los diseadores ya no son slo grandes
artistas, como durante la poca de Worth; los nombres con reconocimiento
internacional asumen al mismo tiempo los papeles de diseador, serio
profesional de los negocios y celebridad fascinante. Chanel, Djor, Yves
Saint Laurent, Ralph Lauren, Calvin Klein, Versace y Miuccia Prada -los
mejores diseadores del siglo XX- producen todo tipo de objetos: desde
ropa, bolsos, perfumes y maquillaje hasta edredones, almohadones,
ceniceros, cigarrillos, correas para perro, sofs cama y esques. Cualquier
objeto en el que se pueda estampar el nombre o las iniciales de un
diseador es un posible producto para la masa de consumidores.
El siglo XX ha producido tantos diseadores que es imposible
nombrarlos a todos. El periodismo de moda ha distorsionado a menudo su
trabajo, apoyando caprichosamente a un diseador en algn momento por
intereses ajenos l la moda. Hacer una crnica de la historia de la moda en
el siglo XX es un tanto diferente: es ms sencillo hablar de los diseadores
que ya han hecho su ltima contribucin. Omar Calabrese, en Versace
Signatures, proporciona algunos consejos. Tras examinar los ltimos
trabajos de Gianni Versace, Calabrese afirma que lo que distingue a un
verdadero diseador -o, como l dice, a un "gran estilista"- es la habilidad
para mantener su propia personalidad en un mundo de la moda en perpetuo
cambio.
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Comienzos del siglo XX.

Dos discpulos de Jacques Doucet, Paul Poiret (1879-1944) y
Madeleine Vionnet (18761975), montaron en un momento determinado su
propio atelier, y cada uno de ellos se adjudica el mrito de haber liberado
las formas femeninas de los restrictivos e incmodos corss. Poiret crea
que el cors haca parecer a las mujeres como si arrastrasen un remolque, y
sus primeros diseos -despus de establecerse por su cuenta en 1904- eran
sencillos y de corte recto. El cors alteraba la silueta, as que la alternativa
de Poiret fue el sujetador.
Enfoc casi toda la atencin en la falda, acortndola hasta el tobillo.
En 1911 dise la falda trabada, que liberaba las caderas pero cea las
rodillas, y que provoc reacciones pblicas tanto positivas como negativas.
Lo mismo ocurri con su falda pantaln. Tambin lanz una falda para
pasear un tanto masculina, que recibi el nombre de trotteur.
Poiret fue el primer diseador francs que viaj por Europa y
Estados Unidos para promocionar la moda francesa. Tena una especial
habilidad para la publicidad. Utilizaba nueve modelos para exhibir su
trabajo y, para delicia de la audiencia, realizaba una representacin. De pie
sobre una plataforma, con un par de tijeras, una caja de alfileres y un rollo
de tejido, poda hacer un vestido en pocos minutos.
Poiret tambin entendi el poder de los perfumes: en 1910 lanz
Rosine, que llevaba el nombre de su hija. Fue el primer modisto francs en
crear perfumes que reflejasen su imagen y resumiesen el estilo de sus
prendas.
Madeleine Vionnet confes al escritor Bruce Chatwin que le
gustaban demasiado las mujeres. Vionnet -que abri su saln de alta costura
en 1912, lo cerr dos aos ms tarde a causa de la guerra y volvi a abrirlo
en 1919- estaba obsesionada con las formas femeninas. Como dice Valerie
Steele, sus vestidos eran absolutamente femeninos. Entenda muy bien el
poder del tejido, porque, a diferencia de otros diseadores, no dibujaba sus
ideas, sino que confeccionaba la ropa en miniatura, sin realizar bocetos
preparatorios. Sus vestidos estaban hechos en la escala de una figura de
madera, que representaba un cuerpo femenino de aproximadamente 60
centmetros; drapeaba y sujetaba con alfileres el tejido para formar sus
fluidos diseos. Este prototipo en miniatura era trasladado despus a una
escala de proporciones reales y posteriormente se adaptaba a la clienta.
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Vionnet tambin emple las tcnicas de lencera: nervaduras, vainicas y

dobladillos enrollados. Sus cortes vanguardistas producan nuevas formas,
entre las que se incluan el escote halter y el corte al bies. Como explica
Georgina O'Hara Callan, el bies es un corte en diagonal respecto al hilo del
tejido, y proporciona una cada vertical y suave que permite esculpir
drapeados. Guillaume Garnier dice que el corte al bies ya se haba utilizado
en el siglo XIX, pero fue Vionnet, sin duda, quien ampli las posibilidades
de esta discreta y favorecedora tcnica.
Lady Lucile Duff Gordon (1863-1935) fue menos conocida que
Vionnet y Poiret. Aunque se estableci en Londres, donde abri la maison
Lucile en Hanover Square, afirmaba que haba introducido la palabra chic
en el vocabulario britnico. Sus habilidades como costurera eran mnimas.
Pese a ello, Lucile fue la primera creadora inglesa que obtuvo una
reputacin internacional. Como tambin era enemiga del cors y de las
prendas interiores pesadas, insista en que las mujeres llevaran ropa interior
elegante.
Lucile es ms conocida por sus innovaciones en el marco de la moda
que por sus creaciones (los modelos que tuvieron ms xito fueron los
vestidos de t, los tea-gowns, de gasa, tafetn, popeln y seda, llevados
tanto por Sarah Bernhart como por la realeza). Fue ella la que organiz el
primer desfile de moda: para presentar sus modelos se le ocurri hacer
deambular a modelos muy altas entre sus mejores clientas, como la
princesa Alice, Ellen Terry y Lily Langtry.
Coco Chanel: la moderna casa de moda
Gabrielle Coco Chanel (1883-1971) fue ella misma su mejor
modelo. Mientras que Vionnet procuraba crear la forma perfecta, Chanel
tom lo que tena ms a mano para perfeccionarlo. Se basaba en una
concepcin global de la elegancia, que los norteamericanos llamaron
totallook y que todava hoy cuenta con numerosos adeptos. Lo ms
importante no son las diferentes prendas, sino la forma de llevarlas y
combinarlas.
Chanel fue una personalidad compleja. Como dice Amy de la Haye,
su mejor virtud era su perspicacia. Chanel tomaba ideas de distintos
mbitos que transformaba en creaciones propias. Fue su carisma que
impuso su estilo personal. A medida que su negocio se desarrollaba, su
celebridad hizo su estilo famoso en todo el mundo. Fue la primera creadora
que trabaj con destreza el punto de lana, tras comprar unos restos de la
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firma de Jean Rodier en 1916. Tambin fue pionera de una nueva imagen
de prendas suaves, cmodas, informales y chic, realizadas con un material
que originariamente se utilizaba para hacer prendas masculinas de sport.
Los couturiers ms importantes, creadores y estilistas, desde Yves Saint
Laurent hasta Christian Lacroix, de Adolfo a Franco Moschino y Yohji
Yamamoto, se han inspirado en el estilo Chanel.
El legado de Chanel sufri altibajos durante varios aos despus de
su muerte, producida en 1971, ao en el que haba creado un nuevo
perfume, el N 19. Alain Wertheimer, cuya familia posea la sociedad
Chanel desde 1924 -su abuelo, Pierre Wertheimer, haba ayudado a montar
Les Parfums Chanel-, decidi modernizar la casa de costura para
convertirla en una marca reconocida mundialmente. En 1979 se abrieron
tiendas Chanel en Estados Unidos, Canad y Europa, y una tienda-faro en
la sede de la legendaria maison de la rue Cambon. En los aos setenta,
Catherine Deneuve y Cheryl Tiegs promocionaron con xito los perfumes,
pero los diferentes diseadores no fueron capaces de modernizar la alta
costura y el prt-a-porter Chanel. Ser el creador alemn Karl Lagerfeld,
contratado como director artstico a principios de los aos ochenta, quien
dar nuevos aires a la marca. Como acertadamente seal Suzy Menkes, la
idea de desestructurar una casa de costura para modernizarla procede del
trabajo que Karl Lagerfed hizo en Chanel durante los aos ochenta.
Lagerfeld, quien cre su primera coleccin de alta costura para Chanel en
1983, contina siendo, todava hoy, el genio creador de la firma.
Holly Brubach coment en el New Yorkerque la imagen de la propia
Chanel como icono de moda haba sido reemplazada, con Lagerfeld, por la
de otras mujeres vestidas de Chanel. Ser modelo fetiche de Lagerfeld -un
rol que han ejercido varias top models, como Ines de La Fressange, Linda
Evangelista, Claudia Schiffer, Stella Tennant, Karen Elson o Devon Aoky
garantizaba una visibilidad inmediata. Lagerfeld sabe promover la imagen
de la modelo, la suya propia y la de Chanel. Tanto modelos como
celebridades -Shalom Harlow, Carole Bouquet y Vanessa Paradis, entre
otras- posan para sus anuncios de perfume.
Aunque las creaciones de Lagerfeld hayan sido calificadas a veces de
egocntricas y contrarias a lo que la propia Chanel defenda, el diseador
ha conseguido mantener de absoluta actualidad a Chanel y ha renovado su
totalloak al hilo de la modernidad. Si bien la marca se banal iz durante la
dcada de los ochenta, Chanel supo combinar moda y funcionalidad a lo
largo de la ltima dcada del siglo.

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El new look.
Mademoiselle Chanel era totalmente escptica acerca del
talento de Christian Dior (19051957). Se preguntaba, exasperada, si estaba
loco o se rea de las mujeres. Cmo pueden moverse con "esa cosa"? "Esa
cosa" era el new look. Fue la editora de moda Carmel Snow quien bautiz
as la silueta creada por Dior en 1947 con su lnea Corola. Colin
McDowel1 recela de la novedad de la imagen de Dior: las faldas a media
pierna ahuecadas en la cadera, la cintura ajustada, la chaqueta entallada de
hombros redondeados..., todo eso ya se haba visto en la coleccin de
Hardy Amies de enero de 1946. Dior inaugura, de hecho, una prctica,
todava vigente entre los creadores franceses, que consiste en retomar una
tendencia lanzada por otros para convertirla en un estilo ms refinado y
seductor. A pesar del desprecio de Coco Chanel, la curvilnea silueta de
Dior sedujo de forma inmediata a las mujeres occidentales, privadas de
glamour desde la II Guerra Mundial. En Estados Unidos se podan comprar
copias de new loak por 24,95 dlares.
Dior introdujo diversas innovaciones en la moda: la lnea princesa de
talle alto, las capelinas, los sombreros chinos, la feminizacin de prendas
masculinas... Tambin populariz las sartas de perlas. El floreciente
negocio fue generosamente financiado por Marcel Boussaco Dior fue el
primer couturier que concedi licencias, en un primer momento para las!
medias Christian Dior. En 1948 abri en Nueva York una tienda con su
propio nombre para producir su pret-a-porter de lujo en Estados Unidos,
donde su nombre era ya muy conocido gracias a los generosos artculos de
Vague y Harper's Bazaar.
A diferencia de lo ocurrido con el new look, la influencia de
Cristbal Balenciaga -que en 1937 abri una casa de alta costura en el
nmero 10 de la avenue George V- fue gradual, y gua todava a muchos
diseadores actuales. Segn Colin McDowell, el concepto de prendas sastre
desestructuradas pero de corte impecable, explotado con xito por Giorgio
Armani, Calvin Klein y Ralph Lauren, fue ideado por Balenciaga a
comienzos de los cincuenta. El estilo de los vestidos de noche creados por
diseadores como John Galliario o Romeo Gigli sigue la lnea de
Balenciaga, y la pureza del corte de Gianfranco Ferr no est muy alejada
del rigor del que el creador espaol siempre hizo gala. Este diseador fue el
mentor de Hubert de Givenchy, como tambin de Andr Courreges y
Emanuel Ungaro, quienes aprendieron el oficio al lado de su maestro.
En 1957, Dior muri repentinamente de un ataque al corazn, pero
Boussac (lO tard en encontrar un sucesor para este floreciente imperio en
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la persona de Yyes Saint Laurent, aprendiz de 21 aos y elevado a la

categora de responsable de las colecciones. Saint Laurent ha sido el
couturier ms joven de la historia de la moda que ha dirigido una maison
francesa. Su primer desfile fue un verdadero triunfo. El joven y tmido
diseador se convirti, de la noche a la maana, en una estrella y en el
amante de Pierre Berg, su futuro socio. Sin embargo, dos aos despus de
su presentacin estelar en Dior, fue despedido por Boussac, a quien -como
tambin a la burguesa clientela de Diorla coleccin de alta costura de 1960
no le haba gustado demasiado: la coleccin Beat propuso ceidos jersis
de cuello alto en cachemir negro y las chaquetas de Cocodrilo adornadas
con visn.
Entre los aos sesenta y los noventa, la maison Christian Dior
conoci un largo perodo de estabilidad. Marc Bohan, primer director de la
filial britnica, produjo una serie de exitosas colecciones que atrajeron una
clientela ms joven. En 1989, tras 29 aos en Dior, Bohan abandona la
empresa para entrar en Norman Hartnell, en Londres. Su sucesor,
Gianfranco Ferr, permaneci en Dior casi una dcada. La bsqueda de un
candidato para reemplazarle fue dirigida por Bernard Arnault, el presidente
del grupo francs de productos de lujo LVM H (Louis Vuitton-MoetHennessy), al que ahora pertenece Dior.
Se rumoreaba que diseadores como Vivienne Westwood y Jean-Paul
Gaultier se encontraban entre los competidores para entrar en Dior. Sin
embargo, para sorpresa general, Arnault eligi a John Galliano. El nio
prodigio de la moda britnica estudi en Sto Martin's School of Art a
comienzos de los ochenta. Joan Burstein, dueo de la exclusiva tienda
londinense Browns, compr su coleccin de graduacin, Les Incroyables.
En los aos ochenta y a principios de los noventa, Galliano trat de
producir sus propias colecciones de manera independiente. Recibi apoyo
de la edicin americana de Vague, particularmente de su editora, Anna
Wintour. Su ayuda consista en buscarle respaldo financiero y presentarle a
damas de la alta sociedad que hiciesen encargos de lo que era su marca de
imagen, los vestidos cortados al bies.
Como era de esperar, la llegada de Galliano a Dior inyect nueva
vida en la alta costura, que desde 1960 sufra los efectos de unas ventas
cada vez ms reducidas y se haba ganado la reputacin de oficio
agonizante. Galliano vena de haber estado once meses en Givenchy, donde
haba sustituido al propio Hubert de Givenchy, quien haba fundado su casa
en 1952 y se haba retirado en 1996. Despus de la partida de Galliano,
Alexander McQueen pas a ser el director artstico de Givenchy.

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Tras su nombramiento en Dior, Galliano confes que el new look se

aproximaba ms a su esttica que las lneas clsicas de Givenchy. A finales
de los noventa, Arnault consigui un formidable eco meditico con
Galliano dirigiendo Dior. Su gusto por la historia del vestido produjo bellas
colecciones en las que la silueta Dior se enriqueca con innumerables
referencias culturales, temas tribales, accesorios modernos y teatrales
pasarelas. Su primer desfile de alta costura, realizado en 1998 en la pera
Garnier, constituy todo un xito. A partir de ese momento, el nivel de
produccin de sus espectculos pareca eclipsar el trabajo de sus prendas.
Algunos crticos se preguntaban si las prendas de Galliano para Dior no
eran simplemente trajes muy caros. Un titular de un artculo de Suzy
Menkes, editora de moda del Internacional Herald Tribune, hablaba de!
"Delirio Dior". Menkes intentaba comprender lo que quera comunicar
Galliano en su desfile de 1999. Inspirndose en la pelcula de ciencia
ficcin Matrix, Galliano propuso una coleccin, segn Menkes, que se
resuma en un maquillaje gtico, indumentarias militares recicladas y
pjaros y animales muertos a guisa de tocados. Galliano haba llevado la
ropa al lmite, y sus compradores y crticos queran, aparentemente,
vestidos que reinterpretaran la belleza romntica de sus colecciones
precedentes con una silueta moderna, ms que futurista.
Hoy, siguiendo el ejemplo de Arnault, se eligen cada vez ms nuevos
diseadores para revitalizar las casas de moda francesas. La diseadora
britnica Stella McCartney trabaja en Chlo. y tambin hay estilistas
norteamericanos: Michael Kors en Cline, Marc Jacobs en Louis Vuitton, y
Narciso Rodrguez, que ha realizado diseos para la casa espaola de
marroquinera de lujo Loewe.
El vestir moderno.
El cambio de milenio parece de alguna manera un momento
apropiado para decidir el destino de la casa de alta costura ms famosa del
siglo XX, despus de Chanel. Saint Laurent es un diseador que estableci
las bases del vestir moderno, segn seal Menkes cuando Alber Elbaz
debut en marzo de 1999. Su ropa, revolucionariamente unisex -los trajes
pantaln de da y los esmquines de noche-, reflejaba una sociedad
moderna en la que el feminismo ha conseguido un lugar para la mujer en
un mundo de hombres.
Con su socio Pierre Berg a su lado, Saint Laurent, como Chanel,
introdujo numerosas novedades en la moda: por ejemplo, la imagen de
"nia pequea", la lnea A y las blusas transparentes. Las faldas oscilan
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desde las versiones largas y sofisticadas hasta las muy cortas. En sus
colecciones de los sesenta utiliz tejidos metlicos y transparentes. En los
setenta fue pionero del look campesino. Pierre Berg afirma que Coco
Chanel dio a las mujeres la libertad, a lo que hay que aadir que Saint
Laurent les dio el poder, reduciendo las diferencias entre la indumentaria
del hombre y la de la mujer. Antes de que Yves Saint Laurent crease en
enero de 1966 su legendario esmoquin femenino, los pantalones que
llevaban las mujeres se asociaban con las escritoras lesbianas y hombrunas,
segn la biografa que Alice Rawsthorn escribi sobre el creador. Pero
despus de lanzar el esmoquin, los pantalones para mujer se convirtieron en
el summum de la elegancia femenina. Como afirma Grace Mirabella en
Inane Out of Vogue, el traje pantaln de Yves Saint Laurent marc el
comienzo de un nuevo concepto, el vestido de ciudad sofisticado, que ha
influido notablemente en el posterior trabajo de diseadores como Calvin
Klein, Ralph Lauren y Giorgio Armani.
En cualquier seleccin que se haga de los mejores momentos de la
moda del siglo xx, aparecen imgenes de Saint Laurent: la coleccin de
1965 con los vestidos inspirados en Mondrian, que fueron los primeros en
aunar el pop-art y la alta costura; el look safari y las primeras saharianas, la
moda hippy de lujo, el estilo retro de faldas cortas de la coleccin "40", la
versatilidad de un guardarropa de bsicos en negro y su uso del color, sin
olvidar la abundancia de estilos decadentes que imagin en los setenta:
estampados de leopardo, espaldas al aire, senos desnudos, transparencias, el
estilo motero chic y la coleccin de los Ballets rusos (que motiv la venta
de innumerables faldas campesinas en todo el mundo).
El imperio Saint Laurent incluye accesorios, ropa del hogar,
perfumes, prendas masculinas y maquillaje. Hasta su retirada, el creador
continu reinventando sus clsicos, pero los creadores contemporneos
-como ric Bergere- confiesan estar tan influidos por Saint Laurent como
por Chanel. "Cada coleccin que veo tiene, en alguna medida, una
referencia al trabajo de Saint Laurent -ha dicho la estilista Carine Roitfeld-.
Es como si l hubiese escrito la gramtica de la moda." El diseador de
Gucci, Tom Ford, recibi su ltimo premio cuando fue nombrado en el ao
2000 director artstico de Saint Laurent.
El ascenso de los diseadores estadounidenses Aunque Pars es la
capital eterna de la moda, a finales de los aos treinta la moda dej de estar
dominada por los creadores franceses y se convirti en un negocio de
dimensin internacional. En 1933, los grandes almacenes neoyorquinos
Lord and Taylor empezaron a promocionar a los diseadores
estadounidenses, encargando a Elizabeth Hawes y a Muriel King el diseo

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de colecciones de prt-a-porter. En 1938 Vague public el primer nmero

anual consagrado a la actualidad norteamericana.
La siguiente oportunidad lleg con la II Guerra Mundial, cuando
cerraron las casas de moda francesas. Los editores de las revistas de
Estados Unidos, al no poder desplazarse a Pars, por razones financieras,
para asistir a los desfiles de alta costura, empezaron a interesarse cada vez
ms por el trabajo de los creadores de su pas. Los grandes nombres de esta
poca son Claire McCardell-quien invent el concepto de sportswear
americano, basado en coordinados elegantes y fciles de llevar-, Norman
Norell, Mainbocher y Charles James. A pesar de que los diseadores
estaban instalados en Los ngeles -donde James Galanos y Rudi Gernreich
abrieron sus talleres en los cincuenta- y en Chicago, Nueva York se
convirti en la capital americana de la moda. La ciudad donde se
fabricaban la mayor parte de las prendas acoga las redacciones de las
revistas de moda.
El glamour no era una de las caractersticas primeras de la escena de
la moda en Estados Unidos. Bill Blass cambiara las cosas. En 1946,
cuando regres de la guerra; se introdujo en el mundo de la moda
trabajando como diseador en Maurice Rentner. Blass frecuentaba el
selecto ambiente de la posguerra, movindose por los clubes nocturnos de
Nueva York, como El Morocco, Blue Angel o 1-2-3. Un amigo le present
a Diana Vreeland, la legendaria editora del Vague americano. Blass empez
a codearse con modelos y editoras de moda, quienes comenzaron a llevar
sus modelos. Pronto fueron imitadas por muchas neoyorquinas, y Blass se
convirti en un creador muy solicitado.
Como Chanel, Blass supo utilizar su imagen para promover sus
creaciones. En 1965 apareci en un anuncio acompaado por una modelo.
Ambos iban vestidos con trajes de pata de gallo y el eslogan era una burla
hacia la moda parisina: Who needs Pars when you can steal (rom
yoursel(? ("Quin necesita a Pars cuando uno puede copiarse a s
mismo?"). Su trayectoria inspirar dos dcadas ms tarde a otros creadores
norteamericanos, especialmente a Ralph Lauren y Calvin Klein.
La escena londinense Dos diseadores destacaron en Londres en los
aos sesenta: Mary Quant y Ossie Clark. Quant, con su marido, Alexander
Plunkett Green, abri en los aos cincuenta una tienda en Chelsea llamada
Bazaar, donde venda audaces vestidos de diferentes creadores. Cuando el
material que reciba de sus proveedores dej de satisfacerla, cre su propia
marca, encarnando el look vanguardista del Swinging London: minifaldas,
cinturones a la cadera, jersis estrechos y medias multicolores. Mary Quant
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adopt el corte "bob" del peluquero Vidal Sassoon y lanz, en 1966, su

propia lnea de cosmticos. Aunque el trabajo de Quant ya no est de moda,
sus incondicionales siguen frecuentando sus tiendas y comprando sus
productos de maquillaje.
A la muerte de Ossie Clark, Kathryn Flett Flanagan dijo de l que
haba sabido ser equilibrado estando siempre en la onda. Mick Jagger llev
prendas de Clark un par de veces en sus actuaciones con los Rolling
Stones: en 1969, en el concierto gratuito que ofreci el grupo en el
londinense Hyde Park, y en una gira que realizaron a mediados de los
setenta. Bianca Jagger fue su mejor clienta hasta la muerte del estilista.
Clark, en bancarrota y sin dinero, fue asesinado en 1996 por su amante. La
mujer de Clark, la diseadora textil Celia Birtwell- de quien se separ en
1974-, produjo la mayora de los tejidos para sus vestidos. En 1972, Clark
pidi al famoso zapatero Manolo Blahnik, entonces todava desconocido,
que crease los zapatos para una de sus colecciones. Pas sus aos de ms
xito, a finales de los sesenta, diseando para Quorum, una de las tiendas
ms a la moda de Chelsea. Ossie Clark tena un verdadero dominio del
corte: shorts, abrigos maxi, vestidos cngaros, y prendas de cuero y de piel
de serpiente fueron sus emblemticas creaciones. Una de sus ms
celebradas creaciones es un vestido hasta el tobillo, envolvente, que se
ajustaba en la espalda, donde quedaba abierto un tringulo por el que se
vea la piel.
Nueva York en los setenta.
Lo que fue Clark para el Swinging London lo fue Halston para
la era disco de Nueva York: un diseador que constitua el nexo de unin
entreuna sociedad a la moda y el ambiente artstico. Halston tuvo una tribu.
Como Andy Warhol seala en sus diarios, se ponan de acuerdo antes de
elegir el color que todos iban a llevar.
Inicialmente sombrerero -fue l quien cre los famosos pi//box para
Jacqueline Kennedy-, Halston cambi radicalmente de rumbo en los aos
setenta al crear vestidos de punto minimalistas, amplios pantalones de
punto, fourreaux de cachemir, vestidos de escote halter y un vestido
camisero de ante, atado a la cintura, que inspir numerosas imitaciones.
Halston cre un perfume con su nombre y encarg el diseo del frasco a su
amiga Eisa Peretti, que era tambin una de sus modelos y realizaba
accesorios para sus vestidos. Ella lo concibi en forma de lgrima... y se
convirti en diseadora de joyas para la compaa Tiffany & Co.

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A principios de los setenta, Diane von Furstenberg, una bella belga

asentada en Nueva York, casada con el prncipe Egon von Furstenberg,
comenz su carrera como modelo. Cansada de los desfiles, empez a crear.
Sus primeros modelos eran sencillos: camisetas, vestidos camiseros y
pequeos tops cruzados para llevar con falda. Tuvo la brillante idea de unir
el top con la falda para crear un vestido. El vestido portafolio de Diane von
Furstenberg fue un xito inmediato: en los aos setenta vendi cinco
millones. En 1976 apareci en la portada de la revista Newsweek. Esta
moderna e influyente diseadora se convirti en una creadora de moda y en
un ejemplo que las dems mujeres intentarn imitar, tanto dentro como
fuera de la industria de la moda. Aunque la locura por el vestido portafolio
acab, a mediados de los aos noventa Diane von Furstenberg, cuyo
nombre contina siendo objeto de un amplio reconocimiento en Estados
Unidos, relanz su negocio nombrando a su nuera, Alexandra von
Furstenberg (nacida Miller), directora artstica. De esta manera, dio una
segunda vida a su marca, que sigue siendo un xito de ventas en las tiendas
de todo el mundo.

La moda de los ochenta.

Los diseos producidos por Giorgio Armani, Gianni Versace,
Missoni, Franco Moschino, Gianfranco Ferr y Valentino ayudaron a
convertir Miln en la capital italiana de la moda. Cuando Armani introdujo
en 1981 una lnea ligeramente ms barata, llamada Emporio Armani, pas a
ser el pionero de lo que se conoce como las segundas lneas o lneas
difusin, que innumerables diseadores de todo el mundo han copiado.
Vivienne Westwood y Katharine Hamnett eran las diseadoras londinenses
ms influyentes. En Nueva York, Ralph Lauren, Calvin Klein, Oscar de la
Renta y Donna Karan iniciaron o prosiguieron unas exitosas carreras.
Lauren ha construido su fortuna mediante un estilo clsico que asocia la
elegancia aristocrtica inglesa con el chic americano. Klein ha capitalizado
el erotismo, vendiendo un prt-a-porter sensual de corte impecable,
vaqueros provocadores, inventivas prendas interiores de algodn, y
persistentes perfumes cuya comercializacin est cuidadosamente
estudiada. Donna Karan se impone como la creadora de moda arquetpica,
ofreciendo la imagen de una madre-tierra que engendra el body. El body de
Karan, como lo demostr ella misma al llevarlo, casa perfectamente tanto
con los trajes de da como con los de noche. La filosofa de la creadora es
liberar a la mujer de prendas opresivas, proporcionndole prendas
cmodas, fciles de llevar y elegantes.

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En Pars, los diseadores japoneses Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto

e Issey Miyake fascinaron a los crticos y a los compradores con sus
creaciones, muy inspiradas por el arte. Un gran nmero de jvenes
diseado res belgas, entre ellos Anne Demeulemeester y Martin Margiela,
comenzaron a introducirse en el escenario de la moda parisina. A finales de
los aos ochenta se incorporaron otros dos diseado res: el austriaco
Helmut Lang y la alemana Jil Sander.
Los grupos de lujo multimarcas.
La competencia alcanz tales proporciones que las apuestas de
la moda de la ltima dcada del siglo no se hacen ya sobre las firmas
conocidas y reconocidas, sino sobre grandes marcas internacionales. Una
prueba de ello es el presupuesto de un milln de dlares que Alexander
McQueen obtuvo de American Express en 1999 para organizar un desfile,
un presupuesto que habra bastado para financiar la produccin de una
pelcula independiente. Hoy es normal gastar alrededor de 100.000 dlares
en una hora de desfile. A principios de siglo, los desfiles eran recepciones
privadas en las que las damas de la buena sociedad se daban cita para
admirar los modelos presentados por una docena de maniques. A mediados
de siglo, la mayora de los diseadores disponan de espacios para desfilar
en sus propios locales. En los noventa, el ministro francs de Cultura, Jack
Lang, ofreci a los diseadores un espacio especialmente concebido para
presentar sus colecciones, el Carrousel del Louvre. En otras partes, los
creadores revisaron la decoracin de sus locales. Los talleres milaneses de
Versace, en la via Gesu, albergan un espectacular podio de plexigls
equipado con cien cmaras de televisin, en las que se proyectan, las
creaciones mientras las modelos desfilan ante los invitados .sentados en
cojines de terciopelo firmados por Versace. El New Yorker comparaba la
pasarela privada de Giorgio Armani, dispuesta en el subsuelo de su palacio
en el centro de Miln, con la atmsfera de un anfiteatro no.
El trabajo de un diseador de oda no se limita a la ropa y los
accesorios, sino que define tambin un estilo de vida. Tienen restaurantes
(Armani, Joseph, Donna Karan, Alberta Ferretti, Ralph Lauren) y disean
muebles, una tendencia iniciada por Ralph Lauren a finales de los ochenta
y copiada por Bill Blass, Nicole Farhi, Tom Ford para Gucci, Versace,
Kenzo, Calvin Klein, Consuelo Castiglione de Marni, Tommy Hilfiger y
Joseph. Como agradecimiento por haber financiado su pasarela, Alexander
McQueen dise una tarjeta de crdito para American Express con su
propio ojo centelleante en el centro.

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Si todava fuesen necesarias ms pruebas de que la moda es ms una

historia de imagen de marca que de ropa, basta constatar que los hombres
de negocios que dirigen los grandes grupos de moda son tan conocidos
como los propios diseado res. El mejor ejemplo es Bernard Arnault,
presidente de L V H, que ha convertido su sociedad en el primer grupo de
productos de lujo del planeta.
Con quince millones de dlares de su propia fortuna, Arnault -junto
con Antoine Bernheim, socio del banco francs Lazard- reuni los ochenta
millones de dlares necesarios para comprar Boussac, sociedad en
bancarrota que controlaba Christian Dior. En 1987, Henry Recamier,
presidente de L V M H, invit a Arnault a invertir en la sociedad. Una
asociacin con Guinness permiti a Arnault tomar el control del grupo y
expulsar a Recamier. Arnault integra toda una panoplia de sociedades de
lujo en L V M H: Christian Lacroix, Givenchy, Kenzo, Cline, la casa de
marroquinera Loewe, el zapatero Berluti, la marca de perfumes y
cosmticos Guerlain, el grupo DFS (primera cadena mundial de duty free) y
la cadena de perfumera Sephora.
Bernard Arnault aparece como el hombre que revitaliz la alta
costura. Aunque despierte tanto amor como odio entre los crticos de moda
y sus colegas, persiste en su trayectoria afirmando que slo le interesan los
creadores ms dotados, jvenes y brillantes. En 1996, despus de colocar a
Galliano a la cabeza de Dior y contratar a Alexander McQueen para
reemplazarlo en Givenchy, contrat al joven diseador norteamericano
Marc Jacobs para el puesto de director artstico de la marca de
marroquinera de lujo Louis Vuitton. Michael Kors, otro diseador
norteamericano de sportswear chic, fue contratado para Cline. Por ltimo,
Narciso Rodrguez, que haba trabajado con Calvin Klein antes de hacerse
famoso por el diseo del vestido de novia de la malograda Carolyn Bessette
Kennedy, fue colocado en Loewe. Aunque el trabajo de todos estos
diseadores reclutados por Arnault es diferente, tienen en comn una
misma visin de un lujo informal.
Prada y Gucci son los nicos rivales de LVMH. En 1978, Miuccia
Prada -con ayuda de su marido, Patrizio Bertellicomenz a transformar en
un imperio de la moda el negocio familiar de productos de piel (abierto en
Miln desde 1913). En los noventa, el grupo Prada alcanzaba los 800
millones de dlares de facturacin. Miuccia Prada apuesta por una moda
funcional, mezclando bolsos de nailon y prendas muy de tendencia.
Mientras que Prada desarrolla con xito en Miln su lnea de prt-aporter, Bertelli se concentra en una estrategia multimarcas. En 1999
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adquiri Jil Sander, operacin que, segn Women's WearDaily, marc el

nacimiento del primer grupo privado de lujo italiano (un ao despus,
Sander dej la compaa por diferencias en los criterios creativos).
Tambin negoci joint-ventures con Helmut Lang (adquirida en 1999) y el
fabricante italiano de gafas De Riga, y adquiri el 8,5% del zapatero
britnico Church.
El director artstico de Gucci, Tom Ford, resisti, con Domenico De
Sole, el presidente (otro hombre de negocios cuyo nombre es tan conocido
como el de Ford), la toma de control hostil lanzada por Arnault. La
periodista Katharine Betis se refiere a Ford como el hombre que transform
la moribunda casa italiana en una sociedad que cotiza en bolsa, valorada en
4.300 millones de dlares. Ford es el arquetipo del diseador moderno. Es a
la vez hombre de negocios, estilista y estrella meditica. En 1999, junto a
De Sole, forj un acuerdo de negocios que hizo que Gucci pasara a formar
parte de Pinault-Printemps-Redoute, el nuevo grupo de lujo del millonario
Franois Pinault, que controla los grandes almacenes franceses y el imperio
de la moda y el perfume Yves Saint Laurent. Ford se siente tan cmodo
hablando de Wall Street como en una pasarela o en compaa de las
estrellas de Hollywood ms de moda, como Tom Hanks, Rita Wilson y Lisa
Eisner. stos llevan sus zapatos, su ropa, sus relojes, sus accesorios y sus
fragancias.
Una moda funcional Las mujeres comenzaron a llevar pantalones
antes de que Yves Saint Laurent presentase su esmoquin en los aos
sesenta. El pantaln entr en el guardarropa femenino durante la II Guerra
Mundial. Algunas mujeres, con poco dinero para poder comprar ropa,
comenzaron a utilizar la de sus maridos, que estaban fuera, luchando en el
frente. Terminada la guerra, los diseadores sintieron la necesidad de vestir
a la nueva y cada vez ms dinmica mujer moderna. Claire McCardell fue
una de las primeras en comprender esta nueva tendencia. En su primera
coleccin para la marca neoyorquina Townley Frocks, present algunos de
los modelos destinados a convertirse en clsicos, como el "vestido
monstico", un vestido trapecio, sin pinzas, que no marcaba la cintura.
Tambin dise pantalones cortos y largos. Sus modelos estaban
especialmente concebidos para el estilo de vida de la americana activa, y su
nombre se ha convertido en sinnimo de ropa funcional e informal.
Los crticos afirman que McCardell fue la creadora del sportswear
americano, aunque en realidad ella no lo invent. Algunas casas de alta
costura francesas hacan ropa de sport desde las Olimpiadas de Pars de
1924, como observa Valerie Guillaume en su libro acerca de Andr
Courreges, Y las prendas de tenis de la campeona de Wimbledon Suzanne
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Lenglen estaban diseadas por Jean Patou. McCardell, sin embargo,

introdujo en er guardarropa de la mujer activa el denim, que, junto con el
punto, el cut y el calic de algodn, se convirti en uno de sus tejidos
preferidos.
Vestir vaqueros se debe a la genialidad de Levi Strauss, un bvaro
que emigr a Estados Unidos a mediados del siglo XIX. A los veinte aos,
Strauss comenz a vender tiendas de campaa y cubiertas de carros a los
buscadores que acudan en masa a California durante la fiebre del oro.
Denominado originariamente sarga de Nimes, el vaquero era un resistente
tejido de algodn que se haca en el sur de Francia. Strauss consult a un
sastre de San Francisco sobre la mejor manera de hacer los pantalones y
comenz a importar tejido francs, que luego tea de azul ndigo. El
mercado inicial para sus pantalones fue el de los mineros californianos,
pero no tard en abrir una tienda en San Francisco.
Desde su introduccin por Levi Strauss, cada dcada del siglo xx est
marcada por el tejido denim, aunque por diferentes razones. En los
cincuenta, los vaqueros fueron los pantalones elegidos por un grupo
determinado de gente: adolescentes obsesionados con el rock and roll. En
los sesenta, los vaqueros acampanados reflejaron la idea del amor libre de
los hippies en Inglaterra y Estados Unidos, mientras que los Levis negros o
blancos entallados, con polos negros y gafas de sol redondas, fueron el
uniforme de la Velvet Underground de Andy Warhol. La imagen expresaba
el sentido de novedad artstica del grupo y de sus seguidores. Los vaqueros
de diseo -lanzados poco despus de que Levi Strauss obtuviese en 1971 el
premio Coty Fashion Critics por su influencia en el mundo de la moda- se
llevaban tan estrechos que, como afirmaba una tienda francesa de vaqueros,
se le podan salir a uno los ojos al ponrselos por primera vez, resumiendo
toda la decadencia y el frenes sexual de los aos setenta. Calvin Klein y
Gloria Vanderbilt hicieron famosos los vaqueros de diseo, al igual que el
italiano Elio Fiorucci, que propona en sus tiendas la gama de vaqueros
Safety, declinados en todos los colores del arco iris e incluso en lam
dorado.
Los vaqueros desgarrados se convirtieron en el smbolo de la
provocacin de los punks londinenses. Marshall McLuhan ha declarado
que los vaqueros representaban una rebelin contra el sistema establecido.
En los ochenta, dcada en la que todo creci -pelo, hombreras, ego y
salarios-, los vaqueros eran amplios. A principios de los noventa, el
vaquero desteido acompa la recesin, y a lo largo de la dcada, a
medida que las barreras sociales y sexuales se fueron eliminando, se
convirti en la indumentaria preferida por la relajada "generacin X",
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puesta en escena en la campaa publicitaria de Steven Meisel para el

perfume unisex CKOne de Calvin Klein. Los diseadores neoyorquinos XGirl y Daryl K reinventaron los pantalones vaqueros, feminizndolos para
que favoreciesen las formas femeninas en lugar de comprimirlas. A finales
de los noventa, Helmut Lang retom el concepto de vaqueros de diseo. En
la poca del mega-diseador, los precios tambin eran "megas". En la
coleccin primavera-verano de 1999 de Gucci se incluan un par de
vaqueros rotos, adornados con plumas y perlas, al astronmico precio de
3.477 dlares. Para la siguiente temporada otoo-invierno, otros creadores
de moda lanzaron vaqueros a "mdicos" precios: Stella McCartney para
Chlo (637 dlares), Louis Vuitton (846 dlares), Michael Kors (682
dlares), Hussein Chalayan (327 dlares) y Valentino (1.547 dlares).
Parece raro que el vaquero siguiera siendo una prenda muy popular y
que, en cambio, las ventas cayeran en picado: en 1999, descendieron un
11% en Europa y, como resultado de ello,. la empresa Levi Strauss se vio
forzada a despedir a seis mil trabajadores. La popularidad de Levi Strauss
lleg a los niveles ms bajos y sufri la competencia de los diseadores de
moda, as como la de las marcas de culto que llevaban los jvenes, como
MUDD, J N CO y Evisu. sta es una lnea vaquera lanzada en los ochenta
por un empresario japons, Mr. Yamane, que haba comprado los telares
que servan para tejer el denim para Levi Strauss. Jugando con el nombre
de una marca bien conocida, bautiz a sus vaqueros Evis, pero, temiendo
acciones legales por parte de Levi's, cambi ese nombre por el de Evisu.
Levi's tendra que enfrentarse no slo a la competencia de las marcas
de culto, sino tambin a la del mercado de pantalones militares
-convertidos en elegantes por la marca londinense Maharishi- y chinos,
pantalones caqui popularizados en todo el mundo por los imperios de la
moda informal, como Club Mnaco (propiedad de Ralph Lauren) y Gap.
La historia de Gap empieza en 1969 en San Francisco, donde Don y Doris
Fisher tuvieron la idea de abrir una tienda dedicada exclusivamente a la
venta de Levi's; desde 1975, Gap tuvo su propia lnea de vestir. En 1983,
los Fisher contrataron a Millard Drexler, antiguo presidente de la marca
Anne Taylor. Su misin era hacer de Gap una marca universal, deca la
revista Fortune en 1998, y lo consiguieron. Como prueba de ello, la edicin
especial del centenario del Vague americano (abril de 1992) sac a las
supermodelos ms famosas del mundo llevando vaqueros y camisetas Gap.
En 1996, Sharon Stone llev a la entrega de los Oscar un jersey Gap.
Campaas publicitarias en las que participaron los mejores fotgrafos de
moda del mundo, como Annie Leibowitz, Steven Meisel y Mario Testino,
contribuyeron a asegurar el dominio de Gap en el mercado mundial de la
distribucin.
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Activewear.
Si Claire McCardelllanz la tendencia del sportswear, se puede
reconocer a Andr Courreges el mrito de la introduccin del activewear,
ropa hecha para vivir y moverse. Tras dejar Balenciaga en 1961 para abrir
su propia casa de moda, Courreges realiz sus diseos inspirndose en la
gimnasia, la danza y la msica. Complement sus colecciones con zapatos
planos para permitir a las mujeres andar y correr despus del largo reinado
de los tacones altos. El creador concibi un vestido moderno, que tomaba
conciencia del cuerpo, y, segn Valerie Guillaume, fue esta aportacin la
que lo llev a crear la primera minifalda en 1965.
El Vogue americano bautiz los ochenta como la "era de la cultura
fsica". La triple medallista de oro Florence Griffith Joyner combinaba la
feminidad con su esplndido atletismo y fue un modelo para muchas
mujeres. Geoffrey Beene -que haba llevado al extremo la inspiracin
deportiva, sustituyendo, en los sesenta, el vestido de noche por una
camiseta de futbolista larga y de lentejuelas- propuso una silueta ms
consciente del cuerpo y present sus ajustadas creaciones como "los
vestidos de baile del futuro".
Norma Kamali, una diseadora afincada en Nueva York, mezclaba en
los ochenta la comodidad de las sudaderas con la moda de alta costura. Sus
camisas con hombreras, sus falditas con goma en la cintura, sus mallas y
sus largas faldas largas evass en muletn rosa, gris y blanco, fueron
vendidas en grandes cantidades y muy imitadas. El tunecino Azzedine
Alaia, establecido en Pars, utiliz la Iycra para crear lo que se convertira
en la petite robe noire de los ochenta. Sus sexys y ajustados vestidos de
Iycra, tops y mallas se convirtieron en prendas bsicas para las chicas que
hacan aerbic por el da e iban a discotecas por la noche. Tina Turner, una
Madonna veinteaera y una larga lista de supermodelos, que incluye a
Naomi Campbell (su primera musa), Stephanie Seymour y Linda
Evangelista, eran sus mejores clientas.
En los noventa, es la jet-set viajera la que se convierte en sinnimo
de actividad. Los bolsos de nailon de Miuccia Prada marcan el retorno de la
funcionalidad en la moda masculina y femenina. Sus mochilas y sus
trenchs de nailon inarrugable tuvieron tanto xito que en 1998 lanz Prada
Sport, una lnea de ropa y calzado de tipo deportivo. En 1999, el diseador
ingls Neil Barrett, que haba diseado las colecciones masculinas de
Prada, durante ocho temporadas, concibi la lnea Samsonite Active Wear,
una gama de productos de moda unisex para el maletero norteamericano.
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Destinada a un pblico itinerante, esta lnea utiliz nuevos materiales,

como el Cordura, una marca registrada de Nylon muy utilizada por Prada
para sus chaquetas. La ropa de Barrett mezcla funcionalidad y tecnologa.
El Wear Bag, por ejemplo, es un impermeable que se dobla para que quepa
en un pequeo bolsillo con cremallera. Algunas cazadoras llevan cuellos
que se transforman en almohada -al soplar a travs de un tubo escondido en
el interior-, y hay chaquetas que llevan integrada una alarma digital.
Todos estos diseadores captaron el entusiasmo por el look
deportivo, iniciado en 1971 por la marca norteamericana de calzado
deportivo Nike. La locura por el jogging comenz en Estados Unidos,
luego se extendi a Inglaterra y finalmente a todo el planeta. Las primeras
zapatillas de deporte aparecieron en la dcada de 1860, cuando los ingleses
comenzaron a llevar zapatos de lona para el tiempo libre. Fue Converse
quien las lanz al mercado al crear en 1919 el modelo de lona All Star, las
zapatillas deportivas ms populares en Norteamrica durante la primera
mitad del siglo. Nike ha sabido hacerse un hueco en el mercado aliando el
diseo tecnolgico con lneas y colores actuales. La marca ha explotado el
espectacular aumento de la prctica deportiva de finales de los setenta y los
ochenta, proponiendo a casas como Chanel, Ralph Lauren (que haba
encargado a Reebok el calzado para su lnea Polo Sport) o Rifat Ozbek
introducir las zapatillas deportivas en sus colecciones. Para el Vogue
americano, Nike es lo que ms se acerca a la costura en el mundo del
deporte, con su extraordinario abanico de modas deportivas, mezclando
prendas sofisticadas y un calzado muy desing.
Con la aparicin del movimiento musical y de moda grunge, las Nike
high-tech pierden el favor de los jvenes adolescentes, que prefirieron las
Puma, las Adidas y otras Converse voluntariamente horteras. Nike, sin
embargo, recuper el terreno perdido abriendo la cadena de supertiendas
Nike Town. En 1999, cuando abri la Nike Town de Londres, el Times la
calific de coloso. Se trata de la tienda ms grande del grupo, con una
superficie de 6.500 metros cuadrados, donde se exhiben 47.000 pares de
zapatos y 135.000 prendas deportivas. La frmula Nike Town dio sus
frutos, ya que en 1999 la facturacin mundial de Nike se elev a 8.800
millones de dlares.
La moda, el arte y la cultura pop A los pintores anteriores al siglo
XX, como Ingres, Courbet, Monet, Manet, Degas, Whistler y ToulouseLautrec, les fascinaban los trajes que llevaban sus personajes y los pintaban
con un gran lujo de detalles. Sin embargo, en el siglo XX el movimiento se
invirti. Los creadores de moda, a la vez artistas y couturiers, o
simplemente amantes del arte, imaginan vestidos que casan ambas
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disciplinas. Paul Poiret fue el primer creador que trabaj estrechamente con
artistas, encargando a Raoul Oufy y Andr Oerain el diseo de estampados
para sus colecciones. En 1911, Poiret fund su propia escuela de artes
decorativas, a la que dio el nombre de una de sus hijas, Martine. En sus
talleres pintaban artistas y aficionados, y Poiret utilizaba sus trabajos para
crear motivos de estampados.
La artista Sonia Delaunay tambin trabaj en la industria de la moda,
diseando primero tejidos y luego ropa. Las hermanas Callot -con quienes
Vionnet se haba formadoestaban influidas por el orientalismo y el
cubismo. Sin embargo, su influencia, a diferencia del caso de Poiret, era
ms conceptual que literal, como ha afirmado Richard Martin, en referencia
a un vestido de da bordado en seda verde lima, que forma parte de la
coleccin del Metropolitan de Nueva York.
Mariano Fortuny y Eisa Schiaparelli fueron otros dos grandes
creadores que pusieron el arte por delante de la moda. La mayor
contribucin a la moda de Fortuny fue la tnica Delphos, que, para l, no
era una simple creacin. Fortuny se proclam su "inventor": patent este
ajustado vestido de seda del icadamente pl isado, que envolva el cuerpo
desde los hombros hasta los tobillos.
Coco Chanel consideraba a Schiaparelli una rival, aunque sus
creaciones respectivas eran los extremos opuestos del espectro de la moda.
M ientras que Chanel cre un lujo funcional, las creaciones de Schiaparelli
eran deliberadamente excntricas. Aunque se inspir en el cubismo y el arte
africano, su principal influencia artstica fue el surrealismo: su sombrero
zapato de 1937 es el ms caracterstico de sus accesorios surrealistas.
Colabor con artistas como Salvador Dal, Jean Cocteau y el ilustrador de
moda Christian Brard, y fue ntima de Andr Breton. En los aos ochenta
y noventa, Franco Moschino revisit su surrealismo indumentario.
Schiaparelli cre botones con forma de acrbatas, un collar de plstico
transparente con insectos, pauelos con estampado de papel de peridico y
bolsos-caja de msica. Moschino retom sus "juegos de moda" en sus
chaquetas con botones de molinos de viento, esmquines adornados con
apliques de cuchillo y tenedor, y cinturones que enarbolaban el eslogan
Waist of Money ("Es un despilfarro!").
En los sesenta se inici una tendencia que contina hoy en da: arte y
moda se fusionan hasta formar una sola cosa. Al mismo tiempo, la
definicin de arte se ha ampliado para englobar tambin a la cultura pop,
un movimiento indisociable de la moda. Todo se convierte en popo Andy
Warhol encabez el pop art con sus latas de sopa Campbell pintadas. Elvis,
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los Beatles y los Rolling Stones revolucionaron la msica, y el cine y la

televisin presentaron al mundo todos estos cambios culturales.
Yves Saint Laurent capt este nuevo movimiento artstico. En 1965
cre una coleccin homenaje al pintor abstracto Piet Mondrian. Los
vestidos rectos Mondrian inspiraron, y siguen inspirando, innumerables
copias. Saint Laurent tambin visti a la actriz Catherine Deneuve en la
pelcula de Luis Buuel Belle de jour. Sus vestidos para Deneuve siguen
siendo una fuente de inspiracin para los creadores actuales; se encuentran
trazas de este refinado estilo en el desfile de pret-a-porter primaveraverano 2000 de Miuccia Prada. Saint Laurent simpatiz tambin con
Warhol, cuya musa, Edie Sedgewick, fue la It Girl ms memorable del
siglo. A pesar de ser la estrella del cine mudo, Clara Bow fue la primera en
recibir este ttulo por su interpretacin en la pelcula It, de 1927. Edie tena
un estilo personal y el magnetismo necesario para ser una It Girl. Los
elementos que componan su look -pantalones pitillo negros, una camiseta
de rayas y bailarinas- siguen siendo uno de los clsicos del estilo juvenil.
Hubert de Givenchy visti a Audrey Hepburn en varias pelculas,
especialmente en Desayuno con diamantes y Sabrina. El diseador y la
actriz tuvieron una extraordinaria relacin personal y profesional. Givenchy
cre un estilo sencillo y elegante para Hepburn, que le vali para figurar,
durante cinco aos seguidos, en la International Best Dressed List.
Los Sex Pistols fueron el vector de Malcolm McLaren y Vivienne
Westwood para alcanzar su estilo indumentario y ser punta de lanza en el
movimiento cultural punk. Este movimiento, como la beat generation de
los cincuenta, los hippies de los sesenta y setenta, y los grunge de los
noventa, ha utilizado la moda y la msica pop para expresar la rebelin de
la juventud. Los Sex Pistols constituyen un punto de encuentro entre el
arte, la moda y la msica. Otros movimientos musicales subversivos, con
sus propios cdigos indumentarios, derivan del punk: los neo-romnticos,
los gticos y, en los noventa, los grunge. Como poda verse en la coleccin
de 1995 de Gianni Versace, el movimiento punk todava es una fuente de
inspiracin para los creadores de moda. Y no olvidemos que fue el punk el
que propuls a Vivienne Westwood a la escena de la moda.
Los creadores japoneses han insistido siempre en la importancia del
arte en su trabajo. Peter Wollen ha remarcado, a propsito de los trabajos de
Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto e Issey Miyake, que no existe una clara
distincin entre arte y artesana, entre los vestidos y el entorno en el que
han sido creados, presentados y vendidos.

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Celebridades.
La escena antolgica de la pelcula de Paul Schrader American
Gigolo (1980), en la que se ve a Richard Gere pasando revista a su vestidor
lleno de trajes de Giorgio Armani, inicia la historia de amor entre
Hollywood y este diseador. Desde finales de los aos ochenta; los trajes
de Armani se han impuesto entre productores y actores del mundo del cine.
Por la misma poca, Elton John encarn la moda masculina de Gianni
Versace, y la modelo Elizabeth Hurley su look sexy. La familia Versace, a
la hora de vender sus vestidos, ha sabido explotar la imagen de las
celebridades mejor que cualquier otro creador. Gianni Versace comprendi
el inmenso poder meditico de las top models, a quienes proporcionaba
vestidos de sus colecciones para que los lucieran en fiestas y otros eventos
mundanos. Su hermana Donatella ha vestido a estrellas del rock, desde
Courtney Love hasta John Bon Jovi y Madonna. Pero Madonna no limita
su imagen a un solo diseador. Jean-Paul Gaultier, Dolce & Gabbana,
Olivier Theyskens, Stella McCartney en Chlo, Tom Ford en Gucci y
Miuccia Prada comparten el privilegio con Versace.
Versace, Valentino, Tommy H ilfiger, Armani... Todos utilizan
attachs de presse para asegurarse de que las celebridades aparezcan
vestidas con sus creaciones en todo tipo de eventos mediticos. Jacqueline
Kennedy usaba los servicios de Oleg Cassini cuando era la primera dama
de Estados Unidos, a comienzos de los sesenta; Nancy Reagan fue la
clienta ms conocida de James Galanos, y H ilary Clinton vesta de Oscar
de la Renta en sus actos oficiales, las apariciones pblicas y las fotografas
de prensa. La princesa Carolina de Mnaco lleva los modelos creados para
Chanel por su amigo Karl Lagerfeld. El guardarropa de la princesa Diana
fue confiado a Catherine Walker. Despus de su divorcio, Lady Di dej
libre curso a su gusto por la moda, vistindose en Valentino y Versace, y
rematando su imagen con sus accesorios preferidos, como las Ray Ban, los
mocasines J P Tods o el bolso Lady Dior, que se convirti en "el bolso
Lady Di".
Caroline Bessette Kennedy, encargada de relaciones pblicas en
Calvin Klein, encarnaba el chic depurado del creador. Sin embargo, cuando
se cas con John Kennedy Junior, se preocup de forjar su propia imagen
llevando un simple vestido blanco y entallado, diseado por Narciso
Rodrguez, ex colaborador de Klejn. Despus mostr una fidelidad casi
absoluta a los vestidos de Yohji Yamamoto y a los zapatos de Manolo
Blahnik.

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Fotografa e Internet
A principios del siglo xx, la creatividad de los ilustradores y
fotgrafos de moda se reflejaba en las revistas. Cecil Beaton, el barn
Adolphe de Meyer, George Hoyningen-Huene, Erwin Blumenfeld" Horst P.
Horst y Man Ray colaboraron en los primeros nmeros del Vague
americano, ingls y francs. El director artstico del Harper's Bazaar,
Alexey Brodovitch, aliment el talento de los fotgrafos de moda Richard
Avedon, Blumenfeld y Lisette Model, entre otros, y encarg reportajes a
fotgrafos artsticos como Henri Cartier-Bresson, Brassa y Bill Brandt. En
el Vague americano, Irving Penn, Helmut Newton y Norman Parkinson se
revelaron bajo la gua del director artstico Alexander Liberman.
A finales del siglo XX, las revistas de moda se convirtieron en
esclavas de las consideraciones comerciales. Los anunciantes dictan las
condiciones en las que sus prendas deben ser fotografiadas, atentos a que
no aparezcan mezcladas ton las de la competencia. Estas coacciones limitan
mucho la creatividad de la fotografa de moda. Los anuncios son, a
menudo, ms creativos que las fotografas editoriales. A pesar de que la
prensa de moda contina atrayendo a los grandes fotgrafos, muchos
artistas buscan medios de expresin ms libres. Por eso, publicaciones
alternativas -como Visianaire, i-D, Dutch, It, Tank o Jae's Magazine- se han
convertido en el campo de experimentacin de un nuevo tipo de creacin
artstica alrededor del tema de la moda.
Internet es otro medio de comunicacin potencial para la expresin
artstica de la moda. Aunque la mayora de las pginas web de moda son
portales de compra, el ao 2000 vio el nacimiento de una nueva direccin,
www.show.uk.com (SHOW studio). Este site de moda creado por dos
ingleses, el diseador grfico Peter Saville y el fotgrafo de moda N ick
Knight, se propone revelar el trabajo creativo de los profesionales ms
dinmicos de la industria y de los artistas de vanguardia.
BIBLIOGRAFA

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