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Fabricantes: Un fabricante se dedica a transformar materia prima

para la construccin de un producto. La fbrica se dedica a elaborar


productos o servicios que se encuentran regidos por los
requerimientos y especificaciones de los clientes. La fbrica es parte
esencial en la calidad en la elaboracin de productos terminados

En nuestro proyecto de la fabricacin de un saco de un costo de $


80.000 pesos vemos que la mano de obra por parte de los
empleados es muy compleja tienen que pasar por un proceso de
elaboracin tanto desde que se compran las telas hasta que se da
por terminado el saco .
Por lo tanto le damos la bienvenida
PATRONAJE Y CONFECCION

CONCEPTUALIZACIN DE

Confeccionar una prenda sobre medidas es diferente de industrializar


el proceso de confeccin de una prenda; veamos por qu?
El sastre o la modista empiezan a trabajar la prenda despus de
tomar las medidas al cliente, en la fabricacin es distinto, primero se
confecciona la prenda y despus se busca el cliente.
Otra diferencia radical es la forma de trabajar: en la industria
partiendo de un cuadro de medidas normalizadas segn la poblacin
objetivo se elabora un molde o patrn bsico, con el cual se elaboran
las pruebas y a partir de este se aumentan o disminuyen las tallas, el
sastre o modista traza directamente sobre la tela una nica prenda. O
en algunos casos elabora una plantilla o molde personalizado que
nicamente le queda a esa persona exclusivamente.

En la confeccin artesanal intervienen pocas personas y se dispone


de un nivel bajo de tecnologa, en la industria el proceso es
desglosado en micro procesos y se dispone de una tecnologa que
cada da Facilita y agiliza las tareas de elaboracin de las prendas.
Esta enorme diferencia condiciona la estrategia de cada sector;
aparte de tener el especialista a medida la ventaja de probar varias
veces durante el proceso
Productivo asegurando el aplomo y forma de cada prenda, el
confeccionista tiene que fabricar para un cuerpo estndar o promedio
poblacional.
Para fundar una empresa de confeccin es necesario determinar el
tipo de prendas a fabricar, decisin que condiciona su organizacin
La primera condicin es el tipo de prendas y materias primas: tejido
plano o de punto.
La segunda condicional es el cliente objetivo segmento Femenino,
Masculino, infantil o bebe.
La tercera condicional es la ubicacin de la prenda sobre el cuerpo
Prendas exteriores o interiores.
La cuarta condicional es el tipo de prendas o especialidad es al final
quien define la industria puede ser camisera, pantalonera, trajes
masculinos, blue Jean, lencera, corsetera o interior, ropa sport
femenina, ropa de trabajo, ropa de bao, ropa deportiva, coctel.
Indispensable Conocer las caractersticas de nuestro cliente potencial:
tallas, edades, nivel econmico, cultural para deducir sus necesidades
y gustos
Definida la especialidad industrial debe determinarse el nivel de
calidad-precio novedad del mercado donde se pretende
comercializar la prenda.

Cortar las piezas:


Lo primero que hay que tener en cuenta, al colocar las piezas del
patrn, es la direccin del hilo de la tela.
Las piezas pueden colocarse: al hilo, a contrahlo o al bies, y tendrn
diferente comportamiento en resistencia y elasticidad segn las
pongamos en una direccin o en otra. Tambin tendrn diferente
aspecto.

Cada pieza del patrn lleva marcada una flecha, indicando la


direccin en que tenemos que colocarla sobre la tela.

En esta imagen de corte de mi abrigo, donde podis ver las piezas


que estn
Colocadas aprovechando el doblez de la tela: la espalda, el cuello, la
tira del cuello, la vista del escote y los bolsillos.

As quedaran colocadas todas las piezas sobre la tela, teniendo en


cuenta su direccin, y dejando un espacio para el margen de
costura (que suele ser de 1,5 cm) entre ellas. Para los dobladillos se
deja un margen de 4 o 5 cm.
Como no me acord de hacer la foto antes de cortar la tela del abrigo
(porque estaba muy ocupada haciendo coincidir las rayas del dibujo
de la tela), he hecho otra foto con las piezas colocadas sobre una
sbana doblada.

Otra cosa de la que no debemos olvidarnos: trasladar todas las


marcas que vengan dibujadas en el patrn a la pieza de tela.

Como tenemos la tela doblada, estamos cortando dos piezas al


mismo tiempo.

Un mtodo para asegurarnos de que trasladamos las marcas,


exactamente al mismo sitio, en las dos piezas, es pasar un hilvn
flojo, cosiendo al mismo tiempo el patrn y las dos piezas de tela.
Separamos un poco las telas y cortamos (con cuidado y sin tirar) los
hilos del hilvn. Nos van a quedar marcas de hilvn en las dos piezas.

En las fotos se ve el resultado de pasar un hilvn en la pieza del


delantero. Esto es otro error. Esta pieza va a llevar entretela
pegada encima y, antes de poner la entretela, hay que quitar todos
los hilos del hilvn, para que no se queden pegados.
Si no queris hacer un trabajo extra, la idea de pasar un hilvn para
las marcas del patrn solo se puede hacer en las piezas que no
van a ir entreteladas.
Entretelar:
La entretela se coloca en el interior de una prenda para darle forma y
rigidez, para reforzar una costura o para evitar que se deshilache la
tela.
En el grfico de los patrones de la revista Burda, las piezas que tienen
que ir con entretela vienen sombreadas en color gris.
Aqu me han surgido 2 problemas:
1.- Las piezas que se entretelan siempre (segn la teora) son: los
cuellos, los puos, las cinturillas, las tapetas para botones, las sisas,
las vistas de los escotes y los bolsillos. Tambin se coloca siempre

entretela en los delanteros de las americanas, en las copas de las


mangas y en la zona de los dobladillos.
En el grfico de Burda no aparece entretela ni en la copa de las
mangas, ni en la costura de los hombros y el escote de la espalda.
Al final decid seguir las instrucciones de Burda, pero creo que ha
sido un error. Las mangas habran quedado con ms cuerpo si
hubiera puesto entretela en todo el tercio superior (la copa). Tambin
la he echado de menos en las costuras del borde superior de la
espalda.

Se pone entretela en los mrgenes de costura el principal motivo para


no entretelar los mrgenes de costura es el aumento de grosor y
rigidez de esos mrgenes, lo que har que sea ms difcil que pasen
desapercibidos en la prenda.
Si decidimos no entretelar los mrgenes, usaremos para cortar la
entretela las mismas piezas del patrn, Un buen motivo para
entretelar toda la pieza es la comodidad.
Usamos para cortar la entretela la pieza de tela cortada (no el
patrn). De esta manera resulta ms fcil pegar la entretela en la
pieza. Aunque no hayamos conseguido dejar un corte exacto de 1,5
cm como margen de costura alrededor de toda la pieza, tela y
entretela encajan perfectamente.
Por otro lado, si tenemos que hacer ajustes posteriores en nuestra
prenda usando parte del margen de costura para agrandar alguna
zona, es mejor que todo tenga entretela.
Una vez entreteladas todas nuestras piezas, no podemos olvidarnos
de volver a pasar las marcas del patrn.
En las fotos podis ver la pieza del delantero antes y despus de
poner la entretela

Coser espalda y delanteros:


Empezamos uniendo las piezas del delantero con la espalda. Primero
cerramos la costura de los hombros y despus las costuras laterales.
Despus de cada costura, tenemos que levantarnos para ir hasta la
plancha y separar los mrgenes de costura por la mitad.

Este paso es muy importante (y os aseguro que no me gusta nada


planchar). Permite asentar bien la costura, facilita las siguientes
uniones de las piezas y hace que la prenda tenga un mejor acabado.
Tambin tendremos que sobrehilar los mrgenes de costura para
evitar que se deshilachen. Esto se hace con una puntada en zigzag. Si
las piezas tenan entretelados los mrgenes,
La tcnica correcta para coser las piezas consiste en colocar la
pieza ms pequea encima de la ms grande.
Si la tela tiene dibujos (en mi caso, rayas), hay que comprobar que no
se nos han movido las piezas al coser.

En la primera foto se puede ver el mal resultado de una costura que


se ha movido. En la segunda, esa misma costura una vez corregida.

En el abrigo, estas son las piezas: las dos vistas del delantero y la
vista del escote trasero.

Las unimos por la costura de los hombros y, una vez unidas, las
colocamos sobre el cuerpo del abrigo, encarando los derechos.
(Disculpad la mala calidad de esta foto, borr la buena y me qued
con la que estaba movida).

Pasamos un pespunte a lo largo del canto de las vistas del delantero,


pero solo hasta la marca de doblez de las solapas (sealada con
una
flecha
roja
en
la
foto).
Mantenemos el resto unido con alfileres.

Coser el cuello: Nuestro cuello va a estar formado por 2 piezas


dobles: el cuello propiamente dicho y la tirilla o pie del cuello.

Una pareja va entretelada y la otra no. Las piezas entreteladas deben


quedar en la parte superior (la que podemos ver)
En la foto superior podis ver cmo se unen las dos piezas (cuello y
pie), derecho contra derecho. Hay que hacer lo mismo con la otra
pareja.
Se pasa un pespunte y se recorta el margen de costura. Despus se
abre esa costura, para que no abulte, y se pasa otro pespunte muy
cerca del primero.

Ahora ponemos las dos piezas del cuello, derecho contra derecho, y
las unimos con alfileres. Para unirlas, doblamos ligeramente hacia
adentro el lado superior. As nos quedar un poco desplazado y tapar
la costura de unin con el lado inferior cuando le demos la vuelta.

Pasamos un pespunte, pero solo cosemos el lado largo exterior y


los dos extremos cortos. Dejamos abierto el extremo que va a ir
unido al abrigo.

Abrimos otra vez el cuello.


Al colocar las vistas del abrigo habamos dejado toda la parte del
cuello sujeta solo con alfileres (solo habamos cosido los cantos del
delantero hasta la marca del pliegue de la solapa).
Ahora es el momento de retirar esos alfileres y meter el borde inferior
del cuello entre el escote y la vista del escote.
El otro borde del cuello (el superior) ir unido a las vistas, y tiene que
terminar justo en la marca en la que habamos acabado nuestra
costura de las vistas (la marca del doblez de la solapa).

Esta es la parte ms delicada de todo el abrigo, la unin del cuello y


las solapas. Yo la he cosido y descosido 2 veces, por eso creo que es
mejor probar primero con un pespunte de puntada larga (cuesta
menos descoserlo).
Si hemos cortado bien las piezas, pasado bien las marcas de los
patrones y cosido todo sin desviarnos Nos quedar una solapa
perfecta. Si hemos cometido muchos errores .aqu van a quedar al
descubierto.
Una vez unido nuestro cuello, le damos la vuelta. Ya solo nos queda
sujetarlo con otro pespunte justo al lado de la costura de unin con
las vistas y escote, para que no se vea.

Las mangas: Antes de coser las mangas tenemos que ocuparnos de


colocar las trabillas de los hombros y de las mangas porque, despus
de colocadas, no podremos acceder a estas zonas con facilidad. Todas
las trabillas van entreteladas (solo por una cara). Se cosen, derecho
contra derecho, por 3 de sus extremos, dejando un extremo corto
abierto, se recortan los mrgenes de costura y se dan la vuelta.

Hilvanamos las trabillas de los hombros en su lugar, para que queden


pilladas entre la sisa y la manga. Mis trabillas de los hombros llevan el
botn incorporado para evitar coser los ojales.

En la foto de abajo se puede ver el derecho y el revs de una de las


dos piezas que forman la manga.
El lugar donde est colocada la trabilla est reforzado con entretela
por el revs.
Tambin lleva entretela toda la parte correspondiente al dobladillo de
la manga.

Cosemos las dos piezas que forman cada manga y, como siempre,
pulimos, abrimos y planchamos las costuras.

Ahora, con solo una manga cosida, coloco la hombrera de forma


provisional y me pruebo el chaquetn para ver todo lo que tengo que
retocar. Esta diferencia tan grande en los hombros se debe a que las
medidas de mi cuerpo se reparten entre 4 tallas estndar. La zona del
pecho y los hombros es de talla ms pequea que la cintura o las
caderas y, adems, seguro que las mujeres alemanas que toma Burda
como referencia para sus tallas son ms atlticas que yo.

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