U2 en el desierto de California

6 24 horas en Le Marais
Un viaje en moto por los paisajes del parque
nacional de Joshua Tree, en busca del árbol
que ilustra el álbum de la banda irlandesa
7 Castellón, tres citas en una
12
Un barrio parisiense ideal para perderse todo Burriana, Vila-real y Castellón son las tres
el día entre ‘boutiques’, plazas y ‘bistrots’. Y sedes de la última edición de ‘La luz de
dos museos: el de Victor Hugo y el de Picasso las imágenes’. Primavera y verano de arte sacro

El Viajero 18.04.09
Número 547

El Golfo de Nápoles,
de la mano de la Sibila
Pasión por la ‘mozzarella’ y la arqueología
con visitas a Pompeya, Herculano y Paestum

Mosaico geométrico
en el área para
mujeres de las termas
de Herculano.
/ Emile Luider
VAMOS A... EL GOLFO DE NÁPOLES
Una visita misteriosa
con la señora Giovanna
Un baño de antigüedad grecorromana en la Campania que
incluye templos, termas, una cisterna y un famoso oráculo
Margot Molina rumbo fijo por las callejuelas que iguales, cautivadoras leyendas
serpentean por detrás de la plaza con la más cruda realidad. Esa
E
n Nápoles, el viajero no del Plebiscito o perderse, colina realidad es la Camorra, la Mafia
puede quedarse sólo arriba, en los alrededores del Mu- que Roberto Saviano retrató en
con la majestuosidad de seo Arqueológico Nacional. su libro Gomorra en 2006 y que
los cinco castillos que Deambular por esas estrechas ca- ha llevado al cine el romano Mat-
defendieron su costa, lles, sorteando ropa tendida y mo- teo Garrone. Sin embargo, si los
sus palacios o los tesoros que toristas, es un buen ejercicio pa- napolitanos tienen miedo es algo
guarda el Museo de Capodimon- ra entender el carácter napolita- que pasa desapercibido para el
te, sino que debe caminar sin no, en el que se funden, a partes viajero. Los habitantes de la anti-
gua Parténope transmiten ale-
gría y desparpajo en un enrevesa-
do dialecto trufado con palabras
en castellano, herencia del reina-
do español.
Pero la capital de la Campa-
nia, una urbe con casi un millón
de habitantes, es también un
punto estratégico para hacer ex-
cursiones de un día y descubrir
rincones que permanecen eclip-
sados por el esplendor romano
de Pompeya y Herculano y la ma-
jestuosidad del Vesubio.
01 Baia, un parque
arqueológico sumergido
“Ningún golfo del mundo es tan
maravilloso como el de Baia”. No
se trata de la publicidad de la ofi-
cina de turismo de este pequeño
pueblo del golfo de Nápoles, a
unos 30 minutos de la capital, si-
no de una frase que escribió el
poeta Horacio en el siglo I antes
de Cristo. Y es que el encanto
2 EL PAÍS EL VIAJERO 18.04.09
natural de este pueblo costero,
con una colina que se inclina has-
ta tocar la orilla del mar, lo con-
virtió en residencia de la familia
imperial desde el siglo I antes de
Cristo hasta el siglo III de nuestra
era. Lo demuestran los restos de
sus lujosos palacios, termas, jardi-
nes, ninfeo…, y aunque una par-
te de estos vestigios está bajo el
agua, todavía puede verse hoy a
bordo de las pequeñas barcas
que alquilan los lugareños. Aun
prescindiendo del área sumergi-
da, el complejo arqueológico es
inmenso. Está dividido en cinco
zonas, entre las que destacan las
termas de Venus, Sosandra y Mer-
curio. En esta última se conserva
intacta una gran sala con bóveda
de cúpula con un eco que hace
retumbar hasta el más tenue de
los sonidos. El paseo por este an-
tiguo complejo palaciego, en el
que el visitante rara vez se tropie-
za con alguien, se completa con
una parada en el vecino Castillo
Aragonés, una fortaleza de 1400
convertida en el Museo Arqueoló-
gico de los Campos Flégreos, con-
serva buena parte de las escultu-
ras y mosaicos de ese inmenso
spa de cinco estrellas que era la
Baia romana.
02 Piscina Mirabilis, un
milagro excavado en la toba
Bacoli es otro de los pequeños
pueblos que pertenece a la zona
de los Campos Flégreos (nombre
que viene del griego flegraios,
que significa ardiente y denomi-
na a la extensión de lava al occi-
dente del golfo de Nápoles) y
guarda una de las mayores sor-
presas del golfo: Piscina Mirabi-
lis. Se trata de una enorme cister-
na de época augusta, según di-
cen la más grande construida en
la antigüedad. El depósito está ex-
cavado en la toba, roca porosa de
origen volcánico, y tiene las di-
mensiones de una catedral. Con
sus 70 metros de largo por 25 de
ancho y una altura de 15 metros,
la cisterna se conserva casi intac-
ta y las pequeñas aberturas en
algunas bóvedas han creado una
especie de jardines colgantes que
le aportan misterio. La visita es
toda una experiencia, ya que pa-
ra conocer este sobrecogedor es-
pacio con bóvedas sostenidas
por cuatro filas de pilares hay
que ir al número 9 de la calle
Piscina Mirabile y esperar a que
la señora Giovanna, una anciana
de pocas palabras, suba con lenti-
tud el repecho y abra la puerta
para dejar al visitante descender
las tenebrosas escaleras y mero-
dear a su antojo por este espacio
que recibía el agua del acueducto
romano del Serino.
03 Cumas, el Antro
de la Sibila
No lejos de Bacoli, en Cumas, que
fue la primera colonia griega en
tierra firme de Italia, está el Antro
de la Sibila, el lugar más misterio-
so de todos los Campos Flégreos.
Cuenta Virgilio que fue la Sibila
de Cumas la que reveló a Eneas
que sería el fundador de Roma, y
lo hizo al final de un largo túnel,
más de 100 metros de penumbras
y secretos, en una estancia en la
que parece que todavía resuenan
los oráculos de la temida sacer-
dotisa de Apolo, la conocedora
del futuro. Un día soleado, cuan-
do los rayos se filtran a través de
las hendiduras del túnel, es, sin
duda, el más propicio para pedir
consejo a la vieja Sibila. Pero el
conjunto arqueológico de Cumas
guarda también otras maravillas,
como el grandioso templo de Ve-
nus, el anfiteatro o el arco Felice.

Comer
Incursión gustativa en el Sur
Nápoles clama para sí el ho-
nor de haber inventado la piz-
za, de esas tierras del Sur
son también la mozzarella y
la provola de búfala. En cues-
tión de pasta, todos los de-
dos apuntan al municipio de
Gragnano, donde hace cinco
siglos que se elaboran. Fábri-
cas familiares, como Il Mocce-
se, hacen con mimo hasta
200 variedades de pasta. El
mismo cuidado que ponen
empresas familiares como
Maida en sus conservas de
tomates (los famosos pomo-
dori secchi), alcachofas, be-
renjenas…, y en sus mermela-
das. El postre, merece capítu-
lo aparte con pasteles como
la sfogliatella o el babà, un
bizcocho borracho, y el cono-
cido limoncello, licor de li-
món. En vinos, la Campania
04 Paestum, un canto
a la supervivencia
La provincia de Salerno conser-
va una de las mejores sorpresas
del viaje cerca de la famosa Cos-
ta Amalfitana: los tres templos
dóricos de la griega Paestum que
permanecen aún en pie desde el
siglo V antes de Cristo. Además
del templo de Neptuno (con un
segundo piso en el que las co-
lumnas están milagrosamente
en su sitio), la basílica y el tem-
Nápoles. Un lugar ideal para Templo griego de Neptuno en Paestum, en
Nápoles
(ITALIA)
Museo
Arqueológico
Nacional
Via d
ei Tr
Capilla de
ibun
Castel
Capuano
ali Duomo
Piazza
Garibaldi
Estación de
ferrocarril
la pizza con buen ambiente y
en el centro de la ciudad. Al-
rededor de 25 euros.
» Antica Hostaria Massa
(0039 082 345 65 27; www.
la provincia de Salerno. / Rapho E. Luider
fuentes que termina en una gran
Sansevero oI
t ristorantemassa.it). Manzini, cascada, y su vecino jardín inglés.
Via Roma
er
mb
rs oU Piazza 55. Caserta. Sólo las berenje- Justifican por sí solos una visita.
Co Mercato
nas con parmigiano merecen
Castel Sant’Elmo
Universidad
una visita, pero sus pastas
con mariscos no se quedan 06 Nápoles, una inmersión
Via Toledo
Barrio atrás. Entre 20 y 30 euros. Para entender a Nápoles, con un
de los
Cartuja de
Españoles » Le Trabe (0039 082 872 41 casco antiguo que es Patrimonio
San Martino Bacino del Piliero
Castillo Nuevo 65; www.ristoranteletrabe. de la Humanidad, son ineludi-
Maschio Angiovino com). Capodifiume. Capaccio- bles los museos Arqueológico Na-
Paestum. Salerno. Al pie del cional y de Capodimonte, este úl-
Plaza del monte Calpazio, en plena na- timo con la colección de pintura
Plebiscito
turaleza, este agradable y cui- que Carlos VII de Nápoles —más
Villa Cuma Nápoles Vesubio A-30
dado local ofrece una cocina tarde Carlos III de España— here-
Pignatelli
Palacio Real
(1.281 m)
de Capodimonte Pompeya
refinada basada en produc- dó de su madre, Isabel de Farne-
Baia Herculano A-3
tos tradicionales. Entre 30 y sio. Conviene visitar también la
Bacoli
Golfo de Oplontis
Torre
50 euros. capilla de San Genaro en el do-
Nápoles Annunziata umo (catedral) y el Maschio an-
Sorrento
Mar Tirreno De postre giovino, el castillo que reconstru-
Castillo del Paestum
Huevo 10 km
Isla de Península de » Hacienda Vannulo (0039 yó el rey Alfonso de Aragón en
Capri Sorrento
400 m 082 872 47 65; www.vannulo. 1443. El prestigioso arquitecto na-
it). G. Galilei, 10. Capaccio Sca- politano Francesco Venezia pro-
enarbola su Taurasi, la deno- S. Strato, 10. Nápoles. Coci- lo. Salerno. Aquí, además de pone al visitante otros lugares
minación de origen más pres- na tradicional para degustar exquisitos helados de leche de que generalmente pasan desaper-
tigiosa de la región. pescado fresco o las mejores búfala y mozzarella, se puede cibidos: la Villa Pignatelli, un edi-
pastas con vistas a la bahía. ver a las famosas búfalas en ficio neoclásico rodeado por un
Restaurantes Entre 20 y 50 euros. unas instalaciones ultramoder- hermoso jardín que alberga la co-
» Rosiello (0039 081 769 12 » Trattoria Medina (0039 nas. Por tener, tienen hasta lección de arte del Banco de
88; www.ristoranterosiello.it). 081 551 52 33). Medina, 32. peluquería. Nápoles; el Castel Sant’Elmo, un
baluarte medieval situado en
una colina desde la que se con-
templa una bella puesta de sol
plo de Ceres, el conjunto está ce- tador que se lanza a un mar que los de Borbón, quien más tarde sobre la ciudad; los jardines del
rrado por cinco kilómetros de simboliza lo ultraterreno se ha reinó en España con el nombre Palacio Real, construido por los
muralla que, según los arqueólo- convertido en un referente de de Carlos III, encargó al arquitec- Borbones; la capilla de Sanseve-
gos, es uno de los circuitos fortifi- Paestum y del arte clásico. to Luigi Vanvitelli. Entre sus 1.200 ro, con las famosas esculturas ve-
cados mejor conservados de to- estancias y 34 escaleras destaca la ladas de Giuseppe Sanmartino;
da la Magna Grecia. La excur- imponente escalera de honor, de- la iglesia de San Marcelino, con
sión quedaría incompleta sin 05 Caserta, el sueño corada con mármoles cuyas vetas sus desniveles diseñados por Van-
una visita al vecino Museo Ar- de Carlos de Borbón parecen sutiles dibujos, y la gran vitelli, y el Cementerio de las
queológico de Paestum, en el Hay que dar un salto hacia el inte- biblioteca palatina, que ocupa Trescientas Sesenta y Seis Fosas,
que se conserva, entre otras exce- rior de la Campania y también en tres ambientes y atesora más de una obra racionalista en la que el
lentes piezas, la tumba del tuffa- la historia, nada menos que hasta 10.000 volúmenes. Pero lo que arquitecto Ferdinando Fuga pro-
tore (buceador), un ataúd del si- el siglo XVIII, para acercarse al verdaderamente cautiva a los visi- yectó una tumba para cada día
glo V antes de Cristo cuyos latera- Palacio Real y los Jardines de Ca- tantes son sus jardines, un paseo del año. Y es que Nápoles siem-
les son magníficos frescos. El sal- serta, un conjunto que el rey Car- de tres kilómetros jalonado por pre guarda sorpresas.
EL PAÍS EL VIAJERO 18.04.09 3
VAMOS A... EL GOLFO DE NÁPOLES
Frescos eróticos en el mayor de los lupanares de la ciudad romana de Pompeya. / Mario Laporta
Regreso a la Villa de Popea
En Pompeya, Herculano y Oplontis, la afición por la arqueología alcanza cotas vibrantes
Antonio Elorza
E
n la visita a los centros ar-
queológicos de todo el
mundo, la seguridad impo-
ne su ley, y por eso sucede
con frecuencia que de una visita a
otra el viajero tropiece con la prohi-
bición de acceder a aquello que
pudo contemplar en el pasado.
Por fortuna, hay excepciones. Así,
en los años noventa, un sistema de
mantenimiento de temperatura y
acristalamiento hizo posible una
ampliación sustancial del número
de tumbas etruscas decoradas con
pinturas que era posible visitar en
Tarquinia, a 100 kilómetros de Ro-
ma, lugar inolvidable que suele
quedar al margen de los circuitos
turísticos. Precisamente el último
verano han sido abiertas al públi-
co algunas de las más bellas, la del
Barón, la de los Toros y la de los
Augures, mientras en la cercana lo-
calidad de Tuscania fue inaugura-
do un precioso museo etrusco.
Ahora les llega el turno a Pom-
peya y a Herculano, las dos ciuda-
des sepultadas por la erupción del
Vesubio en el año 79, y a las cuales
se suele asociar por ello en exceso,
ya que, si bien los efectos mortífe-
ros de la erupción debieron ser si-
milares en ambas, el hecho de que
en la primera fuera la lluvia de lapi-
lli y en la segunda el fango ardiente
lo que sepultó la ciudad ha produ-
cido dos tipos distintos de preser-
vación de las construcciones, de la
decoración e incluso de los docu-
mentos: así, los famosos papiros
de la villa del mismo nombre en
Herculano, que nunca hubieran
podido sobrevivir en Pompeya.
Tanto Pompeya como Hercu-
lano ofrecen hoy alicientes para
ser nuevamente visitadas, tras el
tiempo de lógicas restricciones
que siguió al caos por mí vivido en
mi primera visita hace 30 años,
4 EL PAÍS EL VIAJERO 18.04.09
cuando había que ir cargado de
monedas de 100 liras para darlas
de tres en tres a los guardianes de
cada casa. Para la mejora han con-
fluido razones exclusivamente téc-
nicas, tales como las restauracio-
nes, que quizá dentro de un año
propiciarán la reapertura de la Ca-
sa de los Vecios y, aun antes, la de
las Casas de las Escenas Teatrales,
del Moralista, de Trebio Valente,
de Ifigenia y de Obelio Firmo, y
una reordenación administrativa
gracias a la cual, con el nombra-
miento de un superintendente, se
ha roto el aislamiento del prefecto
arqueólogo, que carecía de compe-
tencia para cuestiones administra-
tivas y de organización de recur-
sos. Así, según nos explicaban en
la dirección de las excavaciones,
se ha logrado tanto recuperar para
la custodia a personal antes inútil
como regularizar el servicio de
guías, abastecer con agua potable
las antiguas fuentes, preparar las
reaperturas e incluso resolver por
intervención policial la anomalía
en la gestión del restaurante, aho-
ra cerrado.
A pesar de las evidentes mejo-
ras, no todo está resuelto, y bas-
tan para comprobarlo las opinio-
nes de visitantes que registraba el
diario La Repubblica. Basta tam-
bién una visita a la magnífica Villa
de los Misterios, donde la sala del
culto dionisiaco —que me perdo-
ne Paul Veyne— está en la penum-
bra y sin vigilancia. Pero de lo que
puede ser el futuro da idea la visi-
ta de la ahora reencontrada Casa
de Menandro, objeto de una res-
tauración admirable. Al lado de la
Casa de los Amorcillos Dorados y
de las Termas Suburbanas, famo-
sas por las viñetas eróticas del ves-
tuario, la Casa de Menandro, así
llamada por el retrato del poeta,
destaca en el quinteto de lugares
que ahora por fin pueden ser ad-
Guía
Cómo ir
» Iberia (902 400 500; www.
iberia.com). Ida y vuelta en
vuelo directo de Barcelona y
Madrid a Nápoles, a partir de
109,09 y 255,09 euros, res-
pectivamente.
» Clickair (www.clickair.es;
902 254 252). De Barcelona a
Nápoles, sin escala, a partir
de 85 euros.
» Vueling (www.vueling.com).
Ida y vuelta directo de Madrid
mirados, si bien para evitar una
afluencia masiva resulta preciso
obtener el acceso por Internet (en
www.arethusa.net). Los otros dos
componentes de esta lista son las
casas del Ara Máxima y del Prínci-
pe de Nápoles.
Sin restricciones
Otros ocho edificios se encuen-
tran ahora abiertos sin restric-
ción: las casas de Meleagro, de
Apolo, de los Mosaicos Geométri-
cos, de Salustio, del Larario de
Aquiles, de Diomedes, del Jardín
de Hércules y del Cirujano. Son de
interés desigual y entre ellas desta-
can sin duda dos muy cercanas, la
de Apolo y la de Meleagro. Esta
última, por su estructura arquitec-
tónica, ya que sus mejores elemen-
tos decorativos se encuentran en
el Museo de Nápoles. La de Apolo,
con el original cuadro de mosaico
que representa el encuentro de
Aquiles y Ulises y, sobre todo, las
escenas de bacanal y las de Apolo-
a Nápoles, sin escala, desde
126 euros.
Información
» Turismo de Nápoles (www.
inaples.it; 0039 081 40 23 94).
» Oficina de Turismo de la Re-
gión de Campania (www.turis-
moregionecampania.it).
» Información sobre las visi-
tas de sitios arqueológicos
de Pompeya y Nápoles: www.
pompeiisites.org. La entrada
de un día cuesta 11 euros; bi-
llete conjunto válido durante
tres días para visitar Hercu-
lano, Pompeya, Oplontis, Sta-
biae y Boscoreale, 20 euros.
» www.comune.napoli.it
» Turismo de Italia en España
(www.enit.it; 915 67 06 70).
juez en el espacio interior situado
en el fondo del jardín.
En Herculano, el gran día aún
no ha llegado, a pesar de que en
enero se anunciaba la apertura
para marzo (seis años después de
que tuviera lugar una primera
apertura temporal al público, sá-
bados y domingos) de la parte ex-
cavada de la grandiosa Villa de
los Papiros, propiedad del suegro
de César, situada 30 metros bajo
la ciudad moderna, que ya supu-
siera el aldabonazo de la primera
fase de las excavaciones, bajo Car-
los III, al ser descubierta en 1750.
Fue entonces juzgada “el mayor
acontecimiento del siglo en cuan-
to a cultura humanística”. Cerra-
da la primera fase de trabajos en
1765, desarrollándose la segunda
entre 1985 y 1995, en parte rea-
briendo y profundizando los túne-
les del siglo XVIII, y sobre todo, al
desenterrar salas, una natatio
(piscina) de agua caliente con un
ninfeo, el atrio y una terraza ro-
deada de columnas, pinturas mu-
rales y estatuas.
Una tercera fase de excavacio-
nes a cielo abierto tuvo lugar en-
tre 1996 y 1998, y se suceden las
peticiones de estudiosos para am-
pliarlas en lo que sigue bajo el fan-
go y la lava de la erupción. De la
magnificencia de los hallazgos, ob-
tenidos sobre todo en la primera
fase, dio idea la exposición Hercu-
lano, tres siglos de descubrimien-
tos, en el Museo Arqueológico de
Nápoles (y cuya ocupación del es-
pacio dará lugar, esperemos, a
una reordenación más satisfacto-
ria de los fondos pictóricos proce-
dentes de Pompeya). La villa pro-
porcionó un fondo de casi un cen-
tenar de magníficas esculturas en
bronce y mármol; entre ellas, la
impresionante de Los corredores,
con un grupo de pinturas de deno-
minador común filohelénico y en
buena parte elaboradas entre fi-
nes del siglo I antes de Cristo y el
tiempo de Augusto. Cuando por
fin se reabra, cabe augurar una
limitación de visitas al fin de se-
mana con compra anticipada en
www.arethusa.net.
Entretanto, vale la pena dete-
nerse en la estación de Torre An-
nunziata del ferrocarril circunvesu-
biano y admirar la cercana Villa de
Popea en Oplontis, recuperada ha-
ce pocas décadas y, por fortuna,
menos cargada de turistas (visita
de 8.30 a 18.00). A la supervivencia
de buena parte de la estructura ori-
ginal se suma la de sus pinturas,
extraordinariamente refinadas,
que siguen ahí en los muros a dife-
rencia de lo ocurrido con Stabia y
tantas casas pompeyanas, hoy en
el Arqueológico de Nápoles. Desde
este punto de vista, la Villa de los
Papiros no podrá igualarla.
» Antonio Elorza es catedrático
de Ciencias Políticas en la Uni-
versidad Complutense de Madrid.