Apunte Moda 2012

Diseo de Moda
Gua temtica de clases
Diseo de moda Fibras textiles
Docente
Cecilia Ferreyra
unidad 1
Introduccin
Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo dimetro es muy pequeo en relacin a su longitud. Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan en la fabricacin de hilos textiles y telas. Contribuyen al tacto, textura y aspecto de las telas; influyen y contribuyen en el funcionamiento de las mismas, determinan en un alto grado la cantidad y tipo de servicio que se requiere de una tela y repercuten en su costo. Para que una fibra textil tenga xito debe estar disponible, su suministro debe ser constante a bajo costo. Durante los ltimos 4000 o 5000 aos las fibras textiles se han empleado para fabricar telas. Hasta 1885, cuando se produjo en forma comercial la primera fibra artificial, las fibras slo se obtenan de plantas y animales. Las ms empleadas eran lana, lino, algodn y seda. El rayn fue la primera fibra artificial. Durante la primera mitad del siglo veinte se produjeron muchas fibras artificiales y desde entonces se ha avanzado considerablemente en la industria de las fibras artificiales, principalmente modificando las primeras fibras para obtener las mejores combinaciones de propiedades que cubran los usos especficos que se buscan. Los procesos textiles de hilatura, tejido, teido y acabado de telas se desarrollaron para fibras naturales. Por lo tanto, las fibras artificiales se hicieron semejantes a las naturales. Las fibras textiles son la materia prima primera con que contamos para el desarrollo de telas. Estas no son todas iguales, ni todas tienen la misma procedencia por ello deben clasificarse.
Clasificacin de fibras textiles

Fibras de Origen Natural
Vegetales De furto: Algodn, Coco De tallo: Lino, Yute, Camo, Ramio De hoja: Sisal, Esparto Lana: Merino, Corriedale, Lincoln, Romey Marsh Pelos: Camlidos (llama, alpaca, vicua, guanaco) Conejo (angora), Cabra: (mohair, cachemir) Seda: Bombix Mori (cultivada), Tussah (salvaje) Asbesto Amianto
Animales
Minerales
Fibras Artificiales
Materia prima de origen vegetal (celulosa) Rayn Tencel, Modal Acetato
Fibras Sintticas
Poliamidas: Nylon Poliester Acrlicas y Modacrlicas Olefnicas Vinlicas Elastmero: Lycra Aramdicas: Kevlar Polimdicas Poliester Oleofnicas Acrlicas Poliamdicas Poliester Acrlicas
Monocomponentes
Biocomponentes
Microfibras
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Av. Recta Martinolli 5580 Argello / cp 5150 / Crdoba tel-fax: 03543-425187 www.centro-kandinsky.com.ar info@centro-kandinsky.com.ar
Diseo de moda
Docente
Cecilia Ferreyra
unidad 1
Propiedades de las fibras

Las propiedades de las fibras contribuyen a las de la tela. Por ejemplo, una fibra resistente producir telas durables que pueden ser de peso ligero, las fibras absorbentes son buenas para prendas que estn en contacto con la piel y para toallas y paales; las fibras que extinguen la combustin por si solas, son convenientes en ropa de dormir para nios y en prendas protectoras. Para analizar una tela y conocer su comportamiento, normalmente se empieza investigando el contenido de la fibra. Estar familiarizado con las propiedades de las fibras ayuda a anticipar el rol que esa fibra desempea en el comportamiento de telas y prendas que se fabrican con ella. Algunas de estas caractersticas son deseables y otras no.
Propiedades del algodn

Positivas Tiene muy buena absorbencia. Buen conductor del calor, son frescas. No acumula electricidad esttica. Muy resistente al lavado. Se puede blanquear cuando se desee y teir con xito. Negativas Se arrugan bastante. Con el tiempo se deforman. Es daado por los cidos, las manchas de frutas deben eliminarse rpido. Lo atacan los hongos, no debe guardarse hmedo. Es bastante inflamable.
Propiedades de la lana
Positivas Resiste al arrugamiento. Las telas tienden a mantener su forma. No se quema con facilidad, es autoextingible. Absorbe mucha humedad sin que su superficie est mojada. Conserva muy bien el calor. Negativas Es daada por los blanqueadores a base de cloro. La luz solar hace que se ponga amarilla. Es daada por el calor en seco, la fibra se pone rgida y quebradiza. Es atacada por la polilla. Tiene la capacidad de enfieltrarse gracias a su superficie con escamas, es la nica fibra que las posee.
Propiedades del rayn ( 1ra fibra artificial)

Positivas Tiene muy buena absorbencia. Buen conductor del calor, son frescas. Muy buena capacidad de teido. Lavado fcil y rpido. Se puede controlar el lustre y longitud de las fibras. Negativas Debe plancharse con calor moderado. No es muy fuerte y al mojarse pierde aun ms resistencia. Es daado por los cidos. Tiende a arrugarse.
Propiedades del acetato

Positivas Buen conservador del calor. No se encoje durante el lavado. Se puede obtener con gran brillo. Negativas Es inflamable. Baja absorbencia. Se disuelve en acetona. Muy sensible a las soluciones alcalinas.
Propiedades de la seda
Positivas Conserva bien al calor. Posee el brillo ms bonito de todas las fibras naturales. Tiene buena absorbencia. Es muy resistente. No se ensucian con facilidad. Negativas Es difcil su obtencin. La luz solar hace que se ponga amarilla. Es daada por los blanqueadores a base de cloro. El sudor daa la seda.
Propiedades del nylon (1ra fibra sinttica)

Positivas Es una de las fibras ms resistentes y durables. Tiene muy buena elasticidad. No se arruga ni se deforma. Negativas Mala absorbencia, desarrollo de electricidad esttica. Es muy sensible al calor, puede fundirse. Las manchas de aceite son difciles de sacar.
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Cecilia Ferreyra
unidad 1
Propiedades del polister

Positivas Es resistente a la abrasin. Es resistente a la luz solar. No se arruga ni se deforma. Aspecto esttico superior al nylon. Negativas Mala absorbencia, desarrollo de electricidad esttica. Es muy sensible al calor, puede fundirse.
Identificacin de las fibras

Inspeccin visual Es el primer paso es la identificacin de la fibra, resulta til considerar: 1. Longitud de la fibra: cualquier fibra puede elaborarse en forma de fibras cortas, pero no todas son filamentos. Por ejemplo, el algodn y la lana son siempre fibras cortas. 2. Lustre u opacidad. 3. Cuerpo, textura, tacto suave o duro, liso o spero, caliente o fro, rgido o flexible. Prueba de combustin La prueba de combustin se utiliza para identificar la composicin qumica como celulsica, protica, mineral o qumica e identificar el grupo al que pertenece la fibra. Las mezclas no se identifican aplicando la prueba de combustin.
Propiedades del acrlico

Positivas Es parecida a la lana. Es resistente a la luz solar. No se arruga ni se deforma. No es atacada por polillas ni hongos. Negativas Mala absorbencia, desarrollo de electricidad esttica. Es muy sensible al calor, puede fundirse. No es tan durable como el nylon.
Prueba de combustin
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Cecilia Ferreyra
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Prueba de solubilidad
Las pruebas de solubilidad se emplean para identificar las fibras artificiales por clase genrica y confirmar la identificacin de las fibras naturales. Por ejemplo la lana se disuelve en hipoclorito de sodio y el acetato en cido actico. Hilatura El proceso de hilatura es el proceso en el cual la fibra textil se convierte en un hilo por medio de cierta torsin. Este proceso tiene diferencias si se trata de fibras naturales o si se trata de artificiales y sintticas. Hilatura de fibras naturales o cortas Las fibras se obtienen de la naturaleza: la lana esquilando la oveja y el algodn de los capullos de dicha planta. Una vez obtenida la materia prima comienzan los siguientes procesos: Limpieza Lana: lavado con detergentes para eliminar impurezas y materias extraas. Algodn: desmote del capullo, separa las fibras de las semillas y elimina impurezas. Hilandera El mecanismo bsico de hilatura consiste en separar las fibras para poder alinearlas en un mismo sentido formando un velo. Este luego se divide en cintas a las que se les da torsin para formar el hilo. En estos procesos intervienen mquinas especficas para hilados de lana y otras para hilado de algodn. Una vez que se obtiene el hilo se encona y se vende a las fbricas de tejidos para ser transformados en telas. Hilatura de artificiales y sintticas Las fibras artificiales y las fibras sintticas son fibras manufacturadas por el hombre por lo tanto no se obtienen directamente de la naturaleza. Ambas se desarrollan mediante procesos qumicos. La hilatura se realiza a partir de una solucin viscosa (lquido espeso) que se hace pasar a travs de los orificios de una hilera, cuando esta pasa es solidificada obteniendo filamentos continuos de ese material. Los orificios de la hilera pueden ser manipulados en su dimetro y forma de manera que estas fibras se asemejen a las naturales en ciertas cualidades. La diferencia entre las fibras artificiales y las sintticas es la composicin de la solucin viscosa. Las fibras artificiales tienen base celulsica, lo que significa que para obtener la solucin se utiliza celulosa a la que se le agrega un componente qumico. Ej.: celulosa + soda custica = rayn, celulosa + cido actico = acetato. Las fibras sintticas, en cambio, son derivados del petrleo, son fibras plsticas y son manu-
facturadas en su totalidad en forma qumica. Como ya se menciono las fibras artificiales y sintticas se obtienen en filamentos continuos que pueden tejerse as para obtener telas o pueden cortarse e hilarse para reemplazar o mezclarse con fibras naturales. Ej.: el acrlico se corta con la longitud de la lana y se hila como lana. *La seda natural es la nica fibra natural que se obtiene de la naturaleza en forma de filamento continuo. Tambin se utiliza como fibra corta, seda cortada, aprovechando la seda que se corta en el proceso de devanado de capullos.
Tejedura
Procesos para la elaboracin de telas. El proceso de fabricacin de las telas determina el aspecto y la textura, su aspecto durante el uso y la conservacin y el costo. Con frecuencia tambin determina el nombre de la tela: jersey, fieltro, sarga. Las telas pueden elaborarse a partir de: A partir de soluciones Pelculas: por lo general necesitan una tela como base (chintz, silver). Espuma: se elaboran introduciendo aire en una sustancia elstica (espuma de goma). A partir de fibras no tejidas: Aglomerados: entrelazamiento de por medios fsicos y qumicos (guata). Fieltro: fibras bajo accin de friccin, temperatura y humedad (pao). A partir de hilos Entretejido: hilos entrelazados en forma diagonal que se tejen en forma circular (cordones). Encaje: hilos que se anudan, entrelazan o tuercen para formar telas abiertas con dibujos (tul, encajes).
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Tipo de tejidos
Tejido de punto: uno o ms hilos formando mallas que se entrelazan. Las telas son elsticas, porosas y resistentes. El tejido de punto es similar al tejido con dos agujas por ello puede hacerse en diferentes puntos, los ms comunes son jersey y acanalado.
Tejido plano: dos o ms grupos de hilos entrelazados perpendicularmente. Los hilos verticales se llaman urdimbre y los hilos horizontales se llaman trama. Estas telas se construyen en telares planos, son rgidas y se deshilachan por los extremos. Existen tres ligamentos bsicos de tejido plano que son: tafetn (1x1): no tiene derecho ni revs, tiende a arrugarse ms, se deshilacha menos. sarga (2x1): tiene derecho y revs, por el derecho una espiga diagonal, es ms flexible y se arruga menos. satn (4x1): tiene derecho y revs, por el derecho tiene un lustre caracterstico, se arruga muy poco y se deshilacha.
Comparacin de tejido de punto y plano
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Diseo de moda Teido y estampado
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Cecilia Ferreyra
unidad 2
Introduccin
Los procesos para dar color a los textiles pueden ser aplicados en fibras, hilos o telas dependiendo la etapa de aplicacin. Hasta 1856 se utilizaron colorantes y pigmentos naturales como agentes colorantes. Estos se obtenan de plantas, insectos y minerales. El primer colorante sinttico descubierto fue el ndigo. Luego de la Primera Guerra Mundial la industria de los colorantes empez a desarrollarse en Estados Unidos. Es importante saber que ningn colorantes es permanente con todas las fibras y que los colorantes que pertenecen a un grupo no tienen la misma permanencia. Por ello el tintorero selecciona el colorante adecuado para la fibra y para el uso final del textil. Por ej.: para cortinas, que sea resistente a la luz. Teido: puede realizarse en fibras, hilos o piezas. El ltimo es el ms econmico y corriente, ya que permite al productor realizar el teido al final del proceso retrasando el momento a fin de seguir ms de cerca las tendencias de la moda. El teido siempre se realiza en baos donde el colorante se diluye, pero existen diferentes mtodos: Teido en tina (jigger): bao estacionario (cada 20 min), dos rodillos hacen circular la tela por el bao de teido. Teido en foulard: la tela pasa por el bao y luego se exprime entre rodillos que hacen penetrar el colorante en la tela. Es un mtodo econmico. Teido con torniquete: es el ms antiguo. La tela se cose por los extremos generando un continuo que es sumergido continuamente gracias a un torniquete que gira, esto se realiza sin tensin en la tela. Mquinas continuas: tienen compartimentos para humectar, teir y aplicar tratamientos, lavado y enjuague. Estampado: es el proceso para dar color superficialmente a la tela y generar diseos. Existen diferentes mtodos para estampado que se clasifican como: Directo: Con bloques de madera / por rodillos / por termo transferencia / serigrafa Por corrosin: Pasta de corrosin Por reserva: Batik / Teido y atado
Con bloques de madera Es la tcnica ms antigua de estampado. Es un proceso maual en el que se graba un diseo en madera, se lo sumerge en co lorante y se lo estampa sobre la tela. Por rodillos Primero se realiza un rapport, que es el diseo bsico que se repite en toda la tela. Este se graba en un cilindro de cobre que se va a utilizar para estampar, se utilizan tantos cilindros de cobre como colores diferentes tenga el rapport da ser estampado. Para este mtodo se utiliza una mquina de estampar que posee un cilindro de hierro que transporta la tela a estampar(1), los rodillos de estampado (2) y los rodillos alimentadores (3) que toman el color y lo depositan en los rodillos de cobre, las rasquetas eliminan el exceso de color. Luego del estampado la tela se seca, se vaporiza y se cuece para fijar el tinte. Por termo transferencia Los diseos pasan a la tela por medio de temperaturas altas y presin durante un perodo muy corto de tiempo. Transfer: Se utiliza papel de transfer, se imprime y se transfiere con plancha caliente. Sublimado: Se utiliza papel de sublimacin y tintas para sublimar y se transfiere con plancha caliente. Tambin existen los vinilos y vinilos con flock (afelpados) que se cortan con plotters de corte y se transfieren con calor. Serigrafa Este mtodo se puede utilizar tanto para telas por metro como para prendas individuales. La estampa se realiza por negativo, el shabln o pantalla (marco con malla de nylon) se estampa en negativo con una emulsin de manera que toda la pantalla excepto el diseo deseado quede cubierta. Se hace pasar el color sobre el shabln por medio de una manigueta haciendo presin, el color penetrar la malla del shabln slo en las zonas libres de la emulsin dejando estampado el diseo en la tela. Por corrosin Este mtodo se utiliza en telas teidas en pieza ya que se trata de generar diseos eliminando el color de la tela. En la tela teida en pieza se estampa una pasta de corrosin que se deja actuar unos minutos. Luego se vaporiza la tela para revelar el diseo.
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Diseo de moda
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Por reserva En los mtodos de estampado por reserva, como el nombre lo indica, se reserva una la superficie de la tela que lleva el diseo por algn medio y se tie la tela en pieza. En las reas de tela reservadas el color no penetra dejando ver el diseo. Batik: El diseo se reserva con cera caliente que luego se seca. Se tie la tela en pieza y luego se retira la cera con un disolvente. Este proceso se puede repetir varias veces para lograr un diseo con diferentes colores, comenzando siempre por el color ms claro. Teido y atado. El diseo se reserva anudando la tela en ciertas partes, luego se tie en pieza y se deja secar. Al desatar se revela el diseo, en las zonas antes anudadas el tinte no habr penetrado. Problemas de color Cuando se transfiere color a una tela lo ms importante es que este sea permanente. Hay varios factores que influye en la permanencia del color: La naturaleza qumica de las fibras. La naturaleza qumica de los colorantes. El grado de penetracin de los colorantes en la tela. El grado de fijacin de los colorantes sobre la tela o dentro de ella. Tanto el teido como el estampado deben resistir a los lavados, la limpieza en seco, el blanqueo, la eliminacin de manchas y suciedad, a la accin de la luz del sol, a la accin del sudor, a la abrasin, a los humos. Existen tres tipos de prdidas de color: Sangrado: prdida de color en el agua. Descarga: prdida de color por friccin. Migracin: transferencia a una superficie adyacente.
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Diseo de moda Moldera
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Cecilia Ferreyra
unidad 3
Introduccin a la moldera
Cuando hablamos de moldera y costura como herramientas nos remitimos indudablemente a la relacin existente entre la tela (bidimensional) y el cuerpo (tridimensional). Ms all de la funcin social nos estamos refiriendo a una mecnica particular y a una serie de conocimientos y destrezas que ser necesario adquirir.
Toma de medidas
El primer paso es tomar las medidas del cuerpo correctamente: Contorno de busto: rodeando el cuerpo a la altura del busto sin ajustar mucho. Altura de busto: desde la unin del cuello con el hombro hasta el centro del busto (pezn). Separacin de busto: del centro de un busto al centro del otro. Contorno de cintura: rodeando el cuerpo en la parte ms angosta del torso, debajo de las costillas. Altura de 1ra cadera: desde la cintura hasta el hueso de la cadera. Contorno de 1ra cadera: rodeando el cuerpo a la altura del hueso de la cadera. Altura de 2da cadera: desde la cintura hasta la parte ms saliente del cuerpo, incluye la cola. Contorno de 2da cadera: rodeando el cuerpo a la altura de la 2da cadera, en la parte ms saliente incluyendo la cola. Costado: desde la cintura hasta el punto debajo de la axila. Largo de talle delantero: desde la unin del cuello con el hombro hasta la cintura delantera pasando por sobre el busto. Largo de talle de espalda: desde la unin del cuello con el hombro hasta la cintura en la espalda. Ancho de espalda: sobre la espalda desde el hueso de un hombro hasta el hueso del otro hombro. Ancho de hombro: desde la unin del cuello con el hombro hasta el hueso del hombro. Largo de manga: desde el hueso del hombro hasta la mueca. Altura de codo: desde el hueso del hombro hasta el codo. Largo de falda: desde la cintura hasta el largo deseado. Altura de rodilla: desde la cintura hasta la rodilla. Contorno de rodilla: rodeando la rodilla holgadamente. Puo: rodeando la mueca holgadamente. Contorno de brazo: rodeando el brazo en la parte ms gruesa. Altura de tiro: con la persona sentada en una silla, apoyar una regla en la silla y tomar la medida hasta la cintura.
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Tabla de medidas
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unidad 3
TALLES Contorno de busto Altura de busto Separacin de busto Contorno de cintura Altura de 1ra cadera
38 80 25 17 60 9
40 84 25 17 64 9 86 24 88 16 42 41 34 11,5 57 34 109 55 44 19 27
42 88 26 18 68 9 90 24 92 17 42 41 35 12 58 34 109 57 46 20 27
44 92 26 18 72 10 94 25 96 18 44 42 36 12 58 35 110 58 46 20 28
46 96 27 18 76 10 98 25 100 19 44 42 36 12 59 35 111 58 47 20 28
48 100 27 19 80 10 102 26 104 19 46 42,5 37 12,5 60 36 111 58 47 21 29
Contorno de 1ra cadera 82 Altura de 2da cadera 22
Contorno de 2da cadera 84 Costado 15
Largo de talle delantero 40 Largo de talle espalda Ancho de espalda Ancho de hombro Largo de manga Altura de codo Largo de falda Altura de rodilla Contorno de rodilla Contorno de puo Altura de tiro 39 32 11,5 56 31 103 54 42 19 25
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Moldes
Son objetos que sirven de muestra o matriz para conseguir otro objeto igual. Existen moldes para tejido plano que suelen tener pinzas para lograr que se adapte a la anatoma; y moldes para tejido de punto que no necesitan pinzas ya que el tejido puede adaptarse solo a las formas del cuerpo. Moldera personalizada: es la que se construye en funcin de las medidas particulares del cuerpo de la clienta. Moldera industrial: se emplea para la fabricacin en serie y se construyen a partir de las medidas de una tabla de medidas por talle y siempre incluye los mrgenes de costura. Pasos para el desarrollo de una moldera Se llama molde al conjunto de piezas que deben ser cortadas para poder construir una prenda completa. Para no cometer errores ni perder de vista todos los detalles y puntos de coincidencia es importante seguir los siguientes pasos: 1 Molde base: El primer paso es el trazado del molde base segn la necesidad, ya sea falda, corpio o pantaln. El molde base de manga y los cuellos y bolsillos se trazan en el segundo paso ya que estn sujetos a las transformaciones especficas del modelo. 2 Transformaciones: En este paso se realizan todas las transformaciones necesarias para llegar al diseo deseado sobre el molde base. En este punto se traza la manga respecto del corpio modificado y los cuellos y bolsillos segn la tipologa. 3 Limpieza: Este es el ltimo paso donde se calcan las piezas del molde por separado segn el diseo, se agregan mrgenes de costura y se colocan todas las indicaciones pertinentes a cada pieza del molde. Dentro de este paso se encuentran las progresiones si el caso lo requiere. Indicaciones en los moldes Cada pieza de un molde debe llevar todas las indicaciones necesarias para ser identificado y cortado en forma apropiada. Nombre o cdigo de la prenda: Falda, pantaln, etc. Nombre de fantasa o artculo. Tipo de pieza: delantero, espalda, trasero, manga, cuello, bolsillo, etc. Talle: segn la tabla de medidas utilizada. Sentido del hilo: marcando el sentido en que debe ubicarse sobre la tela. Veces a cortar: x1, x2, x4, doble. Marcas en los moldes Piquetes: muescas sobre el borde del molde que se utilizan para mostrar coincidencia de piezas, dobleces, ruedos, etc. Orificios: se utiliza para marcar el vrtice de una pinza o la ubicacin de una pieza en el medio de un molde. Embeber: se utiliza para la copa de las mangas, debe fruncirse para colocarla correctamente. Mrgenes de costura El margen de costura es la cantidad de tela extra que se necesita para poder coser. Se agregan en el molde en centmetros. Los mrgenes de costura son importantes porque si son precisas facilitan el armado de la prenda ya que las piezas de un molde van a coincidir. Por lo general los mrgenes de costura se determinan de la siguiente manera: 1 cm. con recta o 0,50 cm. con remalladora para costuras de unin: sisas, escotes, tiro, costados, hombros, centros, etc. 2 a 5 cm. con recta o 1,50 cm. con collareta para ruedos y dobladillos. 2 cm. para cierres comunes, 1cm para cierres invisibles. Importante Colocar todas las indicaciones al molde. Controlar que las medidas que deben coincidir lo hagan. Armonizar las lneas quebradas con curvas. Tener en cuenta que los moldes base son al cuerpo, si se desea flojedad agregar centmetro.
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Molde base para falda

Para comenzar a construir un molde base partimos siempre de un rectngulo. En el caso del molde base de falda las medidas que llevar sern un cuarto de contorno de 2da cadera en el eje horizontal y el largo de falda deseado en el eje vertical. Medidas necesarias: Contorno de cintura Contorno de 2da cadera Largo de falda Delantero Construimos un rectngulo y lo llamamos A, B, D, C De A hacia C y de B hacia D mido la altura de 2da cadera, puntos E y F respectivamente. Uno E y F con una recta. De A hacia C mido 2,5 cm., punto G. De G hacia AB mido 1/4 de contorno de cintura ms 2 cm. de profundidad de pinza, punto H. Busco el centro entre G y H, punto I. Trazo una perpendicular al segmento GH y hacia abajo de 10 a 12 cm., punto J. De I hacia G y H mido 1 cm. y los uno con J. Uno H con F. En el centro de HF salgo 0,5 cm. y armonizo con una curva. Espalda Partimos del mismo rectngulo y marco la altura de 2da cadera EF de la misma forma que en el delantero. De A hacia B mido 1/4 de contorno de cintura ms 3 cm. de profundidad de pinza, punto G. Busco el centro entre A y G, punto H. Trazo una perpendicular al segmento AG y hacia abajo de 10 a 12 cm., punto I. De H hacia A y B mido 1,5 cm. y los uno con I. Uno G con F. En el centro de GF salgo 0,5 cm. y armonizo con una curva.
G B
A G
ESPALDA
DELANTERO
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unidad 3
Transformaciones de molde base de falda

Falda Evas A la altura del ruedo, agregar 3 o 4 cm en el costado, subir 2 cm. y redibujar el costado unindolo con la altura de cadera. Esta medida es para una falda a la rodilla, si es ms corta agregar slo 2 cm y hasta 6 o 7 cm si tiene un largo hasta el suelo. Esto se realiza tanto en el delantero como en la espalda. Falda Tubo A la altura del ruedo, restar 2 cm en el costado y redibujar el costado unindolo con la altura de cadera. Esta medida es para un largo hasta la rodilla, si fuera ms larga pueden restarse hasta 4 cm. Esto se realiza tanto en el delantero como en la espalda.
Atura de cadera
Atura de cadera
Atura de cadera
Atura de cadera
DELANTERO
ESPALDA
DELANTERO
ESPALDA
2 cm
2 cm
3 cm
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Falda con recortes Siempre que se pueda debe aprovecharse el recorte para esconder la pinza en l. El recorte se dibuja sobre la base como el diseo lo precise tanto en delanteros como traseros. Aqu 2 ejemplos: Recorte A: este recorte divide verticalmente la falda. Sobre la base de falda y escuadrando en el ruedo de la misma, trazar una perpendicular que se una con el vrtice de la pinza. Cortar por la lnea separando el centro y el costado, eliminar la pinza cortando el tringulo sobrante. Dar margen de costura como siempre al molde y tambin en el recorte realizado.
Base Modificada
Recorte B: este recorte simula un bolsillo. Sobre la base de falda armando un ngulo, unir el vrtice de la pinza con el costado de la falda. Cortar separando el cuadrado que se form, eliminar el tringulo de la pinza. Por ltimo dar mrgenes de costura.
Recorte simil bolsillo Base Modificada
DELANTERO
CENTRO
COSTADO
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Falda con Vuelo Para que la falda tenga vuelo debe tener ms tela a la altura del ruedo. Sobre la base de falda y escuadrando en el ruedo de la misma, trazar una perpendicular que se una con el vrtice de la pinza. Cortar por la lnea separando el centro y el costado y cerrar la pinza dejando que se abra un ngulo hacia el ruedo. La pinza va a desaparecer y se calca por el contorno como un nico delantero bien amplio donde el ngulo abierto ser parte del mismo.
Para eliminar la pinza sin modificar el resto de la falda se restan los cm de profundidad de pinza en el costado a la altura de la cintura. Esa marca nueva se une con curva con la altura de cadera trazando de nuevo el costado. La pinza que est en el molde se elimina una vez modificado el costado. Este tipo de molde se puede utilizar para cuerpos que tienen cintura pequea y grandes caderas donde se notan bien las curvas, en otros casos en mejor usar el molde con pinzas.
Base modificada
Base Modificada
Godets: Los godets son piezas en forma de cua que se intercalan en los recortes de la prenda o estn incorporadas a las piezas de tela. La falda lleva un recorte perpendicular al ruedo donde se encuentra la pinza. Cada extremo de la recta que marca el recorte se llamar 1 y 2 respectivamente. De 1 hacia 2 medir la altura a la que desean realizarse los godets, punto 3, escuadrar y trazar lnea de referencia. De 2 hacia cada lado medir la mitad de la medida elegida para el godet, ejemplo 3 a 6 cm. Puntos 4 y 5. Unir los puntos 4 y 5 con el punto 3 de manera que quede conformada la cua. Repetir el procedimiento en el costado de la falda. En el trasero puede llevar godet, en el centro tambin.
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unidad 3
Godets incorporados En este caso en la limpieza del molde debe calcarse cada pieza por el nuevo contorno incluyendo parte de las cuas. Obteniendo un centro y un costadillo como piezas.
Cadern El cadern de una falda se traza igual que una cintura con forma, la diferencia es que el tamao es mayor. Debe aplicarse la medida deseada (Ej.: 10 cm.) en forma pareja de la lnea de cintura hacia abajo. Calcar el cadern y cerrar la pinza para que desaparezca y el cadern quede con forma. Por otro lado calco el resto de la falda.
Godets aplicados: se calcan las piezas del molde por separado sin las cuas formando el recorte y por separado la cua que debe cortarse tantas veces como sea necesario (x 6 o x 7).
Tablas El primer paso es marcar la ubicacin de las tablas con una lnea en la falda y decidir de que tipo sern: plisado, encontradas, invertidas.
Plisado
Encontradas
Invertidas
Una vez seleccionado el lugar donde se ubicarn las tablas, cortar por la lnea y agregar con papel la profundidad de tabla. Esta se calcula siempre al doble para que la tela vaya y vuelva. Por ejemplo: si desea que la tabla tenga 3 cm. de profundidad de tabla, multiplicar 3cm x 2 para que la tela sea suficiente al momento de armar la tabla, 6 cm. en total. Seguir el mismo procedimiento en cada sitio donde se deseen tablas, lo que puede cambiar es el sentido de orientacin de las mismas. Una vez terminado calcar el molde en limpio y hacer piquetes en las tablas para que el confeccionista sepa donde ubicarlas.
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Falda tipo campana Este tipo de faldas no se trazan a partir del molde base de falda transformndola sino de cero y estn relacionadas con la circunsferencia ya que de ella parten. Por ello es necesario contar con una frmula para calcular el radio para cada una de ellas. Falda campana plato El resultado final en tela ser una circunsferencia completa con otra dentro que ser un agujero para la cintura. Comenzar a partir de un ngulo de 180. Por medio de la frmula calcular el radio: CONTORNO DE CINTURA - 0,50 = R 6 Desde el medio del ngulo aplicar la medida de R en varias direcciones haciendo eje siempre en el medio. Unir los puntos quedando como resultado una media circunferencia que corresponde al contorno de cintura (controlar) desde la cintura medir el largo de falda deseado y volver a unir los puntos. El molde queda conformado y se puede cortar DOBLE, con costura en el centro trasero; x2, con una costura en cada costado; o delantero x1 y trasero a la mitad x2, con costuras a los costados y en el centro atrs. Esto en general depende de las posibilidades de la tela en cuanto a su tamao.
Falda campana El procedimiento se repite igual que en la falda campana plato, con la diferencia de que en este caso se parte de un ngulo de 90, un ngulo recto. La frmula para esta falda ser: CONTORNO DE CINTURA - 1 = R 3
R
Falda media campana Repitiendo el mismo procedimiento, en este caso se parte de un ngulo de 45 y la formula ser: CONTORNO DE CADERA X 2 - 2 = R 3
R L = Largo falda / R = Radio
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Molde base Corpio sin pinzas

Medidas necesarias: Contorno de busto Altura de busto Contorno de cintura Largo de talle delantero Largo de talle de espalda Costado Ancho de hombro Delantero Partimos de un rectngulo A, B, D, C de contorno de busto por el largo de talle delantero. De A hacia c y de B hacia D mido la altura de busto, puntos E y F respectivamente. Uno E con F. De A hacia E y de B hacia F mido 4 cm., puntos G y H. respectivamente. Uno G con H. De D hacia B mido el costado, punto I. De A hacia B mido 6 cm. de escote, punto J. De A hacia C mido 7 cm. de escote, punto K. Uno J con K por medio de una curva. De J hacia GH mido el ancho de hombro, punto L. Trazo una perpendicular desde L hacia CD y desde I hacia AC, coloco el punto M en el cruce de las dos. En el centro de LM entro 1,5 cm., punto N. Uno L, N, I con una curva.
Espalda Partimos de un rectngulo A, B, D, C de 1/4 de contorno de busto por el largo del talle de espalda. De A hacia C y de B hacia D mido la altura de busto, puntos E y F respectivamente. Uno E con F. De A hacia E y de B hacia D mido 4 cm., puntos G y H respectivamente. Uno G con H. De D hacia B mido el costado, punto I. De A hacia B mido 6 cm. de escote, punto J. De A hacia C mido 2 cm. de escote, punto K. Uno J con K por medio de una curva. De J hacia GH mido el ancho de hombro, punto L. Trazo una perpendicular desde L hacia CD y desde I hacia AC, coloco el punto M en el cruce de las dos. En el centro de LM entro 0,5 cm., punto N. Uno L, N, I con una curva.
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unidad 3
Transformaciones del molde base de corpio sin pinzas

Para alargar: prolongar de A pasando por C el centro de la base, midiendo la altura de 1ra o 2da cadera segn el largo deseado. Escuadrando en ella medir 1/4 de contorno de 1ra o 2da cadera segn corresponda. Por ltimo unir con curva este punto obtenido con D.
Molde base de corpio con pinzas

Medidas necesarias: Contorno de busto Altura de busto Separacin de busto Contorno de cintura Largo de talle delantero Largo de talle de espalda Costado Ancho de hombro Delantero Partimos de un rectngulo A, B, D, C con las medidas 1/4 de contorno de busto por el largo de talle delantero. De A hacia C y de B hacia D mido la altura de busto, puntos E y F respectivamente. Uno E con F. De A hacia C y de B hacia D mido 4 cm., puntos G y H respectivamente. Uno G con H. De C hacia D mido 1/10 de contorno de cintura, punto I. De I hacia D 3 cm. de profundidad de pinza, punto J. De E hacia F mido la 1/2 de separacin de busto, punto K. De K hacia CD mido 3 cm., punto L. De K hacia F mido 3 cm., punto M. De F hacia B y de F hacia D mido 2,50 cm., puntos N y O. De J hacia D mido 1/4 de contorno cintura menos 1/10, punto P. Cierro pinza y mido desde P hacia BD mido el costado, punto Q. De A hacia B mido 6 cm. de escote, punto R. De A hacia C mido 7 cm. de escote, punto S. Uno R con S con una curva. De R hacia GH mido el ancho de hombro, punto T. Trazo una perpendicular desde T hacia CD y desde Q hacia AC, ubico el punto U en la interseccin de ambas. En el medio de TU salgo 1,5 cm., punto V. uno T, V y Q con una curva.
Para entallar: restar unos 2 a 4 cm del costado a la altura de la cintura y redibujar el costado unindolo con la sisa hacia arriba y con la cadera hacia abajo. Procurar que no queden lneas quebradas, si las hay, suavizar con curvas.
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4 cm -------------------- 80/85 cm 5 cm -------------------- 90/95 cm 6 cm -------------------- 100/105 cm 7 cm -------------------- 110/115 cm
Espalda Partimos del mismo rectngulo A, B, D, C con medidas 1/4 de contorno de busto por el largo de talle de espalda. De A hacia C y de B hacia D mido la altura de busto, puntos E y F respectivamente. Uno E con F. De A hacia C y de B hacia D mido 4 cm., puntos G y H respectivamente. Uno G con H. De C hacia D mido 1/8 de contorno de cintura, punto I. De I hacia D mido 2 cm. de profundidad de pinza, punto J. Busco el centro de IJ y trazo una perpendicular hacia AB de 14 cm., Punto K. Uno K con I y K con J. De J hacia D mido 1/8 de contorno de cintura, punto L. De L hacia BD mido el costado, punto M. De A hacia B mido 6 cm. de escote, punto N. De A hacia C mido 2 cm. de escote, punto O. uno N con O con una curva. De N hacia GH mido ancho de hombro, punto P. Trazo una perpendicular de P hacia CD y otra de M hacia AC, ubico el punto Q en la interseccin de ambas. En el medio de PQ salgo 0,50 cm., punto R. Uno P, R y Q con una curva.
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Transformaciones del molde base de corpio con pinzas

Rotacin de pinza: en el delantero, la pinza de busto se puede rotar acorde a lo que el diseo pide. Haciendo eje en el centro del busto puede convertirse en pinza de sisa, pinza de hombro, pinza de escote o pinza inclinada. El procedimiento es el mismo para todas lo que cambia es la ubicacin. Primero llevar el vrtice de la pinza al punto de separacin de busto, uniendo K con N y O. Luego elegir el punto a donde se desea llevar la pinza (sisa, hombro, etc.). Unir el lugar elegido con el punto K en lnea recta y cortar por la misma. Cerrar la pinza del costado uniendo los segmentos KN y KO. En ese momento se va abrir el molde por el corte realizado previamente, dejando ver la nueva pinza. Es necesario correr el vrtice de la pinza para que no haga una punta en la prenda terminada. Trazar la bisectriz del ngulo de la pinza buscando el medio en la abertura y unindolo con el vrtice. Sobre la bisectriz medir 3 cm desde el vrtice de pinza, este punto ser el nuevo vrtice. Terminar de trazar la pinza uniendo el nuevo vrtice con los extremos de la abertura.
Recortes
La rotacin de pinzas tambin se utiliza para esconder las pinzas dentro de un recorte. En este caso, una vez elegido el lugar para ubicar el recorte, se dibuja con la forma que deba tener, curvo o recto segn el caso. Luego se corta por esa lnea y se cierra la pinza. Se abre la pinza en la nueva ubicacin con la forma dada, y se une el vrtice de la misma con el vrtice de la pinza de entalle en lnea recta. Por ltimo se calcan por separado el centro delantero y el costadillo por los bordes de las pinzas sin calcar la parte interna de las mismas, que se eliminan, y se dan mrgenes de costura. Si se trabaja con recortes en el delantero tambin es recomendable hacerlo en la espalda de la misma forma para que el diseo tenga coherencia. En la espalda no existe pinza de busto por lo cual no hay nada que rotar. Simplemente se traza un recorte que visualmente luzca como el delantero unindolo con la pinza de entalle y se calca separando en dos partes la espalda, eliminando la parte interna de la pinza.
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Cunto se baja en el centro: tener en cuenta altura de busto y separacin para que no quede demasiado escotado al bajar cm. Cunto se corre en el hombro: para un escote bote, por ejemplo, se modifica slo el hombro restndole cm desde el cuello hacia la sisa. Y unindolo con el centro del escote con una curva. Qu forma se da: por supuesto depende del diseo tambin, puede ser recta en V o cuadrada, o curva en U o espejo. En escote espejo tener en cuenta que si se abre mucho hacia el costado no debe bajarse mucho porque se desboca.
Escotes
Si la prenda no lleva cuello pegado puede terminarse con un escote simplemente. La forma depender del diseo, pero hay algunas consideraciones:
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Escote buche
Trazar un ngulo recto con las rectas A y B. Sobre la recta A, desde el ngulo hacia arriba medir 10 cm. Colocar el molde de corpio haciendo coincidir el vrtice del centro en la cintura con los 10 cm. y el vrtice del costado cuando toque la recta B. Prolongar la lnea del escote hasta que corte la recta A y luego redondear el ngulo que se forma all. Cortar doble con el hilo en el centro.
Blusa cruzada
Comenzamos sobre un molde base de corpio largo a la primera o segunda cadera segn el diseo. La transformacin importante se da en el delantero del molde prolongndolo sobre el otro lado para realizar el cruce. Prolongar la lnea de cintura la medida de 1/4 de cintura sobre el lado opuesto y tambin prolongar la lnea de cadera la misma medida y unir en lnea recta cerrando el cuadrado. Para trazar el escote tener en cuenta el punto donde debern cruzar las piezas del delantero de manera que no quede demasiado escotado accidentalmente. Medir sobre el centro del delantero el escote deseado y marcarlo con un punto. Unir con lnea curva desde el escote en el hombro pasando por el punto de escote para terminar en la lnea de cintura prolongada. La prenda debe terminarse con un sistema de cierre que pueden ser lazos en los extremos o botn, etc.
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Camisa
La principal transformacin para una camisa bsica es el cruce y la cartera donde se ubican los botones de un lado y ojales del otro. La cartera puede ir incorporada en la camisa, en este caso debe agregarse un cruce en el delantero. Agregar 3 cm. de cruce parejo en el centro del delantero ms 3 cm. de doblez para forrar la cartera (la cantidad de cm. varia segn diseo). Marcar la ubicacin de los botones, para la camisa de dama ubicar primero un botn a la altura del busto para asegurar que no se abra la prenda all. Luego ubicar los dems que suelen ser 6 en total, a 8 cm. entre cada uno en promedio. La cartera puede ser agregada, en este caso el delantero no sufre ninguna transformacin. En papel aparte dibujar un rectngulo de 6 cm. (3 cm. de cruce ms 3 cm. de doblez) por el largo del centro delantero y por ltimo agregar margen de costura a todo el contorno. Otras transformaciones quedan a criterio del diseador y de acuerdo al diseo.
Corset
(molde base de corpio a la primera cadera o corto segn la necesidad) Delantero Rotar pinza de busto al hombro. Trazar escote y bajo segn diseo ( recto, corazn, etc.) procurar que no quede muy bajo debido a que no lleva breteles. Unir vrtices de pinzas transformndolas en recortes. Del vrtice de la pinza de entalle medir 5 cm. hacia abajo y luego 0,5 cm. a cada lado de la pinza. Unir las marcas al vrtice de la pinza con lnea curva hacia arriba y con los extremos de la abertura de la pinza hacia abajo. Espalda Convertir la pinza de entalle en recorte prolongando una lnea desde el vrtice. Trazar escote y bajo de la espalda segn diseo. Controlar que las medidas de los costados coincidan. Calcar cada parte por separado.
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Cuellos
Cuello mao Trazar un ngulo recto, que se llamar A, C, B. Medir el contorno del escote de espalda (EE) en el molde de corpio y trasladar esa medida desde C hacia B, punto H (hombro). Medir el contorno del escote delantero (ED) en el molde de corpio y trasladar ese medida desde H hacia B, punto D. Desde D hacia arriba medir 1,5 cm. punto E. Unir H con E con lnea curva. Desde C hacia A medir alto de cuello (Ej. 3 cm.), punto F. Desde H hacia arriba medir 3 cm., punto G. Desde e hacia arriba 3 cm., punto I. Dede I medir un centmetro hacia adentro y otro hacia abajo, Punto J. Unir F con G y cerrar el extremo con curva sin llegar a I. Calcar, espejar por el centro y dar mrgenes de costura,
A G I
E C EE
F H ED D B
A G J E C EE H ED D B I
cortar X2. Cuello entero Trazar un ngulo recto, que se llamar A, C, B. Medir el contorno del escote de espalda (EE) en el molde de corpio y trasladar esa medida desde C hacia B, punto H (hombro) Medir el contorno del escote delantero (ED) en el molde de corpio y trasladar ese medida desde H hacia B, punto D Desde C hacia A medir 2 cm., punto E Desde H hacia arriba medir 1 cm., punto F Unir E con F y con D con lnea semicurva Desde E hacia A medir 7 cm. de altura de cuello, punto G Escuadrar en G y trazar una paralela a CD Escuadrar en D y trazar una paralela a CG En el cruce de las dos lneas esta el punto I Desde I hacia arriba medir 1,5 cm. y luego 4 cm. hacia fuera, punto J Trazar la punta del cuello uniendo la recta GI con J con lnea semicurva y DI con J con lnea semicurva Calcar, espejar por el centro y dar mrgenes de costura,
cortar X2 Cuello con pie Trazar un ngulo recto, que se llamar A, C, B. Medir el contorno del escote de espalda (EE) en el molde de corpio y trasladar esa medida desde C hacia B, punto H (hombro). Medir el contorno del escote delantero (ED) en el molde de corpio y trasladar ese medida desde H hacia B, punto D. Desde D hacia B medir cruce (Ej. 3 cm.), punto E. Desde E hacia arriba medir 1,5 cm., punto F. Unir H con F con lnea semicurva. Desde C hacia A medir 3 cm., punto G, medir 3 cm. desde H y D ( punto I) medir desde F hacia arriba 3 cm, luego 1 cm hacia adentro y hacia bajo, Punto N unirlos cerrando el pie igual que el cuello mao. Desde G hacia A medir 2 cm, punto J. Unir J con I con curva invertida. Desde J hacia A medir 7 cm. de altura de cuello, punto K. Escuadrar en K y trazar una paralela a CD. Escuadrar en D y trazar una paralela a CK. En el cruce de las dos lneas esta el punto L. Desde L hacia arriba medir 1,5 cm. y luego 4 cm. hacia fuera, punto M. Trazar la punta del cuello uniendo la recta KL con M con lnea semicurva y DL con M con lnea semicurva.
A K L
J G
I N F C EE H ED D E B
Calcar el pie y el cuello por separado, espejar por el centro y dar mrgenes de costura, cortar X2 cada uno. Nota: tanto el cuello entero como el cuello con pie pueden variar en el trazado de la punta segn el diseo elegido.
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Molde base de vestido

Para conformar la base de vestido debo unir el molde base de corpio con pinzas con el molde base de falda por la lnea de cintura. Se observa que existe una diferencia con respecto a las pinzas y entalles que no coinciden. Para corregirla respeto siempre las pinzas de la base de corpio y no las modifico. Las que se modifican son las de la falda llevndolas a la coincidencia con las del corpio.
Transformaciones del molde base de vestido

Corpio con pinza largo: la base de vestido se utiliza para realizar prendas superiores que son ms largas que la cintura sin ser vestidos, como por ejemplo una camisa o un blazer. Adems de poder realizar transformaciones con pinzas, lo que se hace es acortarlo en el largo que se desea la prenda, por ejemplo la 1ra o la 2da cadera, eliminando el resto del molde.
nueva pinza y nuevo costado
3 cm profundidad altura de cintura
2 cm profundidad
altura cadera
altura de cadera
Delantero
Espalda
En el delantero la pinza de entalle del corpio tiene 3 cm. de profundidad, mientras que en la falda tiene 2 cm. Buscar el centro de la pinza del corpio y prolongarlo hacia la falda 10 cm., cerrar la nueva pinza con los bordes de la pinza de corpio. Corregir la diferencia entre corpio y falda en el costado del molde trazando nuevamente el costado de la falda. En la espalda, la pinza del corpio tiene 2 cm. y la falda 3 cm., siempre respetando la pinza del corpio realizar el mismo procedimiento que en la delantera. En este caso la diferencia entre corpio y falda en el costado ser al revs, sobrara 1 cm de la falda, pero la resolucin ser la misma trazando el costado de la falda nuevamente para unirlo con el corpio. El molde base de vestido queda conformado y se pueden realizar las modificaciones pertinentes para llegar al diseo deseado.
En cualquier vestido se pueden realizar conjuntamente tanto las transformaciones de corpio como las de falda para lograr diferentes diseos. Vestido solero: en este ejemplo se dejan las pinzas donde estaban. Se le da un largo de falda de no ms de 35 o 40 cm desde la cintura. Para hacer el bretel se marca el centro del hombro y se mide 4 cm a cada lado. Se bajan 12 cm en el centro del escote delantero y 15 en espalda y se escuadrn para trazar un lado del escote, escuadrando sobre l hacia el hombro se traza el otro lado del escote unindolo con los 2 cm medidos desde el centro del hombro hacia el centro. Para la sisa bajo 3 cm y los uno con curva a los otros 2 cm medidos en el hombro.
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Molde base de manga

Medidas necesarias: Contorno de sisa (se obtiene midiendo con centmetro de canto la sisa delantera y trasera del corpio) Largo de manga Contorno de puo Partimos como siempre de un rectngulo A, B, D, C con las medidas de contorno de sisa menos 2 cm por el largo de manga. De A hacia C y de B hacia D mido la atura de sisa (14 cm), puntos E y F respectivamente. Uno E con F. De A hacia B y de C hacia D mido la mitad, puntos G y H respectivamente. Uno G con H. De E hacia F mido 2 cm, punto I. De F hacia E mido 2 cm, punto J. De A hacia G mido la mitad, punto K. Escuadro en K y trazo una perpendicular hacia EF, punto L. De L hacia K mido 5cm, punto M. Trazo una paralela a KG a 3 cm. De K trazo una diagonal que toque la paralela a KG a los 5 cm, punto N. De G hacia B mido la mitad, punto O. De O hacia EF bajo una perpendicular. De O mido 6 cm sobre la perpendicular, punto P. De H hacia C y de H hacia D mido 1/2 contorno de puo, puntos Q y R respectivamente. Por ltimo uno Q, I, M, N, G, P, J y R. Los primeros 5 cm a ambos lados de G deben ser iguales, como espejados. El punto M ser el aplomo delantero y se marca con un piquete. Sirve para saber que esa es la curva delantera que debe unirse con la sisa del delantero de corpio. Si deseo acortar la manga mido el nuevo largo deseado y lo marco desde G hacia H, a partir del nuevo punto trazo una perpendicular para definir el ruedo de la manga. Tener en cuenta que esta es una manga para embeber la copa. Si no se desea embeber se puede bajar la copa y llegar a la medida exacta de sisa. Como en todos los moldes base se pueden realizar transformaciones para llegar al diseo deseado.
A I
K N M L
O P
B J
C Q H R
Transformaciones del molde base de manga.

Es importante respetar lo primeros 5 cm de cada extremo de la manga en la sisa y no modificarlas. Manga corta: debe utilizarse siempre el molde base de manga larga a la mueca y luego se quita la cantidad de cm deseados, ya sea corta, al codo o 3/4. Tomando el nuevo largo de manga desde el hombro y transportarlo a la base de manga desde el centro de la copa (G) hacia abajo. Luego escuadrar hacia los costados y realizar la limpieza.
G G
Manga x2
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Manga con pinza: se realiza una pinza en el codo para darle forma curva a la manga de manera que acompae la forma del brazo. Sobre la manga base trazar la lnea de codo, puntos S y T. Desde T hacia R medir 2 cm, punto U, y desde T hacia S medir 8 cm, punto V. Unir U con V, la pinza queda conformada. Al trazar la pinza estamos robando cm, para que la manga no quede corta los agregamos a la altura de la mueca. De R hacia abajo medir 2 cm, punto W, y de H hacia G medir 0,5 cm, punto X. Unir con una curva Q, X y W.
Manga entallada: sirve para una manga ms ajustada al brazo y femenina. Trazar la altura de codo, puntos S y T. Desde S hacia T y desde T hacia S medir de 1 a 2,5 cm (tomar contorno de codo como referencia). Unir I, S y Q por un lado y J, T y R por el otro. Armonizar las lneas quebradas.
V S T S T U
X Q H R Q H W R
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Manga dollman: esta manga no se traza con la base de manga sino directamente con la base de corpio ya que no tiene sisa, slo lleva una costura que comienza en el hombro y sigue hasta la altura de la mueca. Sobre la base de corpio subir 1 cm desde T, punto W. Trazar de nuevo el hombro uniendo R con W y prolongarlo el largo de manga deseado, punto X. En X escuadrar hacia abajo el ancho de puo deseado (controlar que el contorno no quede chico) recordando que es la mitad del contorno, punto Y. Unir Y con el costado del corpio a la altura deseada, siempre unos 4 cm por debajo de la sisa como mnimo. Esta manga depende mucho del efecto que se quiere dar, por ello tanto el contorno de puo, como el tipo de curva en el bajo de manga y el lugar donde termina sobre el costado son eleccin del diseador.
Manga raglan: (para tejido de punto) se utiliza solo la base de corpio sin pinzas. Comenzar levantando el hombro 1 cm y prolongar la lnea de hombro al largo de manga deseado. Escuadrar luego a la altura del puo y dar el ancho de deseado, y unirlo con la sisa en el costado del corpio. Trazar la nueva sisa tipo raglan con la forma que se desee, en curva o recta. Calcar por separado el corpio y la manga y limpiar el molde.
W T
W T X Y
Delantero o Espalda
Manga x2
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Manga de camisa: (molde base de manga) Buscar el medio entre H y R, escuadrar y trazar una perpendicular de 10 cm. y cortar por ella. Por otro lado trazar la cartera: un rectngulo de 6 cm. por 12 cm., dar forma de picos en el extremo superior, agregar mrgenes de costura. Trazar puo: rectngulo de contorno de puo por alto
Manga D E
Puo Cartera
para que se acomode al brazo. Opcin B: En este caso la manga lleva frunce tanto en la zona del puo como en la zona de la copa de manga, por lo tanto debemos dar amplitud en las dos partes. Sobre la base dividir en 6 partes iguales. Acortar si es necesario de acuerdo al diseo y cortar lo pedazos previamente denominados de la A a la F. En otro papel, realizar un eje vertical GH y uno horizontal perpendicular al anterior. Al necesitar amplitud tanto en copa como en puo las piezas no se separaran generando ngulos sino en forma pareja. Medir 2 cm. a cada lado de GH en forma pareja de arriba hacia abajo pegar C a la izquierda de GH separado por los 2 cm. y apoyado sobre el eje horizontal. Proceder de la misma forma con los dems trozos de la izquierda (A y B) como as tambin con los de la derecha (D, E y F). Redibujar la copa con curvas y agregar 2 cm. en la zona del puo. Para obtener el puo proceder de la misma forma que en la opcin anterior.
G G
deseado, espejar hacia arriba y dar mrgenes de costura. Manga Farol: esta manga es tambin conocida como globo en su versin corta, tiene volumen y frunces y existen dos opciones.
A BCD E F
Opcin A: Realizando el mismo proceso que en la manga campana, antes de calcar y dar mrgenes de costura, agregar 2 cm. en el largo en toda la curva ya que lleva puo y frunce toda la zona que tiene amplitud. Una vez hecho esto dar margen de costura. Esta manga puede ser larga o corta, en el caso de que sea corta debe acortarse lo deseado antes de hacer el procedimiento de cortar y dar amplitud. Por otro lado realizar un puo recto con la medida de contorno de mueca con flojedad y en ancho deseado, realizar un rectngulo espejarlo y dar mrgenes de costura. En el caso de que la manga sea corta el puo debe sacarse de la manga base del ancho deseado con la forma de la manga
G G
2 cm Puo
Manga x2
Puo x 2
A BCD E F Puo
Manga x2
A B C D E F 2 cm
Puo x 2
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Diseo de moda
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unidad 3
Molde base de pantaln

Partimos de un rectngulo A, B, D, C cuyas medidas son 1/4 de contorno de cadera por el largo total de pantaln. Medidas necesarias: Contorno de cintura Contorno de cadera Altura de cadera Altura de tiro Largo total de pantaln Altura de rodilla Delantero: De A hacia C y de B hacia D mido la altura de cadera, puntos E y F respectivamente. Uno E con F. De B hacia F mido 2,50 cm, punto G. De G hacia AB mido 1/4 de contorno de cintura ms 2 cm de profundidad de pinza, punto H. Uno G con H. En el centro de GH marco la pinza de 2 cm de profundidad, perpendicular a GH. De A hacia C y de B hacia D mido altura de tiro, puntos I y J respectivamente. Uno I con J. De j prolongo hacia fuera la medida X, punto K. X = 1/4 contorno cadera. x 0,15. Uno K con D con una lnea recta. De C hacia D mido X, punto N. De A hacia C y de B hacia D, mido altura de rodilla, puntos L M. De M hacia afuera salgo 2 cm, punto M. Uno I con N con recta. Uno H con E, en el centro salgo 0,50 cm y armonizo con curva. Espalda (se traza sobre el delantero con otro color) De B hacia A mido 2 cm y subo 1,50 cm, punto . De hacia AB mido 1/4 de contorno de cintura ms 2 cm de profundidad de pinza, punto O. Uno con O y en el centro marco la pinza de 2 cm de profundidad, perpendicular a O. Uno O con E, en el centro salgo 0,50 cm y armonizo con curva. De J hacia K mido 3 veces X, punto P. Tomo la medida desde M hasta K y la transporto con la regla apoyada en M y P, punto Q. Uno M con Q con recta. Uno F con Q con curva y F con con recta.
O H B G
E I
Alt. de cadera Alt. de tiro J
F K
P Q
Delantero Espalda
OH
B G
E I
Alt. de cadera Alt. de tiro
F J
P Q
A
M
Delantero
Espalda
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Transformaciones del molde de pantaln

Palazzo: es una transformacin a la altura del ruedo. Agregar 6 cm para cada lado de la pierna y unir, por el costado con la altura de cadera y por la parte interna de la pierna con el tiro. Esta transformacin se realiza tanto en el delantero como en el trasero.
Oxford: Primero se achica a la altura de la rodilla restndole 2 cm de cada lado. Agregar 3 cm de cada lado de la pierna a la altura del ruedo. Trazar de nuevo el costado de la pierna uniendo los 3 cm agregados en el ruedo con lo 2 cm restados en la rodilla con la altura de cadera. Unir de la misma forma pero con el tiro. Esta transformacin se realiza tanto en el delantero como en el trasero.
2 cm
2 cm
3 cm
6 cm
Cigarette: tambin se realiza a la altura del ruedo. Buscar el medio en la botamanga y medir 8 cm. para cada lado, 16 en total. Unir los 8 del costado con la altura de cadera y los 8 internos con el tiro del pantaln. Esta transformacin se realiza tanto en el delantero como en el trasero.
6 cm 1/2 18 cm
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Diseo de moda
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unidad 3
Bermudas: La modificacin es en el largo. El largo clsico de bermuda se marca midiendo la mitad entre el tiro del pantaln y la altura de rodilla. Luego se agregan 2 cm a cada lado de la pierna y se unen con la altura de cadera en el costado y con el tiro en la parte interna del pantaln.
punto puede realizarse la cintura y puos en la misma tela ya que se estiran. En cualquiera de los dos casos puede resolverse con elstico tambin.
2 cm
Short: Tambin se modifica el largo marcando la mitad entre el largo de bermudas y el tiro o ms corto si se quiere. Babuchas: Es un tipo de pantaln que lleva mucha amplitud que luego se cie con frunces en los tobillos y en la cintura. Marcar con lneas verticales los lugares donde se desea dar amplitud en forma, es recomendable aprovechar la ubicacin de la pinza. Cortar por las lneas verticales y enumerar cada trozo separado. Sobre otro papel trazar un eje horizontal que ser la altura del ruedo. Pegar la primera pieza sobre un costado en forma perpendicular al eje trazado y medir los cm. de amplitud deseados. Luego colocar el segundo trozo y repetir el procedimiento hasta completar todo el delantero y repetirlo en el trasero. El procedimiento es muy similar al de la manga farol, donde se tajea toda la manga y luego se le da amplitud. El molde quedar visiblemente mas ancho. En el caso de que el diseo requiera que se frunza parejo tanto el ruedo como la cintura debe colocarse en el molde la indicacin de fruncir en el lugar correcto. Si el diseo requiere ceir esa amplitud con pinzas debe hacer piquetes para indicar donde y cuanto se cierra. Esta prenda suele llevar cintura y puos en los tobillos, la cual puede ser recta o con forma en cuyo caso debe trazarse previo a agregar amplitud. Si se realiza en tejido plano debe tener cierre y botn en la cintura, y botn tipo puo de camisa en el tobillo para garantizar el acceso a la prenda. Si se realiza en tejido de
Pantaln de jean: Transformaciones tpicas de un jean, como canes trasero y bolsillo francs. Espalda Trazar canes de 5 cm. sobre el costado y 7 cm. sobre el centro, unir con lnea semicurva. Calcar y cerrar pinza igual que en pretinas con forma. Construir el bolsillo plaque trasero y marcar la ubicacin en el molde. Delantero Trazar bolsillo francs sobre la base, con la forma de la abertura redondeada Trazar el fondo de bolsillo y la vista (el fondo de bolsillo se corta en lienzo por ello necesita una vista). Calcar todas las piezas por separado. Trazar la pretina que puede ser recta o con forma, si se baj la altura de cintura, y las 5 presillas para pasar el cinto. Lleva cierre con bragueta por lo que llevar cartera simple y doble de acuerdo al largo del cierre.
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Diseo de moda
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unidad 3
car er imple t a s
car er d ble t a o
x 1
x 1
4 cm
8 cm
Del ero ant
Del ero ant
Transformaciones para cinturas

Cmo bajar la cintura
Debido a que todos los moldes base son a la cintura y a que la moda actual lleva cinturas mas bajas, debemos bajar la lnea de cintura tanto en faldas como pantalones para responder a las necesidades de cada diseo. En faldas: Bajar parejo, tanto en delantero con trasero, la cantidad de centmetros deseada y redibujar la lnea de la cintura. Tener en cuenta que nunca debe ser ms baja que la altura de segunda cadera.
3 cm 3 cm
Esp a ald
Esp a ald
Cartera de pantaln con bragueta: Para colocar un cierre en forma de bragueta en el centro delantero se necesitan dos piezas pequeas llamadas cartera simple y cartera doble. Para la cartera simple realizar un rectngulo de 4 cm. de ancho por el largo de cierre ms 1 cm. Para la cartera doble espejar la cartera simple. Estas piezas no necesitan ms margen de costura extra ya que esta contemplado en las medidas y deben cortarse por 1 en los dos casos.
En pantalones: En delantero bajar parejo los cm. deseados. En el trasero bajar en el costado los cm. deseados y en el centro menos, por ejemplo: si deseo bajar 10 cm. la cintura para hacer un tiro corto, bajo 10 cm. parejo en el delantero, y bajo 10 cm. en costado de trasero y 7 cm. en el centro del trasero. La razn es sencilla, cuando uno se sienta el trasero del pantaln tiende a bajarse mucho debido a la flexin de las piernas que traccionan el pantaln, esto no sucede en la falda porque no es una prenda bifurcada.
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3 cm 5 cm 5 cm 5 cm
espalda
delant ero
Cmo realizar una pretina

En el caso de que la pretina no necesite tener forma para adherirse bien al cuerpo, como es el caso de pantalones a la cintura o ciertos jeans, se realiza con un rectngulo. Hacer un rectngulo de contorno de cintura ms 4 cm de cruce (de ser necesario, ejemplo: pantalones con bragueta) de largo por el ancho deseado, por ejemplo 3 cm., espejarlo y dar mrgenes de costura.
pre tina rec a t
Si la pretina contiene pinza, esta debe cerrarse para que desaparezca y luego dar mrgenes de costura y cruce donde sea necesario. Tener en cuenta donde lleva el cierre ya que la pretina de arma forrada con la misma tela por lo tanto deben cortarse dos pretinas enteras, esto significa que deben colocarse las indicaciones de corte correctamente. Si el cierre va en el centro adelante: pretina delantera X4, pretina trasera DOBLE X2; si el cierre va en el centro atrs: pretina delantera DOBLE X2, pretina trasera X4; si el cierre esta al costado: pretina delantera DOBLE X2, pretina trasera DOBLE X2. Construccin de presillas: formar un rectngulo del ancho de presilla deseado por el largo, agregar margen de costura y multiplicarlo por la cantidad de presillas. Se corta una tira entera que luego se divide por la cantidad de presillas.
Realizacin de vistas
Cuando se tiene un borde de prenda con forma curva y se debe dar terminacin debe utilizarse una vista interna que se obtiene del mismo molde para que tenga la misma forma y se adapte. Vista para pantalones y faldas: en este caso procedemos a marcar la vista sobre el molde de igual manera que con la pretina con forma. Pero en este caso en lugar de cortarla y separarla debe calcarse en otro papes y luego eliminarse en el molde original. Si posee la pinza se cierra al igual que en la pretina y se da margen de costura. Al ser solo una vista debe obtenerse todo una vuelta, no dos como el caso de la pretina por lo cual se corta simple: Si el cierre va en el centro adelante: vista delantera X2, vista trasera DOBLE X1; si el cierre va en el centro atrs: vista delantera DOBLE X1, vista trasera X2; si el cierre esta al costado: vista delantera DOBLE X1, vista trasera DOBLE X1.
ancho x 2 con no de inta tor cu
En el caso de que se necesite una pretina con forma, como el caso de un pantaln o falda al que se le baj la cintura, se obtiene la pretina del mismo molde base. Tomar la base desde la lnea de cintura (si se baj la cintura debe tomarse desde la nueva lnea de cintura) y bajar parejo los cm. deseados para el ancho de pretina (por ej. 3 4). Separar la pretina de la prenda y dar margen de costura a la prenda donde se corto la pretina.
3 cm 3 cm
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no cor tar
Vista para chaqueta: Una chaqueta con cierre desmontable en el centro delantero debe llevar una vista que cubra toda la abertura y el escote. Se marca de 5 a 10 cm. (esto depende del tipo de prenda, buzo canguro: 5 cm., blazer de gabardina: 10 cm.) parejo en toda la abertura central y en el escote. En importante no terminar en ngulo en la punta superior sino con una curva que ensancha aun ms la vista en esa zona. Esta vista es ms ancha porque se trata de una prenda que puede usarse abierta y se pueden ver las terminaciones. Luego de marcarla se calca como todas y se le da margen de costura en los lugares donde se cose.
Vista para corpio: Cuando se tiene una transformacin de corpio que no lleva manga ni cuello pegado, debe terminarse con una vista ya que son zonas con curvas. Alrededor de la sisa y del escote sea con la forma que sea, debe marcarse parejo una vista de aproximadamente 3 cm. de espesor. Luego se calca, eliminndola del molde original, y se le da margen costura en la curva interna por donde se cose a la prenda y en los extremos que se unen, la curva externa solo se remalla por lo tanto no lleva margen.
visa t cen tro delate n ro
vista de esc ote
vista de sisa
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Realizacin de bolsillos
Bolsillo plaqu: cualquier tipo de bolsillo que este cosido por encima de la prenda con uno o varios pespuntes se llamara plaqu. Los bolsillos traseros de los jeans, los bolsillos de una camisa, de una campera de Jean, etc., todos ellos entran en esta categora. Pueden tener diferentes formas y se cortan de acuerdo a la cantidad que lleve la prenda, por lo general X2. Si el bolsillo es simtrico de acuerdo a un eje vertical se puede trazar la mitad de un lado, y luego espejarlo cortndolo doblado por el eje de simetra.
2 cm
Bolsillo de costura: este bolsillo es el que llevan la mayora de los pantalones de jogging y se ubican en la costura del costado del pantaln. Sobre el molde del pantaln dibujarlo como una bolsa con una abertura de 14 a 16 cm. Ubicarlo unos cm por debajo de la cintura del pantaln y extendindolo unos 5 o 6 cm de largo ms alla de la abertura. Calcar el bolsillo y dar margen de costura en toda la panza y en el costado, hacer piquetes en los extremos de la abertura tanto en el molde de bolsillo como en el delantero y el trasero del pantaln para tener la ubicacin del mismo.
Eje de sime a tr Bol lo sil x 2

Bolsillo x 2 para cada lado =4
Si el bolsillo no es simtrico debe trazarse el molde entero partiendo desde un rectngulo que va modificndose hasta llegar a la forma deseada.
7 cm 5cm vista cm Bolsillo x2 Vista x2
15 cm
Bolsillo con tapa: en general son los bolsillos plaqu y con fuelle los que llevan tapa. Para trazar el molde de la tapa partimos de un rectngulo que tendr de ancho lo mismo que el bolsillo que acompaar, por ejemplo 15 cm; y de largo lo que sea necesario segn el diseo /4, 5 o 6 cm). Luego se le da la forma deseada, con puntas redondas, con chanfle, etc. Por ltimo se le da margen de costura y se corta X2 por cada bolsillo que lleve tapa (Ejemplo: si son dos bolsillos cortar X4 la tapa)
Bolsillo francs: es el clsico bolsillo delantero de pantaln de vestir o de Jean, donde solo se ve la abertura en el delantero y tiene la bolsita adentro. Sobre el molde base se dibuja la abertura con la forma deseada, ya sea tipo Jean con curva o tipo vestir recta y en diagonal, recordar que la abertura debe ser de 14 cm o mayor. Luego se dibuja el fondo del bolsillo, la bolsa que esta adentro de 18 cm de largo y 15 cm de ancho aproximadamente. Se calcan por separado las siguientes piezas: - Delantero de pantaln con la abertura de bolsillo calada (cortar X2) - Bolsillo con abertura calada (cortar X2) - Fondo de bolsillo entero ya que funciona tambin como vista (cortar X2) El bolsillo y el fondo pueden cortarse en lienzo si la tela principal es gruesa, en ese caso se realiza un vista sobre el fondo de bolsillo en la parte que se ve. Esta tambin se corta X2.
Bolsillo x2
Alto deseado
Fondo Bolsillo x2
Delantero x 2
Ancho de bolsillo
Bolsillo y Fondo x2 Vista x2
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Progresiones
Cuando se trabaja con un mismo diseo en diferentes talles se parte de un molde base, que se traza en un talle intermedio y que luego se progresa para obtener los dems sin que tener que trazar las bases de todos los talles desde cero. Esto hace que el trabajo sea ms rpido, practico y sencillo. Para progresar un talle lo que se hace es agrandar (si es un talle mas grande) o achicar ( si es un talle mas chico) el molde base de acuerdo a una grilla de proporciones que se aplican de un talle a otro. Es importante saber que no deben progresarse mas de 2 o 3 talles para abajo y 2 o 3 talles para arriba ya que mas all comienzan a perder la forma. Estas progresiones se realizan en una plantilla de progresiones en las cuales se progresan todos los talles necesarios en un mismo papel. Se traza el molde base con un color y cada uno de los talles progresados con un color diferente. Esto sirve para luego calcar por separado cada uno de los talles. (por ejemplo el talle 46 se traza con negro, luego se progresa para achicar al 44 y se marca con azul y luego el 42 con rojo; para agrandar primero el 48 con verde y luego el 50 con amarillo) - Cintura 0,5 cm - Costado altura de cintura y cadera 1 cm - Costado altura de rodilla y ruedo 0,5 cm - Largo 1 cm - Interior tiro delantero 0,25 cm - Interior tiro trasero 0,75 cm - Interior rodilla y ruedo 0,5 cm - Ej de pinza 0,25 cm
Adaptaciones para tejido de punto

1 Es muy importante definir el sentido de rebote, si es vertical u horizontal. 2 Tomar la medida de una muestra de tela en descanso y luego estirada a la elongacin deseada. 3 Calcular el porcentaje de estiramiento: Ej: muestra en descanso 10 cm 10 cm Muestra estirada 12 cm 12 x 100 = 20% 10
10 cm
12 cm
4 Aplicar el porcentaje a las medidas dependiendo del sentido del rebote: Ej: contorno de busto 94 10 94cm x 20% = 18.8 94cm x 20 100 94 18.8 = 75,20
12 cm
10 cm
Ej : Tale l 42 44 46 Bas e 48 50
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Grillas de medidas para progresar

Corpio delantero: Costado 1 cm Sisa 0,3 cm Hombro 0,5 cm Escote 0,3 cm Largo 1 cm Eje de pinza 0,25 cm Corpio espalda: Costado 1 cm Sisa 0,3 cm Hombro 0,5 cm Escote 0,5 cm Largo 1 cm Eje de pinza 0,25 Manga: Copa y hombro 0,5 cm Costado altura de sisa 1 cm Costado altura de puo 0,5 cm Largo 1 cm Falda: Cintura 1 cm Eje de pinza 0,25 cm Largo 1 cm Costado altura de cintura y cadera 1 cm Costado altura de ruedo 0,5 cm Pantaln: Costado cintura 1 cm Costado botamanga 0,5 cm Cintura 0,5 cm Ruedo 1 cm Tiro cintura 0,25 Tiro curva 0,75 cm
1 cm 0,3 cm
cm 0,5 0,3 cm
0,3 cm
1 cm
0,25 cm
1 cm
0,5 cm
1 cm
0,5 cm
1 cm 1 cm 0,25 cm
0,5 cm 1 cm
0,25 cm 0,75 cm
0,5 cm 1 cm
0,5 cm
1 cm
0,5 cm
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v. Recta Martinolli 5580 Argello / cp 5150 / Crdoba tel-fax: 03543-425187 www.centro-kandinsky.com.ar info@centro-kandinsky.com.ar
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48 100 27 19 80 10 102 26 104 19 46 42,5 37 12,5 60 36 111 58 47 21 29

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4 cm -------------------- 80/85 cm 5 cm -------------------- 90/95 cm 6 cm -------------------- 100/105 cm 7 cm -------------------- 110/115 cm

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ancho x 2 con no de inta tor cu

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