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Pequeño MANUAL del TIRO CON ARCO

Por Félix E. Díaz.
(Maestro Sri Deva Fenix)
Trabajo de recopilación, este pequeño o gran cursillo tiene sus orígenes en la
necesidad que existe en todas aquellos personas que intentan incursionar en
esta maravillosa disciplina deportiva, de una buena y confiable información
con respecto a este apasionante tema.
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Partes del Curso

Tensando el Arco.
El Agarre de la Cuerda.
El Agarre del Arco.
La suelta.
El Anclaje.
La Técnica Peso del Arco.
La Técnica Posición Cabeza.
La Técnica Postura de Pie.
La Técnica Alineación.
La Técnica Posición Hombros.
La Técnica Posición Caderas y Pelvis.
La Técnica Posición de Equilibrio.
Técnica Posición Entrenamientos.
Los Defectos a Corregir.
Notas de interés.
Arco Recurvado
El recurvado de iniciación
Las preguntas mas frecuentes antes de empezar
El Tiro Instintivo.
Cordaje clásico para arcos tradicionales.
Elección del Arco apropiado.
La importancia de ser Diestro o Zurdo.
Lo que no debe hacerse.
Glosario de términos.
Solución de problemas en tiro.
Como enderezar las flechas de madera.
Posiciones básicas de tiro con arco
Normativa para los campeonatos de Arquería Tradicional

Tensando el Arco
Aquí empieza un intento de conocer,-repasar, la técnica de tiro con arco con la
ayuda de imágenes, gráficos y fotos. Además, alguien me comentaba de un
arquero que abría su arco de arriba abajo. El análisis y estudio de todo esto, lo
hago con ayuda de libros y según mi experiencia. No se trata de imponer nada,
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se trata de ver, saber, analizar, pues hay varias opciones. Es el arquero el que
elige, su forma de hacer.
TENSANDO EL ARCO - APERTURAS.
Las hay de tres clases:
* Altas: El arquero abre su arco de arriba abajo.
* Horizontal: El arquero abre su arco en horizontal sin mover el arco.
* Bajas: De abajo arriba.
ANALISIS DE LA APERTURA DE ARRIBA-ABAJO.
La apertura se realiza traicionando los músculos dorsales para descender los
brazos. Otros músculos, como trapecio y angular del omoplato, romboides,
mayor y menor y deltoides posterior, trabajan en menor cuantía.
APERTURA DE ARRIBA-ABAJO.

VENTAJAS.
1º- Intervienen los músculos
dorsales de gran potencia, lo cual
nos permitirá abrir con mas
facilidad.
2ª- Las fuerzas que provocan el
movimiento se dirigen hacia
abajo, con lo que no
desestabilizaran al arquero ni
adelante ni hacia atrás.
INCONVENIENTES.
1ª- El arquero debe bajar muy
coordinadamente el arco a
medida que lo va abriendo, para
que el visor este en el amarillo en
el momento del anclaje.
2º- La trayectoria de la mano de
cuerda hasta el anclaje no es
lineal.

COMENTARIO: Esta manera de hacerlo, tiene dos inconvenientes Uno: si

abres tu arco de arriba abajo, como el arco pesa, muchas veces té pasas, - por
inercia- y lo tienes que subir hasta el amarillo. Pierdes tiempo y generas
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cansancio y nervios. Además resulta una manera "poco elegante" - queda feo.
DOS: si vas a cazar y abres de arriba abajo es como si le hicieras señales a
alguien con una bandera, te ven a un kilómetro. Según a que tipo de arquero y
estilo, le va bien - pues va bien para modalidad olímpica, sala y campo.
La apertura de Abajo-Arriba es la contraria a lo anterior por lo que no la
comentaremos.

ANALISIS DE LA APERTURA DE HORIZONTAL.

El arquero, levanta el arco y sitúa el visor en la diana, desde ese instante,
tracciona la cuerda en el plano horizontal de la flecha hasta llegar al anclaje.
APERTURA DE ARRIBA-ABAJO.

VENTAJAS. INCONVENIENTES.
1º- La tracción de la cuerda debe
ser totalmente lineal F1. Si no es
así, se va a producir una acción
1º- El arquero, en todo momento,
circular F2 que va a
durante la apertura esta
desestabilizar adelante o atrás al
controlando el visor sobre la
arquero ( X,Y ) teniendo que
diana. El brazo de arco esta
hacer las pertinentes acciones
anclado y fijo.
musculares con brazos y
hombros, tronco cadera y
piernas, para contrarrestrarlas.
2º- Se requiere una mayor fuerza
para la apertura, reduciéndose
exclusivamente a los músculos
que traccionan el brazo de
2º- La trayectoria de la mano de
cuerda, deltoides posterior
cuerda hasta el anclaje es lineal.
fundamentalmente y angular del
omoplato, romboides mayor y
menor y trapecio en
colaboración.
COMENTARIO: Parece muy complicado explicándolo así, pero no lo es
tanto. Seguimos que esta es la táctica adecuada en olímpico, salas, en campos
y bosque- que las posiciones no se hacen casi nunca con los pies en una
superficie plana- generalmente están desequilibrados, esta técnica sufrirá
variaciones- ya hablaremos de ello mas adelante, pero muchos veteranos la
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consideran como la más idónea. Todo es cuestión de acostumbrarse a ella,

repetirla una y mil veces hasta que salga bien.

Estas fotos son muy buenas ¡- en esta foto inicia la apertura del arco. Esta en
una pendiente hacia abajo. El alineamiento de los pies, con la cadera- están en
el mismo plano. Esta inclinado hacia adelante, se apoya en la pierna de delante
Digamos que es su estilo, o su opción. Saca el arco por el lado izquierdo de su
cuerpo (esto también es opcional- ya veremos cuales son las variantes) Solo
nos queda por mirar como agarra el arco y la cuerda.
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Foto a media apertura, sigue sin perderla la línea de estiramiento, así, hasta
llegar al anclaje.
El anclaje. Hay muchos arqueros que eligen otro punto de anclaje. La posición
final, es muy buena.

Observemos a un ser humano de frente, trazamos una línea recta, con la

cabeza bien colocada desde la nariz al suelo, este eje, divide al ser humano en
dos mitades ¿sí ? ¡Bien¡ Nos situamos delante de un espejo, nos colocamos
un lápiz en la nariz, giramos la cabeza en dirección a la diana, el lápiz
(cuerda) debe quedar colocado en el pómulo, a medio camino entre la
nariz y la oreja, esto supone un buen giro hacia la diana, una buena
visión, un buen sitio de anclaje...P E R O .....¡¡¡¡ Todo arquero debe
elegir.....porque hay otros muchos factores que a veces no lo permiten (brazos
cortos-poca apertura, así que otros prefieren llevarse la cuerda a la punta de la
nariz. El que tiene autocontrol lo consigue. Claro que, siempre estamos
expuestos a ladearla más, echarla para atrás o hacia adelante. Hay que entrenar
la posición de la cabeza.
Mirando las fotos, encontramos que esta posición, es un muy inclinada hacia
adelante. Como dicen por ahí: " haciéndolo siempre igual de mal uno termina
haciéndolo bien (a su manera)" pero esto no es una buena justificación en las
competencias.
Cuando enseñamos a alguien a flechar no se le permite que se aleje de su eje,
y procuramos acostumbrarles, a que flechen hacia arriba o hacia abajo en tiros
extremos, no pierdan esta alineación, digamos, su vertical.
El Agarre de la Cuerda
El agarre de la cuerda es el comienzo del disparo. Es fundamental y va a
condicionar grandemente la suelta. Se debe hacer en la articulación interfalangea
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distal, es decir, con las yemas de los dedos. Los dedos de la mano de cuerda se
tienen que colocar en una posición tal que cuando se finalice la apertura y estemos
anclados su dirección coincida con el eje de la flecha. Se inicia con el arco bajado y
delante del arquero. El dedo índice se sitúa por encima y el corazón por debajo del
culatin de la flecha, en ningún momento deben tocarle, ya que eso supondría un roce
que modificaría la salida de la flecha y por consiguiente su vuelo .El dedo anular
debe traccionar también de la cuerda, repartiéndose la fuerza. La posición final del
anclaje, como se ve, esta supeditada a la colocación de la mano en el comienzo del
agarre. La muñeca ha de
estar relajada, a igual
que los dedos y en
prolongación del
antebrazo. En ningún
caso, los dedos
agarraran la cuerda en
forma de gancho,
porque al relajar los
dedos y soltar, la
cuerda ha de salir
limpiamente. El
deslizamiento de la
cuerda por la
dactilera, provoca una
variación del plano
del arco de derecha a
izquierda (zurdos
sentido contrario)
"Enganchar" la cuerda es
síntoma de debilidad
del músculo flexor y
profundo de los dedos,
que es el que sujeta la
cuerda, y el flexionar los dedos por las articulaciones interfalangicas proximales es
de falta de coordinación en la musculatura flexora, ya que el músculo flexor común
superficial debe estar relajado.
COMENTARIO: Fijémonos, en la posición de los dedos pulgar y meñique, como
se esconden dentro de la mano. Hay muchos arqueros que los unen por dentro y se
tocan, eso hace que la mano se comprima, y muchas veces se "pinza" por esa causa
el culatin.
El Agarre del Arco.
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La empuñadura debe de ser cómoda y que se acople a las exigencias y gustos

propios del arquero. Hay que tener presente que según la posición de la
muñeca y como consecuencia la utilización de un tipo de empuñadura se
puede obtener más o menos potencia al arco. La región tenar e hipotenar, el
hueco de la mano debe estar bien asentado en la empuñadura. La
elevación lateral del brazo de forma natural se hace con la palma de la mano
hacia abajo, entonces para mantener el arco vertical es necesario que la
muñeca este en supinación, es decir, con una rotación externa. El antebrazo no
debe acompañar a la supinación de manera total puesto que si se hace así la
cuerda golpeará en el. El antebrazo debe de estar en lo que cabe, en rotación
interna.
Los dedos de la mano deben estar totalmente relajados en todo momento.
Las tensiones provocan movimientos adelante y atrás del arco, haciendo
variar la distancia de apertura de la flecha.
La tensión en los dedos es un síntoma de falta de coordinación, de
agarrotamiento y además dificulta los movimientos de rotación externa e
interna del antebrazo.
La muñeca puede adquirir dos posiciones:
- En extensión con lo cual adquiere una mayor fijación, pero disminuye la
"longitud" de la flecha.
- En una posición intermedia entre la flexión y la extensión, el eje de la
mano, coincide con el cubito y el radio, con una ligera inclinación cubital.
La posición correcta del arco (estamos hablando del arco Olímpico-recurvado
y del poleas, pues los long-bows requieren capitulo aparte) es la vertical. Si el
arquero supina en demasía lleva las flechas hacia la derecha. Si no se produce
la supinación las flechas se desvían a la izquierda.
Todo esto se corrige con un trabajo físico específico, en el gimnasio, mejor
que en el campo de tiro, por ser un problema muscular y articular, no
técnico.
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La Suelta
La suelta es el movimiento mediante el cual se deja libre la cuerda para
que empuje la flecha. Es el movimiento fundamental del tiro, mientras
que los demás movimientos hasta llegar al anclaje se pueden hacer de una
manera variada, la suelta debe hacerse con gran perfección, y de manera
repetitiva, es decir, siempre igual. Relajando la musculatura flexora de los
dedos, es como si la cuerda se nos resbalase.
El relajar los dedos, no debemos confundirlo con el abandono de las
sensaciones musculares. En ningún momento debemos hacer intervenir a
la musculatura extensora de los dedos, porque ello supondría:
-Un retraso en la suelta.
-Un aumento de la violencia en la salida de la cuerda, con lo que se
produciría un movimiento en el sistema
-Una posible suelta hacia delante para favorecer la salida de la cuerda.
Esto implica una perdida de fuerza en el arco y la flecha iría baja.
Agarrar la cuerda con las articulaciones interfalangicas proximales (gancho) es aun
mas problemática: hacemos intervenir a la musculatura extensora para dejarla libre,
ya que solo relajándose la salida sería muy retardada y lenta, debido a que la
tendencia postural natural de los dedos es estar en semiflexion, al relajarlos, no se
extienden del todo, teniendo la cuerda que empujarlos, para salir, aumentando el
rozamiento y la vibración. Al dejar libre la cuerda, la mano se tiene que trasladar
hacia atrás.
VAMOS A ANALIZAR TRES CASOS DE SUELTAS
1 CASO.
Si la mano esta traccionando hacia arriba, (estamos modificando en mayor
cuantía la pala inferior) con lo que la flecha saldrá con una trayectoria hacia
arriba.
COMENTARIO:
Fíjense en la posición final de la mano, al soltar

2º CASO.
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Si la mano suelta hacia afuera, se ha hecho intervenir a la musculatura

extensora de los dedos, y pulsa la cuerda como si se tratase de la cuerda de un
instrumento musical que vibra al ser pellizcada. En su desplazamiento hacia
adelante describe una trayectoria zigzagueante.
COMENTARIO: Fijarse en como queda la mano al soltar, vista de frente y
desde atrás.

3º CASO.
Si al realizar la suelta la mano realiza una pronación puede ser debido a dos
factores: un abandono postural, despreocupación o a una tensión del antebrazo
y muñeca que estaban rotando el plano del arco en sentido contrario a las
agujas del reloj.
Es el hombro el que hace saltar al clicler. Al llegar al anclaje, la flecha debe
estar a pocos milímetros de sobrepasar el clicler, en ese momento mediante la
acción de separación del hombro se salta el clicler consiguiendo el máximo de
la flecha. Al mismo tiempo, se tracciona de la parte posterior del deltoides
cerrando el ángulo brazo-antebrazo. Este movimiento corto, elemental y
simple debe hacerse sin hacer intervenir ninguna otra parte del cuerpo, para
que no se modifiquen los planos de referencia y postura.

COMENTARIOS GENERALES A LA SERIE SOBRE LA SUELTA:

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Quizás en todo lo que se ha presentado hay demasiada palabrería-anatómico-

técnica, y se hace pesado, y hasta cuesta un poco de entender. Procurare
eliminar algunos detalles que lo harían más complicado. Esta es la descripción
de la técnica que utilizan los arqueros olímpicos. En otros tiradores con arco,
como los que flechan en instintivo, - que anclan, en una posición más alta - ya
llegaremos- hay cosas que cambian, de la misma manera que para los que usan
disparadores. Aun no hemos terminado con lo referente a la suelta- pero por
ahora ya hay bastante- queda por explicar: como se debe de realizar la suelta,
la suelta con el codo adelantado, la suelta con el codo elevado. En la
descripción de todo esto que falta, habrá muchas cosas útiles para los que
flechan con poleas.

COMO DEBE REALIZARSE LA SUELTA

La escuela americana, propugna que el brazo de arco, tenga un ligero
desplazamiento hacia la diana en el momento de la suelta "empujando con el
hombro" Este mecanismo debe realizarse de tal manera que la mano de arco
realice un desplazamiento lineal hacia la diana y en ningún momento una
rotación alrededor del hombro. Para que esto se lleve a efecto, el hombro debe
" salir" hacia la diana. La manera de conseguirlo es haciendo intervenir al
músculo serrato mayor que va a " tirar" de la escapula produciendo una
separación espinal. Esta técnica tiene una ventaja sobre la escuela rusa, que
propugna la inmovilidad del brazo de arco y es que basándonos en el principio
de acción y reacción, si se hace una fuerza en el sentido Fc (en la suelta), va a
aparecer otra en sentido Fa en el brazo de arco. En lugar de anularla, la
escuela americana la deja que actúe conduciéndola mediante el movimiento
del hombro y por la acción del músculo serrato mayor, haciendo el
movimiento mas localizado puesto que separamos las dos escapulas al mismo
tiempo teniendo una mayor conciencia y coordinación muscular.
La desventaja es el peligro de un movimiento del arco que se puede producir
en el momento de la suelta alrededor del eje vertical del hombro, requiriendo
una mayor coordinación.
Hay dos defectos en la suelta que son
: la suelta con el codo adelantado, y la suelta con el codo elevado.
La suelta con el codo adelantado
(Resumiendo) hará que todo el sistema de tiro adquiera una rotación = barrida
de flechas en la diana, a derecha e izda.
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La suelta con el codo elevado: Se hace, o sale así, porque falta fuerza en la
musculatura de la espalda (trapecios, deltoides posterior, angulares)
compensándola con una intervención muy potente del deltoides medio, que
eleva el codo para que el triceps intervenga traccionando fuertemente del
antebrazo, para que la mano se pegue a la barbilla, facilitando la " quietud" y
el " anclaje", nunca mejor dicho, transformándole en sujeción por la
compresión de la mandíbula hacia abajo.
El anclaje se realiza muy " violentamente" e incluso muy alto. La suelta desde
esta posición se hace
liberando la presión de la
mano contra la mandíbula
inferior, corriendo el riesgo
de mover la cabeza al dejar
de existir las fuerzas
oponentes, y por una acción
conjunta de los músculos
infraespinoso y redondo
menor, que hacen que el
humero realice una rotación
externa alrededor de la escapula, llevando la mano por encima de la horizontal
del anclaje. Al observar este tipo de suelta se ve claramente que el codo
desciende y es precisamente por la intervención de estos músculos que son
depresores o aproximadores. Este descenso del codo hace o puede hacer que la
línea de hombros se incline hacia el brazo de cuerda, perdiendo la alineación
con el brazo del arco, induciendo al movimiento de todo el sistema.

COMENTARIO: Pareciera muy complicado, explicado con todo este tipo de

léxico, solo quería llamar la atención, a los que enseñan a otros arqueros, a los
que saben reflexionar con ellos mismos, a acertar más en las causas que llevan
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a hacerlo......medio- bien, medio-mal. Las sueltas con el codo adelantado, y

con el codo elevado, están a la orden del día. Si alguno de Uds. observa una
línea de arqueros, no tardara en descubrir a más de uno, que flecha con estas
anomalías. Otra vez el espejo: frente al espejo, cierre los ojos, abra su arco,
ancle, abra los ojos y mírese a ver como esta, etc.
Amplía lo comentado
anteriormente, de como puede quedar la mano de la cuerda del arco, después
de la suelta, sin defectos
Sobre El Anclaje
La línea de contacto entre el maxilar y la mano de cuerda esta supeditada a las
características anatómicas del arquero, a su morfología. Hay que tener
presente la estructura del maxilar inferior para adaptar o corregir un anclaje; lo
mismo que sus consecuencias, como es la altura del brazo y del codo de
cuerda.
Si el borde inferior del maxilar se dirige hacia abajo y adelante, obligara al
arquero a levantar el codo para tomar contacto con la mano. No obstante la
línea de contacto se puede variar en su mayor o menor longitud, estamos,
pues, en una adaptación personal de la técnica, a las características
morfológicas del arquero. Al anclaje le acompañan los puntos de referencia
que se toman con el contacto de la cuerda con la cara. Estos puntos son
necesarios, puesto que son, las únicas referencias que podemos tener para
situar al conjunto del arco en buena posición
referente a la diana.
Estos puntos pueden
ser:
-Punta de la nariz
-Línea media del mentó
-Punta de la nariz-comisura de los labios.
-Lateral de la nariz-comisura de los labios.
Estos puntos, varían también en función del grado
de rotación de la cabeza y de su posición, y de la
estructura anatómica propia del arquero. En lo que nos
debemos fijar es que la posición del arquero, no se vea
desequilibrada y que sus esfuerzos musculares se
desarrollen conforme a la mecánica. Desde que se inicia
la apertura, hasta que se finaliza la suelta
existe una tendencia natural anatómico-
fisiológica a producir una pronación o
rotación interna de antebrazo y muñeca.
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Es un movimiento que tiende a colocar la palma de la mano paralela al suelo.

Cuando el arquero, no es consciente de este movimiento, la cuerda del arco
recibe la torsión transmitida por los dedos, produciéndose una inclinación
hacia adentro del plano del arco (cuerda palas) obligando a modificar la
posición de la cabeza, para conservar los puntos de referencia. Esto se corrige
con ejercicios específicos, que ejerciten la musculatura supinadora del
antebrazo y mano. La inclinación del plano del arco, ocasiona problemas
graves, puesto que implica un desplazamiento del visor, tanto hacia la
derecha como a la izquierda.

COMENTARIO: Esto es el análisis para los que flechan con arco olímpico.
Los que flechan con long-bow, muchas veces tendrán que inclinar el arco- si
son diestros, hacia la derecha, para según que tipo de tiros. Estos arqueros,
generalmente se olvidan de poner en el mismo plano de inclinación la mano
de la cuerda, o sea, que la retuercen.

En esta foto puede apreciarse como se ancla con los tres dedos pegados por
debajo del culatin. Algunos arqueros eligen esta manera de flechar, miran la
flecha, encañonan con la flecha. Lo hacen para tirar sobre dianas, para caza
este estilo iría muy mal, la flecha se
caería pronto del reposaflechas.
El arco tiene en su eje un punto medio de
equilibrio, los que flechan así
"descentran" ese punto y fuerzan
el arco.
Un día si tienen la ocasión háganlo y
verán como se estremece el arco. Los
que se desplazan aun más por la cuerda
el agarre hacen lo que se llama "String-
Walking".

Este arquero ancla con el dedo índice debajo de la nariz. Es bueno decir que
siempre hay que tener el mismo punto de referencia de anclaje, debemos
hacerlo siempre en el mismo sitio. Si anclamos más debajo, las flechas irán
hacia arriba, si anclamos más arriba irán hacia abajo. Así pues para no
hacernos un lío hemos de encontrar un sitio donde anclar siempre allí.
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Es posible que este arquero sienta el

culatin en la boca (no se ve en la foto)
pero esta bien alineado, no levanta el
codo, me pregunto al verlo ¿estará
encañonando con la flecha?. Esta un poco
encogido, tumbado encima de la flecha, en
su línea de visión.

El arquero de esta foto, abre un arco con

excesiva apertura (hoy no se hace así, esta
foto es de 1985, fíjense además en las poleas en la pala de aquella época)
apertura con el brazo totalmente estirado (escuela rusa) el anclaje justo debajo
de la oreja en el inicio de la mandíbula. Es muy posible que al soltar (suelta
con los dedos) la cuerda le toque la cara o la nariz.
En esta foto vemos a un arquero de long-
bow que ancla con su dedo índice en la
comisura de la boca. Buena alineación.
La buena alineación se establece
siguiendo la flecha hacia atrás, si la línea
es recta, es buena - no todos lo hacen así-
no se presiona la cuerda hacia abajo.
Fíjense en la posición de la mano que
agarra el arco. Los dedos están
extendidos. Esto lleva a muchas
discusiones ¿se ha de hacer así? No. Este arquero, cuando suelte, tendrá que
atrapar el arco, sino el arco le caerá al suelo. Los long-bows se han de sujetar,
algunos lo agarran con fuerza, otros suavemente. La posición de la mano en
los
Long-bows, que tienen unas empuñaduras bastante simples, y poco
anatómicas requiere un buen aprendizaje, el defecto mas común es poner la
mano de lado, y eso desestabiliza la suelta.
"En el anclaje las fuerzas se equilibran, la suma de la fuerza del arco que
tiende a recuperar su posición de equilibrio, se ve contrarrestada por la fuerza
del arquero hacia atrás; es decir, la fuerza del arco, más la fuerza del arquero
es igual a cero, son dos fuerzas iguales en valor y dirección pero en sentido
opuesto" Decimos lo mismo de distinta manera. Existen algunas dificultades
para explicarlo de manera que no sea un enredo, y aun faltan por explicar
cosas muy interesantes :
-Análisis de la cadena cinética de piernas y pelvis.
-Posición de la cadera
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-Línea de hombros
-Colocación de la cabeza
-El anclaje

Fijémonos como agarra la cuerda, como

alinea la cuerda con la nariz etc. Las fotos
hay que mirarlas y " leerlas"

Técnica Peso del Arco

INCIDENCIA DEL PESO DEL ARCO Y
BRAZO EN EL MANTENIMIENTO DE
LA POSTURA.
El arquero tiene que superar a la fuerza de la
recuperación del arco para abrirle y realizar la
puntería. Pero también debe vencer a la fuerza
del peso del arco y de brazo para mantener
inmóvil el sistema y hacer mejor la puntería.
He puesto un long-bow en una balanza, pesa
900 gramos- no llega ni a un kilo- en cambio
un arco de poleas pesa alrededor de tres kilos.
La incapacidad muscular de poder sujetar el peso del brazo y el arco, se
detecta muy fácilmente pues el arquero intenta evitarlo levantando los
hombros "encogiendo el cuello" con lo cual flecha hacia arriba de todo el
sistema; brazo de arco, arco y brazo de cuerda mediante los músculos
trapecios. La repetición exclusiva de la técnica de esta manera provoca
unas contracturas en los músculos trapecios muy dolorosas. Todo esto se
evita si desde un principio se hace la fuerza suficiente con el deltoides del
brazo de arco.
Todo cuerpo en movimiento o equilibrio ofrece una resistencia a ser sacado,
debido a esto un arco con una gran masa va a costar moverle, pero también va
a costar mas pararle. Este razonamiento nos obliga a elegir muy bien la
estabilización del arco; un arco muy poco pesado se va a mover ante cualquier
evento con mucha facilidad (viento, agua etc) pero también requiere menos
esfuerzo para mantenerle. Un arco con mucho peso requiere una gran
preparación física.
Cuanto más tardé en salir una flecha, más baja irá debido a que el arco
va descendiendo.

Técnica Posición Cabeza.

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ANALISIS de la Colocación de la CABEZA.

La región cervical tiene una gran movilidad que predomina sobre la solidez.
El mantener una posición correcta, equilibrada y sobretodo siempre igual va a
hacer que el arquero no tenga problemas en el momento del anclaje su
relación con el visor (y suelta-puntería).Cuando el arquero gira su cabeza,
fijando su mirada en la diana debe producir un bloqueo que evite cualquier
tipo de movimiento; cabeza y cuello deben estar inmóviles. (Ahora viene una
extensa explicación sobre los músculos que accionan la cabeza con el cuello
etc. Para dar una idea de la cantidad de músculos, solo los cito, son :raquis
subocipital, oblicuo mayor, recto mayor, oblicuo menor izquierdo, recto
lateral izdo.,raquis cervical superior, e inferior, esplenio del cuello, dorsal
largo,, transversos del cuello, angular del omoplato, escalenos, músculos
nonio, ínter espinosos y etc. Esto nos lleva a pensar sobretodo en la gran
tensión que se va a producir en esta región del cuerpo. Si un día quieren
probar, durante un descanso, en una prueba de 6 horas de tiro con arco, que
alguien les de un masaje, en cuello y hombros. También va bien una bolsa con
hielo etc.)
Los principales defectos en la colocación de la cabeza son: "Flechar con la
cabeza levantada" (mala coordinación o falta de fuerza de los músculos
prevertebrales del cuello y esternocleidomastoideo) Hay veces que los
arqueros quieren obtener una mayor apertura para sacar más potencia al
arco, a tal efecto echan la cabeza hacia atrás " aumentando la longitud de
la flecha" es obvio que esto no debe hacerse. La poca rotación de la cabeza
hacia la diana significa una falta de movilidad de la región cervical; esto lleva
a una imposibilidad de apuntar con los dos ojos, y una gran separación del
plano del arco y flecha del hombro del arquero. Cuando existe poca rotación
de la cabeza las flechas se desvían hacia la izquierda.
La región cervical tiene una gran importancia en el gesto de la técnica, pues
depende de ella la puntería (ojo-visor-diana) y en parte la cuantía de la
apertura .El grado de fatiga incide poderosamente en esta región cargada de
músculos cortos y de gran cantidad de salidas nerviosas. El grado de control
de esta zona supone una ejecución técnica más correcta ya que se estarán
recibiendo sensaciones nerviosas limpias.
La falta de preparación hace que la tensión psíquica y física de la competición
se refleje en esta zona, disminuyendo el rendimiento del arquero.
Otro defecto: echar la cabeza hacia adelante "asomándonos".Este defecto
también puede producirse al realizar una inclinación del plano del arco por
efecto del brazo que le mantiene, de tal manera que para conservar los puntos
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de anclaje tengamos que inclinar la cabeza. Por otra parte, puede ocurrir que el
arco se tenga que inclinar debido a la cabeza.
COMENTARIO. Con todo lo dicho (podría decirse aun mucho más)
podemos darnos cuenta de lo fundamental y lo básico que es colocar bien la
cabeza. Los arqueros hablan de muchas cosas, generalmente casi nunca de la
colocación de la cabeza, y es por ahí que se les escapan los tiros. Una de las
mejores ayudas que podemos obtener para hacerlo bien es colocar bien
un espejo y abrir el arco delante de el. Eso lo puede hacer uno mismo en
la casa, así uno ve lo que hace y no lo que cree estar haciendo. El espejo
no miente.

Análisis de la Postura de Pie.

ANÁLISIS DE LA POSTURA DE PIE
El deporte de tiro con arco (en su modalidad de olímpico y sala) es muy
estático desde el punto de vista del mantenimiento de la postura, pero conlleva
una serie de dificultades a las que aparentemente no se da importancia.
Los Expertos han dicho que el mantenerse en pie es, en realidad, un
movimiento sobre una base estacionaria y que el balanceo es inseparable de la
posición erecta, existe (y se ha demostrado) un balanceo considerable en
dirección hacia adelante y hacia atrás y hacía el costado. Cuanto más tiempo
permanece parado el individuo, mayor es la amplitud de su balanceo; esto es
debido al cansancio que se acumula en los músculos que mantienen la postura,
perdiendo sensibilidad nerviosa. Debido a la estructura corporal, situación y
orientación de las articulaciones el balanceo es más acusado en el plano
anteroposterior o sagital que en el transversal o frontal.
Todo esto nos debe hacer recapacitar para aplicar los sistemas de
entrenamiento y las correcciones técnicas. Debemos considerar estos factores
involuntarios que se dan dentro de la estructura del movimiento y del
estatismo del arquero al hacer la puntería y la suelta y correlacionarla con el
resultado en la diana. El resultado pobre en puntuación debemos buscarlo en
los mas mínimos detalles y no achacarlo a conjeturas prioristas. Los factores
ambientales, como son el frío, el ruido, el viento, hacen que la
musculatura controladora del equilibrio se vea afectada, disminuyendo su
eficacia y aumentando el balanceo. Un Enunciado dice: "NO EXISTE UNA
SOLA POSTURA OPTIMA PARA TODOS LOS INDIVIDUOS. CADA
PERSONA DEBE TOMAR EL CUERPO QUE TIENE Y SACAR EL
MAXIMO PROVECHO DE ÉL. LA MEJOR POSTURA PARA CADA
PERSONA ES AQUELLA EN LA CUAL LOS SEGMENTOS DEL
CUERPO SE ENCUENTRAN EQUILIBRADOS EN LA POSICIóN DE
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MENOR ESFUERZO Y MAXIMO SOSTEN. ESTE ES UN ASUNTO

INDIVIDUAL" Pero no hay que confundir menor esfuerzo con dejadez y
abandono; hay que potenciar los factores de ejecución que van a producir un
mejor sostén, con lo que se obtendrá un esfuerzo mas rentable, dentro de las
características de este deporte. El tono postural influye directamente en la
ejecución técnica.
Según Cooper y Glassow, los llamados reflejos de enderezamiento son los
productores de los estímulos del tono postural, a saber:
-Sentido laberíntico, en relación principalmente con el oído interno y la
cámara otolitica.
-Reflejos tónicos de endurecimiento del cuello
-Reflejos visuales u ópticos
-Propioceptores o sentido cinestetico
-Reflejos extensores o antigravitacionales
-Reflejos de extensión espinal.
-Reflejos plantares
A esto habría que añadir uno mas que afecta a todos los anteriormente citados:
es el de la " situación anímica" del Arquero, el estado psicológico influye
sobre todos los demás, estimulándolos o deprimiéndolos. La situación
anímica varia constantemente debido a los cambios de situación por los que
pasa el deportista, no podemos comparar aun estando tan cerca, un
entrenamiento con una competición. La vida social y ambiental en la que se
mueve el deportista afecta en primer momento al entrenamiento y en segundo
a la competición; la misma competición se vuelve en contra del deportista.
No podemos dejar aparte la preparación psicológica. La situación anímica
circunstancial es como una caja de sorpresas; debemos estar preparados para
controlarla en el momento en que salte y tire por tierra toda la preparación.
Técnica de Alineación.
EFECTOS FÍSICO-MECÁNICOS, DEL ESFUERZO EN EL
MANTENIMIENTO DEL ANCLAJE.
EL PROBLEMA DE LA ALINEACIÓN.
El esfuerzo que realiza el arquero para abrir el arco y mantenerle en esta
posición esta en función de la potencia
del mismo. Vamos a estudiar los
condicionamientos mecánicos de la
alineación para obtener una mayor
economía de esfuerzo.
Sabemos por física que la forma más
económica de anular una fuerza es
 20

oponer otra del mismo valor en la misma dirección pero en sentido

contrario. En el momento de llegar al anclaje el arquero tiene que anular la
fuerza de recuperación del arco que es la que va a empujar a la flecha para
hacer la puntería y preparar el movimiento del disparo ( suelta)

1º POSTURA BASICA.
EL ANCLAJE SE REALIZA CON EL BRAZO DE CUERDA ALINEADO
CON LA FLECHA EN EL PLANO HORIZONTAL FRONTAL.
2º ANCLAJE
LEVANTANDO EL CODO EN EL PLANO
FRONTAL, PERO ALINEADO EN EL PLANO DE
LA FLECHA.
Al levantar el codo, el arquero, hace que las fuerzas
ejercidas por el cinturón escapular se dirijan según la
dirección del antebrazo, dado que es el que realiza la
tracción. Las componentes e intervenciones musculares
son mayores y el rendimiento es mucho menor que en
la postura básica, puesto que para conseguir la misma
resultante tenemos que hacer unos esfuerzos mayores.

3º ANCLAJE
ALINEADO EN EL PLANO
FRONTAL PERO
ADELANTANDO EL CODO EN
EL PLANO DE LA FLECHA.
Esta postura se adquiere por:
-Falta de flexibilidad en la
articulación del hombro de
cuerda

-Falta de fuerza de la musculatura

que tracciona la cuerda,
haciéndose " incapaz" de tirar del
codo hacia atrás para alcanzar la
alineación.
-Un mal contacto de la mano con
la mandíbula en el momento del
anclaje.
 21

-Una mala colocación de la cabeza echada hacia adelante que obliga a

adelantar el codo para realizar el anclaje.
Es una postura muy corriente entre los arqueros y
tiene como inconveniente " la perdida de longitud
de flecha", disminuyendo la potencia del arco y
posteriormente una suelta defectuosa. Hay
tendencia también a flexionar la muñeca. Las
fuerzas que se hacen así nos van a dar una
resultante que se dirige hacia arriba y atrás. El
arco va a reaccionar en sentido inverso..Va a
producir una mayor deformación en la pala
inferior, que en la superior, la flecha saldrá hacia
arriba.

Esta muy bien esta foto, por la excelente posición

de la arquera en un tiro hacia arriba. Fijemonos
como dobla la cintura sin perder la buena posición
en T, DE LA ZONA ALTA DEL CUERPO, esto
se llama alinear bien. A ver si se nos pega algo de este buen estilo.
Técnica Posición Hombros.
ANALISIS DE LA Línea DE HOMBROS
La línea de hombros en relación a la cadera y línea de flecha puede ocupar las
siguientes posiciones:
A.-la línea de hombros esta en el mismo plano que la pelvis. Es la posición
más equilibrada y correcta.
B.- La línea de hombros no coincide con la de la pelvis y el hombro de arco
esta más retrasado respecto a la línea de flecha.
C.-La línea de hombros no coincide con la pelvis y el hombro de arco esta
adelantado hacia la línea de flecha.
D.-La línea de hombros es paralela a la flecha y no coincide con la pelvis
E.-La línea de hombros coincide con la pelvis,
pero no son ninguna de las dos paralelas a la línea
de flecha.
Técnica Posición Piernas.
ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE
BÁSCULA DE LA PELVIS.
Otro tipo de movimiento es la basculación
pélvica. La ensilladura lumbar exagerada
(hiperlordosis) junto al abultamiento abdominal,
 22

son un signo claro de abandono en el mantenimiento de la postura.

En todo momento debe existir una contracción en toda esta zona para hacer
más firme las acciones técnicas. El mantenimiento de la inclinación del tronco
según las distancias, parte de la cintura. Si tenemos relajada toda esta zona,
mal podremos adquirir sensaciones de localización de la postura durante el
entrenamiento, variando, constantemente otros segmentos del cuerpo al
cambiar las distancias.

ANALISIS DE LA CADENA CINETICA DE PIERNAS Y PELVIS.

Son posiciones que tienen dos formas de producirse: una como posición fija,
elegida como técnica y la otra, adquirida en el momento del lanzamiento. La
musculatura protagonista del disparo no actúa instantáneamente como la
respuesta del arco, sino que tiene un
periodo mas largo de acción, de tal
manera que cuando el arco ha dejado
de actuar y se recupera el brazo de
cuerda aun se esta moviendo hacia
atrás. Esta acción más las tensiones
reprimidas que se liberan en el
momento de la suelta, producen una
serie de fuerzas que debemos procurar
que sean mínimas, pero que en realidad
se dan.
La fuerza que se hace para abrir el arco
no se produce por unos pocos
músculos sino que intervienen muchos.
Lo ideal sería que interviniesen solo los que realizan la apertura, mientras que
los demás reduzcan sus acciones a un mantenimiento de la postura.
1º POSTURA BASICA:
Los pies y la pelvis están alineados con la diana. Es la posición más idónea.
 23

2.POSTURA:
Los pies están en línea con la diana, pero la pelvis no.
3º POSTURA:
La cadera más cercana a la diana esta
retrasada y la más alejada adelantada
respecto al arquero.

4º POSTURA:
Los pies y la pelvis están en el
mismo plano, pero no están
alineados con la diana. Esta
posición tiende a desequilibrar el
arquero hacia atrás.
 24

5ºPOSTURA :
Los pies no están alineados con la diana, pero la línea pélvica si.

ANALISIS DE LA POSICIÓN DE LA CADERA

La pelvis debe estar situada en un
plano paralelo al del suelo. Falta de
fuerza en varios músculos, se pierde
longitud de flecha, dificultades de pasar
el cliker, etc.

Técnica Equilibrio.
LOS FUNDAMENTOS DEL EQUILIBRIO AL TIRO CON ARCO.
El comentario que viene a continuación, es muy importante, intentaré
explicarlo de manera que se entienda. Es importante para todos los arqueros, y
en especial para los que flechan en campo y bosque.
Principio de inercia o primera ley de Newton. Cada cuerpo mantiene
un estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme de no
existir una fuerza que se lo impida; pero si actúan varias
fuerzas, los efectos pueden llegar a neutralizarse. Cuando
aplicamos a un cuerpo que se encuentra ligado a una superficie una fuerza,
que pasa por su centro de gravedad, se le imprime un movimiento de
traslación, pero si dicha fuerza no pasa por su centro de gravedad se le
produce una rotación. También varias fuerzas pueden actuar sobre un cuerpo y
no modificar su grado de equilibrio, puesto que entre ellas se pueden anular,
 25

así llegamos al enunciado siguiente:" Para que un cuerpo se encuentre

en reposo o equilibrio la suma de las fuerzas debe ser igual a
cero" Si las fuerzas tienen distintos puntos de aplicación, otra condición que
se debe cumplir es que la suma de momentos referidos a un punto ha de ser
cero.
APLICACIÓN DE ESTOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
APERTURA COLOCACIÓN Cuando el arquero se dispone a abrir el arco,
esta en equilibrio, el cuerpo esta inmóvil y no ejerce ninguna fuerza sobre el
arco ni este sobre él.
APERTURA INICIACIÓN. Se rompe el equilibrio, el arquero se mueve
traccionando la cuerda, la fuerza que realiza sobre el arco, es mayor que la
opuesta por él.
ANCLAJE. Las fuerzas se equilibran, la suma de la fuerza del arco que tiende
a recuperar su posición de equilibrio se ve contrarrestada por la fuerza del
arquero hacia atrás, es decir, la fuerza del arco, más la fuerza del arquero, es
igual a cero; son dos fuerzas iguales en valor y dirección, pero en sentido
opuesto.
LA SUELTA. Si partimos de la posición de equilibrio en el anclaje en que las
fuerzas están anuladas, el dejar salir la cuerda de los dedos debe hacerse de
una manera suave sin hacer aparecer fuerzas intensas que provoquen
movimientos en el arquero; el movimiento que debe hacer el arquero al
ejecutar la suelta debe ser corto, de poca intensidad, suave y como dejando
escapar la cuerda, evitando toda violencia muscular que produzca la aparición
de otras fuerzas que desequilibren todo el sistema. No hay que olvidar, que las
fuerzas que realiza un arquero, deben ser anuladas por el arco, y este siempre
trabaja igual.
TIPOS DE EQUILIBRIO
EQUILIBRIO INESTABLE. Cuando el
centro de gravedad del sólido se encuentra
por debajo del punto de apoyo (Fig. 1) El
cuerpo tiende a la verticalidad cuando se le
saca de ella (esta es la razón de poner los
estabilizadores en el arco: la "V" hacia abajo;
es decir se pretende entre otras cosas,
descender el centro de gravedad del arco, para
hacerle mas estable.
EQUILIBRIO INDIFERENTE. El centro
de gravedad coincide con el punto de apoyo.
 26

El cuerpo permanece indiferente en la posición en el que se coloque (Fig. 2)

EQUILIBRIO INESTABLE. Cuando el centro de gravedad esta por encima
del punto de apoyo. En cuanto el centro de gravedad sale de la vertical, el
cuerpo cae rotando alrededor del punto de apoyo. Un arco caerá más
rápidamente cuanto más alto se encuentre su centro de gravedad del punto de
apoyo de la mano. (Fig. 3)
BASE DE SUSTENTACION
Es aquella superficie delimitada por los puntos de apoyo. En el caso del
tirador con arco es la superficie, poligonal cuadrangular, que determinan las
puntas de los pies y los talones. Para que un objeto este en equilibrio estable,
la proyección del centro de gravedad debe caer dentro de la base de
sustentación. El grado de conciencia de la estabilidad, se modifica en el
momento de iniciar la técnica, puesto que el arquero comienza con el arco
bajado y delante de el, para luego subirle con el brazo extendido; esto implica
que el centro de gravedad se eleve cuando levanta el arco y se desplace hacia
el pie más cercano a la diana, haciéndose el equilibrio más inestable.
Se sabe que un sujeto que quiere hacer un movimiento en la posición de
mayor equilibrio, aumentara instintivamente su base de sustentación. Un
individuo que recibe un empuje lateral y quiera mantener el equilibrio,
aumentara la base de sustentación, separando las piernas. Un arquero en
posición de iniciar la técnica tiene el centro de gravedad en la mediatriz de la
base de sustentación. En el momento de levantar el arco, el centro de gravedad
se eleva y desplaza hacia la diana (fig d64). La sensación corporal es de un
desequilibrio postural hacia la diana, creyendo estar inclinado hacia ella,
debido a que la musculatura trabaja de manera asimétrica. ESTAS
SENSACIONES HAY QUE EDUCARLAS.
La tendencia del arquero es a equilibrarse, y para ello se echara hacia atrás,
equilibrando las masas, haciendo que el centro de gravedad vuelva a estar
sobre el centro de la base de sustentación (Fig. D65 ) Esto constituye un error,
puesto que trae consigo una serie de inconvenientes mecánico-técnicos. Este
desequilibrio, provocado por el arco se debe compensar con la tracción de
los músculos espinales, lumbares y abdominales del lado del tronco
opuesto al arco. El arquero, al abrir el arco, soltar la cuerda y reaccionar del
arco, esta recibiendo constantemente empujes laterales y por este motivo, la
posición de los pies debe ser cómodamente separado. Al mismo tiempo que se
produce el efecto físico de los empujes laterales en las aperturas y sueltas, se
da un mayor anclaje muscular a nivel de las articulaciones de las caderas ya
que las componentes de las fuerzas musculares se separan de los puntos de
aplicación, haciéndose más perpendiculares, aumentando su eficacia
mecánica. Al tener mas fija la pelvis, la intervención de los músculos
 27

abdominales, espinales, y lumbares, para la fijación del tronco es más

eficiente. Resumiendo: la estabilidad es directamente proporcional a la
amplitud de la base de sustentación, e inversamente proporcional a la altura
del centro de gravedad. Cuando la base de sustentación es un polígono, el
equilibrio se alcanzará cuando la proyección del centro de gravedad caiga
dentro del mismo.
El concepto de equilibrio estático se aplica a un cuerpo que permanece en
reposo incluso estando sometido a un sistema de fuerzas.
COMENTARIO
Queda entendido lo importante y complejo que resulta ahora flechar en campo
o bosque, donde las posturas de tiro requieren del arquero, constantemente
cambiar de posición y constantemente encontrar su equilibrio de posición.
Esto requiere entrenar bien, tener un buen autocontrol, y una buena educación
de las sensaciones que tenemos al abrir un arco y colocarnos frente a una
diana. También ayuda mucho, abrir el arco frente a un espejo esto se
puede hacer en casa abran su arco frente a un espejo y miren sus
movimientos y gestos que hacen. No hay juez mas duro que uno mismo.
Técnica Entrenamientos.
Trataremos de entender como se entrenan los arqueros de alta competición,
los que se preparan para las olimpiadas. ¡Es igual¡ nunca iremos a una
olimpiada, pero ver como es su plan de entrenamiento, nos va a dar que
pensar...en lo poco y mal que lo hacemos cuando pensamos que lo que
hacemos esta muy bien. Al final de este capitulo tenemos un gráfico que
ayudará a aclarara las cosas.
Este método no hace milagros, pero quien lo siga, aunque sea de una manera
proporcional disminuida le sacara un buen rendimiento, a sus practicas de tiro
con arco.
, A la izquierda del gráfico la
cantidad de flechas que se
tiran por día. Como podrá
verse se va en incremento :
empezamos (por ejemplo) en
Septiembre, para llegar al alto
nivel deseado en Julio (
olimpiada) en septiembre
hemos de flechar: 1540, en
Octubre flechamos 2070 (
+530), en Noviembre 2480
(+410) en Diciembre 3240 (
 28

+760) Enero 4200 ( +960) Febrero 3540 ( -660) Marzo 4440, Abril 5220,
Mayo 5760, Junio 4680 ( disminuyendo mucho -1080 ) Julio 3240 ( -1440 )
Esto se llama la teoría de las cargas. Incrementar el esfuerzo de tiro- desarrolla
una barbaridad- es que es una barbaridad¡¡ ya que da un total de 40.410
flechas tiradas en un año.
Quien no pueda o no se atreva a tanto, que divida por dos. Quien quiera
hacer mini-entrenamientos comprimidos, que le quite un cero a las cifras
dadas, y dos por mes, se montara un buen plan de entreno en seis meses, a
saber: Septiembre: dos primeras semanas: 154 flechas, dos semanas siguientes
207 flechas, y así sucesivamente.
Sigamos con el gráfico, - abajo, están divididos, en semanas- meses- los
entrenamientos específicos, que como se verá, no acaban y empieza otro, sino
que antes de acabar uno, al mismo tiempo se pone otro en marcha. Lo explico.
De la semana 1-8, trataremos de adquirir un acondicionamiento general. De la
5 a la 16, Resistencia general, de la 13 a la 24, Fuerza resistencia, de la 21 a la
28 Fuerza pura, de la 29 a la 36 Fuerza dirigida, y de la 33 a la 44 Fuerza
especifica. Hay que entrelazar sistemas que no produzcan cortes bruscos de las
distintas formas de trabajo.
Este es a grosso modo los entrenamientos para arqueros de alta competición
(hay más cosas ) Quiero especificar ahora que hay diversas fases de
entrenamiento:
-Entrenamiento de los fundamentos: principiantes
-Entrenamientos de cimentación: fase media (donde esta la mayoría de
arqueros)
-Entrenamientos de alto rendimiento: Donde se lleva a cabo una mayor
especialización de la disciplina.
-Entrenamiento de rendimiento superior. Existen cuatro categorías de
actividad deportiva:
-Deporte de entretenimiento: el placer de moverse y hacer. El nivel de
rendimiento no desempeña un papel relevante.
-Deporte de mantenimiento: Recuperar la salud perdida etc. El
rendimiento alcanzado por la persona tiene una importancia relativa. Sin
embargo, este tipo de actividad, practicada con poca intensidad y limitado
alcance, influye positivamente en la forma de vida y el comportamiento
humano.
-El Deporte de competición: Placer por practicar cierto deporte, a la que se
agrega la necesidad de obtener rendimientos superiores a la media. Se ha de
establecer un programa de entrenamiento que aumente las capacidades del
deportista.
 29

-Deporte de alta competición: La aspiración de alcanzar un mayor

rendimiento determina toda la vida del deportista. (esto lleva a veces a dos o
tres sesiones de entrenamiento diarias ).
Se ha dicho siempre- que muchos arqueros- que desconocen el panorama
deportivo- intentan desde su pobre y escaso nivel, - pongamos de cimentación-
querer atacar y conseguir alcanzar metas situadas más allá de sus posibilidades
de preparación, y atacan con más ilusión- esperando un milagro que
preparación, cosas que están situadas en áreas de rendimiento superior. No es
prudente pensar de esa manera, pues la única cosa posible es la frustración, el
desanimo, y el abandono.
No hay más remedio, que conocer y saber, para situarse bien donde uno debe
estar, en que fase y en que lugar. No es que se esté en contra de los arqueros
que solo quieren entretenimiento- por ejemplo- pero incluso dentro de su
entretenimiento, es posible, decirles, enseñarles a que se entregan mejor, a que
lo hagan mejor y que disfruten más. A medida que se quiere subir, la
resistencia en contra se hace mayor. Habrá que hacer más esfuerzo- no solo
físico- mayor esfuerzo económico, de conocimientos técnicos, de
alimentación, aumento de la fuerza, de la resistencia, autocontrol psíquico
(entrenamiento mental) y una larga lista de etc. En el mundo del tiro con arco,
estamos todos mezclados, principiantes, arqueros en fase media, cada uno se
clasifica según Dios le da a entender, y cada cual dispara la flecha de su
ilusión a la diana del "tal vez ¡¡" Hay un amplio y extenso estudio sobre el
deporte, hay médicos, entrenadores, ergologos, fisioterapeutas etc. un ejercito
de expertos que nos facilitarían las cosas, hay que espabilarse más.
¿QUE ES O PUEDE SER, ENTRENAR CON CALIDAD? Es sacarle
el mejor rendimiento al ejercicio que hacemos,
Corregir los Defectos.
No debemos obsesionarnos con nuestros defectos, Se debe
insistir en esto.
NO DEBEMOS, OBSESIONARNOS con los defectos.
- Primero es darse cuenta- esto es el inicio para hacerlo mejor.
- Segundo es tener claro que es lo correcto que hay que hacer.
- Terceros no forzar las cosas. Se arregla mejor y mas aprisa con
suavidad, lentamente, con paciencia, dándose cuenta del porque llegamos
ahí.
Antes de cerrar este capitulo, Debemos recordar otra vez, nada de
obsesionarse con los defectos, los defectos se arreglan, no son eternos, a lo
largo del entrenamiento básico, seguro que surgirán muchas anomalías y
defectos, algunos serán molestos y difíciles de erradicar, muchas veces al
 30

solucionarlos han aparecido otros, otras veces algo que se hacia bien se
estropea¡ ¿y que? ¡Hay alguien alerta, que se da cuenta, analiza, diagnostica y
pone remedio. Eso es la vida y la practica del arquero: ¡siempre alerta, consigo
mismo¡
¿Existe o no la perfección? ¿Demasiada exigencia?- como línea paralela a eso-
demasiado miedo a no ser perfectos, demasiado miedo y obsesión cuando las
cosas salen mal, cuando nos contrarían ¡ mañana será otro día¡ Lo primero es
relajarse, los problemas que se presentan no se arreglan crispándose aun más y
añadiendo mas tensiones. Un día tenemos que hablar de la relajación.

Algunas notas de Interés

Arco Recurvado
Un arco recurvado es un pequeño -arco largo- casi o muy poco flexible, al
que gracias a un idóneo curvamiento de cada una de sus palas que
produce un efecto de palanca, al tensar la cuerda se consigue que, casi
imperceptiblemente, se combe y almacene su drástica energía.
El recurvado es un arco que se tensa con mayor facilidad, lo cual aumenta
la estabilidad y facilidad de manejo, haciendo también posible disminuir
su tamaño.

Y además proporciona una mayor velocidad de

salida a la flecha, lo que aumenta su
rendimiento.
Podemos decir que con el arco recurvado
el arco se vuelve más manejable en
cuanto a tamaño y más efectivo.

Actualmente podemos encontrar

todo tipo de arcos recurvados,
destinados al tiro de precisión o
para la caza, desmontables
(takedown) o de una sola pieza
(monoblock), de madera, sintéticos
o metálicos, etc.
 31

Los recurvados adquieren multitud de formas según su uso, pero si nos

centramos exclusivamente en aquellos destinados a los recorridos de
bosque o a la caza, diremos que son más cortos que el resto, entre 1,50 y
1,60 m. y de mayor potencia que, por ejemplo, los de tiro olímpico y
precisión.
Al disponer de un cuerpo mucho más robusto cabe la posibilidad de
añadir una serie de ayudas útiles para la caza y el tiro como; puntos de
mira, estabilizador, carcáj, reposaflechas y otros.
Al igual que ocurre con el arco largo, son muchos los arqueros que hacen
uso del recurvado sin ningún tipo de accesorio, de la forma más
tradicional.
Encontraremos arcos recurvados de caza desmontables o de una sola
pieza. Los primeros se desarman en tres partes, cuerpo y palas, mientras
que los segundos no ofrecen esta posibilidad. Ambos se comportan de
idéntica manera, la diferencia es una cuestión de comodidad y estética.
La mayoria de arqueros están de acuerdo en afirmar que los monoblocks
son los más elegantes y bonitos, pero también que los desmontables son
los más prácticos a la hora de transportarlos o de reemplazar una pala
rota o simplemente cambiarlas por otras de distinta potencia.
El recurvado de iniciación
El arco que utilizaremos para iniciarnos en el deporte del tiro con arco, es
de sencilla concepción, aunque esta sencillez no debe confundirse con
simplicidad a la hora de su utilización.

PARTES DE UN ARCO RECURVADO:

 32

A - Palas o flexores.
B - Cuerpo o puente.
C - Ventana.
D - Plataforma.
E - Grip o empuñadura.
F - Orificio para botón de presión.
G - Reposaflechas.
H - Punto de perno.
I - Distancia arco cuerda (fistmele).
J - Cuerda.
K - Serving.
L - Nocking Point o Nock Stop.
M - Punto de enfleche.
N - Tips

MONTEMOS NUESTRO ARCO DE INICIACION:

Una vez que hemos tomado contacto con las diferentes partes de un arco,
procederemos a su montaje.
La mayoría de arcos de iniciación son desmontables (takedown),
apreciaremos que el arco viene dividido en tres partes: las dos palas y el
cuerpo. Situaremos las palas en el cuerpo de la siguiente forma:
La pala inferior la reconoceremos por encontrarse impresos en la parte
interior de la misma, una serie de cifras que indican la potencia del arco a
una apertura determinada (que suele ser 28 pulgadas, a mayor apertura
mayor potencia); y la longitud del arco, es decir la distancia entre los tips.
Se colocará en la "cuna" o base destinada en la parte inferior del cuerpo,
de forma que quede la punta recurvada de la pala hacia delante, e
introduciremos el tornillo apretándolo con la mano.
 33

Realizaremos la misma operación con la pala superior. Una vez puestas

las palas, apretaremos algo más fuerte los tornillos para una mejor
sujección.
Parte importante del arco, es la cuerda, Esta se confecciona a base de
hilos y estos de diferentes materiales tales como: Dacrón, Fast flight, que
son los más usuales y Dynema, aunque también en la historia reciente del
arco se ha utilizado Vectra y otros materiales, buscando siempre por el
arquero la que cuente con una elasticidad más cercana a "0". Las cuerdas
cuentan con un refuerzo de hilo más fuerte en los extremos, en las
llamadas "gazas" y en el centro de la cuerda recibiendo el nombre de
"Serving".
Una vez colocadas ambas palas en el
cuerpo, procederemos a la
instalación de la cuerda del arco.
Esta cuenta en cada uno de sus
extremos con una gaza de diferente
tamaño, que están destinadas a su
enganche en los tips de las palas.
Introduciremos la más ancha en la
pala superior haciendola deslizar por
ella, y engancharemos la gaza corta
en la pala inferior alojándola
convenientemente en el tip.
después, y con la ayuda de un montador, introduciremos la parte más
corta en la pala superior, y la más larga en la inferior, tal y como se
aprecia en el dibujo siguiente:
 34

Pisaremos la cuerda del montador con ambos pies, separando uno de

otro, tirando al mismo tiempo con una mano del cuerpo del arco hacia
arriba. Con la otra mano haremos llegar la gaza que quedó en la pala
superior hasta su anclaje en el tip de la misma. Una vez que nos hemos
asegurado que las dos gazas se encuentran perfectamente alojadas en los
tips, retiraremos el montador y nuestro arco quedará montado.
Tras estas operaciones procederemos a colocar el reposaflechas, que
normalmente será de plástico con un adhesivo de doble cara. Para ello,
una vez retirado el papel protector del adhesivo, haremos coincidir el
orificio con el que el reposaflechas cuenta en una de sus caras, con el
orificio del arco situado en la ventana del mismo, y destinado para el
botón de presión, tal y como apreciamos en el siguiente dibujo:

Para poder seguir preparando nuestro arco, situaremos en su cuerda, y

sobre el serving, los enganches de una regla fistmele. Se trata como
veremos a continuación, de una regla generalmente de aluminio con
forma de "T" y que tiene en su lado más largo una serie de divisiones en
pulgadas y que cuenta con subdivisiones en
cuartos de pulgada. En el lado corto tiene
otras pequeñas indicaciones, esta vez en
centímetros.

Una vez colocada la regla fistmele en la

cuerda por los enganches del lado corto,
situaremos el lado largo en el
reposaflechas. Esto hará que la regla nos
describa un ángulo recto entre el orificio del botón de presión y la cuerda.
 35

Entre las indicaciones de 6 y 8 milímetros del lado corto, que recordemos

está engarzado a la cuerda en su serving, se encontrará el "punto de
encoque", esto es, el punto donde debemos colocar el culatín de la flecha
para que esta quede en la posición correcta para poder efectuar el
disparo. Este punto de encoque lo marcaremos con una arandela de metal
que cuenta en su interior con un recubrimiento de goma llamado nock
point, o nock stop (toma su nombre del ingles nock, que es como se conoce
al culatín de la flecha). Con la ayuda de unos alicates especiales
presionaremos sobre el nock point hasta que quede firmemente sujeto a la
cuerda.

Con estas operaciones tendremos el arco centrado para poder realizar las
primeras sueltas de flechas.
Las preguntas mas frecuentes antes de empezar

¿Que arco es el más adecuado para aprender? Un sencillo y

asequible arco de iniciación, consiste en un arco recurvado de poca
potencia que te acompañará durante un tiempo limitado facilitando el
aprendizaje de las posturas y anclajes correctos. El arco de iniciación
quedará obsoleto en un breve período de tiempo, llegado ese momento
tendrás el conocimiento suficiente de las modalidades de tiro y tipos de
arcos pudiendo entonces elegir con criterio el arco que mejor se adapte a
tus necesidades y posibilidades.
 36

Soy zurdo, ¿Que arco debo comprar? Ser zurdo o diestro no es

determinante para la elección del arco, si lo es cual de los dos ojos es el
ojo dominante o director, puedes ser zurdo pero con ojo derecho
dominante, entonces deberás utilizar un arco para diestros.
¿Que modalidades de tiro existen? Existe muchas formas de
disfrutar con el arco y las flechas, a nivel competitivo podrás optar por la
precisión, los recorridos de bosque y/o las tiradas de campo. Pero es
mucho mejor que vayas descubriéndolas durante tu período de iniciación,
comprenderás con el tiempo la complejidad y las características de cada
una de ellas.
Quiero empezar... ¿que hago? No quieras ser autodidacta desde el
primer día y recurre a un monitor de tiro con arco. Un cursillo de iniciación no
es un gran desembolso y si una muy buena inversión, los defectos adquiridos
al principio son más difíciles de erradicar y corregir a medida que transcurre el
tiempo. Un buen monitor además de poseer conocimientos sabe como y en
que dosis debe suministrarlos.
¿He de comprar un arco para poder hacer el cursillo de
iniciación? No necesariamente, algunos monitores están equipados con
material para impartir las clases, y algunos clubes tienen arcos y flechas para
iniciación, o al menos deberían tenerlo. Pero si deseas tener tu primer arco
dirígete siempre a tiendas especializadas de arquería y no a grandes
superficies, además de un arco necesitarás flechas, nadie mejor que un
vendedor especializado para escoger la flecha más
adecuada a la potencia de tu nuevo arco y a tus
características de apertura, etc.
¿Que tipos de arco hay?
Además del arco recurvado de iniciación, encontrarás el
arco recto o longbow, el recurvado de caza, los arcos
recurvados de precisión u olímpicos y los arcos de poleas
o mecánicos. Para los arcos de precisión existen distintos
accesorios y elementos de puntería.
¿Podré competir con cualquiera de ellos?
Si, en los recorridos de bosque existen diferentes
categorías según el tipo de arco, sean rectos, recurvados
de caza, recurvados clásicos o de precisión, poleas sin
elementos de puntería o poleas con cualquier tipo de
accesorio. En las modalidades de precisión o modalidades olímpicas los arcos
tradicionales están en desventaja al no tener unas categorías propias, no es lo
 37

mismo disparar una flecha a 90 metros con un recurvado de caza o con un

recurvado de precisión equipado con elementos de puntería.
¿A que edad se puede empezar?
A partir de los 5 años, y podrás tirar con arco a lo largo de toda la vida, existen
arcos y modalidades para todas las edades.

El Tiro Instintivo
El tiro instintivo es aquel que se
realiza utilizando únicamente las
habilidades de la vista,
coordinación muscular y
memoria del arquero como única
referencia para el disparo.
Simplificando, consiste en
disparar la flecha a donde
miramos, mirar y disparar.
Muchos arqueros que se
autodenominan tiradores instintivos
no lo son, debido a que utilizan
alguna referencia para apuntar, ya
sea una marca en el arco, o la punta
de la flecha.
El mecanismo del tiro instintivo se
basa principalmente en dos
capacidades del cuerpo humano. La
primera es la relación entre la
coordinación motriz y la vista y la segunda
es la memoria.
Al igual que señalamos con el dedo
cualquier objeto, de manera rápida y
natural, así mismo intentamos acertar el
blanco señalándolo con nuestras flechas.
De esta forma utilizamos nuestra
coordinación motriz y vista.
Al arrojar por primera vez una piedra o
pelota hacia un punto determinado,
 38

veremos como ésta parte de nuestra mano, como se desplaza por el aire y
probablemente, como erramos el blanco. Nuestro cerebro recuerda sin
embargo la fuerza empleada, el peso y la trayectoria descrita por el proyectil.
Al ir repitiendo el mismo lanzamiento,
seguramente nuestro proyectil se irá
aproximando al objetivo hasta que después
de practicarlo suficientemente, el acertar el
blanco sea rutina. Si usamos piedras o
pelotas de diferentes pesos y tiros a
diferentes ángulos y distancias, nuestro
cerebro basándose en la experiencia de
otros tiros, es capaz de interpolar y
calcular cuál será la trayectoria del nuevo
proyectil, con una precisión que aumentará
con la práctica. De esta forma empleamos
nuestra memoria.
Para apuntar con este tipo de tiro se usa el
método de la visión periférica. Cuando
señalamos con la flecha, en nuestra visión periférica la imagen de su punta nos
parece estar debajo y a la derecha de la del blanco, separada por una distancia
(gap) debida al paralélale existente entre la línea visual y la prolongación de la
flecha hacia el objetivo. El cerebro recuerda que para acertar el blanco, la
separación entre la imagen de la flecha con el arco y la que percibimos del
blanco debe ser una determinada. Con la práctica, intentamos que la
determinación de esa distancia se convierta en un reflejo inconsciente, de
forma que lo único que debemos hacer es mirar al blanco para acertar en él.
Este mecanismo no necesita de ningún pensamiento consciente y no debemos
confundirlo con calcular la posición de la punta de la flecha sobre la imagen
del blanco como referencia (gap shooting). En el tiro instintivo la mirada del
arquero se concentra profundamente en el blanco, método más natural y
sencillo que el gap shooting donde la mirada se fija en la punta de la flecha
por lo que se aprecia el blanco borroso y desenfocado en la visión periférica.
El tiro instintivo presenta múltiples ventajas. No hay mecanismos complejos
ni piezas que se pueden desajustar o romper y cualquier persona puede
practicarlo. Decantando el arco, lo apartamos del centro de nuestra visión y
podemos concentrarnos plenamente en el blanco. También ofrece la ventaja de
poder tirar con poquísima luz, pues siempre que podamos ver el blanco el tiro
es posible. Se puede tirar desde cualquier posición imaginable y a blancos en
movimiento. La preparación del tiro es muy rápida y los animales tienen
menos oportunidad de huir en caso de que nos sorprendan. No importa
 39

conocer la distancia que nos separa del blanco, pues el cerebro ajusta
automáticamente la trayectoria.
Las desventajas son principalmente tres, La primera es el gran factor
psicológico de este tipo de tiro. Si dudamos tan solo por un instante de que
somos capaces de acertar el blanco, fallaremos el tiro. Esto puede ser un
inconveniente en momentos de mucha tensión, como ocurre frecuentemente
en la caza con arco. La concentración
absoluta en el tiro y la confianza en nosotros
mismos es de importancia capital.
La segunda desventaja es también
psicológica y consiste en la facilidad del ser
humano para olvidar. Es necesaria una
práctica constante para que nuestro cuerpo y
nuestro cerebro tengan frescos el recuerdo de
la trayectoria que la flecha siguió en cada
tiro, de como era la posición del cuerpo, del
brazo, de la mano, del arco, etc. Una
temporada sin practicar degradará
considerablemente nuestra habilidad y
autoconfianza en nuestros tiros.
La tercera es física y es que debido a la gran
concentración que este tipo de tiro exige, solo podemos tirar a blancos de los
que veamos perfectamente todos sus detalles, lo que solo ocurre a distancias
cortas. Pero después de todo, en la caza con arco la proximidad es lo que
cuenta.
Debido a la necesidad de conocer perfectamente la trayectoria de nuestras
flechas, es de suma importancia para el tiro instintivo que éstas sean bien
visibles. A esto último contribuye el uso de plumas de colores brillantes, como
el rosa, naranja, amarillo o blanco. Debemos evitar el uso de plumas de
camuflaje, negras, marrones o poco visibles.
La única respuesta para resolver los problemas del tiro instintivo es práctica,
práctica y práctica.

Cordaje Clásico para Arcos Tradicionales.

(...) Gabriel dijo a Adán: "Este arco es el poder de Dios; esta cuerda es su
majestad; estas flechas son la cólera y el castigo de Dios infligidos a sus
enemigos".
 40

Como bien explica Gabriel en esta cita del Corán, tan importante como la
flecha o el mismo arco es la cuerda. Demasiadas veces ignorada y mal
cuidada, poca gente valora la capital función que la cuerda tiene en el sistema
arco-flecha-arquero. La cuerda es el mecanismo por el cual se transmite a la
flecha la energía que los músculos del arquero han almacenado en las palas
del arco. Depende de la cuerda el que gran parte de esa energía se aproveche
en impulsar la flecha o por el contrario se pierda.
La cuerda del arco sería comparable al embrague y la transmisión de un coche.
Todos sabemos que cuando estas piezas fallan en nuestro coche no importan el
numero de válvulas ni los caballos del motor, el vehículo no anda bien.
El nacimiento del arco, hace más de 30.000 años, sin duda estuvo íntimamente
ligado a la capacidad de nuestros ancestros de confeccionar cordajes con la
resistencia suficiente como para soportar esta tarea. Me atrevería pues a
afirmar que sin las cuerdas no hubiera existido el arco y que fueron éstas las
que permitieron su invención.
Para que una cuerda cumpla bien su función debe de reunir una serie de
propiedades que son:
1.- Elasticidad: Es necesario que la cuerda sufra poco estiramiento cuando
está sometida a tensión ya que parte de la energía se desperdiciaría en
deformar la cuerda.
2.- Ligereza: Las palas del arco deben impulsar la masa de la flecha sumada a
la de la cuerda y cuanto menos pese la cuerda, mayor energía se transmitirá a
la flecha.
3.- Resistencia: La cuerda debe ser capaz de soportar gran numero de tiros,
roces, golpes, etc. sin romperse.
En la antigüedad se usaban diversos materiales que reunían todas estas
propiedades en mayor o menor grado. Durante miles de años las culturas
primitivas han venido utilizando con éxito fibras animales procedentes de
tendones, ligamentos, pieles y tripa, que a pesar de ser fáciles de obtener,
resistentes y ligeras, tienen la desventaja de ser afectadas por la humedad,
variando su elasticidad y hasta su longitud. También las fibras vegetales se
han empleado con gran éxito, incluso hasta bien entrado este siglo, siendo las
más conocidas el cáñamo y sobre todo el lino, empleado por los arqueros
ingleses desde la edad media y por Saxton Pope, artífice junto con su amigo
Art Young del renacimiento de la caza con arco a principios de siglo, y que
tras experimentar con muchos materiales eligió el hilo de lino de Irlanda como
el más adecuado de los disponibles en aquella época. Añadiré que los famosos
arcos compuestos turcos, empleaban fuertes y ligeras cuerdas de seda
proveniente del comercio con Asia.
 41

Debido a la naturaleza de estas fibras naturales empleadas, con las que

resultaba muy difícil obtener hebras de la longitud suficiente como para
abarcar la envergadura total del arco, así como la escasa resistencia individual
de cada hebra, los antiguos idearon un método de construcción de cuerdas que
solventaba estos dos principales problemas: la cuerda trenzada. En este tipo de
cuerda, usado desde tiempo inmemorial, es posible ir añadiendo material que
por su naturaleza es de escasa longitud, hasta conseguir un cordaje fuerte y
resistente, de la longitud adecuada y en el que las hebras se refuerzan con el
apoyo de las adyacentes. Así es posible confeccionar con unos tendones de
pata de ciervo o bisonte, de apenas unos 20 cm de longitud, cordajes de la
longitud deseada. También se pueden unir varias fibras de yuca, largas pero de
resistencia moderada, de forma que cada fibra se apoye en las otras y el
conjunto sea más resistente que la suma de las resistencias de cada fibra por
separado.
Hoy en día, las fibras sintéticas han reemplazado a las fibras naturales, siendo
las principales opciones para el cordaje de nuestros arcos tradicionales el
Dacron, Spectra (FastFlight), Vectran (Streamline y AccuFlight) y el tendón
artificial (Nylon encerado). Las fibras actuales se caracterizan por su poco
peso y por un bajo coeficiente de estiramiento bajo tensión, unas muy buenas
cualidades para impulsar nuestras flechas con gran efectividad. Estas fibras se
comercializan en carretes con centenares de metros de hilo, por lo que ya no
es necesario la elaboración de cuerdas trenzadas. El método de construcción
de lazo sin fin se ha convertido en el más común, hasta el punto de que el arte
de elaborar cuerdas trenzadas para los arcos casi ha desaparecido después de
miles de años de existencia. Sin embargo las cuerdas trenzadas, todavía
presentan algunas ventajas sobre las cuerdas de un solo lazo y que son:
1.- Silenciosas: Las cuerdas trenzadas, al no llevar forro en los ojales para las
palas, no golpean ruidosamente a éstas en el momento del disparo.
2.- Resistentes: El punto donde por desgaste suele fallar una cuerda es en su
unión con las palas del arco. Una cuerda de un solo lazo de 16 hilos, sólo
dispone 8 hilos en este punto, mientras la trenzada tiene todos los 16 y el
doble en el punto en el que la cuerda golpea la pala.
3.- Ajuste: Es más sencillo ajustar la longitud de la cuerda y el fistmele del
arco con una cuerda trenzada.
4.- Elasticidad: Todas las cuerdas trenzadas presentan algo de elasticidad, lo
que contribuye a largar la vida del arco y a que su sensación en el tiro sea
agradable.
5.- Construcción: Las cuerdas trenzadas, una vez aprendido su proceso, son
más fáciles de confeccionar que las de un solo lazo, no necesitando de útiles
especiales.
 42

Sería mi deseo que el arte de encordar no cayese en el olvido y que se vieran

más cuerdas trenzadas en los campos de tiro, para lo cual a continuación
explicaré su método de construcción con algunas de sus distintas variantes.
EL BASTIDOR.
Ya he comentado que una cuerda trenzada no necesita de ningún útil especial
para su elaboración. Los arqueros medievales ingleses solían emplear dos
clavos dispuestos en una madera, separados por la longitud de la cuerda que
iban a confeccionar más un pie. Cuando en la batalla no disponían de la tabla
ni los clavos, empleaban el tronco de un árbol y una de sus ramas. Sin
embargo, con el propósito de ahorrarnos tiempo y el de hacer más fáciles
nuestras vidas ya estresadas suficientemente por la sociedad de consumo,
procederé a explicar la construcción de un bastidor que nos ayude en la
elaboración de cuerdas trenzadas.
Primeramente necesitaremos una tabla de madera, aglomerado o cualquier
otro material que mida unos 70 x 10 cm, y en la que trazaremos con un lápiz o
rotulador un rectángulo de 25 x 2.5 pulgadas (635 x 63.5 mm) y después una
raya paralela a sus lados más largos y que lo divida en dos mitades iguales. En
la raya central, a 8 pulgadas (203.2 mm) de uno de los lados menores,
empezaremos a trazar marcas cada media pulgada (12.7 mm) hasta haber
marcado unas 16 ó 18. Paralelas al lado menor opuesto, trazaremos rectas cada
centímetro hasta tener diez, incluyendo ése mismo lado. Ahora procederemos
a clavar puntas de cabeza pequeña en cada vértice del rectángulo, en cada
marca de la raya central y en cada punto en el que los lados mayores han sido
cortados por las paralelas. Deberemos tener 39 clavos si las marcas de la raya
central son 17. Con el mismo marcador o lápiz procederemos a rotular los
números de lo que será la longitud de la cuerda, empezando por 54 pulgadas y
añadiendo una cada vez junto a cada clavo colocado sobre la línea central y
comenzando por el más próximo al lado menor del rectángulo. Si nos sobrara
espacio, en uno de los laterales del rectángulo podríamos confeccionar una
regleta graduada en pulgadas, con marcas al menos cada media pulgada, y que
nos servirá posteriormente para comprobar la progresión de nuestro trabajo y
para medir la longitud de las distintas partes de la cuerda.
43
 44

Nuestro bastidor está finalizado y listo para ayudarnos a confeccionar nuestra

primera cuerda trenzada.
LA ELABORACIÓN DE LA CUERDA.
La confección de una cuerda trenzada es muy sencilla de llevar a cabo, pero
terriblemente difícil de explicar, por lo que emplearé la asistencia de
abundante material gráfico. Antes de comenzar debemos medir la longitud de
la cuerda que vamos a reemplazar con nuestra flamante cuerda trenzada y
contar el numero de hilos que la forman, anotando el resultado en un papel
para evitar posibles errores. También deberemos decidir de cuántas hebras o
ramales constará la nueva cuerda, siendo lo normal dos o tres. Si vamos a usar
materiales naturales como lino, seda o ligamentos de animales, recomiendo
confeccionar la cuerda con al menos tres hebras pues la cuerda así resultante
es más resistente, aunque ofrece la desventaja de que tarda más en estirarse y
adoptar su longitud definitiva.

PASO A PASO:
Foto 1:
Foto 1: Primeramente atamos el
extremo del hilo al clavo situado en
la esquina superior izquierda del
bastidor, situando las paralelas hacia
arriba y lo llevamos al clavo
adyacente a la derecha siguiendo su
paralela.

Foto 2:
Foto 2: Bajamos por el lado derecho
del rectángulo hasta la esquina inferior
derecha y pasamos el hilo por él, para
llevarlo posteriormente al clavo
marcado con la longitud de la cuerda
que deseamos confeccionar. Una vez
elegida la longitud de nuestra cuerda,
pasamos el hilo por el clavo de
esquina inferior izquierda
 45

Foto 3:
Foto 3: Volvemos a subir hasta el
clavo de la fila inmediatamente
inferior al que hemos atado el
extremo de hilo al comenzar
Seguimos con este procedimiento
de pasar de un clavo a otro, hasta
conseguir el número de hilos que
tendrá esta hebra y cuidando de que
el conjunto esté tenso.

Foto 4:
FOTO 4: Para finalizar la hebra,
llevamos el último hilo hasta el
primer clavo, al que habíamos atado
su extremo, y pasando por él
cortamos el hilo con longitud
suficiente para atar el sobrante al
clavo adyacente a su derecha.

Foto 5:

FOTO 5: Ahora, empleando unas

tijeras o una cuchilla afilada, cortamos
por su parte medios los hilos dispuestos
sobre las paralelas y obtenemos ya la
primera hebra de varios hilos de
diferente longitud. Esto hará que al
trenzar los ramales, sus extremos se
integren progresivamente en la cuerda sin que se noten bultos ni
imperfecciones.
Foto 6:
FOTO 6: Dejamos la hebra lista para
ser trenzada con sus compañeras,
encerando generosamente los últimos
30 cm de sus extremos. Es importante
 46

no escatimar la cera en este paso ni en cualquier otro que lo creamos

necesario, pues ésta es la que mantendrá el conjunto final unido hasta el
momento de encordar el arco.
Repetimos los mismos pasos para cada uno de los ramales que formarán la
cuerda. Recomendaría usar diferentes colores para cada ramal, con lo que se
obtiene un efecto de barbería que hará mas atractivo el resultado final,
resaltando el trabajo de este tipo de cuerda.
Foto 7:
FOTO 7: Juntamos todas las hebras y
medimos un punto a 18.5 cm de los
extremos, por el que empezaremos a
trenzar.

Foto 8:

FOTO 8: Tomamos una

cualquiera dela hebras y
comenzamos a retorcerla en
el sentido de las agujas del
reloj.

FOTO 9A
FOTO 9A: Ahora tomamos esa misma
hebra y la colocamos encima de la
otra, de forma que la progresión de las
hebras montadas sea en el sentido
contrario a las agujas del reloj.
 47

Foto 9B:
FOTO 9B: En el caso de más de dos
hebras el proceso es el mismo, vamos
colocando la última hebra liada
sobre todas las demás, siguiendo el
sentido contrario a las agujas del
reloj.

Foto 10:
FOTO 10: Continuamos
montando de esta forma la
última hebra sobre las
demás, hasta obtener un
trenzado de 7 cm (unas
10-12 vueltas), que
formará el ojal que se
deslizará por la pala
superior de nuestro arco
recurvado. Para un longbow conviene hacer este lazo de unos 6 cm (7-9
vueltas).

Foto 11:

FOTO 11: Ahora procedemos a

casar el extremo sobrante de cada
hebra con cualquier otra hebra de la
porción de cuerda situada antes del
trenzado. Enceramos las hebras y les
pasamos los dedos hasta que la cera
las mantenga sólidamente en su
posición.

Foto 12A:

FOTO 12A: Igual que antes,

retorcemos la primera hebra en el
 48

sentido de las agujas del reloj y la colocamos sobre la otra, de forma que
la cuerda resultante avance en sentido contrario a las agujas del reloj.

Foto 12B:
FOTO 12B: Con cuerdas de varios
ramales procedemos de la misma forma,
tomando la primera hebra, girándola en
el sentido de las agujas del reloj y
colocándola encima de todas las demás,
de forma que la cuerda progrese en
sentido contrario a las agujas del reloj.

Foto 13:
FOTO 13: Para mayor
seguridad, seguimos trenzando la
cuerda hasta que hayamos
llegado un poco más allá del final
del último hilo. Si algún extremo
suelto sobresale del conjunto,
intentaremos incluirlo en él pero
su importancia no es más que
estética y siempre podremos
cortar los hilos salientes una vez terminada la cuerda.

Foto 14:
FOTO 14: Para evitar que la cuerda se deshaga mientras atendemos el
extremo correspondiente a la
pala inferior, colocaremos una
pinza o ataremos
provisionalmente un cordelito al
final del ojal ya terminado.
 49

Foto 15:
FOTO 15: Al igual que hicimos
para el lazo de la pala superior,
procederemos a medir el punto
desde el que comenzaremos el
trenzado y que estará situado
también a 18.5 cm del extremo
de las hebras.

Foto 16:
FOTO 16: Trenzamos los ramales
hasta algo después de que el extremo
del último hilo se haya integrado en
la cuerda y el lazo de la pala inferior
está terminado.

Foto 17:
FOTO 17: Sacamos la pinza del lazo
superior y deslizamos éste por la pala
del arco. Ahora daremos un mínimo de
20 vueltas a la cuerda en el sentido en
que se aprietan más las hebras. La
cuerda está pensada para que después
de terminada, sin tensión, con 20
vueltas adopte la longitud que
habíamos calculado, pero no alcanza su
longitud definitiva hasta haber
disparado de cien a cuatrocientas
flechas. PRECAUCIÓN, cuando
ajustemos el fistmele del arco, NUNCA dejar la cuerda con MENOS DE
20 VUELTAS, pues éstas son las que mantienen a la cuerda unida y se
 50

corre el peligro de que se deshaga y salten las palas del arco

violentamente, con riesgo para el arquero y para los que le rodean.

Foto 18:
FOTO 18: Colocamos el lazo de
la pala inferior en su posición y
procederemos a montar el arco,
con un fistmele algo mayor que
el habitual.

Foto 19:
FOTO 19: Con el arco correctamente
montado, enceramos abundantemente
la nueva cuerda y la frotamos
vigorosamente con un trapo o trozo de
cuero, con lo que al calentarse las
hebras se amoldan unas a otras y se
produce un primer estiramiento hacia
su longitud definitiva.

ELECCION DEL ARCO

Elección de la altura del arco.

La elección de la altura queda determinada por la longitud de apertura de

flecha a partir del eje central del arco, esta longitud puede darse en cm. o en
pulgadas.

Por debajo de 25" ½ (65 cm.) de apertura, elegir un arco de 62"(1.57,5 cm).

De 25" ½ a 26" ½ (67,5 cm.) de apertura, elegir un arco de 64"(1.62,5 cm.).

De 26" ½ a 27" ½ (28,5 cm.) de apertura, elegir un arco de 66" (1.77,5 cm.).
 51

De 27" ½ a 29" ½ (75 cm.)de apertura, elegir un arco de 68" (1.72,5 cm.).

De 29" ½ (74 cm.)en adelante, elegir un arco de 70" (1.78 cm.).

En arcos de poleas, la longitud es la misma medida que la longitud de apertura

de flecha (esta medida se consigue en un arco recurvado). Si se va a utilizar
disparador, hay que quitarle una pulgada.

Elección de potencia.

Con el fin de identificar los arcos, los fabricantes toman una apertura de
referencia que está anotada en la pala inferior:

28" ó 26" ¼ al eje central del arco.

Si la apertura sobrepasa, la normativa del fabricante, el arco será más pesado,

alrededor de una libra por cada cm. suplementario, o menos pesado si la
apertura es inferior a la normativa aplicada.

Las potencias se dan en función de la potencia desarrollada realmente por el

arquero y no según las marcadas en el arco.

Dependiendo de que seamos zurdos o diestros, elegiremos un arco para

diestros o para zurdos.

ELECCION DE LA CUERDA

Tenemos a nuestra disposición diferentes tipos de fibras para la elaboración de

cuerdas. Todas ellas con rendimientos muy diferentes entre sí.

El factor más decisivo en el comportamiento de la cuerda, es su elasticidad.

Para un rendimiento óptimo, será necesario atender a ciertos parámetros por
ejemplo la " calidad del material"; ya que no todos los arcos soportan el
mismo tipo de fibra, podríamos decir que un arco monoblock de madera no
soportará el fast.flight..

Habrá que poner especial interés en los datos que dé el fabricante a este
respecto.
 52

La longitud de la cuerda es alrededor de 8 cm. más corta que la longitud del

arco, medido por su perímetro externo.

Número de hilos aconsejables según potencia real.

KEVLAR DACRON B-43 B-50 B-60 FAST-FLIGHT
20-26 12 10 8 6 12
24-35 14 12 10* 8* 14
34-42 16 14 12* 10* 16
40-47 18 16 12* 12* 18
47-55 20 16 14* 14* 20
54-70 18 16* 14* -
70-85 - 18 16* 16* -

Los marcados con * son los recomendados para arcos de poleas.

Para una potencia dada, cuando se emplea el menor número de hilos

recomendados, la flecha ganará velocidad, pero perderá precisión.

Con la cuerda montada, debemos respetar una cierta distancia entre la cruz de
la empuñadura ( eje del arco) y la cuerda. Esta distancia es el fismelle del arco
que debe estar comprendido entre 21 y 24 cm.

Podemos modificar el fismelle original girando la cuerda de 10 a 20 vueltas.

Si, después de esta operación, la cuerda todavía es demasiado larga,
elegiremos una cuerda más corta. Si la cuerda original es demasiado corta,
deberemos cambiarla.

ELECCION DE LA FLECHA

Es la parte más importante de la elección del material. Para una elección

correcta se deberá conocer con cierta precisión:

La apertura que desarrolla el arquero.

La potencia real de su arco, en base a su apertura.

MEDIDA DE APERTURA

Utilizar un tubo largo y graduado o sencillamente una flecha larga.

 53

Con el arquero en posición de tiro, hacer y una marca en la flecha que

coincida con el eje del arco. Midiendo desde la cruz del culatín a la señal
marcada, se obtiene una medida aproximada satisfactoria. Cuando más a punto
esté la técnica del tirador, más fácil será conseguir la medida de la flecha
exacta con este método.

Hay que conocer el peso del arco para saber su potencia a dicha apertura
expresada en kilos. Para conseguir la medida de peso en libras inglesas,
multiplicaremos el peso en Kg, por 2,2,. Una libra equivale a 454 gramos.

FISTMELL

Se llama fistmell de un arco a la distancia comprendida entre la cuerda, en

posición de reposo con el arco montado y el eje de giro del arco ( pivot.point).

Esta separación de la cuerda con respecto al arco, viene fijada en función del
aprovechamiento máximo de la energía a desarrollar en el disparo por la
flecha debido al empuje que recibe de la cuerda.

Casi todos los fabricantes determina en las instrucciones de uso de sus arcos,
los fistmell más adecuados, que permiten en equilibrio entre la potencia
máxima de tiro y el control de precisión, sin que las palas estén en peligro de
rotura.

Dentro de las medidas que recomienda cada fabricante, tenemos que tener en
cuenta que el fistmell máximo dará más precisión pero perderá potencia y el
mínimo dará algo más de potencia, pero perdiendo precisión.

Para medir la longitud de fistmell se utilizan una regleta graduadas en mm. Y

en pulgadas, que generalmente tienen un dispositivo que permite fijarlas en la
cuerda y la regleta quedará en ángulo recto con ello de manera que podamos
apoyarla en el reposaflechas y nos sirve en esta posición para calcular el
encoque para el culatín.

Para fijar nuestro fistmell particular, tendremos en cuenta que es importante

que el sonido que produzca la cuerda en la suelta no sea demasiado fuerte ni
vibrante, debería ser lo más bajo y "musical" posible.

TILLER
 54

Es la distancia entre la cuerda y la parte interior de las palas. La diferencia

existente entre estas dos medidas determinará si el arco tiene el tiller que le
corresponde, (la distancia de la pala de arriba debe ser entre 6 a 8 mm, a la
distancia de la pala de abajo). Si tiramos con disparador, el tiller debe ser 0.

Para ajustar el tiller, procederemos de la siguiente forma:

Si debemos aumentar el tiller, bajaremos la potencia de la pala que

corresponda.

Si debemos disminuir el tiller, subiremos la potencia de la pala que

corresponda.

PUESTA A PUNTO DEL ARCO

Test de la flecha desnuda. (Recurvado y Poleas)

Las flechas que no vuelan bien y no se agrupan suelen estar afectadas por uno
o varios de los siguientes problemas:

1.- Oscilaciones de arriba abajo durante el vuelo

2.- Coleo durante el vuelo

3.- No salen libremente del arco cuando abandonan la cuerda: Problema de "
CLEARANCE".

OSCILACIONES DE ARRIBA ABAJO.

Lo primero será corregir este defecto. Si la flecha abandona la cuerda con el
culatin muy alto o muy bajo, se manifiesta este movimiento motivado por una
mala situación de la flecha en la cuerda. Utilice el Test de la flecha desnuda
para determinar el punto correcto de situación de la cuerda. Tire un mínimo de
tres flechas completas a una distancia entre 10 y 15 metros. Después
apuntando al mismo sitio, tire dos flechas sin plumas. Si las flechas sin plumas
clavan más altas que las completas, desplace el culatín en la cuerda hacia
arriba y repita la operación hasta que claven todas a la misma altura.

Si las flechas sin plumas clavan más bajas que las completas, desplace el
culatín en la cuerda hasta lograr impactos a la misma altura de todas las
flechas.
 55

Si desea un afinado superior, después de lograr impactos juntos a 10 o 15

metros, repita el proceso a 25 o 30 metros.

En algunas ocasiones es preferible situar el culatín de forma que la flecha

desnuda clave un poco por debajo de las completas, porque el que claven más
arriba indica que el culatin está algo bajo y esto puede forzar las plumas contra
el reposaflechas, creando problemas de Clearance.

COLEO.

Si la flecha sale del arco con su parte trasera moviéndose de un lado a otro, se
dice que colea.

Para corregir el coleo se emplea el Test de la flecha desnuda. Tire tres flechas
completas a una distancia entre 10 y 15 metros, después tire otras sin plumas
apuntando al mismo sitio.

Si las flechas desnudas clavan a la izquierda de las completas (rígidas),

desminuya la presión del botón, aumente la potencia del arco ( si es de
potencia regulable) o aumente el peso de la punta.

Si las flechas desnudas clavan a la derecha de las completas (flexibles),

aumente la presión del muelle del botón, reduzca la potencia quite peso a la
puntas.

Su equipo está básicamente a punto cuando las flechas desnudas y completas

se clavan juntas o muy próximas.

CLEARANCE

Una buena Clearance es absolutamente esencial para lograr óptimos

agrupamientos, regularidad y precisión.

Comprobación de Clearance:

Después de haber realizado el Test de la Flecha desnuda, hay que comprobar

la Clearance. Para esta comprobación espolvoree el último cuarto de la flecha,
las plumas, el reposaflechas y la zona del arco próxima a él, procurando no
 56

quitar el polvo antes de disparar. Tire contra un parapeto lo bastante duro

como para que la flecha no clave hasta las plumas.

Si no tiene una buena Clearance y las plumas rozan en el arco, no puede lograr
una buena agrupación,. Habiéndose examinado las zonas donde puso polvos,
puede determinar el tipo de interferencia y la posición de las plumas cuando la
flecha sale del arco.

Corrigiendo los problemas de Clearance:

Los siguientes sistemas pueden ayudar a solucionar los problemas de

Clearance:

1.- Si las plumas roza contra el reposaflechas, gire el culatin 1/3 de vueltas.
Continúe girándolo 1/3 de vuelta hasta que logre la Clearance adecuada.

2.- -Asegurase que el brazo de su reposaflechas no sobresale del diámetro del

tubo cuando está en posición de tiro.

3.- Cambie a unas plumas de perfil más bajo.

Problemas de Agrupación de la flecha.

- Mal vuelo de la flecha y buena agrupación.

Esto es consecuencia de usa una flecha muy rígida. La flecha hace un ligero
guiño a salir del arco pero recupera rápidamente y a menudo agrupa bien.

- Buen vuelo y mala agrupación.

Parece contradictorio, pero es frecuente y está en relación con el método de

puesta a punto empleado.

- Mal vuelo de la flecha y mala agrupación.

Lo más probable es que sea debido a que el calibre de la flecha no es correcto,

o la puesta a punto mala.

- Buen vuelo de la flecha y buena agrupación.

 57

Esto debe ser el resultado de todos los ajustes.

AJUSTE DE LA PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA ARCO-FLECHA.

Si tiene problemas para la puesta a punto de su equipo, necesitará introducir
modificaciones.

Potencia del arco.

Todos los arcos de poleas y algunos arcos recurvados tiene potencia regulable.
Si su flecha reacciona como muy rígida, aumente la potencia y si lo hace
como flexible, redúzcala.

La cuerda
El peso de la cuerda tiene un efecto muy importante sobre la flexibilidad de la
flecha. Reducir o aumentar el número de hilos puede afectar la flexibilidad
dinámica de la flecha lo suficiente como para necesitar un calibre más o un
calibre menos, Si su flecha se comporta como rígida, quite hilos. Si actúa
como flexible, añada hilos. El peso del forro central tiene el mismo efecto.
Simplemente el cambio de nock poinst metálico a hilos envueltos puede tener
efecto sobre la rigidez de la flecha debido a la diferencia de peso entre ellos.

La cuerda es una parte muy importante en el equipo. Si tiene muchos

problemas de puesta apunto, la cuerda puede ser la causa. Una cuerda mal
hecha puede causar un desequilibrio debido a tener hilos de diferente longitud,
que hace la la cuerda tenga diferentes grados de elasticidad produciendo gran
imprecisión.

El Fitsmelle
En los arcos recurvados, el fistmelle puede modificar la flexibilidad de la
flecha, modificando la longitud del fistmelle, se puede hacer que la
flexibilidad dinámica de la flecha aumente o disminuya. Aumentando el
fismelle, la flecha se comporta como más flexible y reduciéndolo, como más
rígida.

La importancia de ser diestro o zurdo

Algo que es absolutamente imprescindible en el mundo de la arquería es la
necesidad de saber, antes de nada, si la persona que se inicia en ella es diestra
o zurda. La mayor utilización de la mano derecha que la izquierda o viceversa,
no es válida a la hora de utilizar un arco. En la arquería lo esencial es saber si
se es diestro o zurdo de "ojo".
 58

De los dos ojos con los que contamos, uno de ellos, el que se conoce con el
nombre de "ojo director", será, ya sea el izquierdo o el derecho, el que nos
obligará a tirar con un arco diestro o zurdo.
Es una de las consideraciones que no tiene ningún tipo de discrepancia en la
arquería. Puede darse la contradicción de que una persona sea diestra de mano
y zurda de ojo, en este caso el arquero deberá utilizar un arco zurdo, aunque
seguramente pueda hacer menos fuerza con el brazo izquierdo que con el
derecho.
La diferencia entre un arco zurdo y uno diestro estriba en la posición de su
ventana: en el arco diestro la entrada de la ventana en el arco es de izquierda a
derecha, y al contrario en caso de ser un arco zurdo.
Una vez conocida la importancia de ser diestro o zurdo de ojo, pasemos a ver
que prueba podemos hacer para saber cual es el ojo director (o dominante) de
una persona:
Tomaremos una hoja de papel, un folio será más que suficiente, en él,
practicaremos un orificio en su centro de dos centímetros de diámetro. La
persona a quien tengamos que hacer la prueba, tomará con ambas manos el
papel, colocando cada una en un extremo del mismo. Buscaremos un punto de
referencia, un objeto que se encuentre a
cierta distancia de quien realizará la
prueba. Con los brazos extendidos en
dirección al objeto, mirará a través del
orificio del papel con los dos ojos abiertos
hasta localizar el objeto.
Tras ello, y sin cerrar ningún ojo, se
acercará el papel hacia la cara, sin dejar de
ver el objeto. Observaremos como
conduce el agujero del papel hacia un ojo
determinado, ese será el llamado "ojo director o dominante". Si repitiéramos la
prueba en más de una ocasión veríamos que siempre saldrá el mismo
resultado. Incluso si se quisiera forzar la situación, intentando llevar el orificio
del papel al ojo contrario, la persona que realiza la prueba dejaría por un
momento de ver el objeto.
Es absolutamente necesario saber cual es el ojo director o dominante para
determinar que arco debe utilizarse.

Lo que no debe hacerse

Normas generales aplicables al uso de cualquier arco.
 59

NO SOLTAR EN VACIO (SIN FLECHA) CON NINGUN ARCO.

Esta precaución debe de ampliarse en el sentido de no tirar una flecha
mucho más ligera que la que corresponda, sobre todo con arcos de caza
generalmente muy potentes.
ATENCION A LAS CUERDAS DE KEVLAR Y DE FAST FLIGHT
Debemos asegurarnos que nuestro arco tiene los tips reforzados y está
preparado para montarlas.
NO SOBRETENSAR UN ARCO DE POLEAS
Porque pueden dañar las palas. Si la apertura, después de modificarla de
acuerdo con lo que el arco tenga previsto, generalmente una pulgada, no
es suficiente, se deben cambiar las poleas, los cables y la cuerda.
NO UTILIZAR UNA FLECHA MAS CORTA DE LO NECESARIO
Se puede caer del reposaflechas y clavarse en la mano. Siempre es
preferible que sobre un poco, sobre todo cuando el arquero se inicia.
NO TIRES NUNCA UNA FLECHA HACIA ARRIBA
Cuando aterrice llevará la misma fuerza que al salir del arco y puede ser
muy peligrosa.
SEGURIDAD EN EL TIRO
Cuando tires, sitúate de manera que veas donde puede ir a parar la flecha
si fallas el blanco. Asegurare de que ese espacio está totalmente libre. Si el
terreno es duro calcula que un rebote puede prolongar el alcance varias
decenas de metros.

Glosario de términos utilizados en arquería

Anclaje - Lugar, generalmente del rostro, junto al que el arquero sitúa la
mano que tracciona la cuerda, y que toma como referencia.
Apertura - Distancia que separa el principio del arco, una vez abierto, y
la mano en la posición en la que el arquero se muestra dispuesto a soltar
la flecha.
Astil - Cuerpo de la flecha
Calibre - Relación entre la sección del tubo de una flecha y el grosor de
las paredes del mismo, y que se encuentra representado en el mismo por
la impresión de cuatro números, los dos primeros para el grosor del tubo
y los dos segundos el grosor de las paredes.
Culatín o Coca - Pieza colocada al final del astil de la flecha, y que sirve
para ubicar la flecha en la cuerda.
Dacrón - Hilo del que se fabrican las cuerdas de los arcos, y que cuenta
con muy poco poder de estiramiento.
 60

Estaqueo - Se percibe al tensar sobre todo arcos de gran potencia, que

llegados a un punto de máxima apertura, pierden su capacidad de flexión.
Encocar, Enrranurar - Acción de colocar el culatín en la cuerda.
Fast Flite - Fibra sintética para la elaboración de cables y cuerdas para
arco, que cuenta con un poder de estiramiento casi nulo.
Fistmele - Es la distancia que debe existir entre la cuerda del arco y el
punto de máxima separación con éste.
Longbow - Arco largo de origen inglés, muy utilizado en la edad media, y
que cuenta con grandes entusiastas entre los aficionados al tiro instintivo.
Overdraw - Adaptador para el alojamiento del reposaflechas que permite
utilizar una longitud de flecha más corta de lo normal.
Plataforma - Base de la ventana del arco, que corta a ésta verticalmente y
en la que se puede apoyar la flecha.
Plataforma radiada - Plataforma del arco con forma curva apropiada
para ser usada como reposaflechas.
Pluma "de gallo" o Timonera - De las tres plumas que lleva generalmente
una flecha, la que es de distinto color.
Poleas - Ayudas con las que cuentan los arcos compuestos para facilitar al
arquero la apertura de los mismos.
Potencia del arco - Resistencia que opone el arco por medio de sus palas a
dejarse tensar.
Punto de enfleche - Punto, que tras realizar los pertinentes ajustes en el
arco, indica donde se debe colocar el culatín de la flecha en la cuerda.
Serving Sobrehilado del que se provee a la cuerda del arco para retardar
su desgaste por la inserción de los culatines de las flechas.
Suelta - Es la acción por la que dejamos de retener la cuerda del arco una
vez tensada.
Spine - Rigidez del tubo de la flecha.
Tips - Cada uno de los acabados de las palas del arco en los que se ancla
la cuerda.
Take Down - Arco recurvado cuyas palas pueden desmontarse.
Ventana - Parte del cuerpo del arco destinada a alojar el reposaflechas, y
que reduce el espesor de este para permitir la visión del arquero.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TIRO

-POR CAUSA DEL ARQUERO
-POR CAUSA DEL MATERIAL
-ESQUEMA DE DESARREGLOS DEL TIRO POR CAUSA DEL MATERIAL
 61

La Flecha cae del reposa flechas cuando se está tensando o una vez
completado el movimiento.
Asegúrese de que el dorso de la mano de cuerda, muñeca y el antebrazo están
sensiblemente en línea. El dorso de mano debe estar recto y en línea con el
antebrazo-codo, sin ángulos.
Comprobar que mantiene ( a todo lo largo de la acción de tensar) la mano de
cuerda en esta posición los más paralelamente posible al plano de tiro.
Comprobar que no pinza la flecha con los dedos .
Cerciorarse de que no se realiza ningún esfuerzo con los músculos de la
espalda, se debe observar el movimiento del codo hacía atrás.
En el caso de que todo lo anterior esté correcto se deberá hacer un garfio más
profundo, llegando a la segunda falange en el dedo corazón.
Se tiene dificultad en alcanzar la apertura que corresponde.
El arquero puede tener la cabeza demasiado levantada.
El arco puede ser demasiado potente,
No se utilizan los músculos de la espalda
Debe realizar los movimientos correctos
Se adelanta cabeza en el momento final de la apertura.
La cuerda golpea en el brazo cuando se efectúa la suelta.
Se debe usar protector.
Puede producirse por una posición de hombro de arco demasiado en línea con
la flecha y plano de tiro.
Desplazar la posición de pies, aumentado el ángulo del hombro de arco.
Lanza continuamente las flechas fuera de la diana por el mismo lado
Comprobar el calibre de las flechas
Comprobar que se esta apuntando bien
Apuntar con el ojo correcto.
Comprobar que la flecha no golpea en la salida en ninguna parte del arco.
La cuerda golpea la muñeca y se introduce debajo del protector por su parte
inferior.
El Fismelle del arco es demasiado pequeño.
Hay un movimiento involuntario de la mano de arco en el momento de la
suelta
El protector de brazo esta situado demasiado alto.
Las flechas van hacia la izquierda
Se agarra el arco
La cuerda choca contra el brazo, hombro o ropa
Se está inclinando hacía la izquierda.
Asegurarse que el arco esta vertical
 62

Comprobar la situación de la cabeza, se debe estar mirando directamente a la

diana y no de reojo. Revisar el anclaje y la alineación de la cuerda.
El encoque es demasiado ajustado y se está pinzado el culatín.
Controlar que la mano y muñeca de cuerda están relajadas y los dedos sólo
sujetan la cuerda sin introducir en ella tensiones.

Asegurarse de que no hay tensión muscular en la mano, mi en los dedos,

durante la extensión de arco.
La cuerda esta alineada demasiado a la derecha del visor.
Se tira de la cuerda hacia la derecha en el momento de disparar.
Asegurarse que la mano y la muñeca de cuerda están en un mismo plano.
Las flechas van hacía la derecha
Se está inclinado el arco hacia la derecha: Comprobar que se tiene el arco
verticalmente.
Descolocación de la posición de la muñeca de la mano de arco en el momento
del disparo.
No usar los músculos de la espalda y concretamente del hombro del brazo de
arco, por lo que al producirse un desequilibrio del tono muscular entre los dos
hombros y a continuación disparar,
el brazo de arco es arrastrado por el movimiento brusco del brazo de cuerda
Se esta moviendo el brazo de arco hacia la derecha en el momento del disparo,
La cuerda esta alineada de tal forma que el visor se va entre la cuerda y el lado
izquierdo del arco, corregir la posición de la cabeza y el alineamiento de la
cuerda.
La muñeca de cuerda está doblada hacia el cuerpo.
Se puede estar desplazando la cuerda a la derecha, a la vez que el brazo de
arco tiene la misma tendencia a la derecha.
Las flechas clavan altas.
El brazo esta empujando hacia arriba en el momento del disparo.
Anclando con la boca abierta, al cambiar la posición de la mandíbula cambia
también la distancia entre el punto de apoyo de la flecha en la cuerda y el ojo
del tirador.
Se esta sujetando el arco demasiado bajo en la empuñadura, poner la mano
correctamente
Se esta inclinando el tronco hacia la diana.
Se pinza la flecha, levantándola del reposaflechas.
El clicker presiona muy fuerte.
Las flechas van bajas.
Se cede en la tensión de la cuerda antes del disparo-
Se deja caer el brazo en el momento del disparo,

El codo de cuerda se desplaza fuera de la línea, plano de tiro en el momento
del disparo, el codo debe moverse hacía atrás.
Inclinación hacia atrás
La flecha puede ser muy larga.
Se mueve la cabeza para ir al encuentro de la cuerda.
SOLUCION DE PROBLEMAS DEL TIRO POR CAUSA DEL
MATERIAL
FLECHAS ALTAS
• Culatin descentrado
FLECHA • Plumas mal colocadas
• Plumas muy deterioradas
• Plumas helocoidales con
menor espiral
• Flecha sobre el botón de
presión
• Flecha corta
• Punta ligera
• Flecha ligera
• Estabilización ligera
ARCO • Tiller demasiado largo en
pala superior
• Clima frío
• Cajeado culatín bajo
CUERDA • Fismmelt corto
• Pocos hilos
• Holgura en el cajeado
para el culatin
BOTON DE • Desgaste en la zona
PRESIÓN superior
• Visor bajo
VISOR • Visor suelto sobre el
carril y descendiendo
• Mala colocación
63
FLECHAS BAJAS
• Culatín descentrado
• Plumas mal colocadas
• Plumas muy
deterioradas
• Plumas helicoidales con
mayor espiral
• Flecha debajo del
reposaflechas
• Flecha larga
• Punta pesada
• Flecha pesada.
• Estabilización pesada
• Tiller demasiado corto
en pala superior
• Clima caluroso
• Cajeado culatin alto
• Fistmell largo
• Demasiados hilos
• Holgura en el cajeado
para el culatín
• Contacto con la ropa o
cuerpo en el disparo
• Desgaste en la zona
interior
• Visor alto
• Mala colocación

REPOSAFLECHAS • Inclinado hacia arriba
• Demasiado rígido
DRAGONA • Demasiado apretada
CLICKER • Movido acercándose al
cotón de presión
DACTILERA • Pinza a la flecha
• Demasiado nueva
ESQUEMA DE DESARREGLOS DE TIRO POR CAUSA DEL
MATERIAL
FLECHAS IZQUIERDA
(Solo diestros)
ZURDOS LADO
CONTRARIO
• Calibre rígido
• Culatín descentrado
FLECHA • Plumas mal colocadas
• Plumas toca visor, arco
• Posición de salida
descentrada
• Punta con poco peso
• Culatín encaja fuerte
• Plumas muy rígidas
• Plumas poca superficie
• Plumas demasiado cerda
del culatín
ARCO • Estabilización
descompens.
• Palas reviradas
• Ventana muy estrecha
• Forrados escasos
CUERDA • Fistmell corto
• Pocos hilos
• Holgura en el cajeado
para el culatin
64
• Inclinado hacia abajo
• Demasiado blando
• Despegándose
• Demasiado floja
• Movido alejándose del
botón de presión
• Pinza a la flecha
• Demasiado gastada
FLECHAS DERECHA
(Solo diestros)
ZURDOS LADO
CONTRARIO
• Calibre flexible
• Culatín descentrado
• Plumas mal colocadas
• Plumas toda visor, arco
• Posición de salida
descentrada
• Punta con poco peso
• Culatin encaja fuerte
• Plumas muy flexibles
• Plumas mucha
superficie
• Plumas demasiado lejos
del culatín.
• Estabilización
descompens.
• Palas reviradas
• Ventana muy ancha.
• Forrados excesivos
• Fitsmell largo
• Demasiado hilos
• Holgura en el cajeado
para el culatín
 65

• Contacto en la ropa o • Contacto en la ropa o

cuerpo en el disparo cuerpo en el disparo.

BOTON DE • Sobresale demasiado • Sobresale poco

PRESIÓN • Presión excesiva muelle • Presión escasa muelle
VISOR • Inclinación del cursor • Inclinación del cursor
• Descentrado hacia la • Descentrado hacia la
derecha del eje de tiro izq. Del eje de tiro

REPOSAFLECHAS • Colocación hacia atrás • Colocación adelantada

• Separado del arco
demasiada superficie
DRAGONA • Demasiado apretada
CLICKER • Movido alejándose del
botón de presión
DACTILERA • Pinza a la flecha
• Demasiado gastada
• Muy cerca del arco
• Demasiado apretada
• Movido acercándose al
botón de presión
• Pinza a la flecha
• Demasiado nueva

COMO ENDEREZAR LAS FLECHAS DE MADERA.

Uno de los grandes problemas que tienen las flechas de madera es la
imposibilidad de mantenerlas siempre rectas. Esta dificultad esta dada por la
acción de las inclemencias del clima, como por ejemplo la humedad y el calor,
así mismo como las características propias de la madera con que se han
fabricado. Es casi imposible tener un grupo de flechas donde todas se
encuentren perfectamente derechas, pero existen algunas formas de
enderezarlas que se describen a continuación en forma más o menos resumida.

¿COMO PODEMOS DETERMINAR SI UN EJE DE MADERA SE

ENCUENTRA-RECTO?
La primera manera de observar nuestra flecha es colocándola con uno de sus
extremos cerca de nuestro ojo y miramos en dirección del eje, de esta forma
podremos ver solo grandes variaciones de rectitud, pero nos servirá para elegir
nuestro material cuando construimos las flechas, o para seleccionar nuestro
mejor-material.
Una segunda forma de revisar la rectitud es haciendo una “V” uniendo los
 66

dedos pulgar y medio de nuestra mano no dominante (si es usted derecho,

utilizar dedos de mano izquierda), colocar el eje de la flecha sobre esta “V”,
apoyar la punta de la flecha en la palma de la otra mano y dar un fuerte
soplido sobre las plumas para que la flecha gire, con algo de práctica seremos
capaces de “sentir” las vibraciones que produce un eje que no se encuentre
recto. Es recomendable realizar muchas veces la prueba con ejes
perfectamente rectos para aprender a diferenciar las vibraciones. Este método
es muy efectivo pero para muchas personas se hace difícil poder hacer girar el
eje sobre los dedos, en estos casos es conveniente hacer rodar el eje sobre una
superficie lisa que puede ser una cubierta de mesa o un vidrio. Existen
además, equipos comerciales que cuentan con sistemas de ruedas donde se
hace girar la flecha y permiten observar el comportamiento del eje.
De acuerdo a nuestras posibilidades, debemos desarrollar u obtener algún
método efectivo para confirmar el adecuado comportamiento de los ejes de
nuestra flecha, independiente de que sean estas de madera, aluminio o carbono
y recordemos que no necesariamente nuestras flechas serán perfectamente
rectas cuando las compremos, a pesar de los controles de calidad del
fabricante.
METODOS PARA ENDEREZAR LOS EJES DE MADERA.
ENDEREZAR CON LA MANO: Es el método mas utilizado, se puede
realizar en cualquier lugar incluyendo el campo durante las salidas de práctica
o de caza. Para enderezar mire el eje y determine la curvatura que quiere
enderezar, con el talón de su mano doble el eje en sentido contrario de la
curvatura que desee arreglar, repita esta maniobra en varias oportunidades
hasta conseguir la solución de su problema, debe observar y confirmar la
rectitud después de cada aplicación de fuerza para evitar agravar el problema.
Se considera este método como temporal, por que normalmente las maderas
tienden a volver a su estado anterior, lo que se aumenta cuando las maderas
son muy duras, mientras algunas maderas más blandas y suaves tienden a
mantenerse como las dejamos al corregirlas.

METODO DEL GANCHO: Para realizar este método tendremos que

fabricar una herramienta y para esto necesitaremos un trozo de madera que
servirá de “mango” y un ganchito metálico con hilo enrollado (ver foto)
 67

Este método consiste en pulir o comprimir las fibras de la madera en el lado

que se levanta el eje de la flecha. Primero ubicamos la porción elevada del eje
y la marcamos con un lápiz, después con el gancho frotamos o pulimos el eje a
lo largo, por el exterior de la curva. Este procedimiento se debe hacer con
presión moderada y comprobar frecuentemente la rectitud. A medida que se va
corrigiendo el defecto, la presión ejercida y el número de movimientos deben
disminuirse hasta lograr el resultado que perseguimos. Este método es mucho
más duradero que el descrito anteriormente, pero no es permanente.

USO DE CALOR: Este es un método más duradero y consiste en calentar el

eje para luego enderezarlo utilizando el método de la mano o el gancho, Este
método es más aconsejable para las maderas duras, puesto que es muy fácil
quemar el eje si la madera es blanda. Una manera de aplicar el calor es usar la
superficie de una estufa de leña, teniendo la precaución de no quemar los ejes
si es que la estufa está muy caliente, se puede colocar encima de la estufa
algún material como piedra lisa o mármol, para evitar el contacto con el acero
directamente sobre la madera. También se puede utilizar un secador de pelo
para aplicar el calor, asegurándose que este sea de buena calidad y produzca
un alto grado calórico.
No debemos olvidar que probablemente tendremos ejes que nunca podremos
alinear, independientemente del método que utilicemos para enderezarlos; en
estos casos tendremos que eliminar este valioso material, e intentar con otro.
Cuando compremos material para hacer nuestras flechas tomemos todo el
tiempo necesario para elegir los ejes, fijándonos en su rectitud y la
distribución de las fibras y siempre guardemos los mejores para fabricar las
flechas para aquellas oportunidades en que necesitemos asegurar un proyectil
recto y seguro.
 68

Posiciones básicas del Tiro con Arco

La posición de tiro, sobre todo al principio es uno de los
factores más importantes.
1º Posición de Inicio al tiro.

2º
Posición
de los dedos y
de la mano.

3º

Posición de agarre arco.

 69

4º
Posición abriendo (tensando)
el arco.

5º Posición cuerpo con arco abierto.

 70

6º Posición Apuntando.

7º Posición de tiro.

8º Posición de disparo.
 71

9º Posición la suelta de la flecha.

10º Posición final después de la suelta.

 72

ARCO TRADICIONAL EN LA CIUDADELA DEL FÉNIX

NORMATIVAS PARA LOS

CAMPEONATOS DE ARCO TRADICIONAL

La junta directiva de la Ciudadela del Fenix, debido a la aceptación por los

practicantes deportivos de este tipo de arco y una vez puesto en marcha los
entrenamientos para los Sub-Campeonatos Nacionales de Arco Tradicional, ha
comprobado la necesidad de crear canchas de práctica y normativas que
regulan esta modalidad dentro de sus instalaciones.
1. ESTABLECIMIENTO DE LA MODALIDAD.
En la Ciudadela del Fenix, en aras de promocionar el Arco Tradicional y con
el fin de atraer y atender a los practicantes de este tipo de arcos, establece la
 73

modalidad de Tiro con Arco Tradicional y los Sub-Campeonatos de dichas

modalidades.

2. CATEGORÍAS
Las categorías reconocidas en el Campeonato de La Ciudadela del Fenix son:
Juveniles Mixtos de 15 a 19 años
Senior HOMBRE de 20 a 51 años
Senior MUJER de 20 a 51 años
Podrán ser admitidos como participantes las categorías: Veterano hombre y
Veterana mujer, (a partir de los 50 años), y Juvenil hombre y Juvenil mujer
(de 15 a 19 años), siempre que estos asuman participar en categoría Senior.
3. DISPOSICIONES MÉDICAS.
Los arqueros y arqueras que concurran en Campeonatos de la Ciudadela del
Fenix, deben aceptar y someterse a los controles antidopaje y/o a otros test
médicos que pueden ser solicitados por las autoridades.
4. MODALIDADES Y EQUIPO AUTORIZADO.
Se reconocen las modalidades de Arco recurvado y Long bow, con las
características que se definen en cada modalidad.
5. MODALIDAD ARCO RECURVADO.
Entran dentro de esta modalidad, todo arco con palas recurvadas y de una sola
cuerda, desmontable o monobloque que no esté dotado de elementos de
puntería, reposaflechas, botón de presión, y/o estabilizadores.
• Sin limitación de potencia
• Sin limitación de longitud.
• El cuerpo deberá estar confeccionado exclusivamente en madera, Fibra de
vidrio y fibra de carbono, admitiéndose tiras de refuerzo en fibra en su
interior. Pueden estar dotados de refuerzos metálicos para el anclaje de las
palas.
• Sus palas pueden estar confeccionadas en cualquier material.
• La flecha, para ser lanzada, debe descansar sobre la plataforma de la ventana
del arco, sea esta radiada o recta, admitiéndose refuerzos de piel o sintéticos
en la plataforma y la ventana del arco, así como suplemento bajo estos
refuerzos de cualquier material, para la regulación del arco, siempre y cuando
no sobrepasen lo 0,5 centímetros de altura en la plataforma, ya que
sobrepasando esta medida, estos refuerzos se entenderán como reposaflechas,
no siendo admitidos en esta modalidad.
6. MODALIDAD LONG BOW
Entran dentro de esta división: Todo arco de una sola cuerda, desmontable o
monobloque que no esté dotado de elementos de puntería, reposaflechas,
botón de presión, y/o estabilizadores y que una vez montado la cuerda no
 74

toque la cara interior de la pala salvo en la ranura de los tips, zonas de engarce
o anclaje de la cuerda y presente una sola curva, de manera que el perfil de la
cara anterior del arco no presente ningún tipo de inflexión.
• Sin limitación de potencia
• Sin limitación de longitud.
• Sus palas pueden estar confeccionadas en cualquier material.
• La flecha, para ser lanzada, debe descansar sobre la plataforma de la ventana
del arco, sea esta radiada o recta, admitiéndose refuerzos de piel o sintéticos
en la plataforma y la ventana del arco, así como suplemento bajo estos
refuerzos de cualquier material, para la regulación del arco, siempre y cuando
no sobrepasen lo 0,5 centímetros de altura en la plataforma, ya que
sobrepasando esta medida, estos refuerzos se entenderán como reposaflechas,
no siendo admitidos en esta modalidad.
7. Técnicas de tiro.
Sólo pueden utilizarse como técnicas de tiro los estilos Mediterráneo o
americano, siempre colocando un dedo por encima del culatín y dos por
debajo a la hora de coger la cuerda. Están expresamente prohibidas las
técnicas de tiro que lleven consigo el cálculo sobre la cara del arquero o
arquera y/o sobre la cuerda del arco, de la distancia de tiro.
8. La cuerda.
Puede ser de cualquier material y de cualquier número de hilos. Lineal o
trenzada. La parte superior del refuerzo central, con la cuerda tensada al
máximo y en posición de anclaje, no debe quedar a la altura del ojo.
9. Las flechas.
En la modalidad de arco recurvado podrán utilizarse flechas de cualquier tipo
y sin limitación de peso.
En la modalidad de arco Long Bow: podrán utilizarse flechas de madera o
bambú sin limitación de peso.
En ambas modalidades han de estar provistas de plumaje natural y deben ser
idénticas entre si en: longitud, tipo de tubo, plumaje, e identificaciones del
arquero (nombre o iniciales).
10. Las puntas de flecha.
Se pueden utilizar son las del tipo ojival o combo. Están expresamente
prohibidas las puntas de caza y las que sobresalgan MÁS DE DOS (2)
MILÍMETROS EN DIÁMETRO DEL TUBO.
11. Marcas en las palas y cuerpo del arco.
No podrán llevar marcas que puedan servir de elementos de puntería. No serán
tenidas como marcas para facilitar la puntería: Las propias de la madera y
aquellas nomenclaturas y/o dibujos de referencia realizados por el fabricante
como anuncio de su trabajo o marca comercial.
 75

12. Protectores.
Pueden utilizarse protectores de pecho y/o de brazo, así como protectores de
dedos tales como guantes o dactileras, siempre y cuando estas últimas
carezcan de plataforma y/o refuerzo rígido.
13. Larga vista o Prismáticos.
No se permite su utilización, así como tampoco está permitido el uso de
telescopios ni otra ayuda visual para localizar las flechas en la diana.
14. Los Lentes.
Con cristales graduados o los lentes de sol pueden ser usadas, siempre que no
lleven lentes o cristales con retícula, ni estén marcados de manera que ayuden
a apuntar. No se permiten lentes de tiro.
15. La indumentaria.
Será de libre elección de cada uno de los participantes, con excepción expresa
del uso de prendas superiores mimetizadas o de camuflaje. Está permitida la
propia de las federaciones territoriales o clubes. Se utilizará calzado adecuado
al tipo de terreno en el que se desarrolle la competencia.
16. Carcaj.
Puede utilizarse cualquier tipo de carcaj.
17. DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE La Ciudadela del Fenix.
Los campeonatos de la Ciudadela del Fenix serán de inscripción abierta,
siendo las medidas del campo las que determinen el número de arqueros y por
consiguiente el cupo de inscripción.
El número mínimo de inscritos en una División y Modalidad para que se
pueda otorgar el título de Campeón de de La Ciudadela del Fenix es Diez (10).
Los campeonatos de la Ciudadela del Fenix se disputaran en dos fases:
18. Fase clasificatoria:
Lanzamiento de 42 flechas, en tandas de 7 flechas, a 30 metros sobre diana de
Tiro de Campo de 80 centímetros de diámetro y lanzamiento de 42 flechas, en
tandas de 7 flechas, a 18 metros sobre diana cuadruple de 40 centímetros de
diámetro, teniéndose en cuenta a efectos de puntuación y desempates el
supercinco (Centro centro).
El tiempo para realizar el lanzamiento de flechas de cada tanda será de 3
minutos.
Los desempates, si los hubiera, se realizaran a una sola flecha.
19. Fase eliminatoria:
Clasificaran los 16 primeros de cada Categoría y Modalidad, que entraran a
disputar los octavos de final.
Octavos de final, cuartos de final, las semifinales y las finales se disputaran
con lanzamientos de 12 flechas en cuatro tandas de tres flechas a 18 metros de
distancia sobre dianas de Tiro de Campo cuadruple de 40 centímetros de
 76

diámetro, teniéndose en cuenta a efectos de puntuación y desempates el

supercinco (Centro centro).
El tiempo para cada tanda será de 2 minutos.
Los desempates, si los hubiera, se determinarán: primero por el mayor número
de supercinco (Centro centro), si persistiera el empate, se realizaran tiradas de
una sola flecha hasta deshacerlo.
La final de cada categoría y modalidad, será realizada de modo de tiro alterno,
dilucidándose por sorteo que finalista lanzará en primer lugar, y disponiendo
de 30 segundos para lanzar cada flecha.
20. Concesión del Campeonato de LA CIUDADELA DEL FÉNIX.
Estará sujeta al "Protocolo organizativo de la Ciudadela del Fenix para el
Campeonato Nacional Anual de Tiro con Arco Tradicional".
http://es.geocities.com/ciudadelafenix/Ciudadela.htm
Servicios disponibles de la Ciudadela del Fénix para el Turismo:

Posada La Casona:
3 Habitaciones con baño para máx. 3 personas c/u.
3 Habitaciones con baño para máx. 4 personas c/u.
1 Habitación matrimonial con baño.
2 Apartamentos Equipados para máx. 4 personas c/u.
1 Apartamento Equipado para máx.5 personas c/u.
1 Suite-Catatumbo. Equipada para 4 personas máx.
2 Habitaciones sin baño para 6 personas c/u.
Todas las Habitaciones disponen de Agua caliente, Servicio de Tolett y
Lencería.
La Posada de la Casona está capacitada para recibir hasta 52 huéspedes
cómodamente y con todos los servicios necesarios para gratificar sus días de
descanso.
Servicio de La Selva Restauran: (menú de la Casa)
En la Casona disponemos de la Selva Restauran, donde se prepara un menú
balanceado, dando preferencia a recetas Naturistas, sin omitir el menú de
nuestra tradicional comida nacional, con la idea de satisfacer todos los gustos
En la medida de lo posible.
La Barra Galáctica:
En la Casona Disponemos de un acogedor sitio, la barra galáctica donde el
huésped puede descansar cerca de nuestra curiosa chimenea mientras se
saborea una infusión de plantas Tonificantes, Chocolate caliente, Helados,
Cafecito, etc. mientras conversan
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El Mirador del Catatumbo:

La casona dispone de un mirador Espectacular con mecedoras y sillas, desde
donde se puede apreciar casi todo el año el fascinante “Relámpago del
Catatumbo” con su poderoso despliegue de rayos y luces, son un atractivo
turístico que impacta a propios y extraños (Es el único fenómeno a nivel
mundial, capaz de regenerar la capa de ozono).

Otros Servicios:
El Patio de los servicios.
Nuestras instalaciones ofrecen una variada gama de servicios para facilitar la
comodidad y el confort de nuestros huéspedes, biblioteca, sala de juegos y
entretenimiento infantil, enfermería y primeros auxilios, Laboratorio de
ciencias físicas y naturales, Baños públicos.
Servicios Opcionales:
Terapias Alternativas: Eléctro Magnetismo (Sistema R.E.M.P.R.), Hidro
terapia (en piscinas de manantiales). Rehabilitación y fisioterapia,
Quiropráctica vertebral, Fitoterapia (con plantas medicinales cultivadas en
nuestros herbarios).
Servicio de Auditórium (capacidad de 50 personas) para eventos, charlas etc.
Servicio de infocus, accesoria en presentaciones y preparación de materiales
(Oficina de diseño grafico) alquiler de Computadoras para facilidades, etc.
Servicio de Lavandería, Traslado a los Aeropuertos de Mérida y el Vigía-
máximo 4 personas por Vehículo. “Todos estos servicios son opcionales y
tienes sus tarifas aparte”.
Podemos organizar paseos y excursiones por otros lugares de interés.
Esparcimiento:
La Ciudadela del Fénix – Parque Eco- Turístico.
Disponemos un parque de doce (12) Hectáreas completamente preparado para
el Disfrute y Esparcimiento de nuestros huéspedes y visitantes, cultivados de
plantas ornamentales y árboles frutales, además de el paisaje natural que es de
gran belleza.
La Plaza de los Santos: Magnifico mirador y plaza dotado de nichos con sus
Santos patrones y custodiado de Ángeles, que nos invitan a meditar y
reflexionar.
La Laguna de los Kois: Estación Piscícola, Cultivo y desarrollo de peces
Ornamentales, de gran belleza y colorido, rodeada de un Magnifica colección
de plantas Aromáticas y medicinales.
El Parque de la Cascada: Con su tobogán de agua, su Teleférico, el Ovni, la
Anilla del Juego de Charko-bool., sus puentes de piedras, y los distintos
juegos que se ejecutan en este parque, Además de el cultivo de Cachamas
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(Peces vegetarianos e inofensivos).

La Piscina: Alimentada por un manantial de agua profunde de 99% de
pureza,
y preparada con sus bancos para baños saludables y reconfortantes.
La Pisci-charca infantil: Pensando en los más pequeñitos.
El Circuito del Surure: Paseo Corto, con sus estaciones y miradores que
completa un circuito preparado para las caminatas cortas.
El Circuito de los Caños: Paseo (Zona virgen) que nos lleva a conocer uno
de los lugares de mayor belleza del parque, habitado por una enorme cantidad
de pájaros silvestres y otros especies protegidas, a lo largo del circuito
encontramos toldos y parrilleras, hasta llegar a los caños con sus posos y su
exuberante vegetación.

ciudadelafenix@yahoo.es

Telf: 0416 873 75 49. (Hor.Ofc.)