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Limites de No-descompresión
Como recordaras del curso PADI Open Water Diver, tu cuerpo absorbe nitrógeno del aire que respiras durante una
inmersión. Cuanto mayor sea la profundidad, mas rápidamente absorberás el nitrógeno y cuanto mas larga sea la
inmersión, mas nitrógeno absorberás. Tu cuerpo puede tolerar una cierta cantidad de exceso de nitrógeno cundo vuelves a
superficie sin desarrollar la enfermedad descompresiva; las tablas y computadores de buceo calculan la absorción de
nitrógeno teórica para mantener el nitrógeno de tu cuerpo dentro de unos limites tolerables. (Tener cuenta que en este
tema, estamos preocupados por la enfermedad descompresiva y no por las lesiones disbardicas en general. Revista la
sección de Buceo Profundo si no estas familiarizado con esta diferencia).
Es interesante apreciar, que los "limites tolerables" - que para el buceador recreativo son los límites de no-
descompresión - son el punto de partida para la teoría de la descompresión. Ninguna teoría de fisiología humana o de
descompresión por si sola puede predecir los límites de no-descompresión - Solo existe un modo de determinarlos: a través
resultados reales de inmersión con seres humanos, preferentemente inmersiones experimentales.
El Modelo de descompresión
Puesto que los limites de no-descompresión están determinados a través de los resultados de inmersiones reales, si
limitaras tu buceo a una sola inmersión a profundidad única por día, no seria necesaria la teoría de descompresión. Bastaría
con memorizar los límites establecidos por los resultados de inmersiones con éxito.
Pero no querrás hacer solo una inmersión al día, querrás hacer buceo a multinivel y querrás estar preparado para una
descompresión de emergencia por si acaso. La teoría de las inmersiones sucesivas. El buceo a multinivel y la
descompresión de emergencia tienen demasiadas variables para que sea posible comprobar todas las inmersiones, niveles
e intervalos en superficies posibles, por lo que los fisiólogos utilizan modelos matemáticos de descompresión para aplicar
los resultados de las pruebas a esta variedad de situaciones de buceo. Prácticamente todas las tablas y computadores de
buceo recreativo están basados en diversas modificaciones de un modelo de descompresión desarrollado por el fisiólogo
John Scott Haldene en 1908.
En síntesis, un modelo de descompresión trabaja precediendo matemáticamente cuanto nitrógeno absorbe el cuerpo
humano durante una inmersión específica. A pesar de que los modelos de descompresión son útiles y dinámicos, los
filólogos han aprendido, sin embargo, que la teoría de la descompresión es imperfecta, y que los modelos de
descompresión pueden predecir como seguros" perfiles de inmersión que pueden no ser tan seguros. Por esa razón, solo
puedes confiar en que la teoría de la descompresión produzca un riesgo mínimo aceptable de enfermedad descompresiva
para el buceo recreativo sólo en la medida que haya sido probada con éxito. Incluso entonces, debido q que la gente varía
en su fisiología y susceptibilidad a la enfermedad descompresiva, ninguna tabla o computador de buceo puede garantizar
que no ocurra nunca la enfermedad descompresiva, incluso buceando dentro de los, limites de la tabla o computador. Esta
es una razón por la que es importante bucear con prudencia, incluso dentro de los límites de las tablas o computadores.
La evidencia sugiere que las inmersiones sucesivas profundas producen un grado inaceptable alto de enfermedad
descompresiva a pesar de las predicciones de los modelos matemáticos. Por este motivo, planifica tus inmersiones
sucesivas a menos de 30 metros/ 100 pies de profundidad, independientemente de lo que pueden permitir tu tabla de
buceo.
PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO
Hay dos condiciones potencialmente peligrosos relacionadas con el ascenso de un buceador con las que estas
familiarizado desde el curso Open Water Diver: lesiones por sobrepresión pulmonar y enfermedad descomprensiva. Las
recomendaciones de ascenso te ayudaran a evitar estos problemas. Por lo que respecta a la teoría de la descompresión, un
procedimiento de ascenso consta de tres partes: 1) límite de no-descompresión, 2) velocidad de ascenso y 3) parada de
seguridad.
Limite de no descompresión
Desde un punto de vista teórico, el límite de no-descompresión determina cuando comienzas a ascender. Este
componente del acceso no tiene relación con las lesiones por sobrepresión pulmonar.
Velocidad de Ascenso
La velocidad de ascenso para la Rueda ha sido establecida en 18 metros/ 60 pies por minuto basándose en pruebas
con seres humanos; algunos computadores marcan velocidades mas lentas. Asciende siempre a no más de 18 metros / 60
pies por minuto o la velocidad marcada por la tabla o computador que utilices, toma siempre la más lenta. Utilizando el PIR
La rueda (o Tabla), puedes ascender mas lento de 18 metros / 60 pies por minuto.
Parada de Seguridad
Una parada de seguridad es una pausa de tres minutos a una profundidad de 5 metros / 15 pies. La parada de modo
limitado, y muestran importantes ventajas en la reducción de la posibilidad de la enfermedad descompresiva. Analizándola
matemáticamente con un modelo de descompresión, la parada se seguridad teóricamente también produce una reducción
importante en el nitrógeno absorbido. Una parada de seguridad a 5 metros / 15 pies te da un momento para volver a
comprobar la información referida a tu profundidad y tiempo. Además, la parada te da tiempo para reajustar tu flotabilidad,
pude ayudarte a prevenir ascensos incontrolados en los últimos metros / pies de agua, y de esa forma minimizar la
posibilidad de lesiones por sobrepresión pulmonar. Teniendo en cuenta estas razones son por lo que querrás hacer paradas
de seguridad en prácticamente todas las inmersiones.
DESCOMPRESION DE EMERGENCIA
Dentro del ámbito del buceo recreativo, el buceo con descompresión es únicamente un procedimiento de emergencia.
Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto importante respecto a la combinación de una inmersión sucesiva. Es una
pésima idea.
Una prueba efectuada por la Marina Americana en 1968 revelo un porcentaje de enfermedad descompresiva
inaceptable como resultado de inmersiones sucesivas con descompresión, a pesar de las predicciones de las tablas.
Además, los informes de las cámaras hiperbáticas indican muchos casos de enfermedad descompresiva como resultado de
la combinación de inmersiones con descompresión con inmersiones sucesivas. Aparentemente, incluso si solo una
inmersión de la serie es una inmersión con descompresión, la probabilidad de enfermedad descompresiva aumenta.
Parece que en muchos casos, los modelos matemáticos de descompresión no pueden predecir adecuadamente la
combinación de una inmersión sucesiva con una inmersión son descompresión. Por esa razón, evita combinar una
inmersión que requiera descompresión de emergencia con una inmersión sucesiva. Si realizas una inmersión y
accidentalmente terminaras con una parada de emergencia, después de la parada haz que esa sea la última inmersión del
día incluso aunque tu computador de buceo permita más inmersiones. (La rueda requiere al menos un intervalo en
superficie de seis horas).
Posibles Peligros
Los tres posibles peligros más importantes del buceo a multinivel no son específicos del buceo a multinivel. Se pueden
encontrar en casi cualquier situación de buceo, pero merecen especial atención en buceo a multinivel porque las
inmersiones a multinivel suponen mayores tiempos de fondo, lo que significa que hay mas posibilidades de que ocurran.
Hipotermia. Los mayores tiempos de fondo aumentan tu exposición al agua fría. Un traje adecuado para una inmersión
corta puede no ser suficiente para una inmersión mas larga. Asegurate de llevar una protección térmica adecuada. Si
comienzas a temblar, finaliza la inmersión inmediatamente. Si quieres mas información sobre la hipotermia, busca en la
sección de Traje Seco.
Quedarse sin aire. Ya hemos hablado de ello antes. El tiempo de inmersión permitido en una a multinivel puede
fácilmente ser mas las largo que lo que te permite tu suministro de aire. Presta mucha atención a tu suministro de aire y
deja el suficiente para regresar al barco o la orilla con seguridad. Una buena costumbre es que caca vez que compruebe es
computador, compruebes también tu manómetro.
Desorientación. Un largo periodo bajo agua significa que puedes ir más lejos, lo que supone más oportunidades de
despistarte. Utiliza una brújula y otras técnicas de navegación de forma que sepas donde estas y por donde salir del agua
en todo momento. Tomate tu tiempo y vete despacio. El hecho de que puedas ir más lejos no significa que tengas que
hacerlo. Mira la sección de Navegación Subacuatica par tener mas información sobre cono mantenerte orientado.
Errores Comunes
Hay que evitar dos errores comunes que ya los hemos mencionado anteriormente.
Compartir un computador. No hay que hacerlo. Los computadores siguen los perfiles de inmersión con demasiada
exactitud para poder compartirlos. El buceador que no lleva el computador no puede confiar en el perfil de inmersión y seria
especialmente complicado si ese buceador quisiera bucear con otra persona después de un intervalo en superficie. Si hay
dos buceadores y un computador, el buceador que no tiene computador debe calcular su perfil de inmersión con La Rueda.
Esto debería ser suficiente tiempo sin parada para que los dos buceadores disfruten de la inmersión sin riesgo ni
complicaciones innecesarias.
Inmersiones de dientes de sierra. Debido a que las tablas y computadores son mecanismos matemáticos, se pueden
usar para calcular cualquier tipo de inmersión, incluso inmersiones profundas después de inmersiones menos profundas o,
en buceo a multinivel, niveles profundos a continuación de niveles menos profundos. Sin embargo, estos tipos de perfiles de
inmersión de diente de sierra, te colocan fuera del campo de los datos comprobados en las pruebas para bucear con
seguridad.Parece que los modelos de descompresión no son tan fiables en este tipo de buceo, y en cualquier caso,
prácticamente no existen pruebas sobre el buceo en diente de sierra.
Como dijimos antes, debes evitarlo. Haz tu inmersión mas profunda la primera, con las inmersiones sucesivas a
profundidades menores. Las inmersiones a multinivel deben comenzar en el punto mas profundo y continuar
progresivamente a niveles de menor profundidad. Una vez que has ascendido a menor profundidad, no vuelvas a
descender. Los computadores o tablas de buceo te permiten calcularlo no porque esta recomendado sino para que puedas
tener información si accidentalmente ocurre.
Consideraciones
Hay tres consideraciones a tener en cuenta al planificar inmersiones a multinivel.
Topografía. Necesitas calcular los niveles de profundidad a los que ascenderás cuando planifiques tu inmersión. Un
arrecife en pendiente, una pared, u otro desnivel moderado del fondo son lugares casi ideales para el buceo a multinivel
porque ofrecen casi cualquier nivel de profundidad que desees. Algunos lugares "de profundidad única", como barcos
hundidos o arrecifes planos ofrecen pocas oportunidades prácticas para hacer una inmersión a multinivel. En un lugar
desconocido del que no tienes información sobre los niveles de profundidad, puede ser imposible planificar tu primera vista
como inmersión a multinivel. Por supuesto que tu computador ampliara su tiempo sin paradas si de hecho, encuentras la
topografía adecuada y la sigues. Simplemente asegurare de incluir esta posibilidad en tu planificación.
Suministro de aire. Como mencionamos en la sección de peligros, tu cuerpo sin descompresión puede ser mayor de lo
que te dure el suministro de aire. Asegurarte de controlar la cantidad de aire cuando bucees tu plan.
Mediada de prevención. El buceo a multinivel requiere tener algunas medidas de prevención disponibles. Si falla un
computador, necesitas saber que hacer (lo trataremos en un momento). Si la profundidad de los niveles intermedios es
mayor que la planificada, necesitas estar preparado para saltarte un nivel o convertirlo en una inmersión a profundidad
única, especialmente se estas utilizando La Rueda sin un computador de buceo.
Planificación Multinivel con Computadores. Si vas a bucear con un computador, hay uno pocos pasos a tener en
cuenta para la planificación. Obtendrás tus límites de no-descompresión de tu inmersión inicial y sucesiva de tu computador,
y puedes utilizar la Rueda para calcular el tiempo que tu computador te permitirá en un perfil de multinivel. También
necesitas saber que acción tomar si falla tu computador.
Obtener límites de no-descompresión, Para la primera inmersión y para las inmersiones sucesivas, la mayoría de la
computadora de buceo muestran sus límites de no-descompresión para diferentes profundidades cuando activas el modo
de simulación (scroll, ode). Los diferentes modelos activan su modo de simulación de forma diferente, por lo tanto consulta
el manual de instrucciones del computador o a tu instructor.
Usar la Rueda para planificar inmersiones con computador. La rueda ayuda a calcular el tiempo sin parada de tu
computador. Para tu primera inmersión, simplemente calcula el perfil de multinivel que intentas seguir; la Rueda te dará una
aproximación del tiempo con el que puedes contar para cada nivel.
Para inmersiones sucesivas, es necesario encontrar un grupo de presión para usarlo en la Rueda. Primero, coloca tu
computador en el modo de simulación y busca tu limote de no-descompresión para una inmersión sucesiva a 12metros / 40
pies. A continuación, fija el índice de grupo de presión amarillo de la Rueda para el tiempo simulado y alinéalo con la marca
NDL de la curva de 12 metros / 40 pies. Ahora mira donde cruza el índice de grupo de presión blanco la curva de 12 metros
/ 40 pies para determinar tu grupo de presión. (Esto es parecido a colocar tu _Rueda `para un problema de intervalo mínimo
en superficie). Utiliza aproximadamente el tiempo que tu computador te permitirá en una inmersión sucesiva a multinivel.
Al utilizar La Rueda para ayudarte a planificar inmersiones con computador, recuerda que los computadores de buceo
siguen tu perfil exacto y pueden tener límites de no-descompresión diferentes que La Rueda. Cuando bucees con un
computador, mantiene dentro de los límites de no-descompresión del computador.
El computador es tu fuente de tiempo sin descompresión; La Rueda simplemente ayuda a planificar la inmersión.
Si te falla tu computador falla entre inmersiones, tendrás que esperar 24 horas (más tiempo si lo recomienda el
fabricante) antes de volver a bucear con otro computador o con La Rueda. Esto es debido a que no hay una forma precisa
de saber el nitrógeno que hay en tu cuerpo. Debes esperar hasta que el exceso de nitrógeno haya salido de tu cuerpo a
efectos prácticos. Una excepción es si tus profundidades y tiempo máximos quedan dentro de los límites de una inmersión a
profundidad única del PIR (tabas o rueda). En este caso, puedes calcular el perfil de inmersión. Pero esto es menudo
imposible porque los tiempos de las inmersiones multinivel frecuentemente exceden los limites de las inmersiones a
profundidad única, especialmente si tu primer nivel es a una profundidad mayor de 18 metros / 60 pies.
Si tu computador falla durante la inmersión, debes interrumpir inmediatamente la inmersión y ascender siguiendo las
normas del fabricante. Si no hay ninguna norma concreta, asciende a menos de 18 metros / 60 pies por minuto, o a la
velocidad que indique el computador, la que sea mas lenta hasta 5 metros/ 15 pies. Haz una parada de seguridad tan larga
como te permita el suministro de aire. No vuelvas a bucear en 24 horas, o lo que marquen las instrucciones del fabricante.
BUCEO CON TRAJE SECO
Exceso de aire
Tu traje puede hincharse demasiado debido a una válvula de hinchado abierta, una válvula de deshinchado obstruida,
una válvula de deshinchado automática que no funciona o un fallo a la hora de eliminar el aire que no funciona o un fallo a
la hora de eliminar el aire adecuadamente durante el ascenso. Esto puede ocasionar un rápido ascenso por flotabilidad
descontrolado.
Acción - Desconecta el latiguillo de la válvula de hinchado di esto es lo que origino el problema. Vacía el aire
inmediatamente por la válvula de deshinchado, o si la válvula de deshinchado está obstruida, abriendo el manguito del
cuello o de la muñeca (te puedes mojar al hacer esto). Para frenar un ascenso rápido, colócate en una posición horizontal, y
crea resistencia mientras expulsas el aire. ! Asegúrate de no aguantar la respiración durante el ascenso!
Pérdida de plomos
Si pierdes accidentalmente tu cinturón de plomos o se te vacía el sistema de plomos y no puedes agarrarlo, tendrás que
luchar contra esta repentina flotabilidad positiva.
Acción - Controla tu ascenso vaciando tanto aire como sea posible, extendiéndote para crear mayor resistencia y
agarrando un cabo de ascenso sui extra disponible. Expulsa aire por la válvula de vaciado, o un manguito si es necesario,
para ayudarte a controlar la flotabilidad conforme asciendes. Asegurate de no aguantar la respiración durante el ascenso.
TERMINOLOGÍA NÁUTICA
¡Ayúdame! ¡Vosotros, los de ahí! ¡fregad la cubierta o tendremos que colgaros de la verga!
Incluso aunque no hayas pasado mucho tiempo a bordo de un barco, probablemente sepas, quizás por la televisión o
por el cine, que por convenio, los barcos tienen su propia terminología para nombrar las cosas. Mientras que algunos
términos están impregnados de tradición, otros surgen por necesidades prácticas, como el no confundir la izquierda del
barco con tu izquierda. Independientemente de su origen, debes conocer los términos más comunes de forma que puedas
comunicarle eficazmente con la tripulación o otras personas en el barco. Un rápido paseo alrededor del barco es todo lo que
necesitas para familiarizarte con la terminología náutica.
Imagínate que estás caminando en un barco chárter de buceo. estás en la popa o extremo posterior del barco. Estás
mirando a proa, es decir, hacia la parte delantera del barco, donde se encuentra la proa (el extremo en forma de punta.
Mirando a proa, el lado de babor del barco está a tu izquierda y el lado de estribor está a tu derecha. Babor y Estribor no
cambian – están siempre a la izquierda y a la derecha del barco. Si te giras, estarás mirando a popa y ahora el lado de
estribor está a tu izquierda.
Caminando por el barco, notas una brisa soplando sobre cubierta. El lado del que viene se denomina barlovento y su
opuesto sotavento.
Descubres una escalerilla, o pasillo que te lleva bajo cubierta a las zonas situadas bajo la cubierta superior. Vas bajo
cubierta donde se encuentran los lavabos (aseos) del barco y donde la tripulación esta preparando el almuerzo en la cocina
(pero el cocinero no es el esclavo de la cocina).
Después de comer algo, decides ver al capitán gobernar el barco y (con su permiso) subes una escalera hacia el
puente, donde se encuentran la caña del timón del barco (volante del barco), la brújula y otros aparatos del control. (en
algunos barcos, el puente puede denominarse sala del timonel). De vuelta en cubierta caminas hacia popa por la borda –el
extremo exterior de la cubierta del barco – y te relajas, sentándote cerca del espejo de popa, es decir, la superficie exterior
de la popa del barco.
El barco desde el que bucearías en tu inmersión de Aventura de Buceo desde Barco puede tener todas o sólo alguna
de las partes mencionadas anteriormente, dependiendo de su tipo y tamaño. También puede que escuches otros términos
que son auto explicables e importantes para los buceadores: ganchos sujeta.-botellas, literas, zonas de entrada salida del
agua o trabajo brillante. Si no entiendes alguno de los términos que escuches en el barco, asegúrate de preguntar su
significado a la tripulación o a tu instructor (¿creías que se nos olvidaba explicar uno? “trabajando brillante” se refiere a
todas las piezas metálicas que la tripulación pule durante horas y horas.)
Hinchables.
Cuando los buceadores quieren barcos de buceo rápidos, estables, portátiles y relativamente baratos, se decantan por
los barcos hinchables. Estos barcos varían desde3 metros / 10 pies hasta más de 6 metros / 20 pies de eslora y pueden
transportar de dos a cinco o seis buceadores (o más). El barco hinchable “típico”está construido con dos o más tubos llenos
de aire (subdivididos en dos compartimentos de forma que si se pincha uno de ellos no se hunda) que se unen en la proa, y
una quilla rígida o hinchable. El sólido espejo de popa y del barco lleva generalmente un motor fuera borda, y el barco
puede tener un casco rígido o flexible. En general, los barcos hinchables consideran barcos “pequeños”.
Barcos cabinados
Con una eslora que varía entre 6 metros / 20 y mas de 10 metros / 30 pies, los barcos cabinados son barcos con un
espacio mínimo preparado para pasar la noche en viajes largos. En esta categoría se incluyen los veleros de tamaño medio,
los veleros yates, y la mayoría de los barcos de casco rígido de tamaño medio. Algunos de los barcos chárteres de buceo
(que llevan de seis a diez buceadores) se incluyen dentro de este grupo. Los mejores barcos cabinados para buceo son los
que disponen de mucho espacio en cubierta.
Barcos habitables
En esta categoría se incluyen todos los grandes barcos de buceo: buques de pesca transformados, grandes barcos
chárteres (a vela o a motor), yates e incluso barcos de crucero. La eslora de estos barcos comienza alrededor de 10 metros
/30 pies. El término “habitable” indica la capacidad de acoger cómodamente a grupos grandes en un viaje de larga
distancia, incluso aunque el barco no se utilice específicamente para viajes de larga duración. Irónicamente, el implicar el
bucear desde barcos más pequeños. Algunos son tan grandes que después de llegar a la zona de buceo, tiene que usar un
barco hinchable o una lancha para ir desde el barco hasta los diferentes puntos de buceo.
Extintores
El problema si existe un incendio en un barco es que no termines a donde escapar. Este es el motivo por el que la
tripulación toma las medidas preventivas y las reglas y las reglas sobre fumar con mucha seriedad. Por si acaso,
generalmente encontrarás los extintores visiblemente colocados en varios puntos del barco, particularmente en la zona de
la cocina y sala de maquinas. Los barcos pequeños, como los hinchlables tiene pocas cosas inflamables y puede que no
lleven ninguno, aunque está siempre recomendado llevar uno a bordo.
Radio marina
La radio marina se utiliza para comunicaciones generales o de emergencia. (en muchas zonas el canal 16de VHF esta
reservado para emergencias). Normalmente la radio se encuentra en el puente, aunque si el puente está muy expuesto a la
intemperie (como en los veleros), lo encontrarás bajo cubierta. Los barcos pequeños pueden no tener radio aunque son
bastantes comunes las radios marinas portátiles. además de las radios marina, cada vez en más zonas puedes utilizar los
teléfonos a mucha distancia de la costa y pedir ayuda de esta forma si es necesario.
SEASICKNEES
Si hay que desanime a los buceadores a bucear desde barco, es el miedo al mareo. Marearse es una sensación
desagradable que puede ocasionar desde un ligero mareo, a vértigo grave, náuseas y vómitos. Siempre es desagradable y
consigue amargar toda la experiencia. Si te ocurre una vez, seguro que no lo quieres repetir.
Como la única cura para el mareo es la tierra firme, el mejor recurso es la prevención. Aunque no se conoce
complementariamente su naturaleza exacta (se cree que está relacionado con alteraciones de los órganos del equilibrio en
el oído interno), hay algunos consejos y técnicas que te pueden ayudar a evitar el mareo.
La prevención más común es utilizar medicación contra el mareo, que puede encontrarse bajo diferentes nombres
comerciales. Esta medicación debe tomarse antes de embarcar, siguiendo las instrucciones del fabricante. Algunos de
estos medicamentos pueden causar somnolencia o tener otros efectos secundarios que hay que evitar en el buceo, por lo
tanto lee las instrucciones y prueba la mediación cuando nao vayas a bucear. Otras “medicaciones” incluyen la raíz de
jengibre y la “acupuntura”. Sin embargo existe poca evidencia medica que apoye su efectividad, aunque mucha gente
afirma que funciona. Si tienes alguna pregunta o preocupación sobre la medicación para el mareo, consulta tu médico.
Hay también algunos consejos que pueden ayudar a prevenir el mareo: Durante bien, evita el alcohol y toma una
comida equilibrada (pero sin grasas) antes del viaje. A bordo, manténte al aire libre y fuera de los escapes del motor. Evita
realizar tareas complejas como leer o preparar el equipo de fotografía durante la travesía. puede ayudar mirar hacia el
horizonte.
Si te mareas, note desanimes, no vayas a los lavabos (te sentirás peor en un sitio estrecho); en vez de eso dirígete en
la banda de sotavento. Si el mar esta agitado, pide a alguien que te sujete por la cintura o el brazo para no caerte
accidentalmente por la borda – evita estar sólo en cubiertas, especialmente durante el viaje y por la noche. Después de
vomitar, procura beber un poco de agua para asentar el estómago y evitar la deshidratación. Manténte en la parte central
del barco, que es la más estable, y evita la proa, que es la menos estable.
Cabo de orinque.
Estos cabos están sujetos al ancla y suben a la superficie casi verticalmente. A pesar de que su función principal es
ayudar a recuperar el ancla, a veces se utilizan para ascender y descender. Eso es particularmente cierto cundo el agua
está agitada y resulta difícil utilizar el cabo del ancla debido a las constantes subidas y bajadas cuando las olas balancean
al barco. Cuando asciendas o desciendas por un cabo de orinque, ten cuidado de no tirar de él con fuerza ya que podrías
desenganchar el ancla.
Cabos de descenso
También llamados cabos de referencia, los cabos de descenso son cabos lastrados a al popa u otra parte del barco. Se
utilizan par ayudar en los descensos / ascensos, principalmente cuando no esté recomendado el uso del cabo del ancla o el
de fondeo.
Cabos de equipo
Los cabos de equipo son cabos que se usan para colgar el equipo antes o después de la inmersión. Generalmente se
utilizan para el equipo accesorio, o para el equipo autónomo cuando hay que ponérselo y quitárselo antes de la entrada y
salida.
Cuando se bucea en corrientes, se arrastra un cabo de corriente con una boya detrás del barco. Este cabo te
proporciona una forma de sujetar sin que te lleve la corriente mientras esperas en las entradas y salidas. También te ayuda
después de una inmersión al ascender facilitándote el retorno al barco en caso de que la corriente te arrastre. Los cabos de
corriente también se denominan cabos de popa o cabos de remolque.
Descensos
Una vez en el agua, esperarás un poco en superficie antes de descender (una excepción es el buceo en corrientes- ver
la sección sobre buceo en corrientes ). Oriéntate hacia el barco y / la línea de la costa (si es visible) utilizando técnicas de
navegación natural y con brújula. Realiza los cinco puntos estándar del descenso y comienza a descender. La presencia de
corriente generalmente obliga a utilizar algún cabo (de fondeo o de ancla, de descenso o de banda) durante el descenso,
siendo generalmente preferible su uso incluso sin corriente.
Cabos de descenso
Cuando haya poca corriente, es mejor utilizar un cabo como referencia visual. Si buceas desde un barco pequeño
puedes desengachar accidentalmente el ancla altirar delcabo durante el descenso (si el ancla va suelta, te pude golpear con
gran fuerza). Al bucear desde un barco chárter grande en una zona de corriente fuerte, puede que no tengas otra solución
que agarrar el cabo de fondeo o del ancla para evitar que la corriente te arrastre. En este caso, es probable que el ancla se
desenganche. Cada vez que desciendas oasciendas por el cabo de un barcdo, ten encuenta que el cabo tiende a subir y
bajar conforme el barco o la boya de fondeo cabecee con las olas. Evita que la cuerda te sacuda repentinamente ya que
podría llegar a cusarte lesiones.
Descensos libres
En aguas tranquilas, puedes descender sin cabo. Si haces esto, ten cuidado de evitar la desorientación, controlar tu
ritmo de descenso y mantener contacto con tu compañero.
En el fondo
Al llegar al fondo, generalmente sigues un rumbo que te separa del barco. Esto normalmente significa que tiene sque
bucear dirigiéndote hacia la proa del barco, contra la corriente. Al hacer esto, la corriente te ayudará a regresar al barco al
final de la inmersión, por lo que no tendrás que luchar para regresar. La corriente también establece una referencia para la
navegación. Si estas cerca de la costa, puedes bucear entre el barco y la costa para mantenerte fuera del tráfico marino.
Evita nadar grandes tramos alejándote del barco. Lo mejor, intenta volver al barco por debajo del agua para poder
ascender cómodamente por el cabo del ancla (u otro). Los barcos chárter intentan anclar en el mejor sitio, por lo que el
alejarse del barco no suele ser necesario – a menudo, las mejores inmersiones son debajo del barco. Regresa al punto de
ascenso con suficiente aire para localizarlo. Si lo encuentras enseguida puedes pasar los últimos minutos de la inmersión
en la zona próxima.
Hipoxia
Como el aire en altitud tiene manos presión que a nivel del mar, también es menos denso y "más fino". En cada
respiración inhalas menos oxígeno- menos moléculas de oxígeno- que en cada respiración a nivel del mar, incluso aunque
la proporción (porcentaje) oxígeno sea la misma.
Esto significa que tu cuerpo tiene más dificultad para absorber la cantidad de oxígeno necesaria para cubrir la demanda
de oxígeno en comparación con la situación del nivel del mar. Si la demanda de oxígeno excede la capacidad de tu cuerpo
para absorber oxígeno del aire menos denso (por ejemplo si te cansas mucho), sobreviene la hipoxia- insuficiencia de
oxígeno. Antes de una inmersión en altitud la hipoxia normalmente es consecuencia de in ejercicio pesado como transportar
el equipo, equiparse y caminar hasta el sitio de buceo. Los signos y síntomas de la hipoxia incluyen fatiga, dificultad
respiratoria, aturdimiento, desfallecimiento y agotamiento. Te sientes como si hubieras realizado mucho más esfuerzo del
que en realidad has hecho.
Afortunadamente, la hipoxia es fácil de evitar. Cuando estés en altitud, limita tu actividad y descansa frecuentemente.
Planifica un tiempo adicional para prepararte y haz más viajes llevando menos cosas de lo que harías normalmente. No
llegues a perder el ritmo respiratorio. Si vives en altitud o pasas allí mucho tiempo, tu cuerpo se adapta al aire menos denso,
haciendo la hipoxia menos probable.
La hipoxia puede ocurrir también de repente al final de la inmersión. Durante la inmersión, te encuentras sometido a
mayor presión y tu cuerpo cubre fácilmente su demanda de oxigeno. Sin embargo, al ascender a superficie vuelves al aire
menos denso rápidamente, Si te has cansado, o lo haces al salir del agua, te puede resultar difícil recuperar el ritmo
respiratorio.
Si te das cuenta que estás experimentando los síntomas de la hipoxia, cesa toda actividad inmediatamente, descansas
y recupera el ritmo respiratorio. Reanuda la actividad lentamente y sólo después de haber recuperado la respiración normal.
Si te cansas un poco debajo del agua, descansa y recupera el ritmo respiratorio bajo el agua antes de ascender a
superficie.
Hipotermia
La hipotermia ocurre cuando un buceador ha estado expuesto al aire o agua fríos (ambos normales en altitud) el tiempo
suficiente para que la temperatura corporal descienda por debajo de lo normal. Esto puede ocurrir incluso utilizando un traje
húmedo o uno seco, si las condiciones frías se mantienen el tiempo suficiente. Los lagos de montaña tienden a ser fríos, así
que, mientras que la hipotermia puede ser una consideración poco importante a nivel del mar, necesitas estar muy atento a
ella en la mayoría de los entornos de buceo en altitud.
La hipotermia es una condición que puede poner en peligro la vida, cuyos signos y síntomas incluyen temblores,
entumecimiento y piel de color azulado. Conforme la temperatura corporal disminuye, la víctima puede perder la
coordinación y sufrir debilidad confusión, inconsciencia y si no es tratada puede sobrevenir la muerte.
La hipotermia se previene llevando trajes adecuados al entorno y profundidad de la inmersión. En agua muy fría, o se
realizas bastantes inmersiones es agua fría, puedes considerar utilizar un traje seco. Deja siempre tiempo suficiente para
recuperar el calor entre las inmersiones. Si comienzas a temblar, finaliza la inmersión inmediatamente y busca abrigo, calor
y ropa seca. Los temblores son una alarma fisiológica que nunca se debe ignorar.
Saca del frío a un buceador que tiemble sin control, y haz que se ponga ropas secas y se caliente. Si un buceador
expuesto al frío muestra entumecimiento grave, debilidad, confusión u otros síntomas de hipotermia grave, proporciónale los
cuidados de emergencia, controla su pulso y respiración, y estate preparado para administrarle reanimación cardiopulmonar
y tratamiento de shock si fuera necesario hasta que llegue la ayuda.
Flotabilidad en Altitud
Hay un par de puntos con respecto a la flotabilidad en altitud. Primero, debido a que las inmersiones en altitud son casi
siempre inmersiones en agua dulce, si estás acostumbrado al agua salada, te darás cuenta de que tienes menos
flotabilidad. Por otro lado, si utilizas un traje húmedo te darás cuenta de que tiene más flotabilidad que cuando buceas en
agua dulce a nivel del mar. Esto es debido a que la menor presión atmosférica permite que las burbujas de gas atrapadas
en el material del traje húmedo se expandan, aumentando la flotabilidad del traje. Por supuesto, se comprime y pierden
flotabilidad después de descender un poco.
Para ajustar tu flotabilidad al agua dulce y a la expansión del traje, asegúrate de controlar tu flotabilidad antes de la
inmersión - completamente equipado y con el chaleco vacío debes flotar al nivel de los ojos aguantando una respiración
normal. Al exhalar, debes hundirte. Se realizas la comprobación con una botella llena, puede que tengas que añadir dos
kilos / cinco libras para compensar la flotabilidad que ganas al gastar el aire de la botella.
Ascensos en Altitud
El ascenso de una inmersión en altitud tiene dos componentes que difieren de los ascensos utilizando el PIR al nivel del
mar. Primero, la velocidad de ascenso en una inmersión en altitud en altitud es igual o inferior a 9 metros / 30 pies por
minuto, es decir, la mitad de la velocidad teórica de ascenso se reduce en altitud. También añade más precaución, lo que
resulta adecuado debido a los pocos datos experimentales disponibles. Segundo, en todas las inmersiones debes hacer
una parada de seguridad de 3 minutos a la profundidad marcada en la tabla de Profundidades Teóricas en Altitud,
independientemente de la profundidad y tiempo en el fondo.
Inmersiones sucesivas
la recomendación general es no hacer más de una inmersión sucesiva por día cuando se bucea en altitud. Esto significa
un máximo de dos inmersiones por día. (Ten en cuenta que para buceadores en entrenamiento que han realizado las
inmersiones anteriores a poca profundidad seguidas de un largo intervalo en superficie, puede ser adecuado para el
instructor realizar tres inmersiones en un día). No mezcles altitudes realizando la inmersión sucesiva a una altitud mayor
que la de la primera inmersión.
Llegar a altitud
Cuando llegas a un sitio de buceo en altitud, estás de hecho "ascendiendo a superficie" desde la mayor presión que hay
a nivel del mar, y tu cuerpo tiene un nivel de nitrógeno mayor que la atmósfera que te rodea. Debes tener en cuenta este
elevado nivel de nitrógeno al planificar tu inmersión en altitud.
El método más simple es permanecer a la altitud del lugar de buceo durante seis o más horas para permitir que el
nitrógeno de tu cuerpo se equilibre con la presión ambiente. Puedes entonces realizar tu inmersión sin tener en cuenta el
exceso de nitrógeno con respecto al nivel del mar.
Sin embargo, para poder bucear antes de seis horas, tienes que tener en cuenta el nitrógeno determinado una letra de
grupo de presión para utilizarlo en el PIR, versión Tabla o Rueda. Una vez que llegues al sitio de buceo en altitud, cuenta
dos grupos de presión por cada 300 metros / 1000 pies. Después de determinar tu grupo de presión a la llegada a la altitud,
si lo deseas, puedes dejar un "intervalo en superficie" para recuperar tu grupo de presión. Si buceas a más de 2400 metros /
8000 pies, espera seis horas antes de bucear.
Supervisión en Superficie
Si se bucea en corrientes con o sin boya, siempre que sea posible se recomienda la supervisión en superficie,
preferiblemente desde un barco. Es importante tener a alguien que vigile a los buceadores para tener constancia de dónde
están.
La supervisión en superficie desde un barco puede prestar ayuda si es necesario, y recoge al grupo cuando asciende a
superficie, evitando un agotador regreso a nado hasta la orilla. Ala supervisión en superficie también puede ser útil si ocurre
una emergencia. El gobierno de un barco para el buceo en corrientes exige una coordinación constante en las maniobras e
gobierno entere la tripulación del barco y los buceadores; por lo que todo aquel que tenga que gobernar la embarcación
debe estar completamente familiarizado con los procedimientos de buceo en corrientes.
Incluso cuando se bucea en corrientes desde la orilla, como en el caso del buceo en ríos, la supervisión en superficie es
menos común, pero puede ser posible haciendo que un coche o una camioneta siga al grupo por la orilla.
Entradas
En la mayoría de las inmersiones en corrientes con buceadores con poca experiencia en el buceo en corrientes, la
inmersión comienza con una entrada de buceo en corrientes con flotabilidad positiva, en la que todos los buceadores entran
al agua con los chalecos parcialmente hinchados. La ventaja de esto es que si hay un problema, se puede solucionar antes
de que el grupo descienda.
Otros casos exigen una entrada de buceo en corrientes con flotabilidad negativa, en la que todos los buceadores entran
al agua con los chalecos vacíos y comienzan a descender en grupo inmediatamente. La entrada con flotabilidad negativa se
utiliza normalmente cuando la inmersión debe empezar en una zona particularmente pequeña. Los buceadores más
experimentados encuentran emocionante este tipo de entrada en la que todo el mundo salta del barco y comienza a
descender como paracaidistas conforme el divemaster indica salta, salta, salta,
Descensos
Es importante mantener el grupo unido en muchas inmersiones en corrientes, especialmente cuando se bucea desde
barco, así que usarás técnicas especiales que te ayudarán a mantener el contacto con tu compañero y con el responsable
del grupo. Si estás usando una boya de superficie, después de que el que lleva el cabo comienza a descender
(desenganchando el cabo del barco o desenrollándolo), sigue el cabo hacia abajo. Utilízalo únicamente como vía visual y
síguelo. Si es necesario. Puedes hacer el signo “OK” alrededor del cabo para mantener contacto, pero no tires de él. Tirar
del cabo no te ayudará a bajar, sino que tirará hacia arriba al que lleva el cabo. Otra razón por la que no debes agarrar el
cabo es porque debido a que te encuentras en la parte superior y más rápida de la corriente, tu cuerpo puede actuar como
una vela y arrastrar al que lleva el cabo por el fondo.
Conforme desciendas, mantén contacto con el compañero y sigue el cabo- no caigas directamente hacia el fondo.
Hacer esto puede separarte del grupo. Si tienes problemas para compensar o cualquier otra molestia durante el descenso,
asciende de nuevo por el cabo hasta que se solucione, a continuación vuelve a descender. Adelanta a cualquier buceador
que tenga dificultades durante el descenso (excepto a tu compañero – por supuesto, manténte junto a él) y continúa tu
descenso hacia el fondo siguiendo el cabo.
En el fondo, el que lleva el cabo normalmente comprobará que todos los buceadores han descendido. Dependiendo de
las condiciones, el que lleva el cabo puede parar en el fondo, o simplemente esperar desplazándose con al corriente (lo cual
no es un problema porque todo el mundo se desplaza a la vez, manteniéndose junto al cabo).
Si estás buceando sin boya, todo el grupo desciende a la vez para mantenerse unido. Descender siguiendo la pendiente
del arrecife o pared como referencia ayuda al grupo a realizar un descenso más controlado y relajado hasta la profundidad
de inmersión fijada.
Si ocurre algún problema de compensación o similar durante un descenso en una inmersión en corrientes sin boya y te
impide continuar el descenso, la acción apropiada depende del grupo, el entorno y las condiciones. Se debe planear con
antelación la acción a seguir, y puede incluir el regreso con tu compañero a la superficie para ser recogidos por el barco, o
(si el agua está lo suficientemente clara) seguir al grupo por encima hasta que seáis capaces de descender.
Durante la Inmersión
Después del descenso, el que lleva el cabo / el responsable del grupo confirmara que estén todos los buceadores y que
no tengan problemas. Si esto se hace parado en el fondo, comprobará la dirección de la corriente e indicara el rumbo que a
seguir. Conforme avanzas, mantén un estrecho contacto con tu compañero y con el responsable del grupo / portador del
cabo. Mantén flotabilidad neutra y evita el contacto con el fondo para no dañar la vida acuática. Asegúrate de que tus
instrumentos y fuente de aire alternativa estén sujetos para que no cuelguen; enganchar uno de ellos en una inmersión en
corrientes puede resultar desagradable.
Te resultará más fácil mantenerte unido al grupo si te intentas mantener más atrasado que el responsable del grupo /
portador del cabo con respecto a la corriente. Observa sus señales, y si se para, mantén tu posición nadando contra
corriente o agarrándote a alguna parte no viva del arrecife. Si en el plan de inmersión se incluye un cambio de rumbo (para
visitar una zona del arrecife concreta, por ejemplo), se debe comenzar el cambio con la suficiente antelación y tener en
cuenta la velocidad de la corriente.
Ascensos
Los ascensos en una inmersión en corrientes pueden obligar al grupo entero a ascender junto, permitir el ascenso por
parejas conforme lo necesiten, permitiendo continuar la inmersión a los que tengan suficiente aire y sin descompresión.
Para los ascensos en grupo, el ascenso comienza cuando el primer buceador marca que tiene “poco aire” al
responsable del grupo / portador del cabo, o cuando el grupo alcanza el tiempo máximo planificado para la inmersión. El
grupo realiza un ascenso normal, precediendo al responsable del grupo portador del cabo. Si se utiliza una boya grande,
puedes usar el cabo para ayudarte en el ascenso, pero si se utiliza boyas pequeñas, tirar del cabo puede hundir la boya. A
5 metros / 15 pies de profundidad, el grupo realiza una parada de seguridad antes de ascender a superficie. En la superficie
manténte en un grupo y atiende las instrucciones del responsable del grupo / portador del cabo.
Cuando se realice en ascenso en parejas, tu compañero y tú ascenderéis por vuestra cuenta cuando tengáis poco aire
o lleguéis del tiempo de inmersión. Generalmente, esta técnica se utiliza con buenas condiciones de buceo y con
buceadores con experiencia. Cuando una pareja alcanza un límite, lo señala al responsable del grupo / portador del cabo y
realiza un ascenso normal.
Al ascender por el cabo de la boya, de nuevo, evita colgarte del cabo para no convertirte en “vela” y arrastrar al portador
del cabo por el fondo. Las paradas de seguridad pueden ser más difíciles de realizar que en un ascenso un grupo,
particularmente cuando no se utiliza una boya, pero normalmente puedes hacerlo manteniendo flotabilidad neutra,
observando los instrumentos y utilizando el cabo como referencia visual. Si las condiciones hacen que realizar la parada de
seguridad en parejas sea difícil o imposible, puede ser mejor planificar la inmersión para en ascenso en grupo.
Salida
Una vez en la superficie en una inmersión en grupo, todo el mundo permanece junto. Si se ha utilizado una boya de
superficie, el responsable del grupo recogerá el cabo para evitar que se enganche, paro si el cabo se cruza en tu camino,
recuerda que es mejor pasar por encima de él y no por debajo. En al superficie si estás un parejas, manténte con tu
compañero y haz una señal al barco (si estás buceando desde barco), que maniobrará para recogerte.
Cuando bucees en corrientes desde barco, recuerda que, por seguridad, el barco debe desembragar las hélices antes
de que se aproximen los buceadores, por lo que no nades hacia el barco hasta que la tripulación te lo indique. Mantente
apartado de la escalera hasta que sea tu turno de embarca, pero mantente cerca del grupo / compañero y del barco. En
algunos casos, el barco puedes soltar un cabo de remolque por la popa para que lo sujetes mientras esperas tu turno de
salida, o puede que el responsable del grupo / portador del cabo enganche el cabo y la boya con ésta misma intención.
Generalmente, el responsable del grupo / portador del cabo será el último en salir del agua para poder ayudar se alguien lo
necesita.
Corrientes
Cuando buceas en corrientes, la corriente hace la mayor parte del trabajo de nadar por tu. Cuando un buceador intenta
luchar contra la corriente, si la corriente normalmente gana y el agotamiento incluyen la fatiga, respiración difícil, dolor de
cabeza, calambres y estrés que se puede elevar casi hasta el pánico.
El agotamiento se puede prevenir manteniendo el ejercicio por debajo de los niveles que induzcan a una reparación
forzada. Debajo del agua, manténte cerca del fondo donde la corriente es más lenta si tienes que nadar contra ella una
distancia corta. Puedes intentar impulsarte por el fondo contra la corriente sujetándote en partes no vivas del arrecife. Si no
puedes nadar contra una corriente, no intentes luchar contra ella.
Si has perdido la posición y no puedes luchar contra la corriente, asciende más lento que 18 metros / 60 pies por minuto
o lo que indique el computador, hincha tu chaleco en la superficie y descansa. Cuando bucees en corrientes desde un
barco, señala “OK” por encima de la cabeza y el barco vendrá hasta ti. Cuando bucees un corrientes desde la costa, nada
hacia la costa sin luchar contra la corriente, atravesándola nadando.
Aparte del agotamiento, las corrientes pueden crear un estrés psicológico a los buceadores inexpertos que no estén
habituados a ellas. Un buceador dominado por el estrés, puede intentas nadar o luchar contra la corriente, llegando al
agotamiento. La mejor prevención es recordar el uso de las técnicas apropiadas para el buceo en corrientes, y no intentar
luchar contra la corriente.
Un último problema que pueden causar las corrientes a los buceadores es la separación del compañero. Durante un
descenso o ascenso, un miembro de la pareja que retrasa su descenso (quizás debido a problemas para compensar) se
desplazará con más rapidez en la corriente de superficie que su compañero a más profundidad. O, en el fondo, si un
buceador se sujeta a algo y se para, el compañero puede ser alejado por la corriente antes de darse cuenta. Ten cuidado
de dónde te agarras en el fondo – protegerte las criaturas vivas del arrecife. Estos problemas se evitan fácilmente
manteniendo un buen contacto con el compañero. Permanecer juntos durante los ascensos y descensos y avisar siempre al
compañero antes de parar en la corriente.
Perderse
Durante una inmersión desde barco, no hay generalmente un punto exacto de salida. La boya o el grupo de buceo
actúan como la referencia que el barco utiliza para encontrar el grupo y recogerlo. Si te separas del grupo, puede que el
barco no tenga esa referencia cuando salgas a superficie. Perderse puede ser también un problema en el buceo en
corrientes desde la orilla si únicamente el responsable del grupo conoce el punto de salida apropiado. Por ello es importante
que el grupo permanezca unido.
Para los fines del buceo en corrientes, un buceador está “perdido” cuando no puede ver el cabo de la boya o al grupo
de buceadores. Puede estar con su compañero y tener una idea de dónde está, pero los fines del buceo en corrientes, esta
permitido.
Si te encuentras a ti mismo “perdido”, con o sin tu compañero, busca el grupo durante no más de un minuto o menos, o
como lo estipule tu computador de buceo. Si crees el grupo se encuentra adelantado con respecto a dirección de la
corriente puedes intentar nadar hasta alcanzarlos. En caso contrario, el grupo se encuentra retrasado con respecto a la
dirección de la corriente, puedes intentar nadar contra corriente (pero no a un ritmo que te pueda causar agotamiento) o
sujetarte a partes no vivas del fondo para ver si el grupo te alcanza. Sin embargo ten en cuenta, que si el grupo ha
cambiado de rumbo, la corriente te puede estar alejando más.
Si no encuentras al grupo y comienzas el ascenso a superficie, busca el cabo de la boya (si se utiliza) y las burbujas. Si
los ves durante el ascenso, intenta frenar tu ascenso (siempre que el tiempo y el aire lo permitan) y reúnete con el grupo. Si
buceas desde un barco, ascendiendo con cuidado para no emerger en el camino de un barco. Una vez que alcances la
superficie, hincha tu chaleco y avisa al barco para que te recoja. Si llegas a superficie y no puedes ver el barco, hincha tu
tubo de señalización.
BUCEO NOCTURNO
Curiosidad natural
Porque esta ahí, es probablemente una justificación para bucear de noche tan buena como es lo es para subir una
montaña. Puedes querer bucear de noche simplemente por la emoción- hacer algo por lo que sientes curiosidad porque es
un poco diferente y un poco más emocionante que durante el día. ¿Sabes por qué? Esa es la razón que necesitas.
BUCEO PROFUNDO
Equipo personal
Antes de realizar una inmersión profunda, debes examinar tu equipo personal y decidir se es apropiado para el buceo
profundo. Puedes descubrir que necesitas revisar parte de tu equipo, y en algunos casos sustituirlo. Generalmente, tendrás
que examinar tanto el estado de tu equipo, como su conveniencia para utilizarlo en el entorno profundo. He aquí algunas
pautas.
Regulador. Cuanto más profundo vayas, más denso será el aire que te suministra el regulador. Un regulador
balanceado da una respiración constante independientemente de la presión de la botella. Prácticamente todos los modelos
modernos de reguladores funcionan adecuadamente dentro de los limites del buceo recreativo, aunque querrás conseguir el
mejor rendimiento posible. Además, sea cual sea el modelo tu regulador debe estar en perfectas condiciones, mediante un
mantenimiento adecuado y una revisión realizada siguiendo las pautas del fabricante (normalmente en el último).
Manómetro sumergible. Tu manómetro sumergible se debe revisar anualmente, (junto con tu regulador) y comprobar
su precisión. Es importante un manómetro preciso para todas las inmersiones, pero no te gustará estar a 30 metros /100
pies de profundidad y descubrir que el manómetro marca 70 bar/ 1000 psi de más.
Botellas. Debido a que en agua más profunda consume el aire con mayor rapidez, utiliza una botella de 12 litros / 71.2
pies cúbicos de capacidad o mayor. Recuerda que debes llevar una amplia reserva de aire para la parada de seguridad, no
para exceder los límites de no descompresión.
Chaleco. Tu chaleco debe estar en buen estado de funcionamiento. Comprueba el chaleco para ver si tiene fugas.
Tanto en el forro como en las válvulas y hazlo revisar si es necesario antes de hacer una inmersión profunda con él.
Traje. El traje que utilizas en agua profunda pude no ser apropiado para el buceo profundo. A mayor profundidad el
agua tiende a ser mas fría; si atraviesas un termoclima (el brusco cambio a aguas frías que aprendiste en el curso Open
Water Diver), la temperatura puede cambiar bruscamente. Además la presión del agua comprime los trajes de neopreno
reduciendo su aislamiento a gran profundidad (esto no es un problema en la mayor parte de los trajes secos). Escoge tu
traje basándote en la temperatura del agua a profundidad.
Fuente de aire alternativa. El sitio normal para llevar la fuente de aire alternativa es claramente marcada en el
triángulo formado por la barbilla y la parte inferior de la caja torácica. En esta posición, tu compañero o tú podéis localizarla
y controlarla fácilmente en caso de una emergencia con el suministro de aire. Además de una segunda etapa adicional,
puedes considerar el llevar un botellín auxiliar como fuente de aire alternativa para una inmersión profunda. Una botella
auxiliar utiliza un regulador totalmente independiente y un suministro de aire extra, haciendo que seas más autosuficiente en
caso de una emergencia.
Instrumentos. El buceo profundo exige llevar un juego completo de instrumentos: un computador de buceo o
profundímetro y reloj además de una brújula. Comprueba la precisión de tus instrumentos una vez al año, o si se han
golpeado o ha estado sometido a cualquier abuso. Muchos buceadores llevan un reloj y un profundímetro de reserva
cuando hacen inmersiones profundas.
Cabo de referencia. Si ya has realizado una Inmersión de Aventura Nocturna, estarás familiarizados con el uso de un
cabo para ayudarte a mantener la orientación y el control durante los ascensos y descensos. Un cabo de referencia realiza
las mismas funciones en el buceo profundo, y ayuda a mantener el contacto con el compañero y en la parada de seguridad
en 5 metros/ 15 pies.
Elige como cabo de referencia uno cuyo tamaño puedas sujetar fácilmente –normalmente 12 mm. / pulgada o más de
diámetro- y cuando, bucees desde la orilla, colócalo colgando desde un barco, también puedes remolcar una boya pero lo
normal es utilizar el cabo del ancla como cabo de referencia. Esto es aceptable, siempre que el agua está en calma, pero en
caso de marejadillas, el cabo del ancla puede subir y bajar durante los primeros y 5 o 6 metros / 15 20 pies conforme el
barco cabecea y gira. Si intentas sujetar el cabo del ancla en estas condiciones, puedes sufrir lesiones si eres sacudido
bruscamente. Otro problema al usar el cabo del ancla como cabo de referencia es que pude que no seas capaz de
localizarlo para tu ascenso si el barco ha tenido que volver a anclar durante la inmersión.
Equipo de respiración de emergencia. Los cortos límites de no-descompresión y las paradas de seguridad hacen
que, en prácticamente todas las inmersiones profundas, una parada a 5 metros /15 pies sea casi inevitable. Es más fácil
exceder accidentalmente los límites de no-descompresión de emergencia. Debes realizar paradas de seguridad en todas
las inmersiones profundas para ayudar a evitar la enfermedad descompresiva.
El equipo de respiración de emergencia al nivel de la parada de seguridad te asegura que tendrás aire suficiente para
realizar la parada de seguridad o de descompresión de emergencia. El sistema de respiración de emergencia más común
es simplemente una botella y un regulador colgando de un cabo a 5 metros /15 pies. Algunos barcos de buceo tienen
segundas etapas conectadas a latiguillos de 6 metros /20 pies que sueltan desde la superficie, evitando tener que colgar la
botella.
Plomos de reserva. Aunque normalmente tienes en cuenta el consumo de aire a la hora de lastrarte, es común querer
un poco más de plomo para ayudarte a mantenerte en la profundidad de la parada de seguridad. Normalmente se sitúan
plomos de reserva junto al equipo de respiración de emergencia ya sea sujetos con ganchos o en una malla de red u otro
recipiente similar. Si los necesitas engancha un plomo a tu cinturón de lastre o al chaleco.
Linterna subacuática. Como algunos entornos de buceo profundo puedan ser relativamente oscuros debido a la
absorción de la luz por el agua, puedes encontrar útil una linterna pequeña en las inmersiones profundas para poder mirar
en los agujeros o grietas, o para leer los instrumentos. En algunos entornos con poca visibilidad una inmersión por debajo
de los 18 metros /60 pies puede ser completamente oscura sin linterna. Asegúrate que la linterna sea apta para los 40
metros /130 pies de profundidad. Para más información sobre las linternas de buceo, consulta la sección de Buceo
Nocturno.
Botiquín de primeros auxilios y oxígeno de emergencia. Se recomienda tenerlos disponibles en todas las
actividades de buceo, pero pueden ser extraordinariamente importantes para prestar ayuda en el buceo profundo, y en
localizaciones remotas. Aprenderás más sobre el manejo de emergencias de buceo cuando realices los cursos PADI
MEDIC FIRST AID y RESCUE DIVER.
Descensos y ascensos
Los descensos y ascensos en aguas profundas requieren mas atención para mantener el control porque tienes que
atravesar una capa de agua mayor. Sin embargo, unas cuantas técnicas y el uso de un cabo de referencia harán mas fácil
controlar tus ascensos / descensos. Esto pude ser especialmente importante en caso de poca visibilidad porque no tienes
tantas referencias visuales para mantenerte orientado.
NARCOSIS DE NITRÓGENO
En el curso Open Water Diver te hablaron de la narcosis de nitrógeno, que es un efecto narcótico que produce el
nitrógeno cuando se respira a presión. A pesar de que la causa exacta de la narcosis de nitrógeno todavía no ha sido
descubierta por los fisiólogos, la mayoría de las teorías la vinculan al nitrógeno que se disuelva en la materia grasa que
recubren las células nerviosas e interfiere en la transmisión de los impulsos nerviosos. La Inmersión de Aventura Profunda
puede llevarte a la profundidad suficiente para llegar a sentir los efectos de la narcosis de nitrógeno; por ellos vamos a
repasar este problema y sus efectos.
Aunque algunos buceadores sienten narcotizados a una profundidad relativamente pequeña y otros parecen inmunes
incluso a 40 metros /130 pies, la mayoría de los buceadores comienzan a notarla entre 24 metros / 80 pies y 30 metros /
100 pies. Los síntomas (lo que tú sientes) y signos (lo que tú ves en tu compañero) pueden variar dependiendo de cada
persona.
Los síntomas incluyen:
• Rigidez de pensamiento
• Pérdida de juicio y perdida de la memoria inmediata
• Falsa sensación de seguridad
• Despreocupación por la seguridad o por una tarea en concreto
• Euforia y alegría
• Somnolencia, aturdimiento o complacencia
• Ansiedad injustificad
Los signos incluyen:
• Comportamiento inapropiado
• Poca atención y lentitud de reflejos
• Poca atención a la seguridad
• Estupor y semi-inconsciencia
Al producirse la narcosis de nitrógeno pueden aparecer todos o parte de estos síntomas /signos. La narcosis puede ser
mas probable o puede verse acentuada por: 1) trabajo subacuático pesado que eleva los niveles de la respiración del
dióxido de carbono, 2) falta de experiencia en el buceo profundo 3)consumo de alcohol u otras drogas, o de medicamentos
que producen somnolencia, 4) ansiedad, 5) fatiga.
Las narcosis de nitrógeno no es una condición peligrosa en si misma. El peligro deriva de la forma en que se puede
comportar el buceador bajo sus efectos, como perder el control de la flotabilidad, del suministro de aire, de los límites de
profundidad o tiempo, o ser incapaz de reaccionar ante un problema si ocurre un problema. Alrededor de los 30 metros /
100 pies de profundidad, la mayoría de los buceadores, pueden realizar tareas rutinarias, ajustes de flotabilidad y así
sucesivamente, pero hay que actuar con precaución porque la capacidad de respuesta ante las emergencias puede verse
frenada y ser menos precisa o inadecuada comparada con las respuestas a menor profundidad. En algunos entornos la
narcosis puede combinarse con otras condiciones para crear dificultades. Por ejemplo, en un lago frío y oscuro puede ser
difícil anudar un nudo con los gruesos guantes a la luz de la linterna de buceo. Si a esto le añades la narcosis, eso puede
ser imposible.
Para evitar la narcosis de nitrógeno, el primer en aguas poco profundas. Generalmente puedes evitar la narcosis fuerte
permaneciendo por encima de los 30 metros / 100 pies. Si tu compañero o tú experimentáis síntomas / signos de narcosis
de nitrógeno notables, ascended juntos a una menor profundidad hasta que los síntomas /signos desaparezcan.
Durante tu inmersión de Aventura Profunda, serás capaz de controlar tu reacción a la narcosis de nitrógeno bajo la
supervisión directa de tu instructor realizando un tarea sencilla primero en superficie y después a profundidad durante la
inmersión, cronometrándote el tiempo. Te sorprenderás descubrir que necesitas más tiempo para realizar la misma tarea
debajo del agua.
LESIONES DISBÁRDICAS
Las secciones previas de este modulo han tratado sobre las paradas de seguridad, las paradas de descompresión de
emergencia, las velocidades de ascenso y el uso adecuado del Planificador de Inmersiones Recreativas y / o los
computadores de buceo. Esto pasos te ayudarán a evitar la enfermedad descompresiva y las lesiones por sobrepresión
pulmonar. Como probablemente recordarás el exceso de nitrógeno disuelto al escapar de la disolución provoca la
enfermedad descompresiva, y aguantar la respiración al ascender causa lesiones por sobrepresión pulmonar graves y
potencialmente mortales, incluyendo la rotura de los pulmones (recuerda la regla numero uno en el buceo: Respira
continuamente cuando utilices un equipo autónomo). Estas dos condiciones producen tener síntomas /signo similares o
solapados y ambas requieren el mismo tratamiento de primeros auxilios. Por esto, al conjunto de las dos se la denomina
lesiones disbáricas.
Aunque siempre hay una pequeña posibilidad que un buceador pueda sufrir lesiones disbáricas incluso usando
correctamente las tablas o el computador de buceo es importante recordar que el motivo principal por el que los buceadores
sufren lesiones disbáricas es por un error del buceador. Estos errores incluyen la mala utilización o la no utilización de las
tablas o del computador de buceo, velocidades de ascenso incorrectas, control erróneo del tiempo de fondo o profundidad y
fallos al observar prácticas prudentes de buceo. El pánico y los ascensos aguantando la respiración son, a veces,
consecuencia de un fallo al controlar el suministro de aire y hacen que el buceador no sea capaz de actuar ante la
emergencia como aprendió.
POSIBLES PELIGROS
La búsqueda y recuperación algunas veces te puede llevar a algunos entornos de buceo inusuales, por lo que te
enfrentas a peligros potenciales que no existen, o que no son tan comunes en otros tipos de buceo. Una vez que estés
enterado de ellos, ninguno de estos peligros es particularmente grave o difícil de evitar, siempre que seas consciente y
estás atento a ellos.
ENREDO
Algunas de las técnicas de búsqueda y recuperación implican la utilización de cabos, y cuando hay un cabo, hay un
posible peligro de enredarse. Manipula los cabos siempre con cuidado y guarda la parte sobrante en un carrete. Alrededor
de los diques y cuando bucees en fondos irregulares, vigila los sedales y redes de pesca que también pueden producir
enredos. Lleva un cuchillo de buceo afilado como precaución contra los enredos graves.
MALA VISIBILIDAD
Si el agua fuera tan clara como el aire, los más probable es que no fuera necesario que tuvieras que buscar ningún
objeto perdido. La visibilidad pero de lo ideal va unida a la búsqueda y recuperación en la mayoría de los casos, lo que
puede añadir el estrés causado por la desorientación y separación del compañero. Si no estás cómodo en mala visibilidad,
no bucees – recuerda, ¡se supone que te tienes que divertir! Si buceas, ten cuidado de no remover el fondo y empeorar la
visibilidad, y presta especial atención a la navegación y al contacto con el compañero. Utiliza un cabo guía sujeto entre tu
compañero y tú ayuda para permanecer juntos.
CORRIENTES
La preocupación sobre las corrientes es ser alejado del barco de buceo, de la salida o del área del búsqueda. Planifica
la inmersión teniendo en cuenta las corrientes, y consulta a los buceadores locales sobre ellas si no estás familiarizado con
el entorno. Intenta trabajar en contra de la corriente partiendo del punto de salida y estate preparado para suspender tu
inmersión si es más fuerte de lo previsto. Cuando busques en ríos u otros entornos donde las corrientes fuertes son
inevitables, utiliza las técnicas de búsqueda diseñadas para corrientes. si un corriente es lo suficiente fuerte para suponer
un peligro extremo, deja la búsqueda en esos entornos para los profesionales.
TRÁFICO MARÍTIMO
Como puedes suponer que la gente que navega de vez en cuando pierde cosas por la borda, la búsqueda y
recuperación tiene lugar frecuentemente cerca de zonas marítimas. Para reducir los riesgos de los barcos, señala siempre
claramente tu posición
Con una bandera de buceo reconocida en la zona, y preferentemente, marca tu posición de búsqueda (si puedes
hacerlo sin obstaculizar el tráfico) con banderas de buceo. Si es posible, coloca alguien en superficie para observar y
advertir a los barcos que circulen por la zona de búsqueda.
BÚSQUEDAS SUBACÁUTICAS
Cuando alguien apunta hacia el agua y dice, “se hundió justo ahí”, puedes estar casi seguro de que el objeto está en
cualquier parte salvo justo ahí. Los testigos de la pérdida de un objeto pueden llevar a la zona aproximada, pero es una
zona bastante grande y sus testimonios raramente te van a acercar mucho. Además, si por casualidad te señalan
exactamente el punto en el que algo se hundió, el objeto puede no haberse hundido en línea recta, y haber sido desplazado
a alguna distancia por las corrientes u olas dependiendo de la forma y peso del objeto.
En consecuencia, necesitarás establecer un área de búsqueda que examinarás sistemáticamente hasta localizar el
objeto. El área de búsqueda debe ser lo suficientemente grande para minimizar las dudas sobre la presencia del objeto,
pero no tan grande que haga la búsqueda más larga de lo necesario. También es útil organizar tu búsqueda si puedes
establecer límites claros en un área de búsqueda rectangular / cuadrada clara usando límites naturales como diques,
malecones bancos de arena y línea de la costa.
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Una vez que has localizado con éxito el objeto buscado, necesites llevarlo a la superficie. Con un objeto pequeño, como
una cartera, una aleta, una máscara o algo similar, sólo es cuestión de cogerlo y subirlo a la superficie. Sin embargo,
cuando un objeto pesa más de lo que eres capaz de elevar de forma cómoda – aproximadamente 4 Kg / 10 lbs, es
demasiado pesado para elevarlo a mano. Sí es probable que tu chaleco tenga flotabilidad suficiente para elevar algunos
objetos con más peso que ese, pero no debes utilizar nunca tu chaleco para elevar objetos. Si así lo hicieras y se te
escapara el objeto, o lo soltarás, el exceso de flotabilidad podría producir un peligroso ascenso fuera de control, con alto
riesgo de lesiones disbáricas. Como no creo que quieras eso, cuando un objeto pesa más de 4 Kg / lbs, debes considerar
imprescindible utilizar un globo elevador (u otro dispositivo de elevación apropiado) para realizar el trabajo.
Globos elevadores
Los globos elevadores son la herramienta de recuperación más común, y están disponibles en una amplia gama. En
términos generales, debes utilizar un globo elevador profesional antes que uno improvisado por tres motivos. Primero, los
globos profesionales están fabricados normalmente con materiales resistentes en los que puedes confiar que resistan la
tensión de elevar un objeto pesado. Segundo, la mayoría de los globos elevadores tienen válvulas de descarga, que son
importantes para controlar los ascensos. Tercero, los globos elevadores profesionales tienen anillas, eslingas y otros
dispositivos prácticos para engrilletar y asegurar el objeto recuperado.
En alguna ocasión, te puedes ver forzado a improvisar en globo elevador. Esto puede ocurrir en un lugar aislado en la
que no estaba planificada la recuperación, pero surge la necesidad de hacerlo. Puedes construir un globo elevador casero
con casi cualquier bolsa fuerte y resistente capaz de retener aire. Una bolsa de pesca de maya o una bolsa de lona forrada
con una bolsa de basura de plástico o un neumático cortado por un lado y atado un una cuerda son simplemente dos
ejemplos. Observa, sin embargo, que una bolsa de plástico se puede rasgar, y que los globos elevadores caseros que no
tienen válvulas de descarga para eliminar el aire que se expande. No utilices globos elevadores caseros a menos que
realmente lo necesites y hazlo con precaución. Puedes evitar esta necesidad llevando siempre contigo un globo elevador
comercial de tamaño mediano en tu bolsa de buceo. De este modo cuando necesites uno lo tendrás a mano.
Cuando elijas un globo elevador profesional o casero, trata de seleccionar uno lo suficientemente grande como para
soportar el peso del objeto. El aire del globo elevador se expande durante el ascenso; si el globo está casi lleno antes de
comenzar el ascenso, el aire en expansión simplemente se expande simplemente se escapará del globo. Si el globo es
demasiado grande y está sólo parcialmente lleno retiene el aire en expansión, aumentando su flotabilidad y velocidad
conforme asciende. Es necesario controlar el ascenso del globo elevador, por lo que un globo del tamaño adecuado reduce
al mínimo la probabilidad de que el globo elevador escape sin control.
Procedimientos de elevación
Una vez que el objeto este engrilletado y tú estés preparado para elevarlo, colócate una boya de marcación de forma
que si el objeto se suelta y se vuelve a hundir, puedas volverlo a localizar sin realizar otra búsqueda. A continuación utiliza
tu fuente aire alternativa – no tu segunda etapa principal – para poner el sólo el aire necesario en el globo hasta que se
separe del fondo. Utilizarás siempre tu fuente alternativa para poner aire en el globo, teniendo cuidado de no enredarlo en la
sujeción.
Controla la sujeción. Si parece segura, añade un poco más de aire al globo para poner algo de tensión en los nudos.
Comprueba que no se suelten. ¿Siguen estando bien? Ya esta todo preparado.
Tienes que utilizar el globo para hacer que el objeto tenga flotabilidad neutra – no flotabilidad positiva. Añade una
pequeña cantidad de aire al globo, espera y a continuación elévalo por la sujeción para ver si puedes elevar el objeto. Si no,
repite el proceso, un poco de aire cada vez, hasta que lo consigas. Puede que en algunos fondos tengas que vencer la
succión del lodo, por lo tanto procede lentamente y estira firmemente después de cada inyección de aire.
En este momento, si hay que mover el objeto horizontalmente para sacarlo del agua (por ejemplo a un muelle), puede
que prefieras nadar por el fondo, ya que resulta más fácil que remolcarlo por la superficie si no tienes barco o algo similar
para hacerlo. Pero para hacer esto normalmente necesitamos un fondo si obstáculos y completamente nivelado.
Cuando estés preparado para elevar el objeto, simplemente estira de él hacia arriba – no añadas aire. El aire en
expansión aumentara su flotabilidad naturalmente cuando empieces. Dependiendo de la situación, puedes ascender junto
con el globo hasta la superficie, o puedes dejarlo subir independientemente. En cualquier caso, colócate de forma que no
estés debajo del objeto. De este modo evitas ser golpeado por el objeto si se suelta o si el globo elevador vuelca.
Si asciendes con el globo, controla su ascenso soltando aire periódicamente con la válvula de descarga. Ten cuidado
de no exceder los 18 metros / 60 pies por minuto o los que indique tu computador. Si tienes dificultades y el globo elevador
comienza a acelerase, no luches contra él – te tirará hacia arriba. Suéltalo y apártate de debajo de él por si acaso se diera
la vuelta y se hundiera al llegar a la superficie. Recuerda, tu seguridad es más importante que en cualquier cosa que
puedas estar recuperando –incluso un cofre lleno de rubíes.
FOTOGRAFÍA SUBACUÁTICA
Entremos ahora en el fascinante mundo de f-stops, velocidades de obturación, grano de la película fallo del efecto
rebote y profundidad de...... todo claro hasta ahora, aproximadamente la mitad de la gente que lea esto dirá, “alto, yo sólo
quiero sacar fotos. Déjame hacerlo y después, si estoy interesado, ya volveremos a hablar de esas cosas”.
De acuerdo, no te preocupes. Eso es lo que haremos. Pero ahora el resto de los lectores estarán diciendo: “espera un
momento, ¿qué pasa conmigo?. Ya llevo tiempo sacando fotos instantáneas bajo el agua y quiero aprender cosas sobre
velocidades de obturación, o como quiera que se llamen. Para eso estoy haciendo esta inmersión de Aventura”.
De nuevo, no hay problema. Esta sección y la Inmersión de Aventura de Fotografía Subacuática se acomodan a ambas
necesidades. (no ocurre con frecuencia que te pongan las cosas tan fáciles).
Si estás interesado principalmente en obtener algunas fotos decentes con un mínimo de preocupación sobre el “arte” y
la “ciencia” de la fotografía, pasa al siguiente apartado, el camino rápido a la fotografía subacuática. Te ofrecemos una
visión general que te permitirá sacar fotografías aceptables la mayor parte del tiempo. Aprenderás qué hacer sin mayores
explicaciones acerca de por qué. (pero te diremos dónde buscar si decides que quieres saberlo.
Si estás interesado en aprender más sobre los principios básicos y detalles de fotografía (incluso aunque pienses
utilizar una cámara tipo instantáneo), puedes saltar directamente a la sección de fotografía subacuática y el entorno
acuático. O puedes leer el apartado de el camino rápido a la fotografía subacuática para repasar los fundamentos y a
continuación seguir con la sección de fotografía subacuática y el entorno acuático.
Equipo de cámara
Al elegir tu cámara instantánea sumergible, es difícil equivocarse. Prácticamente todas las que hay disponibles ajustan
automáticamente la exposición (cantidad de luz que entra en la cámara) y bien enfocan automáticamente para conseguir
una fotografía nítida o no necesitan ser enfocadas. Una característica que debes buscar es un flash (flash electrónico).
Aunque puedes conseguir fotografías aceptables sin él, tendiendo un flash conseguirás fotografías con mucho mas colorido.
(ver apartado comprender la iluminación para la fotografía subacuática para obtener más información). Bajo el agua,
generalmente es preferible un flash que se conecta a un lado frente a uno que está incorporado a la cámara, pero aquellos
que están incorporados a la cámara también consiguen buena fotografías y son mas compactos. Las cámaras instantáneas
más populares son cámaras de 35mm (ese es el tamaño de la película que tienes que pedir), aunque cada vez más son
digitales y no necesitan película.
Película. Puedes conseguir cualquier tipo de película, pero para las instantáneas subacuáticas la mejor elección es
película te ofreces buen color. Puedes comprar esta película en carretes de diferentes tamaños de 12 24 y 36 exposiciones
(fotografías). Como no puedes cambiar el carrete bajo el agua, probablemente querrás utilizar el mayor carrete que puedas
obtener. Si tienes una cámara instantánea de 35 mm podrás pedir “un carrete de 36 exposiciones de negativo de color de
velocidad 100”. (ver el apartado de Película y Fotografía Subacuática para obtener más información).
Si estás utilizando una cámara digital, la “película” está incorporada por lo que evidentemente, no necesitarás elegir
ninguna.
Montar la cámara
¿preparado para montar tu cámara y flash? Bien. Debes hacerlo en un entorno seco y limpio, apartado de los
buceadores mojados de la confusión. Tú también debes estar seco, porque a pesar de que el exterior de una cámara
sumergible puede mojarse, el agua en el interior – incluso sólo una o dos gotas puede destrozarla.
He aquí lo que vas a necesitar:
• El libro de instrucciones del fabricante.
• Un carrete de película (excepto para cámaras digitales).
• Baterías nuevas.
• Grasa de silicona, bastoncillos de algodón y un paño limpio que no deje hilillos.
Paso uno: limpiar las juntas tóricas.
Tu cámara y tu flash pueden estar bajo el agua tienen un sellado impermeable con juntas tóricas necesitas mantener las
juntas tóricas para que tu cámara / flash no se inunden. Necesitas quitar y limpiar todas las juntas accesibles al usuario, que
normalmente incluyen la parte trasera de la cámara por donde se carga la película, y el compartimiento de las baterías.
Comprueba las instrucciones del fabricante de tu equipo para estar seguro de que puedes cuidar todas las juntas tóricas
que necesitas.
Primero, quita las juntas de sus asientos pellizcándolas con tus dedos o levantándolas con un instrumento suave y romo
como la esquina de una tarjeta de crédito. No utilices objetos afilados como herramientas dentales que puedan dañar la
junta, o aun peor, el asiento de la junta.
A continuación limpia la junta frotándola suavemente con el paño suave mientras la inspeccionas en busca de
hendiduras o daños. Evita retorcer la junta lo más posible. Si descubres cualquier daño, cambia la junta – si utilizas una
junta dañada probablemente tendrá como consecuencia la inundación de la cámara o del flash.
Después de limpiarla, engrasa la junta aplicando una fina capa de grasa de silicona. La junta debe parecer mojada pero
sin tener grumos o excesivos restos de grasa, que no ayudarán al sellado sino que atraerán suciedad que puede producir
inundaciones.
Deja la junta en una superficie limpia durante un momento y utiliza en bastoncillo de algodón para eliminar la grasa vieja
y sucia del asiento del la junta. Asegúrate que el asiento está completamente limpio. Limpia también la zona contra la que
se asienta la junta. Un simple pelo es todo lo que necesitas para sufrir una inundación. A continuación vuelve a colocar la
junta cuidadosamente con tus dedos.
Paso dos: poner baterías nueva. No hay nada más irritante que el que tus baterías fallen durante una inmersión. Pon
baterías nuevas (o recarga las baterías recargables) siguiendo las instrucciones del fabricante. Con algunos sistemas tu
cámara y flash comparten un paquete de baterías, y en otros utilizarás un paquete alcalinas (si utilizas baterías
desechables) porque las baterías que no son alcalinas no cubren bien las necesidades de la fotografía subacuática.
Paso Tres: cargar la película o vaciar la memoria. Coloca tu película de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Estas pueden incluir “decir” a la cámara que estás utilizando una película de velocidad 100 ajustando tu cámara; otras
cámaras leen automáticamente la velocidad de la película.
Si utilizas una cámara digital, puede que necesites vaciar la memoria de las fotografías anteriores para poder sacar
más. Dependiendo de tu cámara puedes necesitar descargar las que quieras guardar en un computador, disco o tarjeta de
memoria.
Paso cuatro: sellar la cámara. Asegúrate de que todas las juntas no tienen ningún residuo, pelo o suciedad, cierra la
parte trasera y cualquier otro compartimento (como el compartimento de las baterías). Asegúrate que todo está cerrado
según las especificaciones del fabricante.
Paso cinco: fijar la auto explosión. Esto varía algo de cámara a cámara pero generalmente será bastante sencillo. En la
mayoría de las cámaras y falsees, fijas la cámara en “automático” o “A” para automático; la cámara y el flash controlarán
automáticamente la explosión para lograr una buena fotografía. En algunas cámaras fijarás un campo de explosión, como
por ejemplo si estás tomando fotografías a plena luz del día o bajo el agua cerca de la penumbra. Tu flash normalmente
será automático también auque puedes tener algunos controles dependiendo de las condiciones de iluminación, o de la
distancia desde la que estás sacando fotos.
La mayoría de las cámaras tendrán una luz de alarma u otro indicador que te avisa si no hay suficiente luz para sacar
una foto. Un flash puedes sacar fotos incluso en una inmersión nocturna, pero recuerda mantenerte dentro del alcance de tu
flash. Lee los manuales del fabricante para obtener información específica sobre cómo prepara tu cámara, tu flash y el
alcance de tu flash.
Paso seis: Ajustar el enfoque. Puedes tener uno de estos tres sistemas: autofocus, enfoque libre o enfoque estimado.
Enciende el autofocus siguiendo las instrucciones del fabricante. Para el enfoque libre, no hay nada que ajustar todo lo que
es encuentre desde una distancia concreta (normalmente alrededor de un metro / tres pies y más allá enfocando. Para el
enfoque estimado, tú calculas la distancia a ojo y ajustas la cámara según este cálculo (no preocupes – hay suficiente
margen de error).
Un punto importante a este respecto – recuerda que todo parece estar más cerca de lo que realmente está bajo el agua.
Ajusta el enfoque estimado para la distancia aparente – no a la distancia real – porque la cámara ver como tú. (Mira la
sección de comprenderla iluminación para la fotografía subacuática para obtener información adicional).
Paso siete: sujeta una cincha de muñeca o un chip: si tu sistema no lo tiene, colócale un clip, cincha de muñeca o algo
que te permita tener las dos manos libre cuando lo desees. Esto hace que sea mucho más fácil ajusta tu flotabilidad al
descender por una cabo, colocar bien el cinturón de plomos, o cosas como esas.
Partículas en suspensión
La fotografía subacuática ha sido comparada con la toma de fotografías fuera del agua con niebla; aunque es un poco
exagerado (por lo menos en agua clara), hay bastante de cierto en ello. Incluso en aguas claras, las partículas en
suspensión –sedimentos, organismos microscópicos y otros restos – flotan entre tu cámara y el objeto que vayas a
fotografiar. Esto produce difusión, que es el efecto de la luz al desviarse de su camino normal. La difusión crea un efecto de
niebla que hace que las fotos sean menos claras, y bloquea la cantidad de luz que llega a la cámara.
Para reducir al mínimo los problemas con las partículas en suspensión, aprendes a acercarte lo más posible al motivo
que quieres a acercarte lo más posible al motivo que quieres fotografiar para reducir la cantidad de agua – y como
consecuencia la cantidad de partículas entre él y la cámara. Una buen regla de aproximación es no debes estar más lejos
del objeto que un cuarto de la distancia de la visibilidad del agua. Los ángulos apropiados de la cámara y el flash también
ayudan a reducir problemas con las partículas en suspensión. Prestar atención a tus aletas y la actitud de tu cuerpo reduce
la cantidad de lodo que remueves, lo que agrava el problema. Lo veremos más adelante con más detalle.
La refracción de la luz
La luz se desvía cuando pasa de un medio a otro, como cuando pasa del agua, a través del cristal, al aire. Como sin
duda sabrías esta desviación, llamada refracción, hace que los objetos aparezcan bajo el agua aproximadamente un 20 %
mayores y /o más cercanos (dependiendo de la perspectiva) que lo que en realidad están.
A efectos prácticos, una cámara “ve” justo igual que tú; es decir, para ello los motivos fotográficos están
aproximadamente un 25 % más cercanos de lo que realmente están. Por esta razón, la distancia focal de una cámara está
siempre ajustada a la distancia aparente. Si estuviera ajustada a la distancia real, el enfoque no sería correcto
Velocidades de obturación
El obturados de la cámara controla durante cuánto tiempo entra la luz en la cámara. Normalmente los controles del
obturador vienen en una serie estándar de fracciones de segundo, tales como 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 (en la
cámara normalmente el 1/ se omite y el dial marca, 30, 60, 125, 250, etc.). cuanto menor sea la fracción (mayor el número
bajo el 1/), más rápida será la velocidad de obturación.
Una velocidad de obturación lenta, como 1/30 ó inferior, mantiene el obturador abierto durante mucho tiempo y permite
que llegue mucha luz a la película o al chip. Sin embargo, una velocidad de obturación lenta puede permitir que un
movimiento de la cámara o del motivo desenfoque la foto. Generalmente, no coloques una velocidad inferior a 1/60 para
fotografía subacuática.
Una velocidad de obturación rápida, como 1/250 ó superior, mantiene la cámara abierta muy poco tiempo y deja que
llegue muy poca luz a la película o al chip. Una velocidad de obturación rápida es mejor para “congelar” la imagen con luz
intensa.
Selección de la película
Anteriormente se mencionó el término película “rápida” o “de alta velocidad”, y el término “número ISO”. Esto tiene que
ver con la sensibilidad a la luz de película que seleccionas. Existen esencialmente tres consideraciones cuando
seleccionamos la película: el tipo de película, el número de exposiciones y la velocidad de la película.
Tipo de película. Dependiendo si quieres diapositivas o papel, puedes elegir entre película de emulsión positiva
(diapositiva) o película de emulsión negativa (papel). En ambos tipos, debes elegir película para luz diurna que reproduce
los colores correctos con luz solar o con un flash. (Te darás cuenta que la inmensa mayoría de películas son películas de
luz diurna).
Numero de exposiciones. Están disponibles tamaños de 12, 20, 24 ó 36 exposiciones por carrete para la mayoría de los
tipos de película. Como no puedes cambiar el carrete bajo el agua, generalmente elegirás el rollo mayor disponible.
Velocidad de la película. La velocidad de la película indica la sensibilidad de la película a la luz. La velocidad se expresa
por el número ISO (antiguamente denominado “ASA” aunque todavía se emplea – el número es el mismo); cuanto mayor
sea el número, más sensible o más “rápida” es la película y necesita menos luz para una exposición correcta.
Generalmente, una película con un grado de ISO de 200, 400, ó superior se considera una película “rápida” o de “alta
velocidad”; una con un ISO de 64 ó 54 se considera “lenta”. Puedes variar la velocidad de la película para variar la calidad;
las películas rápidas tienden a tener menos resolución, nitidez y más grano que las películas lentas.
Tipos de flashes
Los dos flashes subacuáticos más populares en uso hoy día son flashes automáticos TTL (a través del objetivo) y
flashes manuales.
Flashes automáticos TTL. Estos flashes se acoplan con la electrónica de la cámara para exposiciones automáticas.
Cuando sacas una foto, un sensor de la cámara controla el flash; la cámara normalmente confirma una exposición
apropiada encendiendo una luz en el visor.
Los flashes TTL son flashes subacuáticos más fáciles de usar, sin embargo, debes tener uno diseñado para tu cámara
en concreto (no todas las cámaras utilizan TTL). Cuando están ajustadas en A, la mayoría de las cámaras que aceptan
flashes TTL se ajustan automáticamente para la exposición con flash cuando enciendes la cámara.
Flashes manuales. Los flashes manuales cuestan menos que los flashes TTL. Debido a que no tienen automatización,
un fotógrafo experimentado puedes ser capaz de conseguir mejores resultados con un flash manual en condiciones de luz
inusuales (nota: debido a esta razón casi todos los flashes manuales pueden tener ajustes de potencia variables para
obtener una mayor versatilidad.
Si estás utilizando un flash manual, debes ajustar tu cámara para una exposición correcta. La velocidad de obturación
debe ser ajustada con la velocidad de sincronización, la cual es normalmente 1/60 ó 1/90 para la mayoría de las cámaras.
Si no estás en esta velocidad parte de tu fotografía, es posible que el diafragma no está abierto, o abierto sólo parcialmente
cuando el flash se dispare, estropeando tu foto. Esta es la razón por la que no debes usar la velocidad de obturación para
forzar la exposición cuando utilices un flash.
Con un flash manual, el f/ stop apropiado viene determinado por la guía de exposición del flash, que te dirá qué número
f/ usar dependiendo de lo alejado que estés del motivo. A pesar de que la mayoría de los flashes vienen con tablas de
números guía de exposición es mejor desarrollar tu propia guía sacando un carrete de prueba con varias exposiciones y
distancias del motivo.
Tanto si utilizas un flash manual o TTL, tu instructor te ayudará ajustar tu cámara para obtener una exposición correcta.
Encuadrar motivos
La técnica de encuadre apropiada varía de cámara a cámara y con el tipo de fotografía.
Sistema de encuadre. Las opciones incluyen un visor deportivo en la parte superior de la cámara, un visor óptico, visión
a través del objetivo (reflex), o (para macro fotografía) un bastidor metálico. Comprueba el manual de instrucciones de tu
cámara o pídele ayuda a t instructor para el uso apropiado del sistema de encuadre de tu cámara.
Paralaje. Cuando utilices una mirilla o un visor óptico, tienes que tener cuidado para prevenir el error de paralaje
(normalmente llamado simplemente “paralaje” para abreviar). El paralaje hace que cortes la parte superior del motivo en la
fotografía, y está causado por una ligera diferencia entre lo que ves por el visor y lo que la cámara ve (el paralaje no es un
problema con visores a través del objetivo o con los bastidores de macro. Las cámaras digitales también tiene visores a
través del objetivo). Esto es un problema principalmente en distancias cortas.
La mayoría de visores ópticos tiene líneas que te ayudan a ajustar tu encuadre para corregir el paralaje. Este es el
método más fácil para corregir el problema. Si tu cámara no tiene líneas de corrección de paralaje, recuerda apuntar
ligeramente por encima de lo normal cuando saques fotos más cerca que 1,2 metros / 1,4 pies.
Estabilizar la cámara
La causa más común de las fotos desenfocadas no es un error de enfoque, sino un fallo al sujetar la cámara
firmemente. Cuando estemos preparados para sacar una foto, sujeta firmemente la cámara preferiblemente con las dos
manos – y aprieta el disparador lentamente y con fuerza. Concéntrate en mantener inmóvil la cámara.
Ángulo
Conforme obtengas experiencia la fotografía subacuática, experimentarás con ángulos diferentes. Por ahora recuerda
que un ángulo ascendente, con la cámara ligeramente inclinada hacia la superficie es el ángulo más útil en general. Este
ángulo ayuda a evitar que el motivo se “pierda” en la foto haciéndolo resaltar fondo azulado. Al sacar fotografías bajo el
agua, recuerda acercarte, colocarte por debajo y disparar.
COMPOSICIÓN FOTOGRAFICA
Cuando comienzas en la fotografía subacuática, estás principalmente preocupado ensacar fotografías nítidas y
correctamente expuestas. Sin embargo, puedes mejorar incluso tus primeras fotos prestando atención a seis principios
básicos de la composición fotográfica.
PROYECTO AWARE
En 1989,PADI presento el Proyecto AWARE (Concienciación, Responsabilidad y Educación del Mundo acuático),
respondiendo a una creciente demanda para unificar la voz de la comunicación de buceo para preservar nuestros entornos
acuáticos. Originalmente estaba previsto que fuera un esfuerzo de diez años, pero los profesionales PADI, los buceadores y
la comunidad internacional de buceo acogieron el Proyecto AWARE con tanto entusiasmo que se ha convertido en un
proyecto indefinido.
Desde su fundación en 1989, el proyecto AWARE ha aumentado la concienciación ambiental en la comunidad de buceo
y en los programas de buceo PADI. Se creó la Fundación Proyecto AWARE para extender los proyectos, estudios e
investigaciones ambientales acuáticos. Y ha ayudado a propagar prácticas, técnicas y ejercicios de buceo conscientes con
el entorno, aplicadas en los programas PADI y reflejadas en la inmensa mayoría de los Instructores, Assistant Instructor,
divemaster, dive Center y Resorts PADI. Los programas subvencionados o promocionados por el Proyecto AWARE han
incluido campañas para la conservación de los tiburones, para la protección de las tortugas marinas, campañas de limpieza
de playas, vídeos públicos educativos y más.
A través de la interacción con los profesionales PADI, cada año e Proyecto AWARE plantea a más de un millón de
personas en todo el mundo la concienciación ambiental. Es uno de los mayores esfuerzos medioambientales de la
comunidad de budeo y en el que puedes participar.
LOS ATAQUES DE ANIMALES SUBACUATICOS PARECEN PEORES QUE LOS ATAQUES DE ANIMLES
TERRESTRES.
Debido a que los seres humanos son muy vulnerables en el agua, los ataques de animales acuáticos causan más
sensación y reacción emocional. Comprendemos a los animales terrestres mejor porque nosotros somos terrestres, y en
muchas áreas el hombre a exterminado a los animales terrestres que temía (no siempre intencionadamente).
La realidad es que para la mayoría de los organismos acuáticos no presentamos ningún interés. Están demasiado
ocupados con sobrevivir como para prestar mucha atención a un buceador, salvo que represente una amenaza a su
supervivencia o una fuente de comida. Debido a que el comportamiento de la vida acuática es predecible puedes evitar
interacciones desagradables obteniendo información sobre la vida acuática local, leyendo sobre organismos acuáticos y
tomando medidas basadas en el conocimiento que obtengas. Por ejemplo, si sabemos que los tiburones frecuentan un
entorno, y te das cuenta de que se pueden sentir atraídos (buscando comida) por peces que sangran y se agitan, debes
evitar la pesca subacuática en esa zona. Por otra parte, si estas buceando en un río y encuentras una tortuga carnívora,
debes evitar tocarla basándote en el conocimiento de que puede morderte.
TIPOS DE INTERACCIONES
En cuanto entrase en un entorno acuático, comienzas a relacionarte con los organismos que ahí viven, tanto
intencionada como inintencionadamente. Es posible que tu plan de buceo no incluya en absoluto involucrarte con la vida
acuática- como una inmersión de búsqueda y recuperación, o la vida acuática puede ser objeto de tu inmersión, como con
la fotografía o el vídeo subacuático, dar de comer a los peces, observar a los peces, recolectar moluscos, o recoger peces
tropicales para acuarios. Algunas de estas interacciones son relativamente pasivas y tienen poco efecto negativo en la vida
acuática; otras pueden tener un efecto tremendamente negativo, como aquellas que matan al organismo.
Independientemente de tu objetivo, tu toma de conciencia sobre los organismos acuáticos puede ser importante porque tu
interacción puede matar, herir o aterrorizar a animales acuáticos sin darte cuenta que lo estás haciendo. Las interacciones
se puede clasificar en varias categorías, cada una con diferentes grados de efecto negativo sobre la vida acuática.
INTERACCIONES PASIVAS
Las interacciones pasivas son aquellas con menor efecto en la vida acuática. La mayoría de las interacciones pasivas
entran en categoría de la observación de la vida acuática – a los organismos, y las interacciones entre organismos mismos,
las interacciones entre organismos, y las interacciones ente buceadores y organismos. Puede aprender mucho sobre la vida
acuática observándola.
BUCEA CUIDADOSAMENTE
Utiliza una buena técnica de buceo. Intenta mantenerte con flotabilidad neutra y apartado del fondo. Nada en posición
horizontal (no con los pies abajo). Esto ayuda a mantener tus aletas separadas del fondo evitando que puedan golpear (y
destruir) vida acuática. Intenta deslizarte despacio por el agua con el mínimo movimiento; perturbarás menos el entorno y
verás más comportamientos naturales. Además, evita tocar cualquier cosa con las manos. La mayor parte de los
organismos acuáticos que viven en el fondo son muy delicados. Un simple golpe o un contacto pueden dañarlos. Si utilizas
una embarcación evita anclar en fondos con arrecifes delicados. Fondea en zonas de fondos de arena o, mejor todavía,
utiliza boya de amarre y fondeo.
NAVEGACION SUBACUATICA
Ahorra aire
Cualquier cosa que te ayude a ahorrar tiempo te ayuda a ahorrar aire. Cualquier cosa que te ayude a estar tranquilo y
relajado te hace ahorrar aire. Más aire supone más tiempo para hacer o que te gusta (sacar fotos, observar peces, o lo que
sea) y te permite realizar un regreso relajado bajo el agua en vez de uno más cansado por superficie.
A pesar de que la navegación subacuática es importante para todas las inmersiones, es especialmente válida con
algunas actividades especializadas. Por ejemplo, la navegación subacuática te ayuda a evitar la desorientación en las
inmersiones nocturnas, y es más fácil encontrar un objeto perdido si sabes cómo encontrar el camino.
ESTIMACIÓN DE DISTANCIAS
Aunque la navegación requiere algo de práctica y aplica diferentes técnicas, para saber dónde estás y hacia dónde vas,
en realidad sólo necesitas saber dos cosas: en que dirección vas y qué distancia recorres. Todas las técnicas de
navegación realizan una de las dos.
Veamos la estimación de distancias – saber qué distancia recorres. Hay cinco métodos utilizados comúnmente: ciclos
de golpes de aletas, tiempo trascurrido, presión de la botella, envergadura de brazos y cabo a cinta medida.
Tiempo transcurrido
También puedes calcular la distancia bajo el agua midiendo el tiempo que necesitas para nadar una distancia conocida.
Si sabes, que necesitaras 30 segundos para nadar 30 metros / 100 pies, puedes calcular la distancia que recorres
cronometrando con tu reloj mientras nadas.
Durante la inmersión de navegación subacuática, además de los ciclos de golpe de aletas, calcularás cuanto tiempo
necesitas para nadar 30 metros / 100 pies. Igual que para calcular los ciclos de golpe de aleta, nada a un ritmo normal y
relajado. La principal desventaja al medir la distancia con el tiempo transcurrido es que si te paras o descansas, puedes
invalidar la medición. La corriente también puede reducir la precisión.
Presión de la botella
La presión de la botella se puede utilizar para medir distancias en los trazados de navegación de forma similar al tiempo
transcurrido. Si te mantienes aproximadamente a la misma profundidad y nivel de actividad, tu ritmo de respiración es
uniforme, con lo cual puedes calcular la distancia cubierta según el consumo de aire. Por ejemplo, si navegas un trazado
cuadrado, podrías nadar en línea recta hasta que hayas utilizado 15 bar /200 psi, a continuación girar 90º y nadar hasta que
hayas consumido otros 15 bar / 200 psi y así sucesivamente hasta completar un cuadrado.
Las ventajas de utilizar la presión de la botella son que a menudo es más sencillo que utilizar un reloj y que
constantemente compruebas el suministro de aire. Sin embargo, no es muy preciso para medir distancias específicas si
cambias de profundidad o el ritmo de respiración debido al un aumento o disminución de la actividad. Pero, normalmente
utilizas la presión de la botella como medida de general a través de diferentes profundidades cuando sigues un rumbo por le
que regresaras. Por ejemplo, si utilizas 70 bar /1000 psi nadando a partir del punto de entrada, suponiendo que haya poca
corriente o no la haya, puedes planificar que utilizarás la misma cantidad de aire para regresar. De esta forma limitas la
distancia que vas a recorrer basándote en lo que vas a necesitar para regresar más una reserva.
Envergadura de brazos
Una forma exacta de medir distancias cortas es con la envergadura de brazos. La medirás estirando una mano hacia
delante. Pivotando sobre ellas y colocando la otra mano delante, pivotando sobre ella y así sucesivamente hasta finalizar la
distancia. Es útil conocer la longitud de la envergadura de tus brazos por adelantado, pero una regla aproximada para la
mayoría de la personas es que la envergadura de los brazos es aproximadamente la misma que la altura.
Observación pre-inmersión
La navegación natural antes de bucear evaluando el entorno para encontrar referencias de navegación natural. Desde
la superficie, normalmente puedes obtener mucha información sobre lo que encontrarás bajo el agua, y puedes utilizar esa
información para determinar dónde te encuentras cuando estés buceando.
Ecosondas
Se estás buceando desde un barco dotado de ecosonda podrás ver una “fotografía” del perfil del fondo. Algunas sondas
pueden mostrarte contornos del fondo, barcos hundidos y arrecifes, e incluso bancos de peces, pudiendo todos ellos ser
referencias que te indican donde te encuentras durante la inmersión. Bueno, excepto los bancos de peces. Se mueven.
Referencias naturales
Una vez bajo el agua, te orientas mediante una serie de referencias naturales que te guiarán mediante la vista, el tacto y
el sonido. Los seis más usadas son la luz y las sombras, el movimiento del agua, la composición y estructura del fondo, el
contorno del fondo, las plantas y animales y el ruido.
Luces y sombras
Como ya hemos dicho, observando el ángulo de los rayos del sol antes de entrar al agua, bajo el agua tendrás una
referencia visual casi en cualquier momento del día, pero especialmente por la mañana temprano o al atardecer cuando
está más bajo en el horizonte y proyecta sombras claramente direccionales. Para usar el sol y las sombras para la
navegación, observa su dirección relativa con respecto a tu rumba planificado. Por ejemplo, al principio de la inmersión
observa que el sol está a tu derecha y / o las sobras bajo el agua están a la izquierda. Si te desorientas durante la
inmersión, gírate hasta que el sol esté a tu derecha y las sobres a la izquierda. Esto te orientará hacia tu dirección original.
Si te sitúas de forma que el sol esté a tu izquierda, estarás orientado hacia la dirección de la que procedes. Los cambios en
la intensidad de la luz pueden servirte de clave para cambios de profundidad inapreciados.
Plantas y animales
Las plantas y animales acuáticos a menudo tienen cavidades naturales especificas que te proporcionan pistas que
puedes usar para la navegación. Algunos viven solo a profundidades específicas, indicándote si estás cerca de aguas más
o menos profundas. Otros ejemplos incluyen las gorgonias, que crecen siempre perpendiculares a la corriente predominante
y los erizos de arena (cuando están vivos), que generalmente se orientan perpendiculares a la costa. Encontrar peces en un
fondo de arena abierto puede indicar que hay un arrecife o zona habitada cerca.
Mediante una atenta observación y entrenamiento, como que se ofrece en el curso de especialidad PADI de naturalista
subacuático y en la inmersión de aventuras subacuático, reconocerás las diferentes formas de vida que te proporcionan
información sobre tu situación bajo el agua. Si observas cómo están orientados estos organismos con respecto a tu posición
y dirección de nado al principio de la inmersión, puedes usarlos como referencia para mantener tu dirección o para
recuperar tu orientación. Pero los bancos de peces se mueven, así que olvídalos.
Ruido
Como aprendiste en el curso Open Water Diver, es difícil determinar la dirección del sonido bajo el agua. A pesar de
todo puedes utilizar el sondo como ayuda para la navegación, prestando atención a su intensidad y a tu distancia relativa a
él. Los organismos de los arrecifes a veces hacen ruidos que te indican si te estás acercando o alejando. El sonido de un
compresor o generador del barco, el golpeteo de la cadena del ancla o las rocas rodando en la rompiente pueden
proporcionar información fiable sobre tu distancia al barco o a la costa.
Cuadrados / rectángulos
Los cuadrados y rectángulos cubren un área más amplia que una línea recta. Como los giros de 90 grados e pueden
hacer fácilmente con o sin brújula, son trazados apropiados para la navegación natural con brújula. Un trazado de
rectángulo típico podría se nadar alejándose de la orilla, girar 90º y nadar paralelo a la orilla (quizá siguiendo un arrecife), a
continuación girar 90º y nadar hacia la orilla. En agua poco profunda puedes girar otra vez 90º para nadar (quizá a la
profundidad de la parada de seguridad) paralelo a la costa hasta la salida.
Triángulos
Los triángulos son relativamente poco frecuentes en la navegación natural, pero son más comunes cuando se utiliza la
brújula. Un triángulo cubre un área más amplia que un línea recta y se puede usar en zonas en las que un rectángulo o
cuadrado no sea práctico, pero como ya hemos dicho, es difícil navegar un trazado triangular utilizando sólo navegación
natural. Los trazados triangulares sin brújula se utilizan normalmente cuando las estructuras subacuáticas crean un
triángulo que puedes seguir convenientemente.
Círculos
Es casi imposible nadar un círculo exacto con navegación natural o con brújula. Por esta razón, los círculos se usan
básicamente para búsquedas subacuáticas con ayuda de un cabo. Un buceador sujeta el cabo mientras que el otro gira
alrededor de él en un trazado de búsqueda circular. Puedes aprender más sobre cómo utilizar trazados circulares y
mantener contacto con el compañero en la inmersión de aventura de búsqueda y recuperación y en el curso de especialidad
PADI de búsqueda y recuperación.
Características de la brújula
El primer paso en la navegación subacuática con brújula es seleccionar una apropiada para esta función. La brújula
subacuática ideal tiene todas estas características.
Llena de liquido
Una brújula llena de líquido resiste la presión y amortigua el movimiento de la aguja para que la lectura sea más fácil.
Características de iluminación
Marcas y agua que brillen en la oscuridad ayuda en las inmersiones nocturnas y con poca visibilidad porque no tienes
que iluminar constantemente la brújula con la linterna mientras intentas utilizarla al mismo tiempo.
Sujetar la brújula
Una brújula no es más precisa que la persona que la utiliza, y la precisión comienza con la manera en que la sujetas.
Sujetarla incorrectamente probablemente cause la gran mayoría de los errores de navegación que sufren los buceadores.
Para sujetar correctamente tu brújula, tanto si la llevas en el brazo o montada en la consola de instrumentos, alinea la línea
de rumbo con el eje central de tu cuerpo.
Si llevas la brújula en el brazo (supongamos que en el izquierdo), mantén el brazo derecho estirado hacia delante y
sujétalo con la mano izquierda de forma que los dedos queden a la altura del ángulo del codo derecho. La brújula debe
estar directamente delante de ti. Si no es así, ajusta la posición de tu muñeca y/ o brújula en tu consola, sujeta la consola
con ambas manos centrándola delante de ti, con los codos pegados al cuerpo, para conseguir que la línea de rumbo se
alinee con la línea central de tu cuerpo.
Ajuste de la brújula
El ajuste de la brújula se basa en dos puntos: Primero, la aguja magnética siempre marca el norte magnético. si
descubres que la aguja no está situada dentro de las marcas indicadoras cuando navegas, o te has desviado del rumbo o el
polo norte se ha desplazado miles de kilómetros. (piensa qué es lo más probable, de hecho el polo norte se mueve, pero ten
lentamente que hacen falta décadas para que afecte a tus lecturas. Este movimiento causa la declinación magnética que es
la diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético. Está diferencia no tiene efectos prácticos en el uso básico de
una brújula bajo el agua). Segundo, tú siempre te desplazas siguiendo la línea de rumbo. El bisel y las marcas indicadoras
te ayudan a mantener el ángulo relativo de la línea de rumbo (dirección de marcha) con respecto a la aguja (norte) de forma
que nades en línea recta.
Fijar un rumbo
Para fijar un rumbo, apunta la línea de rumbo en la dirección de marcha que desees. A continuación, gira el bisel hasta
que las marcas se sitúen por encima de la aguja magnética (es una buena costumbre observar también el rumbo en
grados). Ahora nada siguiendo la línea de rumbo manteniendo la aguja entre las marcas, tal y como se ha descrito
anteriormente. Si la aguja se sale de las marcas, estás fuera de rumbo. Gira hasta que la aguja vuelvas a estar entre las
marcas, y continúa nadando.
Navegar un triángulo
Usar la brújula en un trazado triangular es lo mismo que hacerlo con un cuadrado o rectángulo, excepto que debes girar
el bisel 120º en cada giro. (Nota: Una brújula mide la parte “exterior” de cada giro, por eso los giros en el trazado triangular
son de 120º en vez de 60º. Debes hacer cinco giros de 60º para navegar un hexágono).
Confía en tu brújula
A veces parece que tu brújula está “equivocada”, pero la brújula funciona basándose en leyes físicas básicas, mientras
que tu sentido de la orientación está basado en la misma intuición que utilizas para predecir el tiempo atmosférico. Sigue la
brújula.
Practica en tierra
La mejor forma de familiarizarse con tu brújula es practicar su uso en tierra. Fija rumbos y camina según los trazados
que intentas utilizar, confiando plenamente en tu brújula (pero mira por donde vas para evitar caer en algún agujero o lago
así). Tendrás la oportunidad de hacer esto con tu instructor antes de hacer la inmersión de Navegación Subacuática.
Nada lentamente
Una navegación efectiva se basa en tomarse su tiempo, relajarse y prestar atención a tu brújula y otras referencias de
navegación. Cuanto más te aceleres para llegar a un destino, más probable es que acabes en otro lado.
VEHICULOS DE PROPULSION SUBACUATICA
Ni siquiera necesitas ser buceador para darte cuenta de que los VPS son divertidos. Parecen divertidos, especialmente
en un vídeo. Es como montar en moto, volar en avioneta y conducir el vehículo de una astronauta en un paseo por el
espacio, todo en uno. Esta puede ser la excusa que necesitas para conseguir uno.
Pero imagínate que tienes que convencer a una esposa que no bucea o a alguien parecido, y “un estupendo viaje
subacuático” no sirve. No te preocupes. Además de las evidentes ventajas de aventura, tu VPS te ofrece dos importantes
ventajas prácticas para el buceo recreativo.
Primero, con un VPS cubres una zona mayor. Aunque no vayas necesariamente más lejos (enseguida hablaremos de
ello), verás más de la zona de buceo dentro del margen de la embarcación. Esto puede combinarse bien con otras
actividades, si estás participando en una búsqueda, un VPS puede permitirte recorrer el trazado búsqueda más
rápidamente. Si eres un fotógrafo subacuático y tienes cuidado de no perturbar la vida acuática con tu VPS puedes
encontrar más motivos fotográficos. Si estás buceando en un barco hundido un VPS te permite ver más de un gran barco en
una inmersión. En resumen, un VPS es una herramienta que te ayuda a obtener más de una inmersión. Si tienes
discapacidad física que limita tu capacidad de nadar las ventajas de propulsión de un VPS suponen especialmente un gran
beneficio.
Segundo, un VPS normalmente hace que tu inmersión sea más larga porque gastas menos aire. Debido a que te
cansas menos no respiras ten fuerte y puede4s estar más tiempo bajo el agua (siempre que lo permita el tiempo sin
descompresión, por supuesto). No solo puedes ver un área más amplia sino que tienes el aire suficiente para hacerlo.
Las baterías
Diferentes tipos de baterías requieren diente mantenimiento, por lo que es muy importante que sigas detenidamente las
recomendaciones del fabricante par a tu VPAS embargo hay siente consejos de seguridad que querrás sentir al cargar y
anular prácticamente todas las baterías de los VPS
1. Utiliza únicamente el cargador suministrado o especifico por el fabricante. El cargador equivoco puede
destruir las baterías además de crear un riesgo de incendio o explosión.
2. Después de cargar la batería desenchufa el cargador del enchufe de la pared antes de desconectar el
cargador de la batería. Esto reduce el riesgo de chispas cerca de enchufar el cargador.
3. Mantén la batería en posición vertical mientras se está cargando. Esto es especialmente importante con
líquidos o células de gel que necesitan ventilar el hidrogeno durante la carga.
4. No coloques la batería en el VPS durante al menos 30 minutos (o mas tiempo si así lo indica el
fabricante) después de cargarla. Hay que permitir que las baterías ventilen el vehículo.
5. Mantén la batería apartada del fuego y no la cargues en una zona poco ventilada. De nuevo, el
problema es el hidrógeno.
6. Cuando viajes, asegúrate de que tu cargador es compatible con el corriente local. En caso de que no lo
sea, puedes destrozar tu cargador, tu batería o ambos y crear un riesgo de incendio e explosión.
7. Ten cuidado de conectar los terminales correctamente (positivo y negativo) cuando conectes baterías al
cargar o al VPS. Si lo haces incorrectamente pedes dañar la Varela, conectar al terminal incorrecto con el
cargador puede crear peligro de incendio. Muchos BPS utilizan un sistema de conexión que hace que sea muy
poco probable confundir los terminales.
Las baterías de tu VPS no durarán para siempre y eventualmente fallarán a la hora de proporcionarle la duración que
necesitas. Sin embargo, puedes seguir una serie de pasos para aumentar su rendimiento y duración.
1. nunca descargues completamente la batería. Cuando la hélice se ralentice claramente o el indicador
señale baja batería, párate. En vaciado completo daña las baterías y puede incluso estropearlas.
2. Recarga las baterías lo antes posible. Esto es generalmente cierto, aunque algunos fabricantes pueden
modificar esta regla.
3. Recarga completamente las baterías. Esto es más importante en las baterías de Níquel –Cadmio
(NICad); las baterías de líquido/ gel generalmente permiten que las recargues parcialemte (por ejemplo para una
segunda inmersión) sin afectar a su rendimiento.
4. Reemplaza las baterías siguiendo las normas del fabricante. Esto evita encontrarse con un vehículo
muerto cuando te preparas para la “inmersión de tu vida”.
5. Guarda las baterías y el cargador en una zona fresca. El exceso de calor les perjudica a ambos.
6. Recuerda que cuando desciende la temperatura el tiempo de carga se incrementa. Sigue las normas
del fabricante.
7. Evita que entre agua (especialmte agua salada) en tu cargador o en la batería. Evita realizar la carga en
un entorno en el que esto pueda suceder.
8. Sigue siempre las recomendaciones del fabricante referentes a la carga de la batería. Varían
considerablemente; por ejemplo, normalmente mantienes las baterías de líquido a plena carga durante el
almacenaje mientras que en la de níquel –cadmio no.
Transporte de tu VPS
Uno de los inconvenientes de un VPS es tener que cargar con él fuera del agua. Afortunadamente con un poco de
planificación en el viaje eso no tiene que constituir un impedimento terrible. Si viajas por avión, comienza por empaquetar tu
VPS en una caja especial con la batería desconectando o preferiblemente, quitando la batería. A menos que viajes
extraordinariamente ligero de equipaje ten en cuenta que tendrás que pagar cierta tasa exceso de equipaje.
En muchos aeropuertos, tu VPS puede llamar la atención del personal de seguridad, francamente a través de los rayos
x parecen bombas. Estate preparado para abrir la caja (así que ten la llave a mano si está cerrada) y explica lo que es. No
te lo tomes como algo personal; ellos están haciendo su trabajo para que tú puedas volar con seguridad.
En un barco de buceo, normalmente llegarás con el VPS cerrado por si acaso se moja (nota: sin embargo en algunos
modelos debes cerrarlos completamente hasta el momento justo antes de bucear). Mantén el vehículo apartado de la luz
directa del sol – tápalo con una toalla de colores claros si es necesario –y sujetote forma que no pueda rodar. Su un VPS se
cae, puede dañar a la gente, dañar el equipo y seguramente sufra algún daño que será bastante costoso.
Planificación de potencia
La planificación del buceo con VPS trata el problema de la batería como cualquier otro límite – aire o tiempo sin
paradas. Planifica tu inmersión con un amplio margen dentro de los límites de la batería para no terminar remolcando un
vehículo muerto nadando una larga y fatigada distancia en la superficie, o todavía peor, para no tener que terminar
abandonándolo porque estás demasiado cansado para remolcarlo.
Naturalmente querrás empezar el día con una batería completamente cargada. Aunque no siempre es posible, lo mejor
es comenzar cada inmersión así – pero tanto si está completamente cargada como si no, querrás utilizar tu VPS con
prudencia. Para aumentar la duración de la batería utiliza la velocidad más lenta posible para la inmersión.
Determinar el punto de regreso. Especialmente en agua caliente y poco profunda la potencia del VPS puede limitar tu
inmersión en vez del consumo de aire o el tiempo sin descompresión. Pero mientras tienes un manómetro sumergible y un
computador que te indican el aire y el tiempo que te queda, muchos vehículos carecen de indicadores de carga que te digan
cuánta batería te queda. Y entre los que sí te la indican, debes interpretar lo que el indicador señala con cierta suspicacia
porque las características de la batería pueden hacer que sea difícil una gran precisión en las lecturas de potencia. Si tu
VPS no tienen un indicador de batería, asegurarte de llevar un voltímetro para poder confirmar el voltaje antes de la
inmersión y entre inmersiones.
Normalmente basas los límites de batería en el tiempo transcurrido. La información del fabricante normalmente te ofrece
un tiempo estimado de duración en funcionamiento, que te sirve de punto de inicio, pero una batería pierde capacidad
cuando envejece. La única forma de estar seguro de cuánto te dura la batería es comprobarlo periódicamente utilizando el
VPS en condiciones controladas (en una piscina, en un círculo cerca del barco, etc.,) hasta que se ralentice claramente.
Durante la inmersión registras el tiempo transcurrido con el vehículo en funcionamiento (y controlas el indicador de la
batería si tu VPS lo tiene). U reloj de buceo con cronómetro es muy útil para hacer esto. Es tu responsabilidad controlar el
tiempo de funcionamiento del VPS cuando lo utilizas.
Como te gustará tener siempre una reserva, una buena norma es utilizar la regla de tercios con la potencia estimada de
la batería. Utiliza 1/3 de la potencia (y aire y tiempo sin descompresión, si es adecuado) ala ida, 1/3 para volver y 1/3 de
reserva. Es decir, que si las pruebas de batería de tu vehículo te han dado una hora de tiempo de funcionamiento (la
mayoría de los VPS tienen mucha más autonomía que esto), planifica u recorrido inicial de no más de 20 minutos, dejando
20 minutos para regresar y 20 minutos de reserva.
Otro límite que hay que tener en cuenta es la distancia qué eres capaz de recorrer nadando mientras remolcan un VPS
muerto. No querrás ir más allá de esa distancia (o puede costarte el vehículo), teniendo en cuenta que cuando remolcas
algo aumenta tu consumo de aire. Una buena estrategia es utilizar el VPS formando un circulo o semicírculo dentro de un
límite aceptable de natación partiendo del punto de salida. En vez de navegar más allá aprovecha el vehículo para ver más
cosas dentro de esa zona. Este enfoque también te permite navegar con el vehículo incluso si tienes una batería
parcialmente cargada o si por algún otro motivo no estás seguro de cuánto te durará la batería.
Ten en cuenta que mientras que la potencia del batería limitará algunas de tus inmersiones, conforme más profundo
vayas y a medida que la tecnología aumente la capacidad de las baterías, el aire y los limites de no-descompresión
limitarán otras. Controla todos tus instrumentos y mantente dentro de los límites.
Descensos y ascensos
Los VPS te llevan más rápido, lo que significa que necesitas usar la precaución al ascender y descender. Si apuntas
directamente hacia arriba o abajo y tiras de la palanca de acelerador excederás la velocidad de ascenso / descenso segura
y eso supone un riesgo inaceptable de barotrauma de oídos, senos o máscara, rotura de tímpano, lesiones por
sobrepresión pulmonar y enfermedad descompresiva. Te lo puedes imaginar - no hagas eso. (Algunos fabricantes estipulan
que utilices tu VPS sólo para desplazarte a un mismo nivel. Los VPS pueden llevarte hacia arriba y hacia abajo más rápido
de lo que imaginas, por tanto es importante controlar cuidadosamente tu profundidad cuando vas navegando.
Descender o ascender con un VPS funcionando requiere un ángulo de avance de muy poca inclinación (hacia arriba o
hacia abajo). Utiliza tu computador o los instrumentos para ayudarte a controlar la velocidad, respiran normalmente y
compensa los espacios aéreos con normalidad. Nunca asciendas más rápido de 18 metros / 60 pies por minuto (o menos si
lo indica tu computador), y nunca desciendas más rápido de lo que seas capaz de compensar con comodidad. No te saltes
las paradas de seguridad. Si no tienes espacio para realizar un ascenso / descenso con poca inclinación con el VPS, haz un
ascenso o descenso normal remolcado tu vehículo – parado. Ten en cuenta que los vehículos son realmente ideales para
utilizar en horizontal cuando te acerques a un obstáculo, normalmente es más fácil controlar tu flotabilidad y evitar los
riesgos de un ascenso rápido rodeando el obstáculo en vez de pasando por encima.
Preparación Pre-inmersión
Comienza con la batería adecuadamente cargada (normalmente completamente cargada) sigue las normas del
fabricante, instalada y conectada. Cierra y conecta el equipo realizando el mantenimiento de las juntas tóricas si fuera
necesario. Comprueba todo tu VPS asegurándote que todo está adecuadamente colocado. Comprueba cuidadosamente la
hélice y la zona de mandos. Toma tu tiempo para seguir estos pasos de forma que no te saltes ninguno.
A continuación, comprueba el funcionamiento de tu vehículo durante 10 segundos o menos (el funcionamiento
prolongado fuera del agua puede dañar los VPS). Mantén todo fuera de la zona de la hélice cuando gira, especialmente los
dedos. Un ruido irregular (sonido de roce o rechinamiento) puede indicar que el eje de la hélice está estropeado. Un fuerte
bamboleo puede indicar que el eje está doblado. Si descubres cualquiera de estos signos el vehículo debe quedar en seco.
Haz que le hagan una inspección completa antes de utilizarlo otra vez.
Si parece que todo funciona, deja el VPS en algún lugar apartado de la luz del sol hasta que estés preparado para
entrar al agua.
Entradas
Desde la orilla. Las entradas desde la orilla normalmente suponen cargar con el VPS hasta llegar a una zona de agua lo
suficientemente profunda para navegar sin remover los sedimentos del fondo o chocar con los obstáculos. Sujétalo de
forma que no lo actives accidentalmente. Badea el agua hasta que alcances la profundidad necesaria (normalmente a la
altura del pecho) y entones deja que el vehículo te arrastre. Mantén tu vehículo completamente sumergido cuando
navegues por la superficie, una hélice parcialmente sumergida soporta una resistencia desequilibrada, lo que al girar puede
producir graves vibraciones que pueden dañar al vehículo.
Desde barco. Al igual que gran parte del equipo accesorio, entra al agua desde un braco y haz que alguien te alcance el
VPS o bájalo mediante un cabo un momento antes de entrar al agua. Si alguien te lo pasa, enseña a esa persona qué hacer
con él si se activa accidentalmente. Si lo bajas con en cabo, es buena idea avisar a la tripulación para que se aseguren que
lo has retirado antes de mover el barco.
Navegación en tándem
Como leíste anteriormente, aunque el navegar en tándem reduce en gran medida tu velocidad y campo de maniobra,
puede ser efectivo para cubrir una zona mayor dentro de una distancia que puedas recorrer nadando a partir del punto de
salida. También es útil si vas a ir y volver a una zona dejando el vehículo “aparcado” mientras exploras el área.
El buceador que va remolcando normalmente navega agarrándose a la grifería de la botella, chaleco (en la parte inferior
de cualquiera de los dos lados de la botella), o de la pierna /tobillo del buceador que va conduciendo. Cuanto más atrás
vaya mejor será la línea hidrodinámica (en general) pero también será más difícil el control para el conductor.
Al navegar en tándem, es buena idea ponerse de acuerdo en el sistema de comunicación durante la planificación de la
inmersión. Puede crear señales basadas en golpes, tirones o apretones, lo que reduce la necesidad de parar y arrancar que
te otra forma necesitarías para poder comunicarte.
Conducción
La mayor parte de la gente descubre que conducir un VPS es en gran parte instintivo. Apunta hacia algún sitio
y va hacia allí. Si analizas la forma en la que los buceadores conducen los VPS, descubres dos tipos básicos de giros:
pivotar a partir de un punto central o ladearse.
Pivotar es muy similar a conducir una bicicleta o una motocicleta, empujas-tiras de la empuñadura del VPS como si
fuera el manillar, lo que crea un punto de giro en la nueva dirección entre tú y el VPS. Los giros pivoteando te permiten
realizar cambios bruscos de dirección.
Los giros ladeándose son menos instintivos, pero más divertidos y te producen sensaciones similares a la forma en la
que gira un aeroplano. Para girar te ladeas suavemente (30 a 40 grados) hacia el lado de giro e inclinas ligeramente el VPS.
Esto te coloca formando una suave curva utilizando tus aletas para mantener la posición ladeada. Los giros ladeándose son
muy diferentes son muy elegantes y son la mejor forma de conducir sin perder velocidad pero no puedes realizar giros
bruscos con este sistema.
Como ya leíste antes, debes hacer los cambios de profundidad muy, muy gradualmente cuando lo hagas con el
vehículo propulsor. Presta siempre atención a tu velocidad de descenso / ascenso, respira normalmente y compensa
enseguida y con frecuencia. Si es necesario para el motor y realiza un descenso / ascenso normal.
Después de la inmersión
Después de la inmersión, aparta inmediatamente tu VPS de la luz directa del sol y, si estás en un barco, sujétalo de
forma que no ruede, lo pisen, se active o le caigan los plomos encima. Enjuaga tu VPS con agua dulce lo antes posible y
antes de abrirlo para recargarlo. Recárgalo siguiendo las instrucciones del fabricante.
VIDEO SUBACUÁTICO
Antes de la inmersión
En la preparación para la Inmersión de Aventura de Vídeo Subacuático, si aún no estás familiarizado con la cámara y la
caja estanca que vas a utilizar, siéntate con ella y, utilizando las instrucciones del fabricante y con la ayuda del instructor,
aprende a hacer lo siguiente:
• Colocar y quitar la batería.
• Encender y apagara la cámara (dentro y fuera de la caja estanca)
• Sacara la cinta.
• Grabar y para (dentro y fuera de la caja estanca).
• Enfocar / enfoque automático (dentro y fuera de la caja estanca).
• Reproducción.
• Zoom (dentro y fuera de la caja estanca).
Condensación
Hay pocas cosas más frustrantes que entrar en el agua y descubrir la caja estanca completamente empañada. En un
caso extremo puede incluso estropear tu cámara de vídeo. La condensación se produce cuando el aire húmedo y caliente
se enfría permitiendo que el vapor de agua se acumule como agua líquida en las superficies más frías. Esto es exactamente
lo que ocurre si abres tu caja estanca de vídeo en un clima húmedo y cálido, después la cierras y la metes en el agua fría.
Como no puedes evitar los cambios de temperaturas, evitarás la condensación evitando la humedad. Primero, si es
posible, monta y cierra la caja estanca en una habitación con aire acondicionado y no lo abras antes de la inmersión. El aire
acondicionado elimina la humedad así que se evita de forma efectiva la condensación. Segundo, si tienes que abrir la caja
estanca en condiciones de calor y humedad, cuando la vuelvas a cerrar utiliza un chorro de aire muy ligero de una botella
de buceo para eliminar el aire húmedo. Utiliza chorro flojo durante 20 o 30 segundos – no lances un chorro fuerte porque
podrías estropear algo. El aire de las botellas de buceo es muy seco y por eso funciona bien.
Tercero, puedes pegar paquetes de silicona gel u otro producto secante en la caja estanca (asegúrate de pegarlos para
que no se muevan y vayan a caer delante de la lente). El secante absorbe la humedad del aire, funciona pero es un proceso
lento que requiere varias horas. Tu mejor solución es utilizar los pasos anteriores y el secante para eliminar la humedad
residual.
Control pre-inmersión
De acuerdo, tienes el equipo preparado, cerrado y listo para bucear. ¿estás seguro? Mejor comprobarlo. Primero,
prueba todas las funciones de la cámara / caja estanca para estar seguro que todo funciona. Si olvidas conectar algo, el
momento de descubrirlo es ahora que puedes abrir la caja estanca, y no más tarde en el momento en que una ballena
jorobada da a luz quintillizos a dos metros de distancia de tu cámara.
¿Todo funciona? Bien. Hora de comprobar que no entra agua. Con el interruptor encendido (para activar el sistema de
detección de agua en muchas cajas modernas) sumerge tu equipo de vídeo (lo mejor es en agua dulce) con el frontal de la
lente hacia abajo. Coloca el frontal hacia abajo para que si hay entrada de agua se acumule en esa zona. (Nota: algunos
fabricantes pueden recomendar que sujetes tu caja de forma diferente - haz lo que el fabricante indique).
Manténla así un minuto y observa si hay burbujas. Un flujo constante significa probablemente una entrada de agua –
sácala inmediatamente. ¿no hay burbujas después de unos minutos y el detector de entrada de agua no se ha activado?
Sácala y, manteniendo el frontal hacia abajo, levanta el equipo de forma que puedas comprobar si hay humedad en el
frontal. Si está seco, mira dentro de la cámara donde sea posible. Si todo está seco vuelve a meterla en el agua y mueve
todos los controles para comprobar que no permitan la entrada de agua al utilizarlos.
Vuelve a levantar el equipo como antes y comprueba otra vez. Si todo sigue todavía seco deberías estar listo para
continuar. Deja el equipo apartado de la luz solar y apágalo hasta que estés listo para bucear.
Si sospechas que hay una entrada de agua, mantén el frontal de la caja estanca hacia abajo mientras la abres y sacas
la cámara (si giras la caja estanca podría salpicar el agua en la cámara). Si no puedes determinar cuál es la causa de la
entrada de agua, aplaza la filmación hasta que la caja estanca haya sido revisada por un profesional.
Cuidado post-inmersión
Después de la instalación, tu primera prioridad es enjuagar inmediatamente tu equipo con agua dulce. Preferiblemente,
sumerge el equipo en agua dulce y agítalo suavemente hacia delante y hacia atrás de 30 segundos a un minuto. Si no
puedes hacer esto, utiliza un chorro suave de agua dulce poniendo más énfasis en las grietas y rincones que pueden
atrapar sales y minerales.
Si no puedes enjuagar el equipo inmediatamente déjalo cerrado y manténlo húmedo con agua salada hasta que puedas
hacerlo, permitir que el agua salada se seque es mucho, mucho pero que mantenerlo húmedo con agua de mar hasta que
puedas realizar los cuidados.
Después de enjuagarlo, seca el equipo y comprueba que no hay agua dentro antes de abrirlo. Ábrelo apartado de
cualquier lugar donde la humedad o los salpicones puedan mojar tu cámara. En caso de duda (como por ejemplo en un
barco), deja todo cerrado hasta que estés en un lugar adecuado. Si piensas bucear otra vez, cambia la batería y la cinta si
es necesario, revista las juntas y haz lo necesario para evitar la condensación.
Baterías de Ni-cad
Con mucho las baterías más comunes para los sistemas de vídeo y las luces son las baterías recargables de ni-cad
(Baterías de Níquel Cadmio). Son muy fiables, pero algunas baterías tienen una “memoria” dentro que si sólo las descargas
parcialmente y las vuelve a cargar repetidamente después de algunos ciclos sólo podrán guardar una carga parcial.
Para evitar la memoria, descarga completamente tus baterías de NiCad antes de volver a cargarlas. Puedes utilizar tus
baterías para rebobinar la cinta y reproducirla hasta que la cámara te de una señal de aviso de batería baja. Coloca tus
luces de vídeo cerradas en el agua y déjalas funcionar hasta que empiecen a fallar. Algunos cargadores descargarán
automáticamente tus baterías antes de volver a cargarlas.
Afortunadamente, están apareciendo en el mercado cada vez más y más baterías de Ni-Cad “sin memoria”.
Probablemente en un futuro no demasiado lejano – o en el momento en el que leas esto - habremos olvidado todo relativo a
la memoria de las baterías.
Entradas y salidas
Incluso dentro de una caja estanca, tu cámara de vídeo es relativamente frágil. No le sienta bien moverse violentamente
– algo que hay que tener en cuenta cuando planifiques cómo empezarás y terminarás y tus inmersiones.
Cuando se bucea desde barco la solución más sencilla es que alguien te pase el equipo de vídeo después de entrar al
agua y que te lo cojan antes salir. Asegúrate que la persona sabe cómo agarrar tu equipo y dale instrucciones concretas
sobre que hacer con él después de tenerlo a bordo.
Si esto no es posible, baja tu equipo con un cabo bastante por debajo del barco. Si tu equipo flota, engánchale un plomo
para que no golpees contra el fondo del barco. Recuperarás tu caja estanca después de néctar al agua y la volverás a
enganchar al final de la inmersión para volver a subirla al barco cuando estés a bordo. Muchos buceadores dejan sus
equipos a 5 metros / 15 pies para poder volver a colocarlos durante la parada de seguridad.
No cuelgues tu equipo en condiciones de mala mar porque las subidas y bajadas del barco tirarán de él hacia arriba y
hacia abajo violentamente y es bastante posible que se dañe. En condiciones de mucha calma, puedes ser capaz de
colocar tu equipo en la plataforma de baño para cogerla después de entrar al agua.
Si buceas desde la playa, coloca tu equipo en una posición lo más hidrodinámica posible, especialmente si estás
entrando a través de una ligera rompiente. Utiliza enganches o sujeciones de muñeca para evitar perderlo y utiliza la
cubierta del frontal para proteger la cúpula de la aren ay de los golpes. No dejes tu equipo en la arena se mente entre las
junta siendo muy posible que las dañe y provocando entradas de agua.
Si las condiciones parecen demasiado malas para entrar fácilmente con tu equipo de vídeo, déjalo en la orilla. Mejor
perder unas imágenes que estropear el equipo. Además, si las condiciones son tan malas, es probable que la visibilidad sea
de todas formas mala para filmar.