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JOSEPHINE PRYDE
irt London..
wohl
Rolle, aber rvl-rrer-rd man Kleidr.urgsstilcke sovorlie nach ihrer Fertigstellung zeich-
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nen k:rnn, ist sie zu fotogratieren erst m5 lich, rvenn sie als f'ertiges Produkt vorliegeu. Fotografie kann an den Sttten der Modeproduktion direkt nicht zum [,insatz kornrnen, aber sie ist praktisch konkurrenzlos zustr.rdig firr Bewerbung und \,'erkauf von Mode und allem, rl'as dazu gehrt. Die Ausbenden, die Modefotografcn, erwhnen gerne ihre Kreativitt und ihre kiinstlerischen Fhigkeiten, senau wie alle anderen auf den verschiedenste:n Gebieten der Nlodeindustrie
..Fashion
rvendung, die an traumatische Erlebnisse im Zusammenhang mit Kleidung denken lllt. Sie wird vor-r N{odekonsunlentlnnen rvie -produzentlnnen gleichermaen verstanden. Der .\usdnrck ist eirr rvenig campy. Er hat einen frenedschen. patherisciren Kiang. Er beschreibt ebenso einen Geisteszustand rvie einen uerlichen Zustand, obrvohl r.ielleicht fst mehr Gervicht auf del Psyche als auf derrr lein Aucllicheu liegr. Arrerdem gibr es verschiedene Sorten von fashion victims. Kann jemancl, der sich selbst als lashion victim bezeichnet, rvirklich eins sein? Ich beziehe mein \Alissen ber Kleidung, clie gerade in Mode ist oder zu anderen Zeiten in Mode war, volwiegend aus der Modetotoglafie. Das kann von einem N,lodeh:rus , rcler einer Bekleidungsfirma in Auftrag gegebene Werbefotografie sein oder eine redaktionelle Fotostrecke aus einem Nlodemagazin, es knnen auch Fotos aus cler Sry'le-Rubr-ik eines nationalen Nachrichtenmagazins .ein oder die Klatsch- und Prominentenspal-
Ttigen \{'ert dirrauf legen, ihre eigenen speziellen Fertigkeiten oder Leistungen als ,,Iirrnst" verstanden zu lvissen. Drei krzlich erschienetre und berall belvorbene neue
Biicher verschiedener',,trlode "- uncl,,Kuns1"Fotograflnnen, die sich alle mit Mode auseinandersetzen, knnen als unauseesprochene Billigung einer derar-t rrnreflektierten rvech-
:cn in Zeitungen und Zeitschliften, bei cle:ren NIocle iu'r \/ordergmnd steht2, rngliilrerrveise ist es auch ein Sammelsurium von
ja, es reicht sogar 5i: zu Reportagen, Intervielvs turd Fotos mit \fcnschen (normalenveise, aber nicht aus.chlielich, jungen Frauen) in den Straen .lnserer Stdte, in denen es unr das geht, rvas .ic :rrtf den Fotos trager). NIit dem AufkornFotos \ron Modenschauen,
::rcn cler Modefbtografie l.urde die Mocle:.lrrstlation als das Feld abgelst, in dem in
iclls neue Kleidung przisentiert urrrde.3 Die \t,rclezeir:hnung spielt in den \{rerksttten
:..r-
selseitigen Befnrchtuns zwischen eigentlich voneinander unterschiedenen Bereichen kultuleller Ttigkeit gewertet werden.a In einem Artikel inr N{agazin der Sundq 1'imes konsLatierte Georgir-ra Ho'rvell, eine renommierte Modejournalistin, da ,,die Mode selbst unrnodern rvird". Sie sieht clarin zunr Teil eine Folgeerscheinung der herausragenden Stellung, rvelche clie Supermodels irn letzten halbenJahrzehnt, in dem ,,die Models rvichtiger wr-rrden als die Kleidung", erobert haben. Sie wertet den zunehmenden Einsatz rveniger ,,perfekter" Moderls als einen Versuch seitens der l\{odedesigner, ein neues Gleichgewicht her-zustellen, damit ihre Arbeit rr.ieder deutlicher wahrgenonlmen und nicht von der Ausstrahlung eines bertihniten Superlnodels in den Schatten gesteilt n'ird.5 Die l,{iielichkeit, Nlode krinne aus cler Mode kommen, ist notwendigerl'eise nur dann vorstellbaq wenn sie innerhalb konventioneller Modes)'sterne oder vielnrehr als eine der Konr-entionen cler Mode r,erfochten wird. Von diesem Konzept ist ollensichtlich die Ti:ndenz zu sogenallntem ,,grir13eren Re alisntus" beseelt, rr,elche
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Aspekte des der Mode innervohnettdetl Kotrsen,atismus zu ignorieren uncl sich zugleich
schlielliich
irr
kouservativ auszudrcken. Dieser,\rspruch ist hier gepaart mit \{hkefields Position als etablierter (lrenzen zwischen verschiedenen Themenbereichen an und in sich schon progressiv sein knne. Das Verwischen solcher Grenzen gutzuheil3en, bedeutet perverserweise, smtliche tatschlich gegebenen Unterschiede nischen dern Produktionsort des/r Modefotografln r-rnd des/r Kunstfotografln (cler bzt'. die sich natirrlich Mode in irgendeiner Weise zutn Thema whlen kann) vllig zu ignorierel. In.einem materiellen Sinne wird das zrt einet'tlbung, der-die eigenen Tautologien zum Verhngnis nerden. Die Art und \\reise, rvie man ein Foto aufnirnmt, nirnmt in solchen Gleichsetzungen von Ahnlichkeit ur"rd wechselseitiger Befruchtung eine Vorrangstellung ein, so als knnten die beiden Disziplinen ein senreinsames Anliegen 't'erfolgen - das vielleicht allgemeinste volstellbare Anliegen -, nmlich irgencleine Idee von irgend etwas, (las mit der Menschheit und ihrem mornentanen Zustand zu tun hat. Die beiden folgenden Zitate illustrieren, rvie die Methode der Bildermacherin in ihrem Kopf perfekt irn Einklang mit der beabsichtigten Bedeutung des resultierenderr Bildes steht. ,,Die Leute fragen immer: ,Mssen diese locations so trist sein?' Nun, sie sind nicht trist. Das sind Orte, an denen glckliche Menschen leben." (Corinne Day)8 .,Ich rvill gertau zeigen, rvie meine lVelt aussieht, ohne Glarnourisierung, ohne Glorifizierung. Diese \{elt ist nic}rt tlostlos." (Nan Goldin)e (lorinle Day' ist Nlodefotografin. Ihre l'otos von Kate lvloss in einer halbleeren l\bhnung, auf denen sie billiee und nicht ganz so billiee Unterwiische und lvenig sonst trgt, n'urden 1993 in I,ttgrrr verffentlicht und iu der englischen Presse hei diskutiert. Nan Goldiu ist eine Ktinstlerin, deren Outpnt :rusdas Verwischen
dal3
liefcm.
Die \It
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Hcrangehcnsr.
als einen rteit expressioni.ii. .jekt rrnd Ob.ie rnit clcl Iclt'c t schen clrnr F,,
von Menschen via Mode zu unterlaufen. zu den traclitioneller.r Lieblingsbeschftigunger.r von allen gehrt, die mit der N{odebranche zu tun haben. Die Fotografin Toni Frissell, der das Verdienst zukornmt, 1946 aufJamaika den ersten Bikini an einem Model fr Vogrc fotografiert zu haben, sagt frber ihre Arbeit: ,,Alstatt mit Studiobeleuchtung zu arbeiten, brachte ich meine Nloclels ins Freie in natrliche Umeebung, obrvohl sie Abendkleider trugen. Ich wollte, dalS sie rvie lvirkliche Menschen aussahen, deren Kleider und Haare','onr \{Iind bervegt .urden. Als Fotografin hatte ich irnrner meine besten Mo-
ihrer -\rbt'it t
gen ztt rrrrllc;: ,11"t sivlr' irc
lismus,, Rcrrli.r
Handhabt'br,
Ruhurert der Kultrrrinclust:'
der Foto{t:r:
p{lichtct .r'i rvickeltcn lr.
kreativen h-., diesel lntlr:.'
nlente, rvenn ich ganz natrliche Sachen machte."7 Neville \Arakefield, der Kunstkritiker und Mitherausgeber von .,Fashion Photography' of the Nineties" n'ird r.on Caroline
Roux in dem A.r'tikel ,,Realitv Bites" zitiert:
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oft gebrochene Bilcler. Sie brechen mit der Vorstellung einer vllig stimmigen Schnheit, die lange eenug das Ideal der
N{ode rr'ar."
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sie produzielt, zu inspirieren und zu befrdern. Diese Idec cines Bruchs als Incliz
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rersrichlich
Freunden bcstcht. Krzlich r,r,rtrde sie ensagiert, urn die Bilder fr die nerte \{e rbekampagne des Nlodcdesieners Helmut Lans zu liefenr. Die Methode, die beide Flatretr als ihre Herangehensweise beschreiben, knnte man als einen lveiteren Aspekt einer traditiotrell expressionistischen Beziehung zruischen Sub.jekt und Objekt bezeichnen. Es hat definitiv mit der Idee einer stimmigen ,,Chemic" z'rvischcn dem Fotografen und seinern lMotiv zu ttrn. Ein lr.eiteres gemeinsames Elernent ist die Bederrtung der Llmgebung. Goldin und Dav scheinen beide auf Terrfel kornm raus in
Clleichset-
tin
gemein-
mit
ihrer' fueit eir.re rcale, alltiigliche \\'elt zeigen zu l'ollcn. Bei Goldin als Kiurstlerin ist dies eine r'r"eitere Artikulation eines Idealismus/Realismus-Streits, cler eine niitzliche Hanclhabe bietet, knstlelische Arbeiterr im Rahnren der Entlvickluns der- biirgerlichen Kulturindustrie zu klassifizieren. Der Realismus hat in solchen rbciten konservative Funktion, rveil von der Annahrnc ausFiegangen rvircl, cla die \,Velt natrtrsegeben und der F()tograf/Knstler ihr r.raturgem verpflichtet sei. Dirl' arbeitet in eiuenr hocheutu'ickelten Indrrstriczrvcig, lrcnn artch einer' kleat.ivcn L'r<lustrie. und sie gehor-cht dcn in dieser Industric engig'en Inflexionen desselben Iclealismus,,/Realisrnus-Streits, u'enrt sie
versucht, ihre Nloclefcrtografie mit,.\\,irklich alltglichcn" l-raueu in ihren bllicl'ren Urngebun{en zu ntachen. Darber hinaus kann ciie li.onsunrentenkultur, in der cler,/die \Ioriefotogr-:rfh existiert, ebel cliescs N{odefoto immer rviecler als unc-r-setzliches Dokument
einer braulen Papiertirte verstcckeu. dttt'ch clie sie trotzdenr inrmer noch dett Auslser bcdienen und das Foto ilufilehtnen konnten.l0 So konstt-uicrtctr sic sich selbst eir-re Normalitilt, urn Fotos machetr ztt kiinnen, die naturalistischen \{ahr-heiten nher kanren. Ehvas von dieset' erhhten AllLglichkeit findet sich auch in den Bildern, clie Da1, Golrlin itnd andere prodrtzieren. Das Haarige an dieser Idee, ein rveniger off'ensichtlich glamourses Lebensidcal al> zubilclen, ist, dir sie sich ciner Iclee sozialct-r Ber'vutseins erinnern tnulJ, utn existierett zrt knnen. Doch die Abbildung eines Zustands der Entfrerndung wilcl clurch die Heilung clieses Zustancls iiberfliissig gemacht.rl Golclin ist nicht die eiuzise mit Fotografie arbeitende Kiinstlerin, clie ,A,spekte des Lebens
vor-r Menschen
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in ihrer Umgebung liil iiu'e kiinstlerische Arbeit liusbeutet. Richarcl Billinghams Fotos rrrn seiner Farnilie sind im Moment in der Kunsfir'elt sehr angesagt. Den begleitcnden Tcxten etrtnehmetr r,vir', dall Ilillingham aus einer Arbei terfamilie stan tnt. Sie sehen arm aus auf den Fotos. Seine Ztr gehrigkeit zu dieser Fartiiiie ist firr ihn die
Legitimation fr die ausber.tterischen Techniken. derel er sich beclient, rihnlich u'ic die 'Iatserche. clal3 auf Nan ()olclins Fotos ihre Fleunde zu sehert silrd, dazu bcnutzt rvircl, atrch den kleir-rsten -\nlltre eilrer' objektiverr
lirssen diese
Ikitik
zr-r entkrrilicn. Diese Artikulation cles Subjektir,en ist del Olt, an den die Prozesse cler x.echselseitigen Befi'trchtung mit del Bil-
be-
nreine
\Arelt
legitirnicren. Ilrren Anspruch, ntit ihren At'beiten einen qu:rlitatir anclcren Stil ron \{oclefbtoel'afie zu elnrslichetr. mrtlJ mirn itr cliesern Licht sehen.
NIit der Er'{indung cler Handkirmera kontt-
ginnen. \'{odefbtografen u,ie Dav ttud Teller spinncrr dle Nlodephantasicn dar:ber, l'ic rcale Fratrcn lcbert. rrcilcr', ,tlsliltt sie zrt zet slrt tren.l2 l)er l.ogik zulblge, die Dav bei ihrcr Arbeit anrverrdct. kirnnen rnehr Fraucl Vet'trauen il sich uncl ihr-c rtroclische ErschciLage sein rvelden, sich
:licht und in
kr.rtiert. Nan
r Or-rtput aus-
Jahrtunderts l-otografcn, die Fotos au{ der Strae n'rirchen rr.ollten, ohne einen \irlksarrflauf zu pror'ozieren, ihre Atrsriistutrg itr
lruug cnt\rickeln, rveil mehr Fraue'tr in cler mit dcn beschciclenen,,alltgiichcn" Situzrtiolcn zu iclentiflzic-
Nlo<lemugazinetr ab.qebilclct
werden. Wenn sich mehr Frauen mit der abgebildeten Frau, clie Mode trgt, iclentifizie-
ren, dann liegt del Schlu nahe, da mehr Frauen N{ittel und \{ege suchen werden, entweder tatschlich die gezeigten Kleider zu kaufen oder nach A]ternatir'en zu suchen, die ennveder billiger oder leichter erhltlich oder womglich sofiar teurer sind. Hchsfi,vahrscheinlich rr,erclen jedenfalls mehl Kleider verkauft, uncl entgegen Georgina Howells
Feststellung l'ird clas Gegentcil rvahr rvcrclen und ,,Mode kornmt in Mocle". Nichtsdestorr,eniuer fungiertcn ausgerechnet Dals Fotos von Kate Moss in Vogza 1993
geschrieben in groen roten Blocklettern von cler Art, mit der man sonst Kisten beschriftet. Das Foto ist von Dar.id Baile,v (rvie unbersehbar zrn den obelen Bilclrancl gedrtrckt ist). Es ist ein Schr'varzrveilJfoto und zeigt ein N{dchen, dessen Augetrmakeup virllig ver-
als Katalvsatol fr einc Erneuerung clel iiffentlichen Diskussion ber Reprsentation und die Auswirkung, die es artf Frauen hat, sich suindig an Schnheitsidealen zu messcn. Moss wrrrde je nach Star-rdpunkt eine erfolgleiche bzrv. miglckte Verkrpemng eines diescr Schnheitsideale bescheinigt. In den Reaktioncn velschiedenel Fraktionen. die jerveils unterschiedliche Ansprcl.re anzumelden hatten. kamen besonders Moss' Magerkeit und Mdchenhaftigkeit zur Sprache
laufen ist, rveil sie geweint hat. Sie hat clie linke Hand erhoben ur-rd auf ihrem Kopf abgestiitzt, und in der Hand hlt sie t-ine Schere, mit der sie einen Mnnerschlips dulchschneidet. Das Foto ist entlang eiltel' strcng('n Hor izontale kotnpolricrt - es \erltrft von lirrks nach rechts: Haar-GesichtArm/Hand-Schere-Schlips -, und es pal3t rvunderbar arrf dic \4rerbetafeln in g:rnz London irrr Morncnt. Ich ernpfincle seine Horizontale als formale \4lohltat nirch dcn schrgen, iiberkandidelten, in der Totale entwickelten Inszenierungen voll tatschlichen und slrnbolischen Orten auf einigcn cler-Arbeiten jngerer Fotoerafen. Die Implikation, clir man zu Btrrton's lr,ird gehen rltissen
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(eine Fugngerzonen-Kette, die forrnelle und inlbrmellc Herrenoberbekleicltrng lerkauft und das ,,Bruder',-Geschiilt cler Dametrbekleidungsfir'ma Dorothv Parker ist) , um clie Garderobe zu ersetzen, rvelche diese Frau zerstrt. ist off'ensichtlich. Darber- hin:urs bt ntan eile stalke Wirkung auf attraktive Frauen aus. Obrvohl die Konventionen der Dalstellung einer Frau als Sir-ene, Hexe oder Hysterikerin die Grundlage clieses l'otos bil-
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und W-eise, clen Typus und die Absicht der Objektivierlurg von Fr-auen zu prol>lematisieren, trnd dies ist eindeutig eine Diskussion, die am Leben zu erhalten vital ist, auf rr.elchem ru-
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ohne sehen zu knnen, rvas sie anhat; stittt dessen soll er sich vorstellcn, was er tr-gt
oder arrziehen rvird. David Baile1', mein l,ieblingsbeispiel cines sexistischen Fotoeralen, hat ein Imaee geschaffen, durch das dcm heterosexuellen l)ulchsch nittskonsumenten eher eine zielgerichtete (rvird neue Kleidung kiruf'en) als einc besttigende (hat Frau, hat Job, hat Kleidung) Pl'rantasie vermittelt rvircl. Dzrs Foto lvirkt rvieder strkcr inmitten der
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Burton -Herrerroberbekleidungs - Gruppe, und ich konnte nicht urnhin, sic zu sehen, wann imrner ich dcn Artikel aufschlug. Dcl Slogan
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hiel keine Geschichte und nul eine hysteli\Virkungsklaft (poli tisch schrvachc Position) r'om Fotograltl zugebilligt wild, kann es
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auf einer gewissen Ebene auf eine kompliziertere Beziehungl nvischer-r Mnnern und Frau-
ver\vei-
an, aber
rh:it: statt
sen. als es rvomglich clie kindlir:hen Gestalten in den schbigen Appartements knnen.
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iein Lieb)t()g-fafen,
Ein rveiterer Effekt dicses Nouveatt Realisrne in cler Nlodefbtografie besteht darin. jede Art von Unbehagen oder Snobismus gegenbel der irnrnel mehr
Klcidung
Flau, hat
ttelt l,ird. ritten der
renden Tempo, mit dem Ketten von Modehiiuserr-r in den Fugngerzonen Trends und Zvklen der Haute Couture aufgrei{tn,
herunterzuspielen. Fuengerzore und Lauf-
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so im Gesprch sind, hilft auf subtile \4reise, dic Industric auszuweiten. auch wenn sie ihre Arbeit als Reaktion auf die von ihncn erfahrenen Einschrnkung;en sitnieren. Lnmer
mehr Nlenschen ist daran gclcgcn, mit der Mode zu gehen, da sich dic Kulturindustrie
ansdehnt. h-r Englancl rvird dieses Phtrornen besonders aufl11i9 arn Bcispiel eines Shops rvic Morgan. \Iorgan ist eir-rc fianzijsische
Moclekette, die ihrc eigene Kollektion produzielt und in eigenen Lden verkauft, auIJcrderl so\{ohl bei r,on kleir-reren Firmen gelhrten Boutiquen rr.ie in grl3eren Ketten, -fop Ten ocler- \,Iiss Sclfiidge enva. Sie firrniert unter dcm einigennalSen mvstischcn Slogan ,,N{orsan clc toi" (,,\Iorgan von dir", nicht enr,a ,,Ton \'Iorgan" oder ,,Ta N'Iolgan", las ,,Dein l,Iorgan" heilJen l'iirde). Nlorgan scheint mir nicht nur dic Solte r'on Kleidern kopicren zrr kirnnen, die mar-r in der Haute
billige
uncl die sie unter ihrer cigencn Nlarke produzieren kiirurcn. Und sie habcn offenkundig das Gefhl, da sie ihre Preise ohne rveiteres urn 10 bis 20 Prozent heraufisctzen k<inncn, einfch, l.eil ihre Kleidnng auf intensiverc Art moderner ist als die der anderen Fuf3engerzoncn-Ldcn. (L,ine Hipstcr-Hosc ans Nvlon, mit ausfl'ansenrlen Nhten noch
NIit cler I(ombinatiol lon firnschiger Qualitt, blitzschnellenr Rcagieren auf LaufstegTrends uncl t'elativ hohcn Preisen {r eine Ladenkette stol]cn sie in cliverse Nlar-ktnischcn unter Fr-atren lerschiedener Alt-ersstuf'en urrd Einkomrnensklir,ssen, ohne auf die orthodoxe Assoziation von,Jr.rgcndiichkeit" mit modischcm ,{uflreler-r gallz zrl verzichten. Sehr krrrze llinircke, barrchfieie Tops und transparcntc Henrclchen sind clie us-
schliet ihrer-r Artikel rnit del VersicherttDs. ,,cla Frauen vielleicht nicirt lr-rg;el bereit serin rr,erdett. sich den Lattnen der Kosmetikund Nlodeindustlie zu untenr'cr{'en. [...] Lang
lcbe die Demokratie". Da n'ird von dctretr. die in beiden Ber-eichen llacht und Einflu
in nehaben. ein dern okratisches Ideal bcsctnr'<-r-
r-en, olltre da cier gerinsste \tersttch einer fbrmalc-n Ll n tersuc h un g u ntern olnnten tr.ird, rvic genau cin abstraktcr Begriff l,ie Demo-
hngeschilder
stiicken, clie hufig sexistische Benrcrkunsen pro'r.ozieren, l.etur sie von einer Frau ge-
Kleidutrgs-
trascn n'er-clen, rler sie im landlufigen Sinne nicht ,.stehen", sei es rvegen ihres Alters, ihler Figur oder ihrer Hautfrbe. l)icse Nlcthorle, Iileidung zu lerkaul'en, rr.ar besondels erfolgreich, nachclem Prada uncl (lucci 1995 ihre Sommer- und \{interkollektionen r,olgestellt hatten. Die fr diese K<lllcktioucn vel'l'endeten Stoftnruster uncl Snrtl'retikrnaterialicn rvaren leicht und billig zu kopieren. Darber hinaus r,erliehen rnassive Anzeigenkanpaenen und deutlich bcrr'-Designer:'.t. sondern \r. (lcn man
ncl :ie schei\
kratie irrrrerhalh lort Repr'st'tttlttir)rlsploz(\sen existieren kann uncl *'as cs fr Frauen rnglichcrrl'cisc bedeutet, sich clen sogenannter) Launcn der Kosmetik- und Nlodeindustrie zu velrveigeln, ocler ob ihnen eine
ir-genclnie magcbliche \.errvcigertrng ber-
clas
u'eiterc Herun-
Teil der
und einem Teil cler zcitgenssiscltcn Iiunstfotoo-rafie arrgeht, sind nicdrigere Kornpetcnzebenen. clie
in cler Kunstfbtosra{ie
ent-
ldeal des Fotogrerfierens uncl Foto-Inszenierens mglich zu nrachen, irrnerhalb dcr- l4<> defotografie reflckticrt r.rnd adaptiert \\'orden. Aber der N{odefbtograf kann sich nicht cincr hnlich llngez\\,ungencn Herangchenslr.eise bcrlienen. \\rie es ein Kiinstlel kann, der Fotosrafie benutzt. Ein \'{odefi)to entsteht rurter r'llig :rnclel'el Zrvngen uncl in eincm r'llig ancleren plofcssioncllen Kcrnterr. Es rnu clen Absicl'rtcn seincs Ploduzenten in einer \{cise entsprechen, die sich doch sehr von dern Prozc trntcrscheidet, in
ton
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Sechzi ger,/
Sieltziger-Referenzcn dieseu
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i Kcttert l'ie
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Kr>llektioncn einc eindeurige Identitt als Konsunartikel. In gervisser \{eise hal;en die I-den die Assoziation nrit HaLlte (louture aus diescr Zeit herirbcrs'crettet. L)ie ,\soziatiolr nrit einem bestiml'nten. extrern marktbeherrschenden Stil kann rratiirlich auch das
Ende firr diese Art der Zr'veitverrvertung bedcutcn. Aber-es ist cloch berncrketrsrtcrt, da I-inic und N{odebelrrtsein. das \\brt will einerr kaum irber die l,ippeu, am turtererl Enclc rles N'Iodemarkts gegcnrr.rtig kopielt welden. uncl es sincl nicht trur die Detail.s der Hautc Cor.lture, rr.ie et\va unrnhte Knopf-
\I:rrkc' prt>
rr oII-enkun-
denr der Knstler arbeitct. Der' \Ioclefotogr-af rnu korlpetent erscheinen. ()elegentlii:hc Schilttcn, Beulen, ungeschnrinkte r,rncl l;cl
c ohne rvei-
l\ctrcn kn-
lcher oder ein raffinicrter fi-irnz<)sischer Szrurl, dic clazu dienen, ein Kleiclungsstck aus einenr unmocliscl'ren Dasein ztr einem Trend zu er-heben. vr>n denr aris es sich
reiend lrzdzu hhelem Preis verkauft. \felche Politik der Hoffnung steht hinter \\hke{iclds Beschr'rur-rg lon Bilcler-r'r, die rnit dcr Tradition .,brecher-r"? Georglina Hor.ell
in Flaee, ob r'ler
.ilrten noch
rrrrft':irts).
sehrt oder nicht. Und dt:r \4oclelbtograf kann seint' Rechnung stellen, sob:rld er rtrit der Arbeit fertig ist. trlodcfcrtografie entl'ickelt hrstabilitten zn'ischen den Haben-
/l)
den und den Habenichtsen auf einel breiten Konsumentenbasis. Eine Kombination von reierischen Dokumentartechniken und dem technischen Anschein einer leichten Inkompetenz tragen im Moment. dazu bei, den Platz der Mode in der Kunst zu behaupten.
Schlu
,,Mode sorgt frir ein geordnetes Vorrcken von der unmittelbaren Vergangenheit in die nahe Zukulft"l3 Der Sinn fr Timing in cler Modebranche, einerseits die unerbittlichste disziplinierende Kraft des Konsurnverhaltens, ist andererseits eine ihrer zwiespltigen Eigenschaften. Die Modeindustrie der alten
erlebt sogar eine Neuauflage. Die Phantasievorstellung des Modefotografen grndet sich auf Instabilitt. Sie selbst kanr.r nicl.rt de stabilisieren. Die Spannr,rng rvird noch verschlimmert, indem man bekannte N'Iodels einsetzt, von denen wir wissen, wie hochbezahlt sie sind - ganz normale Frauen, die durch ihre indir,iduellen Talente und r,erdammt harte A.r-beit so erfolgreich sel\.orclen sind.la Damit wird suggeriert, da Mode selbst Klassen-
i. t
zugehrigkeit zur Dispositior stellt. Und es bleibt die Binsenweisheit, da gut aussehen nicht davon abhngt, \{as man sich leisten kann, sondern davon, wie hart rnan an seinem eigenen Stilgefhl arbeitet. Wieviel Arbeit macht es, Mode mitzurnachen? !!'as man riber Kleider und darber, rvas die Leute tragen, rvissen mu, kann man auch lernen, whrend man mit ganz anderen Dingen beschftigt ist - Tippen, Hockel' spielen, ein Meeting planen. Da hast du dein Erfolgserlebnis, das man hat, wenn man ein besonders scharfes Kleidungsstck entdeckt. NIan ciarf dir gratulieren - deir.re privaten
i.
.-
Welt und ihre Designer nehmen fr sich in A.nspnrch, beim Entwurf ihrer Produkte eine zeittypische,,Stimmung" aufzugreif'en,
des Individuums :ruf Selbsn'erwirklichung durch den Kauf von Mode, die die Modebranche produziert. Die Industrie k:rnn sich dann zu ihrer Fhigkeit gratulieren, den \A/ert dieser Att.ribute auf die \Ielt zurckzuspiegeln. Die heutigen Modefcrtograflnnen, die im Trencl zu mehr ,,Realismus" mit-
Studien haben sich rentiert, und du hast clich verfeinert. \\hs produzierst du? Dich selbst? Keiner bezahlt einem G'eld nur dafr.
mischen, ndern
Klamotten
kauft. Mode bestrkt dich in dem Glauben, in dich selbst zu investieren. Dein Geld setzt
clem naturgeml3 gervisse Grenzen. Mit der Nlode zu Fiehen - urrd die Llnmirglichkeit. ihr zu entgehen -, bedeutet stndige Auseinandersetzuns mit der Illusior-r. man sei riberhaupt in der Lage, frei zu t'hlen.
(bersetzture aus denl Englischen von Clara Drechsler)
zu
machen, beuten sie irnmer noch etliche der sozialen Unwgbarkeiten oder Spannungen alls, aus denen die N4ode ihre ,,Rechtferti-
gung" ableitet: In den armen, aber glcklichen Lirndschaften in den Fotoshootings klingt definitiv der N{yth<,rs von del armen, aber glcklichen Arbeiterklasse nach oder
.{amcrkunge n l) Zit.n. Nicholas Colericlge,'I'he Fashion Conspiraq'.
Lonr]on 1988.
2) Diese Scitcn promoten nicht Nlode odcr nroclische Kleidrurg, sie stellen ehcr eine Pcrsnlichkeit rrnd ejlr bestirrmtcs Acccssoire odcr cinen bestirnmten Look. den man nrit ihr r,erbindct. heraus. untl loscn damit in
ein< n Boorrr von illigkol>ien r on Designernrocle aus. z.B. sind hcute Billigkc,pien eincs sackartigcn, rrtit Sicherheitsnacleln gchaltencn Verserce-Kleids, das Elizabcth Htulev I995 trug. tibcrall zu haben. I)iescr hllekt des ..DLrrclr sickerns" spiegelt ein Klassendcnken innerhalb der'
.
"-
Mainstream-Modeproduktion - der Unterschied zwischen einer flelebritv rrnd t'inem Niemand bemit sich eher nach materiellen Mitteln als nach gutem Geschmack.
3) \ gl..f ennifer
hbezahlt sie
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photographli', in: The Face of lhshion, London/Nerv York: Routledee, 1994, S.92ft .1) \'gl. Fashion hnages de la Nlode, Gttingen: Steidel Verlag 1996, vorsestellt in: Giorgina Horvell ,,l\Ie are not a muse" in einer Beautv-Sonderausgabe des Szrda1 'firnes Magazize, 15. Dezember 1996; Danrilla Nickerson uncl Nevillc l4lakcfield (Hrsg.), Fashion Phorography of the Nineties, Nen'York,rZrichlBern: Scalo, 1996, und Cornel \A-indlin (Hrsg.),.frgen Teller, Kln: Taschcn, 1996, bcide vorgestelit in: Clroline Rorrx, ,,Reality Bites", in: l'he CtLardian\4'eehend, 2. Novenrber 1996, 5) \\'enn diejngsten Presseberichte ber die Bcnr funo vonJohn (lalliano zu Christian Dior und dic von Alexander McQueen zu Givenchv irgencl e fir'as zu besagen haben, beteiligen sich auch die N{odejournalisten an dern allgenreinen Backla.sh gceen Supermodels. 6) \'gl. Craik. a.a.O. 7) Toni Frissell in: Margaretta K Nlitchell, Recollections: Ten trlbrnen ol Photographl, Nen lbrk: Viking Press 1979; Frissell deutet auerdem an, ihre eigene Fotogralenkarriere habe sich ganz.,natrlich" ergeben. Sie schrieb nicht gut gcnug, um Bildunterschriften zu tcxten, rvrihrend sie fr die amerikanische I b.que arbeitetc. also grilfsie statt dessen zur Kanera. Sie forografierte Nlcnschen an C)rten, rvo sie,,sorvicso gcradc rr,ar", z.B. rnotlische Frauen jn ihrem oediegcnen Haus in Ne\\,port. 8) Zit.n.,,Realit1'Bitcs", a.a.O. 9) Aus Goldins \bnrort zu ihrcr.A.rbeit ,,The Ballad oI' Sexual Depcnciencv", hrsg.r'. Nan Cloldin, Nlarrin Heiferman, Mark Holborn und Suzanne l'ktcht'r. US .{pcrturc }-otrnclation 1986, und I.ondon: Seeker and
I I ) In A Double Life, dem Buch, das er zrtsammen mit Nan Goldin produzierte, mcrkr der Fotogral David Annstrong an: ,,Es kam mir so vor, als htte ich Fotografie als cine Art kranke Entschuldigunp; dafirr bcnrrtzt, den Rest meines l.ebens den Bach r-untergehen zu lav sen-" \\ias rvohl bederrten soll. da es mit den Fotos immer besser lief, whre nd seirr Leben immer schwieriger l'urde. David Armstrong, Nan (]oldin, Walter Keller und Hans \4lerncr Holnvorth, A Double Life, New
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l2) Jcnnifer Craik hat in ihrern Kapitel irber Modefotografie ein interessantes Zitat des Fotografen Cecil
Beaton: ,,Ich mchte Fotos von hocheleganten Frauen rnirchcn, die sich ein Stubchen aus clern .{uge risclren oder die Nase putzen oder Lippensrift von den Zhnen lvischen. Mit anderen rbrten. sich wie menschliche \4resen benehnren. [...] ts rvre fanta-stisch, cine Frau in einem Sportanzue nicht irn Studio :in Szene zu setzen, sondem dieselbe Frau in demselben Sportanzug in cinen Autounfall zu vemickell, mit Blut berall und herunrfliegt-nclen Autoteilen. Aber dirs lvre natirrlich verboten." Vgl. The Face of l'ashion, a.a.O., S.105. 13) \{'. Nlinohirrton, ,,Convention, Fashion and Consuurption: Aspccts ofBriti.sh lixperience since 1 750", in: H. Baudert und H. van der Meulen (Hrsg.). Consume r t:haviour and Economic Grorvth in the Nlodcrn
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Ecolonr\', London, Croom Helm, zit.n:.fenrrifer firaik, ,,flonclusior.r: nothing to n'eaL", in: The Face of Fashion,
a.a.O.
Namotten
Warburg. 1989. 10) \rgl. Paul Nlartin, \rictorian Snapshots, l,ondon: C()untn l.ife l-irnited und Nerrlbrk: Charles Scribner's
Sons. 1939.
Junge Frarrcn aus cler englischen Aristokratie stelrvieder eine nicht zu unterschtzendc Kategorie von Modcls. Die Berirhmteste dieser Katcgoric ist Stella Tennant. Die Aristokrirtenfamilien, aus rlenen diese Frauen starrrrren, lverdcn oft als lerannt oclcl ohne Einllu clargestellt, um diese \'Iodels r,on ihren \brliiufcrinnen, den f)ebtantinncn, abzugrenzt'rr, tlie.Arifang desJalrrhrrnderts lr lrogtr oder Thtltr N'Iodell saen. lhr Lnase als arbeitende Fraucn u.ird als rveitcres Lidiz 1r eine neuere. dernokratischere Phase
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