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    Vietnam: Reportagen aus dem Land der Drachen und Feen
    Vietnam: Reportagen aus dem Land der Drachen und Feen
    Vietnam: Reportagen aus dem Land der Drachen und Feen
    Ebook116 pages1 hour

    Vietnam: Reportagen aus dem Land der Drachen und Feen

    By Jan Balster

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    About this ebook

    Vietnam, das kleine China im Süden, das ist eine mehr als tausendjährige Geschichte des Kampfes um seine Freiheit. Vietnam ist eine Entdeckungsreise, extrem lang gezogen und gebirgig von den Landesgrenzen Kambodschas und Laos bis zum Südchinesischen Meer. Dazwischen liegt ein ehrgeiziges Land. Ein Volk der Drachen und Feen, wie sich die Vietnamesen gern sehen. Ein Volk mit scheinbar unerschöpflichem Fleiß ausgestattet, aufbegehrend gegen ihre Besatzer, zugleich anschmiegend an ihre Invasoren.
    Der Autor nimmt den Leser mit in das Wechselspiel zwischen Ahnenkult, Sozialismus und Globalisierung. Er taucht ein in das harte Leben der Reisbauern, deren Jugend nach westlichen Werten strebt, genießt die herzliche Gemeinschaft des Dorflebens und unternimmt eine Zugreise von Hanoi nach Saigon im Wiedervereinigungs-Express. Er besucht eine der schillerndsten und ungewöhnlichsten Religionsgemeinschaften der Welt, die Cao Dai, spricht mit Studenten und Professoren, Reisbauern und einer caodaistischen Seherin.
    weitere Informationen: https://editioneurasien.de
    »Als Globetrotter sucht er das Authentische im Land und in den Menschen...« (Sächsische Zeitung)
    »... dem Weltenbummler, der immer die Spur der Menschen und ihre Nähe sucht. Das macht seine Reportagen so unverwechselbar.« (Eurasisches Magazin)
    LanguageDeutsch
    PublisherBooks on Demand
    Release dateOct 18, 2017
    ISBN9783744891851
    Vietnam: Reportagen aus dem Land der Drachen und Feen
    Author

    Jan Balster

    Jan Balster, Jahrgang 1974, arbeitet als Freier Bild-, Reisejournalist und Autor für in- und ausländische Zeitungen, Zeitschriften und Verlage. Er lebte mit Clochards und Wanderarbeitern in Frankreich, in englischen Obdachlosenasylen, mit türkischen Gastarbeitern in London und tingelte als Straßenmusiker durch Irland. Er arbeitete als Weinleser, Fahrradkurier und Tellerwäscher, traf Fremdenlegionäre, IRA-Sympathisanten, Schiffs- und Flugkapitäne. Während er anfangs mit dem Fahrrad unterwegs war, reiste er 1998 zu Fuß und ohne Geld 3100 km von Dresden, via Mittelmeer nach Irland. Heute ist er mit Verkehrsmitteln unterwegs, die auch die Einheimischen benutzen - zu Pferd, als Tramp, mit Bus und Bahn. Immer wieder zieht es ihn nach Russland und Zentralasien. »Als Globetrotter sucht er das Authentische im Land und in den Menschen ...« (Sächsische Zeitung) »... ein echter Weltenbummler ...« (Dresdner Morgenpost) Autorenseite: www.auf-weltreise.de

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      Book preview

      Vietnam - Jan Balster

      www.auf‐weltreise.de

      Inhalt

      Bác Hổ

      Die gute alte Heimat ‐ Vietnam

      Begierde und Illusion

      Immer ist es das alte Lied

      Cao Ðài

      Wort‐ und Sacherklärungen:

      Literatur:

      Internet:

      Reisen & Reiseführer:

      Über den Autor

      Jan Balster, Jahrgang 1974, arbeitet als Freier Bild‐, Reisejournalist und Autor für in‐ und ausländische Zeitungen, Zeitschriften und Verlage.

      Er lebte mit Clochards und Wanderarbeitern in Frankreich, in englischen Obdachlosenasylen, mit türkischen Gastarbeitern in London und tingelte als Straßenmusiker durch Irland. Er arbeitete als Weinleser, Fahrradkurier und Tellerwäscher, traf Fremdenlegionäre, IRA‐Sympathisanten, Schiffs‐ und Flugkapitäne.

      Während er anfangs mit dem Fahrrad unterwegs war, reiste er 1998 zu Fuß und ohne Geld 3100 km von Dresden, via Mittelmeer nach Irland. Heute ist er mit Verkehrsmitteln unterwegs, die auch die Einheimischen benutzen: zu Pferd, als Tramp, mit Bus und Bahn. Immer wieder zieht es ihn nach Russland und Zentralasien.

      Hổ‐Chí‐Minh‐Mausoleum in Hanoi (2004)

      »Không có gì quý hơn độc lập, tự do.«

      Hổ Chí Minh (1890 ‐ 1969)¹

      Bác Hổ

      Der gefangene Geist des Hổ Chí Minh in Hanoi

      Vier Tage in der Woche, von Dienstag bis Freitag, können ihn die Besucher betrachten. Lediglich in den Monaten Oktober und November müssen sie verzichten. Da wird er generalüberholt. Schließlich soll er nicht zusammenfallen, keine Spuren der Verwesung zeigen wie sein Kollege Lenin im fernen Moskau.

      So stehe ich an diesem Freitag pünktlich um acht Uhr am Eingang zum Mausoleum am Hanoier Ba‐Dinh‐Platz. Er wird im Wesentlichen für Aufmärsche genutzt. Polizisten riegeln ihn ab. Zufahrtsstraßen sind mit Einbahnstraßenschildern bestückt. Verkehrspolizisten weisen die ankommenden Reisebusse ein. Touristen kommen immer, aus Japan, Deutschland, Frankreich und sogar aus dem einstigen Feindesland Amerika. Es gehört einfach zum Besucherprogramm für Hanoi, sagen die einen ‐ so eine Prozedur muss man erlebt haben, die anderen. Dieser Prunk, dieser Protz ist nötig, um auf Vietnams Regierung aufmerksam zu machen, höre ich aus der Schlange, welche sich langsam formiert.

      Noch haben die Ordnungsfrauen mit ihren stahlharten Mienen nicht viel zu tun. Die erste Gruppe von etwa dreißig Personen darf eintreten. Eine Ordnungsdame stellt sich hinter die letzte zugelassene Person. Wir rücken vor. Eine Glastür wird aufgesperrt. Vor uns ein Röntgengerät, wie es auf Flughäfen zu Personen‐ und Taschenkontrollen eingesetzt wird. »Fotokamera«, die knappe Aufforderung. »Open« und die junge Frau weist fordernd auf meine Jacken, keine Geste der Freundlichkeit, kein Lächeln. Wovor haben sie Angst? Vor einem Anschlag, vor einem Bild, das ich nehmen könnte, von ihrem geliebten Hổ? Könnte ich ihm womöglich seine Seele rauben?

      Chí Minh errichtet worden. Ein Klotz, der viermal größer sein soll als das Leninmausoleum in Moskau. Aber er wurde nach dessen Vorbild gebaut. Auch die Struktur des Kultes seiner Partei ähnelte der in Moskau. Es ist der Kult einer Partei, die es verlernt hatte, einen Mann zu ehren, der sich für sein Volk aufgeopfert hatte. Heute wird darauf geachtet, dass er nicht fotografiert wird. Aber wer soll wem die Seele rauben? Mit einem Bild von einem Toten, dem man seinen Letzten Willen verwehrt, den man nicht bestattet.

      Mit Trillerpfeifen befehlen die Beamten der Volkspolizei dem Besucher: Gehen Sie in Zweierreihen. Und ehe der letzte Tourist begriffen hat, seine Kopfbedeckung endlich abzunehmen, haben sie uns sortiert. Wir nähern uns fast im Gleichschritt, in Zweierreihe rücken wir vor. Hinter uns, zwanzig Meter entfernt, versucht die zweite Gruppe, ebenfalls an die dreißig Leute, aufzuschließen. Keine Chance. Eine Trillerpfeife ertönt. Kein Wort, kein Satz, lediglich dieser schrille Ton der Pfeife schafft Ordnung. »Linksschwenk Marsch!« Wir betreten den roten Teppich, der geradewegs zum Vordereingang des Mausoleums führt.

      Chí Minh: »Nichts ist wertvoller als Unabhängigkeit und Freiheit« Seit mehr als fünfundvierzig Jahren ist Bác Hổ, Onkel Hổ, wie ihn die Vietnamesen liebevoll nennen, nun schon tot. Doch die Partei kann nicht von ihm lassen. Besonders in einer Zeit, wo die Korruption stärker wächst als in den ersten fünfzehn Jahren der jungen Republik. Selbst in den Reihen der eigenen Regierung nimmt die Verschwendungssucht immer mehr zu. Da hilft der Geist dieses einzigartigen Mannes mit seinen revolutionären Ideen, seiner harten Arbeit, seinem spartanischen Leben im Dienst des vietnamesischen Volkes leider nicht.

      Chí Minh wollte schon immer Privatwirtschaft, erklärt man. Beruht doch seine »Declaration of Independence« auf der Freiheitserklärung der Französischen Revolution und der Unabhängigkeitserklärung Amerikas, nicht auf Marx oder Lenin, deren Thesen heute in den Schulen gelehrt werden. Werden sie auch verstanden? Oder werden die Menschen ebenso betrogen und verraten wie Hổ Chí Minh? »Rechtsschwenk, Marsch!« die Treppe hinauf. Eiserne Blicke der Soldaten. Die Luft wird spürbar kühler. Nur nicht stehen bleiben, Treppe, Stufen, immer hinauf.

      Zwischen 1973 bis 1975, unterbrochen durch etliche Baustopps wegen der Bombardierung Hanois, wurde der Mausoleums‐Klotz errichtet. Der riesige Platz davor mildert seine Strukturen optisch etwas ab. Dieser Aufbewahrungspalast ist ein Bauwerk, das Hổ Chí Minh niemals wollte, ebenso wenig wie ein Staatsbegräbnis. Eine einfache Einäscherung hat er sich gewünscht, keinen Pomp, keine Verschwendung. Ihm seinen letzten Wunsch zu erfüllen, wäre eine viel größere Ehrung für diesen Mann gewesen als diese Zurschaustellung. Das Geld für den Bau dieses Mausoleums wäre besser in

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